Выращивание яблонь на севере

Обновлено: 18.09.2024

Основная проблема у нас на севере - дефицит летнего тепла, но яблони не так изнежены и теплолюбивы как принято думать, обычно сумму активных температур (САТ) считают от +10 гр.С. но если ориентироваться на неё, у нас вообще не стоит садить яблони. Есть у нашего климата и плюсы: меньше садов, а значит меньше и вредителей, болезней; зимы ровные, почти без оттепелей, а для деревьев это большое облегчение.

Местоположение сада на севере может быть определяющим фактором сортового состава сада, лучшими условиями отличаются возвышенные места, особенно верхние части южных склонов. Если же сад расположен в низине, где воздух холоднее, чем в других местах, сорта плодовых культур и в том числе яблонь придётся выбирать самые неприхотливые и выносливые и даже при этом нужно быть готовым к тому, что после особо суровых зим вымерзший сад будет восстанавливаться из-под снега.

Говоря о зимостойкости яблонь, да и других деревьев, важно помнить, где эти деревья будут расти, особенно это важно для северного сада. Помимо того, что зимостойкость деревьев - сложный, многокомпонентный показатель, он ещё и проявляется в полной мере только при сочетании ряда необходимых для этого условий. Обеспечение некоторых из этих условий - обязанность садовода, сюда можно отнести обеспечение дерева полноценным питанием (адекватное удобрение, полив по мере надобности, борьба с сорняками, вредителями, болезнями, правильная формировка, . ). Но к сожалению, это ещё не всё, есть требования плодовых деревьев, удовлетворение которых от нас мало зависит, главным из них является количество летнего тепла в вашей местности, его чаще всего считают как сумму летних температур (САТ), суммируя среднесуточные температуры вегетационного периода от 10 гр. С и выше. Так множество сортов, зимостойких на юге, оказываются незимостойкими у нас, на севере, только потому, что из-за недостатка летнего тепла не успевают подготовиться к зиме, прежде всего это относится к сортам зимнего срока потребления.

У такого дерева-сада, являющегося полигоном сортоиспытания есть ряд недостатков:

существенные ограничения в формировке кроны; .

сорта, оказавшиеся на боковых ветках кроны, приступив к плодоношению, прекращают давать приросты, что затрудняет нарезку с них черенков для размножения в случае, если сорт Вам понравится.

Одной из актуальных проблем садовода является высокий рост деревьев, что затрудняет как уход за такими деревьями, так и сбор урожая, летние сорта можно собрать и с земли, но осенние и зимние сорта для хорошей сохранности нужно собирать с дерева. Решением данной проблемы является использование карликовых и полукарликовых подвоев, существенно снижающих рост привитого на них сорта. К сожалению, здесь не всё так просто:

- во первых, нужны зимостойкие подвои, последнее время я использовал Б-1 (Быстрецовский), но после зимы 2016/2017 гг. Б-1 плохо себя показал - много саженцев на нём погибло, и таким образом я пока остановился на подвое 3-6-47 и сеянцах местных сортов;

- второй проблемой является трудность их укоренения и слабая якорность большинсва подвоев, наилучшим решением считаю примененние их в качестве вставок: карлик, полукарлик прививают на сеянец на высоте ~ 10-15 см, длину вставки оставляю чаще всего ~ 20-30 см, на неё прививаю нужный мне сорт.

Не забываем удобрять по мере необходимости, я предпочитаю делать это в основном органикой по поверхности, для ускорения вызревания дерева в августе вношу калий и фосфор в лунки по проекции кроны; для улучшения вкуса и лёжкости плодов даю кальций, но обязательно отдельно от калия, в разные лунки, лунки делаю ударом лома. Взрослым деревьям влаги у нас обычно хватает от дождей.

– Зайчики мне указывают на самое яркое и спелое яблоко. Откуси, чем не медок?! — отвечаю я внуку.
– Все эти колонновидные яблони вывел наш ученый Виктор Кичина. Я к нему в Москву еще в 2003 году ездил за черенками. Спроси у папы, как твои мама с папой в этот год решили пожениться, а мы с бабушкой решили в честь этого заложить новый большой сад из тысячи колонновидных яблонь. И вот теперь ты оцениваешь наш труд на вкус. А мне труд в саду дал здоровье и желание писать поэтические рассказы о саде.

Прошло 13 лет со дня свадьбы дочки. Сад создать удалось, все посаженные колонновидные яблони выжили и, начиная с третьего года от посадки, дают нам плоды — разные по вкусу, по цвету, по устойчивости к парше, по срокам созревания, радуют плодами и тем, что я приобрел уникальный удачный опыт выращивания колонновидных яблонь в Нечерноземье.

Немного о грустном: почему колонны у начинающих не растут

Читаю ответы экспертов на эти вопросы. Эксперты советуют: мол, колонны надо прививать на особые карликовые клоновые подвои. Надо каждую весну удалять лишние цветы, нормировать урожай. Надо постоянно ходить с секатором и укорачивать все боковые ветви. Надо кормить и поливать колонны особыми сбалансированными удобрениями. Прочитает садовод подобные страсти — и не захочет больше выращивать это капризное маленькое стройное дитя.

Почему у меня получилось, а у многих не получается

Потому, что рынок обманывает наивных садоводов, вместо районированных для севера сортов Кичины им предлагают южные сорта, часто даже не колонны, а толстые дички высотой более 1,5 метра, выгнанные за один год в Молдавии и юге Украины, и продают их без корней, на подвое-обрубыше. Я брал черенки лично у автора и сам прививал на местные сеянцы, поэтому у меня растет все.

Потому не растут, что в нашей зоне даже Кичиновские сорта в дождливое лето не успевают сформировать вызревшую верхушечную почку, а в морозную зиму все цветочные почки и верхушка вымерзают.

Потому, что я не использую химические подкормки, не уничтожаю сорняки, не веду постоянную перекопку сада, а использую максимально органические методы, прежде всего АКЧ, о которых я подробно пишу в предыдущих статьях и в своей книге. У меня не промышленный сад, мне не урожай важен, мне важно испытать и продегустировать необычный сорт, новое растение, отработать новый агроприем.

Да, в начале 2000-х годов я осенью побывал в Бирюлёво, в саду В.В. Кичины — нашего выдающегося селекционера, автора первых российских колонновидных яблонь, лично посмотрел на его маточный сад стройных одноствольных колонновидных яблонь, продегустировал десяток сортов, приобрел его книгу об этих сортах и все внимательно изучил. Выяснил, что черенки от этих маточных деревьев достать трудно, поэтому в питомники часто поступает несортовой материал, нечестные поставщики нарезают черенки с несортовых сеянцев колонн, тысячами растущих в экспериментальном селекционном саду. Поэтому и гуляет среди продавцов неизвестно что. Я приобрел черенки лично от автора и только самых зимостойких сортов, по зимостойкости равных Антоновке.

В предыдущей статье о яблонях я писал, что мой опыт с прививкой яблони на карликовый подвой в нашей зоне оказался неудачным, поэтому я предварительно вырастил много сотен сеянцев яблонь из семян местной антоновки и аниса и все полученные черенки колоннок привил на них. Так мне удалось избежать вирусных болезней, ведь черенки от элитных растений вирусов не содержали, и тем более корни, выращенные из семян, вирусы и другие болезни не содержат.

Меня тоже преследовали неудачи

Неудачи преследовали меня постоянно. После посадки сада три зимы подряд стояли сильные морозы, и нежные приросты колоннок очень сильно пострадали. Некоторые сорта выпали полностью, но большая часть быстро восстановилась от почек на стволе, а другие от почек, сохранившихся ниже уровня снега.

Затем меня преследовала июльская засуха 3 года подряд, на моем песке колонны сбрасывали и плоды, и даже листья. Но так как корень антоновки сильный, то после дождей в августе все мои деревья быстро восстановились и на следующий год давали урожай.

В один год было нашествие мышей, снега было очень много, и большинство яблонь имело сильные, часто кольцевые погрызы под снегом. Мне удалось спасти все яблони. Я не мазал их варом, а сразу после схода снега, пока нежный камбий не высушило солнце, обматывал все погрызенные стволы и ветки тонкой стретч-пленкой. Молодая кора во влажных условиях под пленкой восстановилась полностью.

Я каждый год вокруг яблонь высыпал по несколько ведер органики. Это и полуперепревший навоз, и листья из соседних парков, и дробленые веточки (приобрел чиппер). Возле яблонь высаживал широколиственные травы — горец Вейриха и окопник. Получалось, как лесной подлесок где-нибудь на Сахалине. Сейчас, через десять лет органических подкормок и опрыскивания АКЧ, под каждой яблоней слой черной пористой структурной земли составляет до полуметра. При этом листовой перегной — 15-20 см, а на глубину 30 см дождевые черви разнесли органику, перемешав песок со своими копролитами.

Но когда у садовода почва бедная и дереву мало питания, или на песке нет полива, часты температурные стрессы — плодушки не завязываются. А чаще просто гибнут. А плодовые образования — главное преимущество колонн, они относятся к сортам-кольчаточникам. Если плодушки гибнут — ствол оголяется, и урожая не будет.

Что продуктивней: сад колонн или сад скороплодных яблонь?

Интересно было сравнить, какой сад дает больший урожай: посаженный 13 лет назад сад колонн или сад скороплодных низкорослых яблонь рядом.

Колонны в 2015 г:

Я для этого на участке в 10 соток посадил 7 рядов колонн и на такой же площади — 2 ряда обычных яблонь: ряд сорта Ренет Черненко (зимнее) и ряд Осеннее Алое.

Колонны посажены густо — 40 см на 100 см, яблони — 300 на 300 см. Такие они были в 2008 г:

Первые яблочки на колоннах стали появляться с 3 года, серьезный урожай они дали на 5 год. Осеннее Алое не намного отставало, первые яблочки мы на них пробовали на 4 год после посадки однолетними саженцами от зимней прививки. Хороший урожай они давали с 7 года.

Сейчас в пору цветения весной и плодоношения в конце лета и колонны, и скороплодные сорта выглядят одинаково красиво, все ветки увешаны плодами, на них приятно смотреть и дегустировать. Естественно, каждое дерево Осеннего Алого и Ренета Черненко дает раз в пять больший урожай, но на площади, где растет одна обычная яблоня, у меня высажено 20 колоннок. У них нет периодичности плодоношения, они раньше стали плодоносить, поэтому урожайность пока в среднем с единицы площади раз в пять выше.

Осеннее Алое в 2015 г:

Подмерзают колонны и обычные сорта примерно одинаково. Жаль, век колонн, привитых даже на антоновку, не превышает 20-30 лет, а скороплодные интенсивные сорта яблонь будут у меня расти лет по 50.

Все-таки плоды обычных яблонь вкуснее, чем колонновидных

Теперь главный результат. Когда я угощаю друзей ранними медовыми яблоками сортов Медок, Диалог, Президент, то восторгам нет предела. По сравнению с белым наливом они вкусней, ароматней, меньше поражены паршой. Но наступает конец августа и сентябрь. Поспевает Осеннее Алое, его красота и вкус очаровывают. И никто не ест мои колоннки — ни летние, ни осенние, ни зимние. А когда поспевают зимние сорта яблонь, особенно Белорусские и Североамериканские, я начинаю жалеть, что под сад колонн отвел так много площади. Урожай — хорошо, но хороший вкус — лучше.

Подведем итоги, поговорим о сортах колонновидных яблонь

Валюта — 355/37 — зимний,
Президент — 385/250 — позднелетний,
Диалог — 330/43 — раннелетний,
Икша — 330/43 — зимний,
310/3 — осенний (Триумф),
368/139 — осенний (Васюган),
376/106 — осенний (Червонец),
осенний (Малюха),
268/11 — позднелетний (Медок),
Останкино — осенний

Сорта Васюган, Диалог и Президент отличались максимальной зимостойкость. Плодоносить начали с 2- 4 года и выжили все. Урожайность – была высокой.

Валюта, Червонец — вымерзли под корень, хотя в первые годы подношения были самыми вкусными.

Колонна Триумф (310/3 — осенний), изумительная ярко окрашенная и очень вкусная новинка. Подмерзала у меня сильно даже в не очень холодные зимы.

Больше всех порадовала Икша своей карликовостью и колонновидностью. Давала плоды стабильно с 3 года, висели они до октября и хранились до Нового года, набирая сладость.

А нужны ли нам колонны?

Зачем Кичина вывел колонны? А почему закладываются современные скороплодные сады на клоновых подвоях? Конечно, не для красоты, а ради высокой доходности, более быстрой окупаемости вложенных средств. Сады из старых сортов (штефель) плодоносить начинают с 13 года, на 100 кв. м растет 3 дерева, урожаи периодические по 250 кг с сотки. Скороплодные яблони промышленный урожай начинают давать с 6 года. И до 800 кг с сотки ежегодно. Колонновидные яблони в южных садах, где их не убивают морозы, и если их высаживать по схеме 40 см на 100 см, с 4-5 года могут дать от 1 тонны яблок с сотки.

Мне в Новгородской области мешают морозные зимы, повторяющиеся раз в 8 лет. В эти годы у нас вымерзают любые сады. Затем садоводы восстанавливают их обрезкой.

Колоннки после морозов трудно восстановить. Я всегда оставляю ниже уровня снега небольшие веточки на случай вымерзания ствола. И ствол оставляю расти не один, а 2-3 вертикальные веточки (канделябром), и на стволе среди массы плодушек оставляю небольшие веточки. Когда подмерзает только верхушка, мою колоннку можно восстановить обрезкой.

Поговорим о варенье из колонн

В начале сентября поспели колонновидные райки, мы и собрали ведерко целебных сладких яблочек со своего райского сада. Собирали все, затем школьники стали искать в интернете лучшие рецепты самых ароматных и оригинальных варений из раек. Мы с бабушкой, как всегда, сварили три понравившихся нам варианта и в ближайшую субботу пригласили внуков на дегустацию. Победил по большинству голосов этот рецепт.

Рецепт варенья

1 кг красных раек с кожицей и хвостиком
1 кг сахара
200 г айвы
100 г брусники
200 г лимона и апельсина
ваниль на кончике ножа
200 мл сока красной смородины

Выставляю режим обжаривания овощей, варю сахарный сироп, добавляя сахар в сок смородины.
Нарезаю айву кусочками без кожицы и семян, лимон и апельсин — дольками с кожицей и высыпаю в сироп вместе с райкой и брусникой. Снимаю пену после закипания, добавляю ваниль и закрываю герметично крышкой. Через 5 минут выключаю мультиварку.
Час варенье томится под крышкой, давление падает постепенно. Разливаю в 200 мл баночки и завинчиваю крышки.

Мысли о варенье

Моя тетя из Днепропетровска учила меня, пятилетнего мальчика, пробовать варенье. Я брал чайную ложечку, опускал в варенье, поднимал высоко и наблюдал, как медленно стекает рубиновая, идеальной продолговатой формы капля на длинной ножке, долго тянется и наконец касается моей ладошки. Я ее слизываю языком, тетя требует изысканных комментариев.

Сейчас, когда мы варим летом варенье из ягод своего сада, мы всегда вспоминаем детство и учим это делать наших внуков.
Для нас это ритуал, отдых от дневной суеты, общение с близкими в семье. Мы отключаем телефоны, компьютеры, телевизоры, настраиваемся на медитацию. Долго обсуждаем сочетания вкуса и запаха компонентов для варенья. Никогда не спешим, не напрягаемся, помыслы должны быть чисты, результаты — красивы.

Наступит зима, когда длинные вечера за чашкой чая — это бесплатная ароматерапия в кругу семьи и гастрономический экстаз с вареньем, а воображение рисует красивые картинки цветущего райского сада.

В связи с суровыми климатическими условиями и близким залеганием грунтовых вод в большинстве регионов, выращивание в Сибири яблонь – довольно непростое дело. Чтобы этот процесс стал успешным, нужно не только правильно выбрать подходящие сорта, но и придерживаться ряда рекомендаций по уходу за деревьями.

Подходящие сорта для Сибири

Яблони, выращиваемые в Сибири, должны соответствовать следующим критериям:

иметь мощную корневую систему;
быстро приспосабливаться к суровым условиям произрастания;
созревать в короткий срок;
за короткое время восстанавливаться после перенесенных заболеваний;
быть устойчивыми к сильным морозам.

По степени зимостойкости яблони делятся на три группы:

, свободно произрастающие при температуре – 40 °С; , выдерживающие температуры до -35 °С; , способные пережить понижение температуры не более чем до – 25°С.

Сибирским яблоням свойственна устойчивость к повреждению паршой и чересчур низким температурам. К рекомендованным для посадки в суровых регионах сортам относятся:

Ранетка Ермолаева. Летний, устойчивый к заболеваниям сорт, отличающийся мелкими желто-красными плодами с коротким сроком хранения (до 30 дней). Первый урожай можно увидеть приблизительно на 4-й год после посадки.
Ермаковское горное. Яблоня начинает плодоносить на 4-5 год, в конце августа. Урожайность этого сорта умеренная, зелено-красные плоды хранятся не больше месяца, поэтому используются для переработки и консервации.
Алтайское Багряное. Урожайность каждого дерева – до 40 кг мелких, сочных, пурпурного цвета яблок, способных храниться до 2 месяцев.
Горноалтайское. Данный сорт отличается умеренной, но стабильной урожайностью. Срок хранения небольших с красным румянцем плодов – до 3-х недель.
Жебровское. Сорт является самым ранним в регионах Сибири, его желто-красным яблокам характерны: сочная мякоть, приятная кислинка и насыщенный аромат.
Мельба. Один из самых популярных среди садоводов видов. Несмотря на то, что не имеет слишком высокую устойчивость к низким температурам, успешно переносит суровые зимы, при качественном укрытии агроволокном. Сорт относится к раннеспелым и используется в промышленных масштабах. Каждый плод достигает в весе до 150 г, имеет очень сочную мякоть и сладкий вкус с легкой кислинкой.
Сурхурай. Довольно распространенный с сибирских регионах сорт. Плоды отличаются золотистым цветом, отличными вкусовыми качествами, вес каждого из них составляет около 100 г.

Также для высаживания в Сибири хорошо подходят следующие сорта:

Белый налив;
Аленушка;
Баяна
Толунай;
Уральское наливное;

Анис пурпуровый;
Медуница;
Минусинское красное;
Сувенир Алтая.

Выбор участка для посадки

Идеальным местом для произрастания сибирских яблонь станет участок на южной стороне, расположенный на наклонной поверхности, что предотвратит застой влаги и гниение корневой системы.

Основные требования к месту, где будут высажены яблони:

хорошая освещенность солнечными лучами;
расположение, исключающее проникновение порывистых ветров;
насыщенность грунта необходимыми для жизнедеятельности питательными веществами.

Если на конкретном участке отсутствуют благоприятные для выращивания яблонь условия, можно своими силами обеспечить деревья всем необходимым: внести в почву удобрения, соорудить ограждение от ветра, обезопасить от грунтовых вод при помощи дренажа.

Подготовка к пересадке саженцев

Выращивание яблони из семян – долгий процесс и низкая урожайность. Поэтому для посадки приобретают саженцы, подходящие для суровых регионов. Лучше всего если их возраст будет варьироваться от 1 до 3-х лет. Желательно приобретать районированные сорта с полностью закрытой корневой системой. Если посадка планируется на небольшой площади участка, то стоит отдать предпочтение в пользу колоновидных сортов.

Высаживать саженцы рекомендуется в весеннее время, это позволит им успеть адаптироваться и окрепнуть до наступления холодов.

Перед посадкой корни саженцев нужно на сутки поместить в состав с разведенным корневином. Подходящее время для весенних мероприятий – со второй половины апреля до середины мая. Интервал между высаженными деревьями должен составлять не менее 4 м.

Подготовка ямы для посадки яблони

Для весенней посадки яблонь, ямы выкапывают за 2-3 месяца. Желательно подготовить не только лунку, но и почву вокруг нее, поскольку корневая система впитывает необходимые для произрастания вещества со всей площади участка. У некоторых сортов яблонь корни разрастаются в ширину до 12 м. Получить хороший урожай с этих деревьев можно лишь на плодородных землях с нейтральными характеристиками.

Перед перекапыванием земли, необходимо немного увлажнить ее.

Нужно учитывать, что расстояние корневой системы от грунтовых вод должно быть не менее 2 м, в противном случае корни будут гнить. В случае, если грунтовые воды залегают выше, нужно вначале сделать насыпь (с высотой от 1 до 1,5 м), и только потом выкапывать лунку. Стандартная глубина ямы варьируется от 1 до 1,2 м в диаметре и от 0,4 до 0,6 м в глубину.

Глинистая почва

При посадке саженца в глину, лунку нужно подготовить с большой шириной и мелкой глубиной, на песчаном участке ее надо немного сузить и заглубить.

Поскольку тяжелая глинистая почва содержит мало полезных веществ и плохо пропускает воду, за год до посадки яблонь ее необходимо дополнить несколькими компонентами, рассчитанными на 1 м 2 :

речной песок – 50 кг;
опилки древесные – 15 кг;
торфяная земля, гумус, готовый компост и навоз – 15 кг;
известь гашеная – ½ кг.

Подобный состав сделает грунт легким и хорошо пропускающим воздух, что благоприятно скажется на росте и развитии яблонь. Для хорошей адаптации саженцев рекомендуется в процессе подготовки ямы добавить следующие элементы:

нитроаммофоска – 150 г;
суперфосфат – 70 г;
сульфат калия – 50 г.

Всех их нужно перекопать на ½ метра в глубину.

Торфяная земля

При посадке яблонь в торфяную землю рекомендуется добавлять гашеную известь, мел или доломитовую муку, что снизит повышенный уровень кислотности, неподходящий для произрастания этих деревьев. На 1 м 2 торфяного участка нужно распределить:

150 г суперфосфата;
2 кг коровьего навоза;
50 г сульфата калия;
200 г фосфоритной муки.

Компоненты необходимо перекопать с землей на глубину 25 см.

Песчаный грунт

Высаживание саженцев в песчаный грунт требует внесения ряда элементов, с последующим их перекапыванием на глубину до 50 см:

50 кг глины;
40 г калия;
0,7 кг извести;
15 кг органических веществ;
70 г суперфосфата.

На дно ямы нужно выложить дренаж из ила, либо использовать для этой цели глину.

Посадка

Выбирая подходящие для Сибири сорта яблонь, и определяясь со сроками посадки, нужно учитывать особенности этих регионов: продолжительную зиму, чересчур близкое залегание грунтовых вод, а также короткий вегетационный период у растений.

Идеальное время для высаживания саженцев в Сибири – весна.

Для посадки яблонь, в весенний период, конкретные календарные дни не предусмотрены, поскольку зима может быть затяжной, в этом случае нужно дождаться потепления и схода снега. Садовые мероприятия можно будет начинать как только земля станет мягкой. Ранняя посадка имеет свои плюсы: у саженца увеличивается срок вегетации и время для адаптации.

Схема посадки

Плодовое дерево будет успешно произрастать в Сибири, если в процессе его посадки строго придерживаться технологии. Основные принципы посадки состоят в следующем:

Оптимальным вариантом для климата суровых регионов станет высаживание молодых яблонь в холм. С наступлением тепла у саженца будет возможность быстро прогреться, что исключит гниение его корневой шейки. Холм лучше всего подготовить с осени, рекомендуемая его высота – 30 см.
Высыпать весной на подготовленный холм небольшое количество древесной золы и ведро компоста, а затем перемешать все с землей.
Посадить деревце таким образом, чтобы его корневая шейка немного возвышалась над уровнем почвы.
Полить саженец, используя 3 ведра хорошо отстоянной воды.
Подвязать посадку к вбитому рядом колу, чтобы ее не сломал ветер.
Выполнить мульчирование. Для этой процедуры нужно воспользоваться органическими веществами. Оптимальными вариантами станут сено и солома, поскольку в подобной среде активно развиваются микроорганизмы, питающие яблоню.

Уход за яблонями после посадки включает несколько мероприятий:

рыхление почвы на глубину до 15-ти сантиметров;
регулярные прополки, удаление сорняков;
полив по мере высыхания почвы;
мульчирование вокруг ствола органикой.

Полив

В связи с повышенным уровнем влажности в регионах Сибири, увлажнять почву нужно по мере ее высыхания.

Во второй половине июля нужно прекратить увлажнение грунта и внесение в него удобрений, а в начале августа – рыхление.

Обрезка

Как правило, яблони в Сибири обрезают, делая срез на боковую ветвь под углом 45°, не оставляя при этом пенек. Подобный метод имеет несколько преимуществ:

возможность изменения направления роста;
ускорение роста;
прореживание кроны.

В редких случаях производится срез на кольцо, при этом однолетний побег или ветвь полностью удаляется. Используя эту технологию, следует помнить, что нанесение дереву 2-3 находящихся вблизи друг от друга ран, чаще всего приводит к гибели всей ветви или яблони в целом.

Обрезку в Сибири выполняют в весеннее время, руководствуясь несколькими правилами:

в случае сильного замерзания яблонь зимой, процедуру осуществляют не раньше мая-июня, после появления зоны отрастания;
образовавшиеся раны обрабатывают садовым варом.

Удобрения

Внесение в грунт подкормки – важное мероприятие в процессе ухода за яблонями, в особенности это актуально в первое время роста саженцев. В период вегетации подкармливать деревья нужно не менее 3-х раз. Для этой цели можно использовать комплексные органические удобрения любого вида, к примеру:

птичий помет (сухой или разведенный в воде); ;
компост.

Из минеральных удобрений рекомендуется использовать виды, содержащие в своем составе азот:

Прививка

Произрастающим в суровом климате деревьям необходима прививка, придающая экземплярам устойчивость к низким температурам, и повышающая в 2 раза урожайность. В Сибири саженцы желательно прививать в крону, расположенную не выше 1 м над уровнем грунта. Каждую ветвь прививать отдельно на расстоянии 15 см от места, где она скрепляется со стволом.

Наиболее подходящее время для прививок – весна (с апреля по май).

Защита от болезней и вредителей

Сибирские яблони не отличаются склонностью к различным заболеваниям. Исключение – получение ожогов от солнца и низких температур. Для предотвращения подобной проблемы рекомендуется использовать побелку, белить ею штамбы допустимо уже с первым потеплением. Для борьбы с вредными насекомыми отлично подойдет опрыскивание растительными и бактериальными средствами, такими как:

фитоверм;
настой из луковицы или ромашки;
отвар полыни горькой, приготовленный в соотношении 350 г на 10 л воды.

Процедура опрыскивания выполняется после окончания цветения, а спустя неделю ее необходимо повторить.

Выращивание яблонь в суровых регионах нельзя назвать легким процессом из-за высокого риска замерзания и гибели саженцев плодовых деревьев. Однако грамотный подход к этому делу, уход, защита от сибирских морозов и содержание существенно повышают шансы иметь собственный сад и собирать в нем хороший урожай.

Многие горожане, получившие участки в северных районах нашей страны, с завидным упорством, достойным восхищения, пытаются вырастить на них плодовые деревья. Не всем это удается. Слишком короткое лето, слишком низкие температуры зимой… Что же делать, отказываться от мечты?

На эту тему сегодня рассуждает опытный ученый-селекционер.

Михаил Качалкин – кандидат сельскохозяйственных наук, селекционер, директор ООО "Опытно-селекционный питомник".

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора материала.

Вот, вроде бы, ваши растения начинают хорошо расти – но очередная суровая зима путает все карты. А как хочется попробовать своего яблочка или груши и угостить детей! Задумаемся, возможно ли это в северном регионе?

Тем более что проблемы с зимостойкостью плодовых культур знакомы большинству дачников и в центре России, вынужденных вести хозяйство на землях, на которых прежде никогда не то что сады не закладывали, но и люди не селились! Я имею в виду низкие заболоченные участки, которые выдавались для ведения садоводства в далекие 60-70-е годы прошлого столетия.

Из-за сурового климата в ряде районов севернее и восточнее Московской области, на Северном Урале и на обширных сибирских просторах практически нет возможности стабильно выращивать плодовые растения. Главные ограничивающие факторы – или короткое прохладное лето, или продолжительная отрицательная температура зимой. Или то и другое вместе. Справедливости ради следует отметить, что и в относительно благоприятных условиях, например, в Московской области, вполне достаточно мест с крайне тяжелыми условиями для роста и перезимовки плодовых культур.

Это, прежде всего, пониженные участки рельефа, где даже в обычные зимы температура для плодовых бывает критической. А уж в экстремальные зимы последствия бывают катастрофические. Как показывает статистика, особенно морозные зимы в центре России случаются в среднем раз в 10 лет. Но вот что-то задерживаются!

"Продвижению" плодовых растений в районы с суровым климатом прежде всего препятствует недостаточная зимостойкость деревьев и их требовательность к теплу. Хотя среди множества существующих сортов есть те, у которых природой заложена повышенная морозостойкость по сравнению с остальными, например, яблони Летнее полосатое, Грушовка московская, Коричное полосатое, Подарок Графскому, Брусничное, Аркадик, Аркад желтый, Маяк Загорья.

Следует уяснить, что для яблони домашней температура –40°С считается критической. В результате многолетней работы профессор В.В. Кичина на рубеже веков создал ряд сортов, выдерживающих мороз –44°С, но дальнейшие работы в этом направлении к сожалению не получили развития. Примерно такую же морозостойкость имеют "полукультурки", выведенные в НИИ садоводства Сибири (Барнаул).

Существует еще одно ограничение – в условиях недостаточно теплого лета и короткого безморозного периода большинство плодовых культур не успевает завершить свой жизненный цикл и подготовиться к зиме.

Большинство плодовых деревьев "пришло" в центральную зону России совсем недавно, в XV-XVI веках, через помещичьи и монастырские сады, куда в основном завозили сорта из Европы и южных областей России (в дальнейшем путем посева семян от свободного опыления и последующего отбора плодовые культуры распространялись повсеместно). Отбирали такие формы, которые были способны выживать в данной местности. Но для Севера и Сибири отбор практически не проводился. В центре России сформировался сортимент так называемых сортов народной селекции:

Яблони: Антоновка, Коричное, Анис, Титовка, Коробовка, Грушовка московская.
Груши: Тонковетка, Бессемянка, Русская Малгоржатка.
Вишни: Владимирская, Шубинка, Любская.
Сливы: Венгерка московская, Тульская черная, Зюзинская и др.

Ассортимент плодовых культур, сложившийся на основе сортов народной селекции и представленный сортами, хорошо зарекомендовавшими себя в условиях центра России, в последние десятилетия пополнился (и пополняется) благодаря целенаправленной селекции, проводимой прежде всего в садоводческих институтах Москвы, Орла, Мичуринска, Челябинска, Екатеринбурга и Барнаула.

Селекционные исследования позволили создать ряд сортов, хорошо адаптированных к условиям центральных областей России, включая Московскую область. Вместе с тем оказалось, что ряд сортов яблони и груши обладает более широкими адаптационными возможностями (способностью приспосабливаться), прежде всего, высокой зимостойкостью и меньшей требовательностью к теплу, что позволяет выращивать их в регионах, где прежде яблоня и другие плодовые культуры не выращивались.

Садоводы часто пытаются перенести сорта из местностей, где у сортов отмечена высокая зимостойкость, в свои конкретные условия – но забывают, что растения по-разному реагируют на долготу дня, летнюю температуру, количество солнечных дней. Многие садоводы при выборе сорта ориентируются на максимальную морозостойкость, заявленную в характеристике сорта. При этом они не учитывают требование сорта к длине вегетационного периода – при нехватке солнца и тепла сорт не может развить заявленную морозостойкость, и растения подмерзают.

Пример: у некоторых "среднерусских" сортов заявлена морозостойкость до –38°С, но растут они на Среднем Урале довольно проблемно, т.к. им не хватает длины вегетационного периода.

Еще пример: некоторые сорта, выведенные на Алтае (где яркое солнце и довольно жаркое лето), хоть и имеют высокую зимостойкость, будут плохо себя чувствовать в северных областях России.

Между тем, во многих научных учреждениях накоплен значительный фактический материал по сортам плодовых культур, которые в состоянии расти в более суровых условиях. Наибольшего успеха добился селекционер Л.А. Котов, работающий на Свердловской селекционной станции садоводства. Им и другими учеными созданы сорта плодовых культур, адаптированные к суровым условиям Центральной Уральской зоны. Растения эти более зимостойки, чем даже классические сорта народной селекции и могут расти в условиях короткого лета. Следует назвать самые высокозимостойкие из яблонь: это сорта Уралец, Горнист, Дочь Пепинчика, Соковое-2, Соковое-3, Радоница, Дачная, Уральское розовое, Исетское позднее.

По груше следует также отметить наиболее зимостойкие сорта: Талица, Гвидон, Береженая, Лимонадная, Чусовая.

Фактически ученые создали на среднем Урале и в смежных областях новую зону садоводства. По грубым оценкам, благодаря новым сортам плодовые культуры стало возможным выращивать в областях с населением более 10 миллионов человек. Но в настоящее время эти сорта не получили широкого коммерческого спроса, питомники их не выращивают, садоводы о них почти не знают и пытаются выращивать среднерусские сорта плодовых культур, мало приспособленные к суровым зимам и короткому лету.

Селекционеры Барнаула пошли своим путем. Они вывели ряд "полукультурок" с мелкими плодами, но с зимостойкостью выше, чем у обычной среднерусской яблони. Вполне возможно, что они подойдут и для нашего европейского Севера. Только следует учесть, что лето в Барнауле хотя и короткое, но жаркое и солнечное, не то, что на Севере. Поэтому неясно, как эти сорта будут реагировать на нехватку тепла летом. Только опытным путем можно дать ответ на этот вопрос. Но таких опытов никто не ставит: официальная наука, похоже, занята более важными проблемами! Так что садоводы вынуждены и должны опираться на свои силы и знания, по мере возможности находить новые сорта и испытывать их в своих конкретных условиях.

Садоводы центра России, которые часто сталкивались с последствиями губительных морозов, разработали ряд методов повышения зимостойкости. Так, например, установлено, что наиболее уязвимы у плодовых растений штамб (ствол) и развилки скелетных ветвей. Исходя из этого, разработан метод выращивания так называемых "двухэтажных" плодовых деревьев. Для этого на подвой (корень, дичок) прививают наиболее зимостойкий сорт (например, Коричное полосатое, Шаропай) и уже на высоте 1,5 метра в скелетные ветви этого сорта прививают другие сорта. И они действительно могут расти там, где обычно деревья не выживали.

Такие "двухэтажные деревья" в свое время активно пропагандировал и выращивал известный садовод Владимир Иванович Сусов в Московской сельскохозяйственной академии. Я считаю, что такие подходы могут пригодиться и в других районах, где существуют проблемы с повреждением штамбов у плодовых деревьев.

Садоводы Сибири разработали метод стланцевой культуры яблони, когда вся надземная часть дерева размещается вблизи поверхности почвы и зимует под снегом. В тех районах, где летом достаточно тепла и солнца, выращивают и южные сорта, плоды которых отличаются неповторимым вкусом (Джонатан, Голден Делишес, Макинтош и др.). Но сильнорослые сорта яблони домашней крайне сложно выращивать в стланцевой культуре, поскольку требуется очень много ручной работы по уходу за кроной деревьев (обрезка, пригибание отрастающих побегов, удаление вертикально растущих волчковых побегов).

Излишнее загущение кроны таких деревьев и слабая продуваемость ветром создают весьма благоприятные условия для развития болезней и вредителей. И даже в обычные годы на деревьях часто свирепствует парша, которая ослабляет растения и снижает урожай, ухудшая качество плодов. Но самое главное, что урожай с единицы площади значительно ниже, чем у свободно растущих деревьев. Несомненно, новые сорта, устойчивые к парше, в большей степени соответствуют особенностям стланцевой культуры.

В стланцевой культуре испытана и довольно хорошо показала себя колонновидная яблоня. Интересные перспективы открывают такие деревья, сорта которых пробуют выращивать далеко на Севере, даже в Якутии. Но существующие сорта "колонн" среднерослы, на 3-4-й год они достигают высоты более метра, и их становится сложно укрывать.

Интересные перспективы открываются в связи с получением суперкарликовых колонновидных сортов. Они растут очень медленно и достигают высоты 1-1,5 м на 10-15-й год жизни. За это время дерево в состоянии дать 40-50 кг плодов. Небольшое растение легко укрыть от любых морозов. Кроме того, реально соорудить над ним небольшое укрытие, чтобы обеспечить более комфортные условия летом, весной и осенью. Только эти сорта пока лишь изучаются и будут доступны для садоводов лет через 5-10, хотя в случае чьей-либо заинтересованности их уже можно хоть сейчас начать размножать. Кроме яблони, существуют и суперкарликовые сорта груши, которые растут очень медленно и могут выращиваться на участках садоводов с укрытием на зиму.

В самых суровых условиях Севера, где не редкость морозы за –50°С, и где никто даже не думает о плодовых растениях, можно попробовать выращивать плодовые культуры в контейнерах (кадках) или в траншейной культуре. Продлить срок вегетации можно, если занести эти растения весной и осенью в теплицу или другое светлое помещение. Для этих целей лучше использовать ранние сорта. Только следует учесть, что растения должны быть на карликовом подвое – они лучше растут в небольших емкостях и быстрее дают урожай.

Возможно, для этих целей подойдет колонновидная яблоня, ведь существующие сорта уже в год посадки дают первые плоды, да и контейнер особенно большой не нужен. На первые 2-3 года жизни вполне достаточно обычного пластмассового ведра емкостью 10-12 л.

Таким образом, накоплены определенные данные, свидетельствующие о возможности выращивания плодовых культур в тяжелых климатических условиях. Для этого необходимо понимать, какие факторы ограничивают рост и развитие растений, и попытаться доступными методами обойти эти ограничения. Естественно, в первую очередь необходимо взвесить свои силы: сможете ли вы выращивать плодовые деревья там, где до вас их не выращивали. Ведь существует более простой способ угоститься яблочком на севере – купить плоды.

Читайте также: