Как обработать черенки винограда парафином
Обновлено: 15.09.2024
Вырастить виноград из черенков, или как их еще называют опытные виноградари, чубуков, в домашних условиях посильно каждому. Однако, оглядываясь назад и вспоминая все свои неудачи и многолетние попытки выращивания винограда из лозы, мне хочется передать отработанную мною технологию начинающим виноградарям.
Эта технология проста, вырастить виноград по моей методики можно даже из двух глазкового черенка толщиной в 5 миллиметров при этом, ни какие супер современные препараты и приспособления вам не понадобятся. Когда-то тесть с иронией прозвал эту технологию выращиванием винограда в диване, но между тем эффективнее и проще технологии я не знаю. И так заканчиваем с прелюдией, и приступаем к описанию простого метода выращивания винограда из черенков в домашних условиях.
То, что мы получим в результате. Виноград готов к весенней посадке.
Лучшее время среза виноградного черенка для посадки.
Лучшее время для среза черенка с винограда, конечно же, поздняя осень после первых заморозков, когда на винограднике опала листва и становится хорошо видно, что из лоз оставить на следующий год для плодоношения, а что необходимо удалить. Именно из удаляемой лозы принято заготавливать черенки или на языке виноградарей чубуки. Но это не означает, что удаляемая лоза плохого качества, просто ее всегда с избытком, а выбрасывать или жечь жаль, помня то, как тяжело она нам досталась.
Пример того, когда можно заготавливать черенки винограда для посадки весной.
Но это совсем не означает, что нельзя срезать лозу для проращивания черенков винограда в другое время, например, зимой или весной, главное лоза для заготовки черенков должна быть живая, зеленая на срезе, не подмороженная или пересушенная.
Пример того, что можно заготавливать черенки винограда и зимой. На дворе средина января.
Как правильно заготавливать черенки для проращивания винограда.
Срез виноградной лозы лучше всего делать по середине между почками, ровным, при укладке черенков на зимнее хранение его всегда можно подровнять в зависимости от желаемого после хранения результата. Число почек при этом не более 5, если вы, конечно, не собираетесь сажать виноград удлиненной лозой сразу на место посадки.
Есть и такой очень простой и очень надежный способ, при нем виноградная лоза срезает с кусочком многолетней лозы, так называемой пяткой. В длину она должна быть не менее полутора метров и до 4,5 метров. Об этом способе посадки я расскажу в другой статье.
Черенки винограда, подготовленные для хранения на зиму.
Как сохранить черенки винограда зимой для посадки весной.
Сначала определитесь с местом для хранения черенков винограда для посадки весной и выберите наиболее подходящее место исходя из ваших возможностей. Должен заметить виноград очень гибкая и неприхотливая культура, для посадки весной его можно хранить в помещении с температурой от -8 до +12 градусов. При этом место для хранения готовится примерно одинаково, только обрезать виноград нужно несколько по-другому.
Для укладки винограда на зимнее хранение вам понадобиться ящик, пластмассовый или деревянный, только не бумажный размером чуть больше длины заготовленной лозы. Выстилаем его пленкой с таким расчетом, чтобы ее можно было завернуть со всех сторон, создав герметичность в ящике. Насыпаем на дно слой песка толщиной 3-4 сантиметра. Песок должен быть влажным, но не мокрым, иначе лоза за время хранения сопреет и пропадет.
Укладываем черенки винограда на хранение, подготовленные описанным ниже способом, пересыпая их песком и закрыв сверху тем же песком слоем 3- 5 сантиметров. Сверху на песок кладем мокрое старое полотенце или ветошь и заворачиваем все плотно той же пленкой. Если есть возможность, проверяйте влажность полотенца не реже 1 го раза в месяц, если оно подсохшее увлажняйте его водой.
Маркировка черенков винограда укладываемых на зимнее хранение.
Если вы укладываете на хранения черенки разных сортов винограда, запомните, маркировка черенков винограда укладываемых на зимнее хранение также имеет особенности, материал не должен гнить, иначе от неё к весне останутся только следы. Лучше связывать лозу между собой мягкой медной проволокой, а маркировку выцарапать на какой ни будь бирке из пластика, например от пластиковой бутылки.
Так вы без особого труда сохраните черенки винограда зимой для посадки весной.
Как правильно подготовить черенки винограда для зимнего хранения.
Предварительно подготавливаем черенки винограда для хранения. Если виноградная лоза подсушена, ее необходимо вымочить в обыкновенной, лучше дождевой или колодезной воде в течение 1-3 суток, в зависимости от состояния черенков. Затем обработать слабым, бледно-розовым раствором марганцовки в течение 15 минут. Подсушить, а затем покрыть верхнюю часть черенка, тонким слоем парафина оставив 1-2 нижние почки не тронутыми.
Как и зачем покрывают черенки винограда парафином при хранении для посадки весной.
При парафинирование виноградной лозы преследуется сразу несколько целей.
- Защита черенков винограда от высыхания.
- Защита черенка винограда от преждевременного распускания почек пока у него еще нет корней.
- Защита от плесени и грибков, которые активно развиваются во влажной среде без проветривания, этой же цели служит и обработка марганцовкой.
Для того чтобы покрыть черенок винограда парафином нагрейте воду до кипения в любой высокой кастрюле, для этой цели можно также использовать трехлитровый баллон и кипятильник. После того, как вода закипит растворите в ней небольшое количество парафина или пчелиного воска. Дайте воде несколько остыть, и когда на поверхности станет хорошо видима пленка парафина, опустите в емкость верхнюю часть черенка и быстро, но плавно излечите назад. У меня процедура покрытия парафином одного чубука занимает не более 5 секунд.
Особенности открытия черенков винограда после зимнего хранения.
Корни, образовавшиеся на черенках винограда после зимнего хранения,
чубуки готовы к весенней посадке.
Виноград, хранившийся выше указанным способом необходимо открывать очень осторожно. Все дело в том, что если вы хранили виноград при положительных температурах, на нижних узлах виноградной лозы наверняка уже образовался каллус (белый или желтоватый наплыв из которого появляются корни винограда) и мелкие корешки, которые легко обламываются при неаккуратном открытии.
Правильный срез низа черенка винограда для хранения зимой при положительных температурах в месте хранения.
Именно поэтому, как я уже говорил выше, черенки или чубуки винограда на зимнее хранение для весенней посадки обрезают по-разному. Если вы уверены, что температура в месте хранения не будет выше 5 градусов, обрезайте по середине между почками. Если выше то срез делается под самым узлом, в противоположную сторону от почки, слегка нарушив целостность самого узла.
Но это еще не все особенности обрезки, которые вам необходимо знать для того, чтобы успешно вырастить виноград из черенков в домашних условиях. Более подробно читайте в следующей статье — черенки винограда хранение зимой и проращивание весной.
Из статьи Вы узнаете:
Как выглядит амурский виноград.
Всё о вине и виноградной диете.
Новые идеи для вашей беседки.
Покупая на рынке для посадки виноградные кусты, мне продавец, которая много лет занимается разведением и посадкой винограда посоветовала, как еще нарезать из данных кустов черенки и оставить их для хранения в подвале до весеннего периода. Любитель садовод посоветовала нарезанные черенки парафинировать, для меня этот процесс был новинкой, но все же хотелось более глубокие познания, для чего надо это делать?
Купив кустарники винограда двух сортов для осенней посадки — София и Восторг, мне продавец сразу нарезала из двух кустарников 6 чубуков, которые я потом покрыла парафином. Оказывается парафинирование черенков необходимо, чтобы увеличить их процент выживания и, чтобы защитить преждевременное подсыхание и задержать распускание глазков, пока еще отсутствуют корни. О, это что нам и нужно, так как черенки планируются сохранить до весенней посадки. А теперь читаем далее, как последовательно провести парафинирование виноградных черенков.
Последовательность подготовки парафинирования винограда
Для начала следует подготовить, весь набор необходимых заготовок. Это нарезанные чубуки, парафин, холодная вода, посуда для растапливания парафина и сковородка. Кроме парафина также можно использовать воск, а вот свечки брать нежелательно, так как после парафинирования образовавшийся налет будет не качественным и быстро отлетит.
Кусочки парафина нарезать, количество его необходимо брать в зависимости сколько будет у вас заготовленных черенков, так как у меня их всего лишь шесть, то осколок парафина потребуется в грамм 40.
Теперь поместить парафин в небольшую металлическую посуду и опустить ее в водяную баню. У меня вода налита в небольшую сковородку, которая нагревается, тем самым равномерно растапливается и парафин. Еще можно пойти по другому пути. В удобную посуду выложить парафин и сразу залить его кипятком, он тоже растопится и будет плавать на поверхности жидкости.
Далее нужно взять заготовленные ветки винограда, опустить в горячий парафин и мгновенно вытащить, чтобы их не обжечь. Температура парафина не должна превышать 75 С. Как видите на фото, я парафинирую с двух сторон.
Парафинирование винограда готово.
В завершение разместить заготовки в целлофановый пакет, в верхней части пакета половину отверстия завязать, остальное оставить, для поступления воздуха. Опустить на постоянное место хранения в подвал, но время от времени следить, чтобы в пакетах были небольшие капельки влаги. У меня в пакете положена влажная ватка.
В конце февраля можно в нижней части корешков винограда удалить парафин и поставить в банку с водой, а через 10 дней можно уже удалить и верхние парафинирование. Сроки указаны применительно для теплых регионов страны.
До новых встреч, пишите, задавайте вопросы, на все комментарии отвечу. Весной продолжу статью, посмотрим как приживутся мои нарезанные виноградные чубуки.
Когда именно приступать к началу укоренения нужно рассчитывать исходя из своих индивидуальных условий — климата и возможности обеспечить досвечивание растений до высадки в школку или на постоянное место.
Проращивание черенков винограда
Если обеспечить 16-18 часов освещения для всех распустившихся саженцев винограда, то укоренение можно начинать уже в январе. Если же такой возможности нет, то приступать к укоренению следует не раньше марта-апреля, иначе из-за недостатка света вы только ослабите молоденькие растения, держа их без должного количества света до высадки.
Обеспечить досвечивание можно с помощью ламп дневного света, фитоламп, светодиодного освещения. Бытовые лампы накаливания неэкономичны, сильно нагреваются и при близком размещении к растениям могут привести к ожогам молодых побегов и листвы.
К выборке черенков из мест зимнего хранения и внесению их в помещение приступают за несколько дней до начала укоренения. Первым делом очищаем виноградную лозу от прилипшего песка, затем промывают в слабом растворе марганцовокислого калия (марганцовки) для дезинфекции. После этого приступают к проверке состояния глазков, свежести черенков, выбраковке лозы с повреждёнными, погибшими глазками, с потемневшей древесиной междоузлий.
Замачивание черенков в воде.
Черенки винограда необходимо замачивать осенью до укладки на зимнее хранение и весной после промывки в растворе марганцовки. Осеннее замачивание черенков перед укладкой на зимнее хранение крайне необходимо. Большое влияние на поглощение черенками влаги оказывает способ установки черенков в воду. Для равномерного насыщения влагой их необходимо погрузить в воду. Для замочки лучше пользоваться мягкой водой — речной, прудовой или дождевой. Для черенков первой группы с влажностью 50% достаточно вымочки в течение суток, для черенков второй группы с влажностью 42-50% вымачивание продлевают до 2-3 дней. Подсушенные черенки с влажностью в районе 35% следует замачивать пять дней. С появлением при надавливании на концевых срезах капелек жидкости вымачивание прекращают. Длительные сроки замочки вредят черенкам, приводят к вымыванию углеводов, питательных веществ, снижению укоренения черенков.
Во время зимнего хранения некоторая часть черенков частично теряет влагу, поэтому производят весеннее вымачивание черенков в течение указанного времени до пополнения влаги до уровня 52%, являющегося оптимальным для дальнейшего укоренения.
Обновление верхних и нижних срезов.
Освежение срезов концов черенков выполняют остро отточенным ножом. Если нижний конец черенка оказывается ниже нижнего глазка и имеет длину 10 сантиметров, нижний срез освежают, удаляя усохшие, поврежденные такни. Если нижний конец черенка ниже нижнего глазка и имеет длину менее 6 сантиметров, освежающий срез делают непосредственно под узлом.
Если часть черенка выше верхнего глазка более 6 сантиметров, верхний срез проводят на 3 сантиметра выше глазка. Часть ученых-виноградарей утверждает, что самое большое значение для укоренения черенков имеет нижний узел, обладающий большим запасом углеводов. Нижний глазок черенков следует оставлять, это улучшает укоренение в силу гормонального действия набухшего глазка на корнеобразование. Отсутствие раны в связи с сохранением нижнего глазка уменьшает окисление углеводов в нижнем узле черенка. В связи с этим на предпосадочной подготовке черенков надо оставлять глазки на нижних узлах, но с появлением из набухшего нижнего глазка ростка, его следует удалить.
При правильном хранении черенков не имеют особого значения обновления срезов, которые только увеличивают затраты на подготовку черенков к укоренению. Не имеет существенного значения и уменьшение расстояния от среза до глазка как с нижней, так и с верхней стороны.
Лишняя древесина выше глазка обладает запасом питательных веществ, которые используются черенком для укоренения и развития побега из почки. Впоследствии этот участок безболезненно отмирает. Излишняя длина нижнего конца черенка ниже глазка также является хранилищем запасённых веществ. Поэтому оптимальным вариантом является разделение черенков посередине междоузлия. Самый мощный положительный фактор при образовании корней — это обратное направление вектора напряженности теплового поля вдоль черенка от верхней точки к основанию величиной более 0,1 градуса на сантиметр. При этому условии на нижней части черенка без дополнительных обработок и стимуляторов активно образуются корешки.
Бороздование черенков винограда.
Бороздование черенка винограда.
На нижних концах черенков делают двухстороннее бороздование острым узким концом ножа, садовой пилки или любым другим подходящим острым предметом. Этот прием служит для повышения приживаемости черенков. Раневая поверхность затягивается каллусом, из которого при укоренении появляется большое количество корешков.
Парафинирование черенков винограда.
Парафин с добавками нагревают на водяной бане до температуры 85 градусов. Для поддержания постоянно высокой температуры расплавленного парафина при обработке большого количества черенков используют электрические автоматические парафинаторы. Чем выше температура жидкого парафина, тем он более текучий и меньше расходуется на образование парафиновой плёнки на поверхности черенка.
При температуре парафина ниже 70 градусов на поверхности черенков образуется очень непрочная, легко разрушающаяся плёнка. Максимальная температура парафина для парафинирования черенков — 100 градусов Цельсия. Расход парафина составляет 1,5-2 г на прививку, 2-3 грамма на один черенок.
При парафинировании непривитые черенки погружают в горячий раствор верхними концами с одни или двумя глазками, привитые — привоем, местом спайки и верхней третью подвоя пучками по 4-6 штук на полсекунды и тут же стряхивают их над парафинатором для удаления стекающих капель. При этом парафинируемые части привитые черенков не должны касаться друг друга.
Помимо снижения испарения влаги, парафинирование задерживает развитие глазков из-за тепловой обработки почек. Эта задержка дает приоритет в развитии корневой системе и срастании привоя с подвоем.
Поверхность черенков для парафинирования должна быть сухой и чистой. На грязной или влажной поверхности плёнка парафина образуется неровная, толстая, под ней остаётся грязь и влага, способствующая развитию болезнетворных и гнилостных микроорганизмов.
Обработка черенков стимуляторами корнеобразования.
Для получения сильных первосортных саженцев винограда необходимо перед укоренением обрабатывать черенки стимуляторами, ускоряющими образование и рост корней. Способ стимулирования существует немало от народных средств до специализированных химических веществ. Среди народных средств широко применяется пчелиный мёд, талая вода. Из специализированных средств — гетероауксин, бета-индолилмасляная кислота, гумат калия.
Вымачивание черенков в растворе стимулятора корнеобразования.
Раствор пчелиного мёда, стимулирующий корнеобразование, готовят растворяя 1 столовую ложку мёда в 10 литрах воды и замачивая в этом растворе черенки винограда на 24 часа.
Гетероауксин при концентрации водяного раствора 52 мг/л проявляет сильную эффективность. Под его влиянием каллус и корни образуются на 10-ый день. Часто применяется корневин, порошком которого припудривают нижние срезы черенков. Стимулирование корнеобразования вызывает бета-индолилмасляная кислота.
Один из вариантов, доказавших свою эффективность на практике — вымачивание черенков в течение 12 часов в растворе гумата калия в талой воде (берётся 2 капли на 1 литр). Такая обработка способствует увеличению прижившихся черенков даже у трудноукореняемых видов, в том числе амурского винограда.
Кильчевание виноградных черенков.
Для стимулирования корнеобразования, улучшения приживаемости черенков, увеличения выхода стандартных саженцев применяют кильчевание черенков. Для успешного кильчевания необходимы следующие условия: оптимальная влажность среды, температура у основания черенков +24 градуса Цельсия и хороший доступ кислорода. При кильчевании создают неодинаковые условия для нижних и верхних концов черенков: нижние концы черенков помещают в условия повышенной температуры, верхние концы — пониженной.
Кильчевание виноградных черенков во влажных опилках.
В домашних условиях разницу температур, необходимую для кильчевания создают с помощью приспособленных для этого емкостей — кильчеваторов. На дно ёмкости размещают нагревательный элемент, заполняют ёмкость влагоудерживающим субстратом, например влажными опилками и помещают в него черенки винограда так, чтобы нижняя часть черенков подогревалась, а верхние концы находились в более прохладных условиях (около +10 градусов).
Процесс кильчевания занимает от 10 до 20 дней, после истечения которых на черенках образуются корешки и их следует высадить в отдельные ёмкости с почвенной смесью.
Укоренение черенков винограда на воде.
Для укоренения небольшого количества черенков винограда в домашних условиях подходит метод укоренения на воде. Для этого берут стеклянные банки, наливают воды до уровня 5-10 мм. Воду лучше всего брать талую, полученную из растаявшего снега. Обычная водопроводная вода слишком жесткая и часто хлорирована, поэтому для укоренения черенков не подходит.
Укоренение черенков винограда в стаканчиках с водой.
Воду в банке необходимо менять каждые 2-3 дня, чтобы не допустить развития гнилостных процессов.
Через 2-3 недели на черенках начинают появляться корешки. Такие черенки следует высадить в отдельные емкости с почвой. Не затягивайте с посадкой, длинные корни легко ломаются, лучше высаживать черенки сразу как появляются корни.
Укоренённые черенки винограда, высаженные в отдельные ёмкости.
Дата начала процесса пробуждения корней у черенков определяется каждым виноградарем самостоятельно, исходя из погодных условий и знаний продолжительности всех этапов предварительной подготовки.
Если принять условием высадки в открытый грунт саженцев, начало устойчивого потепления не ниже +16С, когда почва на глубину 25-30 см прогреется на +12+13С, то для различных регионов этот период наступит по-разному.
На юге — это примерно первая декада мая, в средней полосе России, севера Украины и Беларуси – третья декада мая, для северных частей России – после 10 июня.
Именно от этого срока, обратным отсчетом, определяется дата начала процесса подготовки лозы к проращиванию.
Этапы подготовки лозы:
1.Проверка жизнеспособности.
Лозы достают из места хранения, разрезают слишком длинные на черенки по 30-35 см с тремя глазками и проверяют их состояние.
Лоза из хранилища
Для этого делается контрольный срез, на котором определяется состояние внутреннего слоя коры. ( Есть лозы, где всего 2 глазка, а есть и 5,все зависит от длины междоузлий. Оставляем 3 глазка — остальные ослепляются).
У хорошо сохранившихся черенков этот слой должен иметь зеленый цвет.
Проверка лозы на срез
Иной цвет считается отклонением и такие черенки не пригодны к укоренению.
ВНИМАНИЕ!! ПЕРЕД ПРОВЕРКОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕОБХОДИМО ЗАМОЧИТЬ ЧЕРЕНКИ НА 2 СУТОК В ВОДЕ.
При сжатии ножом или секатором около свежего среза черенка должна легко выступать влага. Если жидкость не выступает, значит, он слишком сухой и требуют увлажнения.
Если у лоз жидкость выступает и без надавливания, то это является признаком содержания излишней воды в черенках. Такие лозы, хотя все же обычно используются для посадки, легко поддаются гниению.
2.Бороздование.
Метод нанесения острым ножом продольных полос по коре черенка, длиной 7-9 см до нижнего среза черенка(5-6 см до нижнего междоузлия и 2-3 см от междоузлия до конца нижнего среза), для улучшения условий образования каллуса и прорастания корней.
5-6 см до междоузлия
Глубина борозд должна быть до древесной или зеленой части (камбия), находящейся под корой.
2-3 см до нижнего среза
3.Замачивание.
Вымачивают в воде (лучше с малой жесткостью, растопленный снег) при температуре + 15 +20С, от 12-15 часов до двух суток, но не более, так как длительное выдерживание черенка без кислорода, может его погубить.
Если черенки слишком пересушены, то обогащение влагой следует продолжить в вертикальном положении, погрузив в жидкость до 2/3 их длины.
Сразу после вымачивания, в целях профилактики против серой гнили, пятнистого некроза и черной пятнистости, можно провести 3-4 часовое замачивание черенков в 0,5 %-ном растворе Хинозола, особенно тщательно следя за соблюдением указанной концентрации. Фундазол применять нужно в отдельном помещении, он имеет очень резкий запах и для работы в домашних условиях нецелесообразен. В домашних условиях можно применит раствор марганцовки, 2 г на 10 л воды или железного купороса 100г на 10 л.
После окончания операции, вынутые из раствора черенки, несколько минут проветриваются и могут два-три дня храниться в полиэтиленовых мешках в прохладном помещении при +12+16°С.
4.Парафинирование.
Очень эффективным современным приемом защиты черенков от высыхания является их парафинирование. Слой парафина предохраняет срезы от подсыхания, способствует образованию естественного защитного покрова.При проращивании корней у черенков, парафинирование верхних срезов, необходимая операция.
Температура расплавленного парафина соответствует примерно 80-85С. Далее, нагрев выключается и 20-25 минут смесь остывает до 65-75С. После этого черенок окунается в емкость с парафином, а затем сразу в холодную воду.
Чтобы парафин был пластичнее и покрывал тонким слоем поверхность черенка, в него нужно добавить воск или садовый вар в соотношении 1:3. Или приобрести специальный воск для обработки прививок.
5.Проращивание корней.
Самым идеальным будет считаться тот черенок, у которого все борозды и нижний срез затянуты каллусом, и появились корешки толщиной в спичку и длинной 5-10 мм.
Перед проращиванием черенки целесообразно выдержать в воде с добавлением стимулятора корнеобразования: гетероауксина или корневина (по инструкции на упаковке). Выдерживать нужно при комнатной температуре 21-22С, защищая от прямых солнечных лучей.
Существует несколько эффективных способов проращивания корней.
В литровые банки наливают по 1-2 см воды и ставят в них черенки. Банки ставят в теплое место, чтобы холодный воздух не охлаждал воду.
Обязательна солнечная сторона, а еще лучше — подсветка флуоресцентными лампами.
Дней через 10-12 выйдут побеги, а только через неделю корни. Но побегам хватает воды, уровень которой нужно контролировать!
Применяя метод Радчевского, опытным путем выяснилось, что корни хорошо прорастают при 100% влажности на границе воды и воздуха.
Банку затянуть пищевой пленкой в 2-3 слоя и хорошо закрепить вокруг горловины резинкой.
10 штук черенков поместить в банку, проткнуть слои пленки, как можно плотнее, стараясь не растягивать проколы.
Можно поместить вертикально термометр так, чтобы его шарик не касался дна.
Установить в теплое место (на радиатор у подоконника, подложив толстую книгу), чтобы температура в банке была 26-28С, а наружная +18+20С.
Нижний глазок лучше ослепить, так как внутри банки глазок просыпается раньше наружного.
Через 10-14 дней начнут появляться корешки, при этом наружные почки будут только набухать.
Если на черенках образуется плесень или слизь, следует промыть их в воде, обработать слабым раствором марганцовки и продолжить укоренение.
Этот способ дает стабильно высокий результат.
Подходит для тех, кто укореняет относительно небольшое кол-во черенков в квартире и не прибегает к кильчевателям. В тепле происходит быстрая закладка зачатков корней, но количество их намного меньше, чем при кильчевании с низкими температурами.
Это происходит оттого, что корни заложившиеся первыми, начинают быстро расти и потребляют запасы веществ и влагу соседних тканей, ухудшая условия для образования новых корневых зачатков.
На дно полулитровой емкости помещаются пропаренные опилки ( опилки заливают крутым кипятком и выдерживают до остывания, затем отжимают). Опилки лучше приобретать в зоомагазинах, в виде прессованного наполнителя.
Во влажные опилки добавляют гидрогель (1 ст.л предварительно залитую водой для набухания).
В основании полулитровой емкости проделываются отверстия, для стекания лишней воды при поливах субстрата.
В приготовленный субстрат помещают черенки и устанавливают в теплое место.
Нужно следить, чтобы гидрогель не пересыхал, и у черенков было достаточно влаги. Поскольку почки распустятся раньше, чем образуются корешки, то при отсутствии достаточной влажности черенки могут погибнуть.
Вместе с этим, вода не должна застаиваться на дне емкости, чтобы не было процесса гниения.
Вместо опилок можно использовать субстрат из кокосового волокна.
Самый надежный, по мнению виноградарей метод укоренения, при котором образуется каллус и корни равномерно, а почки, при этом, находятся в состоянии вынужденного покоя. Применяется для укоренения больших партий посадочного материала. Для укоренения следует изготовить кильчеватель.
Это ящик с электроподогревом, который выносят в прохладное помещение с температурой +5+10С. Минусовые температуры в данном помещении нежелательны, так как почки набрали влагу, и есть вероятность их повредить морозом.
Материал, используемый в кильчевателе, где будет проходить укоренение, может быть разным:
влажный мох (сфагнум),
ткань или обычные газеты.
и закрывается крышкой с подогревом.
Через 3 недели появится каллус и зачатки корней.
6.Пересадка в почвогрунт.
После укоренения черенков их высаживают в приготовленные почвосмеси.
Почвосмесь не должна быть слишком питательной, содержать перегной или опилки, лучше, если она будет обедненной и процессы гниения в ней будут завершены. Поскольку, корни черенка, находясь в среде, где проходят процессы разложения с увязыванием азота и кислорода, будут постоянно подвержены загниванию.
Почвосмесь должна быть хорошо дренируемая, легкая, воздухопроницаемая. Покупая готовые смеси можно попасть на недобросовестного производителя, и все ваши черенки погибнут. Если нет уверенности в качестве приобретаемой почвосмеси, а объем укореняемых черенков невелик, лучше использовать готовый вермикулит. Он хорошо держит влагу и создает отличный воздушный режим для корней.
Для больших партий черенков, при применении ранее не используемой почвосмеси, нужно делать контрольные группы для определения пригодности получившегося грунта.
Традиционный способ приготовления грунтовой смеси:
1 часть дерновой земли (лесной земли или парковой), 1 часть крупного речного песка. Ко времени пересадки черенков наступает весна, когда нет сильных морозов, и под снегом земля уже разморозилась С огорода почву брать не рекомендуется, в ней может быть все: от нематоды и проволочника, до любой другой микрофлоры.
На дно выбранной емкости укладывают 3-4 см керамзита для дренажа.
Засыпают грунт, проделывают углубление нужного диаметра.
В основание углубления выкладывают песок или вермикулит (можно с гелем) и устанавливают укорененный черенок.
Корни присыпают 2-3 см слоем песка и затем оставшейся частью почвосмеси так, чтобы на поверхности оставалось примерно 15 -20 см черенка (2 узла).
Высадка в грунт
Отверстия в дне пластиковой емкости лучше не вырезать или сверлить, а прожигать, тогда вокруг отверстия образуется бортик, корень в него упирается и меняет направление роста, не выходит наружу, огибая и остальные отверстия.
Выход корня из отверстия дна
7.Закаливание.
Закаливание солнцем играет важную роль, а ведь половина молодых виноградарей губят зеленые саженцы солнцем, проигнорировав эту процедуру.
После установления положительных дневных температур вегетирующие черенки выносятся в пленочную теплицу, где днем яркий свет. С наступление положительных ночных температур, ящики с черенками устанавливаются под деревья так, чтобы солнечные лучи попадали на них утром и вечером, а днем была тень. Либо монтируется каркас с затеняющей сеткой.
8.Определение даты начала подготовки лозы.
Зная все этапы подготовки черенков к проращиванию корней, осталось посчитать число и месяц начала этого процесса.
Предположим, что высаживать в открытый грунт вегетирующий саженец мы будем 20 мая. Считаем от обратного:
1.Закаливание солнцем — 4 недели ( = 22 апреля)
2.Вегетация в почвогрунте – 5 недель (= 18 марта )
3.Черенкование по Радчевскому или во влажном субстрате- 3 недели( = 25 февраля)
4.Замачивание и парафинирование — 2-3 дня(= 22 февраля)
ИТОГО – примерно 3 месяца. Значит, начинать весь процесс нужно не позднее 22 февраля.
Если применять кильчевание, то надо добавить еще недельку на прорастание корней, то есть 15 февраля.
Если вы хотите пропустит период вегетации в почвогрунте, в домашних условиях и высадить черенки с корнями сразу в открытый грунт, то черенки на кильчевание надо ставить с таким расчетом, чтобы к началу распускания почек на кустах винограда они были готовы к высадке. В нашем случае –это примерно 22 марта.
Вот такой расчет!
Есть вопросы? Задавайте, будем разбираться.
Поделитесь своим мнением и результатами. Многим это интересно. Если будут фото -высылайте, обязательно опубликую.
Читайте также: