Как обрезать виноград если не вызрела лоза

Обновлено: 18.09.2024

Есть мнение, что виноград растет только в южных регионах, но это не совсем так. Селекционеры нашей страны вывели много сортов, которые успешно растут в Сибири, на Дальнем Востоке и в северных областях страны. Для того чтобы получить урожай винограда, недостаточно просто посадить в землю пару черенков. Винограду нужен хороший уход и формирующая обрезка.

Для чего нужна обрезка винограда

Чтобы получить достойный урожай нужно научиться регулировать рост побегов. Виноградная лоза развивается быстро, за сезон она способна отрасти до 2 м в длину. Если не формировать лозу, за пару лет виноградная лоза сильно переплетется. На длинной ветви образуется до 20 почек, из которых появляются свежие побеги.

Во время обрезки лозы виноградный куст омолаживается. Вырезая неплодоносящие или больные побеги, стимулируется рост новых побегов, на которых формируются виноградные кисти. Правильная обрезка повышает иммунитет растения, делает куст более аккуратным. Это облегчает уход за растением, каждая ветвь хорошо освещается солнцем, проветривается.

Если не обрезать виноградную лозу, она быстро переплетется, превратится в непроходимые джунгли. Побеги на лозе станут тонкими, ломкими, ягоды на виноградных кистях мельчают, вкус ягод становится более кислым.

Строение виноградной лозы

Для понимания процесса обрезки виноградной лозы нужно запомнить термины названий вегетативных частей винограда.

Голова. Часть куста, из которого развиваются виноградные рукава (плечи).
Виноградный рукав (плечи). Это старая многолетняя ветка, ее легко определить по внешнему виду — она с плотной темной корой и гораздо толще остальных. Из оставленных глазков на этой ветви растут молодые побеги, которые подлежат формированию каждый год.
Плодовая стрелка. Это однолетний виноградный побег, на котором находится несколько почек (или глазков). Количество почек на ветке не больше 10 штук, именно из них вырастают побеги с виноградными гроздьями. После того как будет собран урожай, плодовая стрелка с новыми побегами полностью вырезается.
Сучок замещения. Это однолетняя ветка с небольшим количеством глазков (не больше 4-5 штук), которую оставляют как замену после вырезания плодовой стрелки. Из этой ветки выращивают два побега замещения. На следующий год на ней вырастают новые плодовые стрелки с виноградными кистями.
Пасынок. Побег второго порядка, развивается из пазухи листа, подлежит вырезанию.
Плодовое звено. Это часть куста, которая состоит из рукава (многолетней ветки) и выращенных новых ветвей. Из этих однолетних лоз вырастают зеленые побеги замещения, на которых формируются виноградные кисти. Осенью побеги вызревают, становятся сучками замещения, из которых формируются новые плодовые звенья.

Сроки обрезки винограда

Осеннюю обрезку винограда начинают за 2 недели до первых заморозков. Процесс фотосинтеза в побегах винограда происходит до того момента, пока растение не впадет в зимнюю спячку. Это происходит через 2-3 недели после листопада, поэтому полностью опавшие листья это сигнал к началу осенней обрезки винограда.

Обрезка в холодных регионах отличается не только сроками от обрезки на юге. В теплом климате страны виноградные ветви успевают одресневеть и вызреть, поэтому хорошо зимуют без укрытия. В холодных регионах рекомендуется проводить кардинальную обрезку побегов, чтобы в условиях короткого лета лоза успела набраться сил и перезимовать под укрытием. Оптимальные сроки весенней и осенней обрезки по регионам представлены в таблице:

Название региона	Сроки обрезки весной	Сроки обрезки осенью
Южные области страны, Крымский п-ов	1-15 марта	15-30 ноября
Волго-Вятский регион	15-30 марта	15-30 октября
Центрально-Черноземный	15-30 марта	15-30 октября
Уральский регион, Сибирь	15-30 марта	10-20 октября
Дальневосточный регион	1-15 апреля	1-10 октября
Северо-Западный регион, Ленинградская область	1-15 апреля	10-20 октября
Калининградская область	15-30 марта	10-20 ноября
Северный регион (Карелия, республика Коми)	15-30 апреля	1-10 октября

С какого возраста обрезают виноград после посадки

Обрезку винограда начинают в первый год после посадки. Опытные виноградари советуют прибегать к веерной схеме обрезки, это самый оптимальный вариант для начинающих.

Первый год после посадки

Уход за саженцами в первый год жизни сводится к формированию двух основных рукавов. Во время вегетации винограда с однолетних побегов удаляют все пасынки, чтобы не загущать посадки. После опадения листьев начинают чеканку побегов (прищипку). Для этого выбирают два сильных побега (они отличаются яркой окраской), при сгибании которых будет слышно легкое потрескивание. Побеги должны быть направлены в разные стороны, остальные ветви вырезают до основания. На оставленных побегах укорачивают макушку на 30-40 см, оставляя всего по 2 почки на каждом побеге. Чеканка винограда ускоряет созревание ветвей, подготавливает их к зимнему периоду.

Второй год после посадки

Задачей второго года выращивания лозы станет формирование 4 рукавов. Для этого из четырех оставленных почек, на которых летом выросли новые побеги, оставляют два более сильных побега. Их подвязывают к шпалере, пуская в разные стороны, затем укорачивают до 2 почек. При такой схеме формирования лозы к третьему году посадки окажется 4 основных ветки (рукава) толщиной до 10 мм, на которых начнут образовываться новые побеги с виноградными кистями.

Третий и последующий годы после посадки

На третий год жизни лозу начинают формировать в форме веера, ведь на каждом рукаве выросли по два сучка замещения. Как правило, к этому времени виноград начинает впервые плодоносить, на побегах образуются первые грозди. Опытные виноградари удаляют первые грозди без сожаления, чтобы не ослаблять куст. На лозе образовалось 4 взрослых побега до 1 м в длину и толщиной до 10 мм. Эти побеги осенью подлежат обрезке на 30-40 см в длину, располагая горизонтально земле. Для этого ветви привязывают к шпалере на высоте 50-60 см от поверхности земли, располагая их в разные стороны.

Эта система формирования названа в честь известного ученого из Франции Жюля Гюйо. Врач по образованию и агроном по призванию, он много лет разрабатывал комплекс по выращиванию винограда с использованием подвязки к шпалере или проволоке горизонтально грунту.

Штамбовая обрезка

Еще один способ обрезки виноградной лозы, рекомендуемый для начинающих — штамбовая обрезка. Такое формирование лозы подходит регионам с теплым климатом, ведь виноград выращивается на штамбе высоко над землей.

Куст формируется из самого крепкого побега, который подвязывается к опоре горизонтально земле. Все остальные побеги вырезаются. Дальше ветвь укорачивается на 30-40 см для стимулирования зеленых побегов. После появления молодых ветвей побеги подвязываются вертикально вверх, их оставляют не больше 10 штук.

На следующий год побеги укорачиваются, это приводит к образованию виноградных кистей.

Правила обрезки лозы

Основное правило обрезки винограда — побег срезают с одной и той же стороны, придерживаясь направления от глазка. При этом плодовая стрелка должна оставаться выше сучка замещения. При обрезке следите за тем, чтобы над живой почкой оставалось 3 см побега. Если обрезать ветви близко к глазку, это приведет к отмиранию почки.

Инструменты, необходимые для обрезки лозы

Какие инструменты используют для работы с лозой? Основной инструмент — это секатор с изогнутыми плоскими лезвиями. Затем механический сучкорез для вырезания крупных веток и телескопический сучкорез для работы с сухими ветками. Перед работой садовые инструменты должны быть продезинфицированы растворами медного купороса, марганцовки или Хлоргексидина.

Обрезка винограда по лунному календарю

Обрезку винограда проводят на убывающую луну, когда светило находится в знаках Овна, Льва и Стрельца. В эти дни жизненные силы растений направлены вниз, к корням, поэтому вегетативная часть переносит обрезку гораздо легче, не испытывает стресса. Дни, благоприятные для обрезки винограда согласно лунному календарю в 2022 году:

Месяц	Даты
март	22, 23 31 марта
апрель	19, 20, 27, 28, 29 апреля
октябрь	18, 19 октября
ноябрь	14, 15, 16, 23 ноября
декабрь	11, 12, 13, 21, 22 декабря

Обрезка весной

Сторонники весенней обрезки говорят, что виноград, который готовится к зимнему покою, обрезать нельзя, потому что растение ослабляет иммунитет перед зимовкой. Поэтому опытные виноградари опираются на простое правило: если виноград нужно укрывать на зиму, то можно провести осеннюю обрезку за 2 недели до полного укрытия. Если виноград зимует без укрытия (в южных областях), то ему подойдет весенняя обрезка.

В весенней обрезке лозы удаляют все поврежденные, поломанные, ослабленные ветви. Жирующие ветки (толщиной больше 12 мм) также подлежат обрезке, потому что они способны отобрать у растения значительную часть питательных веществ. Ослабленные рукава лозы подлежат обрезке, как и ветви, растущие в противоположном направлении. Нельзя допускать, чтобы рукава переплетались и загущали друг друга.

Обрезка летом

Летняя обрезка винограда несет в себе санитарные функции. Необходимо удалять отрастающие пасынки, вырастающие из летних почек. Они способны сильно ослабить куст, оттянув на себя питание из почвы. Обрезанные пасынки не следует оставлять на земле брошенными, они способны пустить корни и быстро прорасти. Но размножать таким образом виноград не стоит, пасынки не плодоносят.

В конце лета проводят чеканку побегов, верхушки молодых побегов прищипывают (обламывают). Эта процедура направит силы растения на созревание виноградных кистей, которые начинают поспевать. А еще летом проводят процедуру формирующей обрезки, прореживают кусты. Для этого по окончании цветения обрезают нижние листья винограда, на которых созревают грозди. За одну процедуру удаляют не больше 5-6 листьев, ягоды получают больше света, начинается созревание.

Обрезка осенью

Осенью приходит пора сбора урожая, созревшие кисти срезают секатором. Сбор урожая проводят только с помощью садовых инструментов. Не нужно отламывать грозди винограда руками, место слома будет рваным, неровным. Также осенью проводят обрезку, которая формирует веерную форму куста, эта процедура описана выше (обрезка в первый, второй годы посадки). Если осень теплая и листья винограда плохо опадают, нужно помочь растению их сбросить. Для этого слегка потрясите куст, чтобы листья опали быстрее.

Совет! Важным фактором правильной обрезки станет выбор сроков. Внимательно посмотрите на предварительный прогноз погоды. Обрезку проводят за 2-3 недели до первых морозов.

Как остановить плач лозы

Внимание! Не рекомендуется применять данный способ тем, кто не знаком с техникой обжига, иначе можно навредить не только себе, но и растению.

Советы для начинающих

Если вы начинающий виноградарь, эти общие советы для вас.

1. При работе с лозой нужно пользоваться перчатками и садовыми инструментами, прошедшими дезинфекцию.

2. Не забывайте оставлять 2-3 см побега над зеленой почкой.

3. Лозу обрезают до живого слоя древесины, на срезе она отличается светло-зеленой окраской.

4. Начинающим виноградарям во время формирования лозы рекомендуют придерживаться несложного правила. При обрезке ветвей на каждой плодовой стрелке оставляют нужное количество глазков, придерживаясь следующих параметров:

толщина побега 5 мм — 5-6 глазков;
толщина побега 7-8 мм — 7-8 глазков;
толщина побега 9-10 мм — 9-10 глазков;
толщина побега 11-12 мм — 12-14 глазков;
толщина побега 13-14 — 13-15 глазков.

Если толщина ветви превышает нужный диаметр, количество глазков увеличивают. Это связано с тем, что на жирующих побегах часть глазков слепые, ведь взрослая ветвь отбирает необходимое питание на вегетативный рост.

5. Срезы делают единым движением секатора, не сминая кору побега. Срез должен быть ровным.

6. Обрезка винограда формирует лозу 4-5 лет, не стоит ждать урожай в первые годы роста.

Видео: детальная схема обрезки винограда

Выращивание винограда дело кропотливое и хлопотное. Только проявив терпение можно получить урожай, который порадует вкусными ягодами.

В этом году как никогда много вопросов поступает по проблеме вызревания лозы. Лоза нередко не вызрела как на молодых саженцах, так и на взрослых кустах.

Нередко молодые виноградари недооценивают серьезность этой проблемы, радуясь многометровым зеленым лозам либо зеленеющим молодым кустикам. Следует понимать, что в вызревшей лозе напрочь отсутствует зеленый цвет в любых его проявлениях и оттенках, она в зависимости от сорта либо соломенного, либо красно-коричневого, либо серого цвета, но никак не с примесями зеленого.

В чем же причины этой проблемы? Как всегда, причина здесь не одна. В одних регионах это дождливая погода, в других, как ни странно причиной невызревания явилось знойное лето без осадков, у некоторых виноградарей причиной этого явления стали болячки, появившиеся в результате невыдерживания схемы обработки виноградника от болезней. Нередко причиной невызревания лозы является резкое похолодание. Но что же теперь делать? Существуют ли варианты спасения лозы и молодого кустика в целом?

Здесь все зависит от того, насколько серьезно стоит эта проблема. Разумеется, если молодой кустик винограда, у которого не вызрело ни одной почки, укрыть на зиму, то, скорее всего он уже не встретит следующую весну. И, по моему мнению, здесь единственный вариант его спасения – это выкопать его, поместить в какую-либо емкость и убрать в погреб до весны. Основываясь на многолетнем собственном опыте, смею утверждать – если молодой кустик-первогодку с невызревшей лозой (не вызрело ни одной почки) не убрать на зиму в подвал, в большинстве случаев куст погибнет. И лишь в случае, если при укоренении черенка Вы не ослепили нижнюю почку, весной, а скорее даже не весной, а летом, может появиться росточек из земли. Но, поскольку он появился поздно, его ожидают те же проблемы – угроза невызревания со всеми последствиями. Часто проблемы с кустами, посаженными весной вегетирующими саженцами происходят в случаях, если перед высадкой они не прошли процедуру закалки – не были приучены в течение пары недель после перемещения из помещения на открытый воздух ни к ультрафиолету ни к пониженным температурам. А ведь и надо-то было всего-навсего оставить горшок с кустиком в полутень и оградить его от прямых лучей в обеденное время – через две недели растение уже способно будет противостоять солнечным лучам и начнет давать полноценный прирост. Именно отсутствие закалки перед высадкой в почву является причиной того, что пересаженный кустик долго адаптируется на новом месте, поздно дает новую лозу, и, соответственно, ему не хватает времени на ее вызревание.

С молоденькими кустиками, посаженными весной вегетирующими саженцами, теперь понятно. А как же быть с более взрослыми кустами? Существует ли возможность ускорить и улучшить вызревание лозы у них?

Да, есть ряд агроприемов, способных помочь лозе вызреть. Первый из них, которым я пользуюсь – это чеканка. Обрезается зеленый прирост выше верхней проволоки, и питательные вещества идут не на продолжение роста лозы в длину, а на вызревание побегов. Однако будьте внимательны – чеканка вызовет усиление образования пасынков, которые тоже следует удалять незамедлительно – ведь и они лишают лозу столь необходимого ей питания.

Следующий агроприем, который я использую – я изменяю положение лозы за пару недель перед возможным осенним похолоданием с вертикального на горизонтальное положение. И лоза, почувствовав изменение своего положения, прекращает расти вверх, и вызревание ее ускоряется на глазах. Кстати, если положить лозу на землю, это тоже ускорит ее вызревание. Этим приемом я тоже часто пользуюсь

Следующий важный агроприем – это своевременная подкормка столь необходимыми растению калийными удобрениями. Особое место у меня в осеннем рационе кустов занимает монофосфат калия. Не буду углубляться в технологию дачи его растениям – я об этом уже рассказывал в своих статьях на канале, да и в инструкции к нему все достаточно доступно сказано.

Обычно после кратковременных раннеосенних заморозков снова наступает теплая погода. Постарайтесь позаботиться о том, чтоб на время заморозков молоденькие кустики оградить от мороза любым способом (спанбонд, другой укрывной материал, накройте обычным металлическим ведром или деревянным ящиком – все поможет. А дальнейшая теплая погода после этих заморозков может позволить лозе молодых кустов вызреть. Именно молодые кусты наиболее уязвимы перед заморозками, именно невызревшая лоза является объектом атаки мороза. Далеко не всегда есть возможность укрыть взрослые кусты, особенно на большом винограднике, но о молодежи надо позаботиться.

Еще раз повторюсь, хотя практически в каждой статье о подготовке растений к зиме акцентирую на этом внимание – поздняя дача кустам АЗОТНЫХ удобрений практически наверняка осенью оставит Вас перед проблемой вызревания. Давайте азот только весной, а в дальнейшем – только в составе комплексных удобрений, к середине лета практически исключив их и рациона растений.

Еще один момент, влияющий на вызревание лозы взрослого куста – это перегруз его урожаем либо побегами. И в том и в другом случае лоза останется зеленой. Если Вы видите, что лоза остается зеленой, а времени на вызревание осталось немного – пожертвуйте частью урожая, и лоза на глазах ускорит вызревание. То же самое касается лишних зеленых побегов. В обязательном порядке удаляйте растущие из середины куста побеги, которые будут Вам явно не нужны для его формирования либо замены рукавов. Чем меньше побегов, тем больше питания достанется оставшимся, тем лучше будет вызревание.

Следующее, что надо знать: нередко новичок радуется, видя толстые, мощные побеги на своих кустах. Однако следует отличать действительно хорошую лозу от жирующих побегов. Жирующие побеги, несмотря на кажущуюся мощь, зимуют очень плохо, да и урожая Вы с них не получите. Наиболее оптимальная толщина лозы – до 10 мм, причем тонкая лоза вызревает значительно лучше, чем толстая.

Еще пара советов. Первый: не спешите непременно обрезать куст как можно раньше, даже если заморозок все же убил лист на лозе. Второй: не спешите укрыть кусты как можно скорее после того, как он потерял листву. Необрезанные кусты, кусты без укрытия лучше подготовятся к зиме. Если нарезку лозы на черенки я делаю в середине октября, то окончательную обрезку и укрытие кустов на зиму – примерно 10 ноября.

Постарался в статье ответить на большинство вопросов, которые приходят ко мне практически регулярно. Надеюсь, тема продолжится в комментариях.

Пишите, комментируйте, подписывайтесь на канал, вместе будем набираться знаний в области виноградарства.

С приближением холодов частенько случается так, что виноградные лозы не успевают полностью вызреть. А ведь если укрыть культуру с невызревшими пагонами, то существует большая вероятность в следующем году получить неполноценный урожай.

Итак, виноград не дозрел что делать? Как решить эту проблему собственноручно и какие приемы помогут вам в этом деле, выясним ниже.

Почему не вызревает лоза
Как ускорить процесс созревания
Снимаем часть урожая
Прополка виноградника
Проведение чеканки
Подкармливаем виноградник
Высаживаем виноград у стены
Кольцевание винограда
Какая лоза считается вызревшей

Почему не вызревает лоза

Прежде чем выяснить, что делать, если не вызрела лоза, давайте подробнее узнаем, почему так происходит.

Определить, что лоза полноценно вызрела, можно по ее внешнему виду. Такой пагон имеет плотную структуру древесины и хорошую середину. Созревает лоза в вегетативный период, за который копит запас полезных компонентов. Но бывает так, что полноценный процесс фотосинтеза в лозе замедляется. Как результат, ветка не вызревает. Происходит так по следующим причинам:

если на протяжении всего сезона стояла чрезмерно дождливая погода;
если лето выдалось знойным и без осадков;
резко наступили холода.

Тут стоит отметить, что и различные дефекты грибкового происхождения также способствуют замедлению процесса созревания. А если к тому же садовод не позаботился о своевременном внесении подкормок, то ситуация с полноценным вызреванием усугубляется.

Важно: Замедление вызревания пагона происходит при температуре -7 С. И если вовремя не ускорить процесс созревания, то при такой температуре уже не смогут помочь никакие подручные средства.

Итак, подытожим: главными провокаторами замедления вызревания виноградных ветвей являются в большинстве случаев внешние негативные факторы. Если виноградарю известен виновник, значит, есть и инструмент, помогающий его нейтрализовать.

Как ускорить процесс созревания

Практически каждый дачник с опытом знает, если виноградные пагоны не созревают до предполагаемых сроков, то стоит незамедлительно предпринять меры, такие как:

снять часть урожая;
произвести прополку виноградника;
выполнить чеканку;
подкормить культуру удобрениями.

Каждый из вышеописанных пунктов позволит вам ускорить процесс вызревания. Поэтому давайте более подробно рассмотрим их.

Снимаем часть урожая

Чтобы ускорить созревание лозы, можно снять частично урожай. Давно замечено, что те ветки, на которых нет урожая, вызревают быстрее. Поэтому, если вы обнаружили такую проблему у себя на винограднике, выполните следующее:

снимите все кисти с плодами на каждой лозе, оставив не более одной грозди, таким образом вы перенаправите поток веществ в избыточном количестве на ускоренное созревание лозы;
если процесс вызревания после снятия урожая все равно не ускоряется, проредите сами грозди, уберите все мелкие и дефектные ягоды.

Важно: Как показывает практика, буквально 1\5 снятого урожая позволяет лозам ускориться и завершить процесс вызревания.

В том случае, когда вам не хочется избавляться от урожая, воспользуйтесь другими методами, о которых поведаем ниже.

Прополка виноградника

Проведение чеканки

Как отмечают виноградари с опытом, чтобы вызревание лозы винограда произошло в срок, можно воспользоваться чеканкой. Для этого, выберите все кусты, которые достигают 1.5 длины и с их верхушек иссеките по парочке молодых ростков.

Важно: У такого метода, как чеканка, есть и побочный эффект. Как правило, ее проведение активизирует интенсивный рост пасынок из почек, расположенных в низу куста. Более того, активно формирующиеся пасынки отбирают львиную долю всех питательных веществ у всего кустарника.

Выполнив чеканку, вы перенаправите все силы растения на одеревенение кустарника. И тем самым позволите культуре хорошо подготовиться к зимовке перед началом заморозков.

Подкармливаем виноградник

Если основной виновник невызревания лозы – дождливая погода, преодолеть такой фактор вам поможет внесение удобрений. Как правило, лучшим средством для этих целей являются калийные и фосфатные средства. Также неплохо помогает и древесная зола. При этом учтите, приобретая подкормку в специализированных точках, разводить их следует строго по инструкции.

Высаживаем виноград у стены

Если вы хотите, чтобы ваш виноградник отличался стабильным и нормальным вызреванием, то перед тем как посадить данную культуру, нужно правильно выбрать место. Дело в том, что чаще всего именно от зоны посадки и зависит, своевременно ли вызревает лоза.

Одним из наиболее доступных мест для высадки рассматриваемой культуры является посадка у стены. Причем не играет роли, будет ли стена возведена из кирпича или бетона. Главное, чтобы стена располагалась на южной стороне и хорошо освещалась солнечными лучами.

Важно: Если высадить виноград на стене из шифера или деревянных досок, то можно таким образом увеличить количество урожая ягод. Эти два материала отличаются высокой отдачей тепла, благодаря чему не только ягоды созревают равномерно, но и лоза.

Стоит отметить, что некоторые дачники пошли еще дальше и делают переносные рамки, на которые предварительно натягивают пленку. Такая конструкция позволяет вызреть лозам, если существует риск прихода заморозков, а пагоны еще не одеревенели.

Кольцевание винограда

Чтобы ваш виноградник был хорошей урожайности можно использовать еще один действенный и старинный метод – кольцевание. Проводить его можно в разное время, в зависимости от того, что требуется дачнику, а именно:

Выполняется такой процесс следующим образом: у основания зеленого ростка производят два надреза в форме кольца, затем на местах иссечения наматывают проволоку, которая в дальнейшем врастет в ветку. Единственное: важно учесть, что такая манипуляция не подойдет для кустарников в возрасте до 7 лет.

Какая лоза считается вызревшей

Чтобы вовремя предпринять шаги по вызреванию виноградных ветвей, следует знать, как отличить дозрелый и недозрелый пагон.

Самый простой и верный способ выявить, какие лозы еще не полностью вызрели, – обрезка. Выполнять ее следует сразу после опадания листвы. В большинстве случаев полностью листва опадает к концу ноября, именно в этот период и стоит приниматься за проведение такой манипуляции.

Важно: Чтобы виноград хорошо перезимовал, начните ограничивать его рост, начиная с середины осени. В таком случае все лозы вызреют, а культура хорошо перезимует.

Проводится обрезка следующим образом:

сначала иссекают все больные, дефектные и сухие ветки;
если ночные заморозки частично повредили культуру, то от таких фрагментов нужно незамедлительно избавиться;
в случае, когда принятые меры не дали результат и куст не смог полностью созреть, его потребуется порезать на черную головку, дабы в будущем сформировать из него рукава.

И последнее: недозревшие почки на зимовку не отправляют, в этом случае лучше выполнить обрезку кустарника с запасом и провести прищипку полностью вызревшего куста.

Ну вот мы с вами и рассмотрели, какие наиболее распространенные причины невызревания лозы и как с появившейся проблемой бороться. Остается отметить: несмотря на то что данный процесс кропотлив, вы обязательно будете вознаграждены хорошим урожаем за свой труд.

И это сделать еще не поздно, хотя многое виноградарь уже сделал или должен был сделать. Ведь от того, в каком состоянии уйдет в зиму ваша лоза зависит и урожай следующего года, и собственно жизнь нашего виноградного растения. Устойчивость винограда к морозам во многом зависит от того, успела ли вызреть древесина. Так уж звезды сошлись….

В этой статье я попробую объяснить новичкам и вспомнить вместе с опытными-коллегами, что и почему мы делаем, чтобы ускорить вызревание виноградной лозы.

ЭТО ВАЖНО С ЛЕТА и ДО НАЧАЛА ЗИМЫ. Одновременно с завязыванием, а затем созреванием ягод винограда начинается и идет вызревание виноградной лозы -а именно побегов винограда. Происходит их одревеснение и наполнение тканей запасными веществами. Этот процесс совершается постепенно, снизу по направлению к верхушке (коронке), и после сбора урожая заметно убыстряется.

Ведь листья , которые перестали питать ягоды, быстрее направляют и передают в ткани побегов все оставшиеся в них полезные вещества, в частности-крахмал, соединения азота и фосфора и пр. , В это же время листья начинают приобретать осеннюю окраску, для белых сортов винограда эта окраска , как правило, желтая, для темноокрашенных-красная. По мере старения клетки происходит в клеточных оболочках отложение лигнина , которое вызывает одревеснение клеток.

Лигнин — трехмерный полимер фенольной природы, являющийся формирующим средством опорных тканей растений. В дереве лигнин химически связан с углеводами β-гликозидными связями. При щелочном окислении лигнина создаются ароматические альдегиды (ванилин и др.). Важен для виноделия.

Вскоре после окрашивания листьев во многих регионах начинается естественный листопад винограда,, и виноградное растение до новых теплых дней с накопленными силами благополучно переходит в стадию покоя. То есть все в матушке- природе происходит исключительно для того, чтобы винограду благополучно перезимовать и дать вам урожай в будущем году . И важно понять, как помочь ему, и именно к этому мы, виноградари, стремимся , стимулируя вызревание виноградной лозы.

Какая же она-вызревшая виноградная лоза? Лоза становится тверже, приобретает соломенно-бежевый цвет с различными оттенками-в зависимости от сорта винограда. Она теплая на ощупь даже во время заморозков ( в отличие от не вызревшей зеленой лозы) и при легком сгибе трещит, но не ломается. Проверить уровень накопления крахмала в лозе можно и в домашних условиях. Для этого надо капнуть каплю йода на срез побега . Срез правильной, вызревшей лозы должен при этой манипуляции окраситься. Если цвет темно-синий, или черный, то в лозе оптимальное количество крахмала, если он остается желтым или желто-зеленым, то лоза еще не вызрела.в лозе нет еще нужного количества углеводов,

Тонкая лоза вызревает быстрее, чем толстая, поэтому жирование побегов винограда неблагоприятно. Обычно лучше всего вызревают и зимуют здоровые лозы толщиной от 5 до 12 мм. При этом диаметр более мягкой части виноградного побега , а именно его сердцевины, должен быть не более трети диаметра побега. Установлено, что такие побеги за вегетацию накапливают достаточно питательных веществ и удачнее перезимовывают.

Есть работы и приемы, которые для того , чтобы ускорить вызревание виноградной лозы, надо проводить на винограднике постоянно, начиная с весны. Но есть такие, которые не поздно использовать и сейчас, в осеннее время.

Но сначала перечислю необходимые и достаточные условия, чтобы обеспечить вызревание виноградной лозы —

1.оптимальная нормировка и нагрузка гроздями и побегами виноградных кустов ,

2.своевременные зеленые операции,

3.сбалансированные корневые и листовые подкормки,

4.профилактика и при необходимости лечение от грибных болезней.

Итак, что мы уже сделали ДО сентября или непременно сделаем на следующий сезон.

Зеленые операции. Кроме корректировки нагрузки побегами и гроздями на кустах винограда необходимо регулярно удалять мелких пасынки и укорачивать крупные до 2=го листа. Еще в августе, после распрямления верхней части побегов (коронки), которое является признаком замедления роста растения, виноградарь удаляет верхушки молодых побегов, которым меньше месяца, на 20-40 см в зависимости от сильнорослости куста . Это ускоряет и созревание урожая, и освещенность побегов. Эта операция называется чеканкой, Своевременное ее проведение хорошо сказывается на качестве вызревания побегов, так как перенаправляет питательные вещества к лозам, и они начинают древеснеть. Когда на кустах появились первые распрямленные коронки, уже можно чеканить. Некоторые виноградари подрезают совсем немного, до первого полноразмерного листа.

Ремарка моя. Я лично практикую на своем винограднике не удаление, а надламывание верхушек-побегов на 20-40 см.. Такой прием также останавливает рост, но препятствует пасынкообразованию. Особенно помогает такая щадящая чеканка сильнорослым сортам винограда ранне-среднего и среднего срока созревания, у которых лоза созревают труднее и позднее.

Защита винограда от грибных заболеваний. Большое значение для вызревания лозы имеет ее здоровье, В первой половине лета заметный ущерб винограду наносит милдью , из за которой пораженные зеленые органы растения засыхают. Во второй половине лета наибольшую угрозу для растущих побегов представляют оидиум, черная пятнистость и серая гниль. Пораженные грибками зеленые побеги вызревают хуже или не вызревают совсем. Виноградарю следует учесть, что профилактические обработки виноградника гораздо эффективней лечения пораженных грибными болезнями кустов. Ведь даже после удачного лечения пораженные болезнью побеги и на будущий год будут менее плодоносными. Не говоря уже о том, что черенки из такой лозы являются -некачественным материалом для размножения.

При повышенной влажности, особенно в годы с дождливым прохладным летом вегетация затягивается и создаются благоприятные условия для развития грибных болезней. В таких условиях лоза вызревает только частично, для лучшего вызревания ей нужно дополнительное специальное стимулирование зелеными и другими операциями. В первую очередь необходимо дополнительно удалить пасынки и проредить листья с целью улучшения вентилирования виноградных кустов. Мульчирование или регулярное рыхление почвы также будут способствовать уменьшению увлажнения почв виноградника.

А теперь-что делаем осенью. Полив после сбора урожая полностью прекращайте. Если засуха, то поливайте небольшими порциями и только влаголюбивые сорта, типа амурцев,, обязательно с добавлением фосфорно- -калийных удобрений

При засухе в области корней образуется абсцизовая кислота, При отсутствии поливов, когда почва высыхает вокруг корней и особенно на песчаной и гравийно-песчаной почве , кончики корней сами производят гормон АБК. Важно найти порог стресса .

Абсцизовая кислота (АБК)—– природный гормон- ингибитор роста типа терпенов. АБК образуется в период предуборочного подсушивания растений при уплотнении почвы , также образуется в корнях растений в ответ на засуху. Затем, попадая в листья, она является защитной реакцией, которая снижает транспирацию и предупреждает дальнейшую потерю влаги через листья. АБК действует антагонистически по отношению ко фитогормонам, стимулирующих рост, и является таким образом естественным ингибитором роста. Благодаря активации механизмов приспособления к неблагоприятным условиям и из-за торможения роста и развития АБК ускоряет взросление-старение растения, созревание плодов и лозы, ускоряет опадение листьев . Источник. Три потенциальных направления для использования: АБК 1. Улучшение окраски ягод; 2. Ускорение созревания урожая; 3. Ускорение вызревания лозы. В США-практикуется на виноградниках АБК обработка по гроздям и лозе. Дозировки 75- 100 и 300-500-1000мг/л в зависимости от задачи.

Минеральные подкормки оказывают положительное воздействие на вызревание виноградной лозы -но только подкормки разумные и сбалансированные. Еще при посадке не вносите много азотных удобрений, достаточно в земле трети чернозема или компоста. При необходимости-азот добавите, но только весной или в начале лета. При этом , начиная с конца июня (после цветения ),азотные удобрения исключаются полностью или сводятся до минимума ,.Иначе растение будет работать на рост, а процессы же созревания гроздей и лозы затянутся. При таком перекорме можно загубить кусты. Необходимо использовать только фосфорно-калийные удобрения. Простейшее 100 г суперфосфата на 10 л воды), . Или листовую подкормку по верхнему ярусу сернокислым калием или еженедельно монофосфатом калия (отличный препарат!) или суточной вытяжкой золы два-три раза за осень . Я предпочитаю монофосфат калия. Дозировка. Применяют две схемы обработки виноградника этими препаратами. Первая — обработка через каждые 7-10 дней раствором этих препаратов (30-40 г на 10 л воды). Второй вариант — обработка с возрастающей концентрацией в растворе на 10 л воды: 1.в середине августа — 25 г препарата , 2.10 дней спустя— 30-40 г препарата , 3. 60 г и так далее, , с интервалом в неделю. Но не более 100 г монофосфата калия или сернокислого калия на 10 л воды, тогда дозы не вызовут ожогов листьев, но позволят ускорить вызревание лоз даже на ослабленных кустах. Для раствора золы берется треть стакана золы на литр воды, раствор настаивается 3-4 часа или кипятится в течении часа., после чего доливается водой до литра.

Листовые подкормки проводите в хмурые дни, утром или вечером, при температуре 15 -25 гр.С.. Иначе подкормки по листу мало эффективны. Особенно хороший результат этот прием дает в годы с затяжными дождями ( в не дождливый день) и прохладным летом и осенью.

Хороший результат для того, чтобы ускорить вызревание виноградной лозы, дает применение для второй половины лета и осени новых комплексных удобрений с микроэлементами (плантофол, мастер, растворин. вуксал и т.п.) —5:15:45 и по аналогии.

Если при соблюдении всех агротехнических приемов вызревание лозы все же затягивается, нужно : 1.снять лишний урожай. 2. удалить пасынки и листья на нижней вызревшей части лозы. 3. опрыскать при заболеваниях кусты препаратами против болезней, например строби или кабрио@топ. 4. убрать все точки роста .

Специальные приемы. Многие проблемы появляются от того, что виноградная лоза не успевает вызреть в северных широтах из–за недостатка солнца и тепла. Надо бы ей помочь,

Существуют испытанные временем старинные приемы , чтобы убыстрить вызревание виноградной лозы -и среди них очень эффективный — сворачивание лозы в кольцо, Я узнала о нем из отличной книги Скробишевского и Потебни Руководство по виноградарству 1895 г. издания. И этот прием хорошо работает.

В северных регионах ускорить вызревание виноградной лозы может установка близ кустов теплоотражающих экранов . Используются доски, шифер или плиты ДСП , покрашенные в белый цвет или фольгированная пленка. Но это надо бы делать еще летом.

Сейчас же в сентябре, если лоза зреет явно медленно, то снимаем лозу со шпалер и кладем на землю, а лучше на специальные распорки. И тогда получаем сразу несколько преимуществ.

-В горизонтальном положении рост куста замедляется, вспомнив свойство вертикальной полярности у винограда.

-В приземном слое тепла больше. А если вы уложите близ лозы валуны, кирпичи, бутылки с водой-то будет еще больше, так как они нагреваясь за день, ночью будут отдавать тепло винограду.

-Опущенную наземь лозу легко закрыть от заморозка,, хотя бы набросив спанборд и прижав его досками.. .Это позволит сберечь побеги и оставшиеся листья от заморозков и продлить вызревание виноградной лозы еще на месяц-полтора. Температура под пленкой в осеннее время уже значительно не поднимается , ночи стали холоднее и продолжительнее…Значит закаливание лозы хотя и продлится, но будет проходить плавно. Но на всякий случай торцы , при применении пленки, откройте.

Практикуется также установка временных туннельных укрытий или дуговых парников для продления возможности лозе вызреть, или установка над кустами козырьков . Эти приемы наиболее необходимы при вызревании кустов младше 3х лет. При вероятности ночных заморозков виноград желательно защитить.,

Не торопитесь, всему свое время. Не торопитесь с обрезкой , винограду после сбора урожая еще нужно окрепнуть и пополнить запасы питательных веществ .

Излишне ранняя обрезка не даст лозе закалиться, снизит зимостойкость винограда, поэтому к обрезке приступайте не ранее конца октября, после первых серьезных заморозков -7-10 гр.С. Верхнюю невызревшую часть побегов следует во время осенней обрезки непременно удалять , иначе они и сами не перезимуют, и создадут риск заражения винограда плесенью и болезнями.

Не торопитесь и с укрытием , его при положительных температурах проводить рано, ждите устойчивого минуса..

Еще совет — предупреждение . -Выбирайте не только ранние по вызреванию ягод сорта винограда, но и смотрите в описании , насколько хорошо вызревает лоза. Сорта с проблемами по лозе -не сажайте.

От души желаю вам здоровья и сил, а вашей виноградной лозе благополучно вызреть и перенести зиму.

Читайте также: