Когда собирать виноград в сибири

Обновлено: 18.09.2024

Сибирь и северные регионы не отличаются подходящим для винограда климатом: лето жаркое, может не хватать влаги, зима морозная с оттепелями и сухими ветрами. Но это не повод не выращивать виноград! Опытным путем местные агрономы показывают, что урожаи возможны и еще какие. Но важно правильно готовить виноград к зимовке. Ведь на зимостойкость влияет не только интенсивность морозов, но и состояние самого растения: степень вызревания побегов и достаточность питания побегов и корней. Расскажем, как правильно выращивать виноград в Сибири.

Правило 1. Выбрать правильный сорт для северных регионов

Для начала важно выбрать сорт, адаптированный для климата Сибири. Он должен соответствовать следующим условиям:

Повышенная зимостойкость и морозоустойчивость.

Температура для закладывания почек — пониженная, t +18. +23 °С.

Срок созревания — ранний и очень ранний, до 130 дней.

Этим критериям соответствуют сорта Богатырь Кирчика, Мадлен Анжевин, Алешенькин, Московский, Шасла Рамминга и Шасла, Фиолетовый ранний (повышенная зимостойкость), Бессемянный черный зимостойкий, Альфа, Муромский, Жемчуг Саба, Ранний Магарача (№ 372) и Магарач белый (№ 352), Юбилейный Новгорода, Морозоустойчивый Шарова и Сибирский зимостойкий Шарова, Награда, Пальмира, Фестивальный, Янтарный Кузьмина, Амурский обоеполый, Башкирский ранний, Белая роза, Вислоухий, Дальневосточный Рамминга, Заря Куйбышева, Заря севера, Корунд, Краса Поволжья, Лоза Горянки, Мичуринец и Мичуринский.

Коринка (Русская, Мичурина).

Мускат (все виды: белый сверхранний 16-1-23, белый очень ранний 7-2-14, черный очень ранний, Мельника, донской).

Северный (белый, черный, ранний).

Сеянец (Стреляевой, Маленгра, Шасла).

Тамбовский (ранний, белый, розовый, черный, зеленый).

Черный (винный, сладкий).

Куйбышевский (ранний, изумрудный, скороспелый, розовый).

Важная информация! Некоторые ранние и сверхранние сорта винограда типа Восторг, Кардинал, Королева виноградников по сроку созревания подходят для Сибири. Но для закладки почек им нужны температуры +26. +35 °С. В Сибири они в этот период не всегда бывают, и такие сорта в открытом грунте могут не дать урожая. Поэтому здесь их выращивают только в теплицах. Обращайте внимание на температуру закладки почек.

Все сорта со сроком созревания более 125-130 дней не подходят для выращивания в Сибири в открытом грунте.

Правило 2. Сажать весной и на правильную глубину

Сажать черенки в Сибири нужно весной, в 10-25 числах мая, когда почва прогреется до +9. +10 °С. Осенняя посадка возможна только в южных районах без суровых зим, в Сибири такие саженцы не успевают укорениться. Глубина посадки зависит от глубины промерзания:

Азиатские и европейские сорта погибают при температуре почвы -5. -6 °С.

Сортов Мадлен Анжевин, Рислинг, Черный Цимлянский погибают при -7. -8 °С.

Сорта США и Канады погибают при -9. - 10 °С.

Мичуринские сорта Арктик, Буйтур, Русский Конкорд и сорта амурского винограда погибают при -11. -12 °С.

В Сибири грунт промерзает чаще на большую глубину, поэтому виноград сажают в траншеи глубиной 30 см, в которой дополнительно выкапывают посадочные ямы. Дно траншеи становится уровнем поверхности земли, а корни оказываются на глубине 60-70 см.

Правило 3. Оттягивать начало цветения

Цветы важно уберегать от холодов, засухи, перепадов температур, чтобы не опадали. В Сибири еще в первой половине июня бывают возвратные заморозки. Поэтому если вы выращиваете виноград в открытом грунте, то оттягивайте цветение на период после 12 июня. Для этого нужно:

Убрать зимнее укрытие в конце апреля.

В первые дни мая укрыть пленкой.

Пленку убрать после последних заморозков.

Правило 4. Подготовить виноград к зимовке

В Сибири в силу климата период покоя у винограда длится целых 7-8 месяцев, с осенних заморозков до конца апреля. В это время идут все обменные процессы, которые требуют сил и питания. Если в период вегетации виноград не накопит нужного запаса питательных веществ, то во время зимовки он ослабнет и весной может даже погибнуть. Это критически важный период.

Чтобы виноград в Сибири хорошо перезимовал, его укрывают следующим образом:

• После сброса листьев опрыскать виноград 50 % раствором глицерина. Это существенно повышает морозостойкость винограда.
• После первых заморозков лозу снять со шпалеры, обрезать и уложить на дно траншеи.
• Когда похолодает до -5 °С (конец сентября — октябрь) траншею закрыть щитами.
• Щиты засыпать опилками или сеном слоем 20 см.
• Закрыть пленкой от намокания.
• Сверху забросать грунтом слоем 10 см.
• На грунт — слой снега от 25 см, не менее!

Так виноград хорошо перезимует. В первый год укрывают не обрезая, еще до первых морозов — в сентябре.

Правило 5. Глубоко перекапывать участок для посадки

На юге Западной Сибири участок перекапывают на глубину 70 см, тогда корни винограда будут в прогреваемом слое почвы. В регионах, где бывает засуха, есть перепады влажности или осадки неравномерны, перекапывают глубже, на 1-1,2 метра. Если влаги много или есть искусственное орошение, то достаточно 60-70 см.

Правило 6. Делать основную обрезку весной

В нашем случае важно, чтобы виноград можно было пригнуть к земле и утеплить. Поэтому в Сибири чаще всего используют бесштамбовую веерную и полувеерную форму кроны. Обрезку делают дважды — осенью и весной. Осенью удаляют отплодоносившие стрелки и старые, усохшие побеги. Весной регулируют количество побегов и глазков, удаляя лишнее.

Основную обрезку лучше делать весной. Этот способ позволит восполнить потери померзших побегов за счет не удаленных с осени, если виноград сложно перезимует.

Правило 7. Обязательно подкармливать

Без подкормок в период вегетации виноград в Сибири не перезимует! График удобрений следующий:

• Осенью при перекопке — ведро перегноя и 100 г нитроаммофоски на кв. метр. Вместо нитроаммофоски можно взять 10 г азота, 20 г фосфора, 15 г сернокислого калия.
• То же минеральное удобрение зарыхлить в почву до начала цветения за 2 недели.
• В самом начале цветения опрыскать раствором листовых удобрений, чтобы не осыпались завязи.
• Фосфор и калий зарыхлить на этапе созревания ягод.
• Вместе с поливом в июле. Если это жидкие удобрения, то можно взять 3 ст. ложки нитроаммофоски или раствор 1 ст. ложка мочевины, 2 ст. ложки суперфосфата, 1 таб микроудобрений и 2 ст ложки сернокислого калия на 10 л воды.
• В середине августа опрыскать листовыми подкормками, чтобы ягоды были слаще и сохревали быстрее. 15 г мочевины, 100 г суперфосфата, 40 г калия, ч. ложка борной кислоты и 1/3 ч. ложки марганцовки на 10 л воды.

Нельзя перегружать и раскармливать кусты, они от этого тоже хуже зимуют. С августа нужно прекратить полив, быстрее собирать урожай и чеканить побеги.

Виноград в Сибири / Я.Т. Кирчик. - 3-е изд., испр. и доп. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2013. - 230 е.

Прекрасная осенняя пора, деревья укрываются красным золотом, а для садовников наступила пора, когда собирают виноград. Именно он является символом конца и подведения итогов уходящего дачного сезона.

У данного растения много сортов, они отличаются величиной ягод, их окраской, вкусовыми качествами, периодом вызревания. Чтобы от души насладится вкусом плодов, ароматом вина, изготовленным самостоятельно, необходимо собирать их вовремя.

Сроки сбора урожая

В период созревания винограда снижается его кислотность (находящаяся в плодах яблочная кислота становится виннокаменной). При этом уровень сахара повышается, приобретается соответствующий сорту цвет, происходит накопление особо важных ароматических соединений, минеральных веществ.

Время сбора виноградных гроздьев зависит от цели использования ягод. Для применения в свежем виде их срезают в стадии потребительской спелости:

• окраска плодов соответствует выращенному сорту

• в них накопленный необходимый уровень сахара

Если ягода предназначена для переработки, ее срезают на стадии технической спелости, это когда она спелая, но не слишком сладкая и ароматная.

Намечая время сбора, необходимо также учитывать погодные условия – это значит, что на улице должна стоять сухая погода, чтобы на ягодах не было росы. Если вкус, цвет, аромат устраивают, можно начинать собирать виноград.

• нельзя собирать после дождя, в утреннее время или вечернее, когда есть роса или стоит туман

• нельзя гроздья срывать, они должны быть срезанными

• совсем не подходит для сбора жаркое обеденное время, так как при высокой температуре воздуха собранный урожай начинает бродить

• сбор лучше проводить по мере созревания ягод

• при наличии гнилых ягод, с процессом уборки следует поторопиться

Влияет на время сбора урожая сорт винограда, марка будущего вина, местоположение виноградника. В регионах с более холодным климатом выращиваются сорта, содержащие в период сбора максимум сахара, из них изготовляют крепкие спиртные напитки.

Распространенный сорт Изабелла

Хорошо прижился и разводится повсеместно на нашей территории стойкий к вымерзанию виноград Изабелла. Его выращивают в Поволжье, Сибири, в черноземных регионах. Это столово-технический вид, используемый не только в пищу. Благодаря отменным вкусовым качествам, высокой урожайности, устойчивости к неблагоприятным погодным условиям, ягода стала популярной в изготовлении вин. Она может быть крупной, среднего размера, но цвет всегда темно синий с беловатым налетом. Ей характерны: терпкий, но сладкий вкус с кислинкой, слизистая мякоть. Зрелая гроздь имеет средний размер, крылатую коническую форму.

Сорт поздний, поэтому для тех, кто интересуется, когда собирают виноград Изабелла, аграрии обозначили период – конец сентября в южной полосе, в средних широтах – октябрь. Но некоторые садоводы оставляют ягоду до ноября повисеть, как говорят, чтобы она набралась сахара, тогда плоды впечатляют ароматным запахом и приятной сладостью.

Важно также знать, что хотя данный сорт в виде вина и экспортировался к нам из Америки, сейчас он запрещен в европейских странах и Соединенных штатах. Это из-за того, что плоды содержат повышенное количество пектинов, превращающиеся при брожении в метанол.

Медицина часто предупреждает, что напитки с содержанием винограда Изабелла очень опасны для здоровья человека. Но в свежем виде его можно употреблять сколько душе угодно, а также в виде соков, джемов, варенья и других вкусных десертов. Изабелла свежая улучшает иммунитет, помогает при усталости, бодрит, выводит токсины из организма. К тому же она до сих пор является фаворитом любителей домашних вин.

Определение спелости винограда на лозе

Качество, вкус, целебные, питательные свойства проявляются только в зрелых ягодах. Собранные раньше времени, они выглядят не привлекательно, плохо транспортируются и хранятся. Во время лежки ягоды не дозревают, а только портятся. Так что урожай следует собирать вовремя.

Но как определить спелость винограда на кусте?

Спелые белые сорта отличаются красивым янтарным цветом с золотистым оттенком, незрелые – тусклым зеленоватым цветом. Темные сорта зрелые имеют такой же темный цвет ягод.

Следует обращать внимание и на другие отличительные особенности:

• плодоножка, которой гроздья прикреплены к лозе, должна быть твердая, одревесневшая

• должна отсутствовать резкая кислотность при вкусе ягоды

• у плода должна быть прозрачная и тонкая кожица

• семечки легко отделяются от мякоти и имеют коричневый цвет

• хорошо выраженный аромат должен соответствовать сорту

Если соотношение кислоты и сахара в плодах приятны на вкус, можно считать, что виноград созрел. Если же по гроздьям заметно, что они до холодов не вызреют, срочно убираются листья с солнечной стороны, укорачиваются пасынки до двух листочков. Виноград, находящийся в тени, немедленно выставляется на солнце.

Срезание и хранение виноградных гроздьев

Срезать виноград следует осторожно, придерживая снизу, не придавливая ягоды, чтобы сохранить на них восковой налет. Он не только придает гроздьям эстетичность, но и сохраняет стойкость плодов к загниванию. В качестве инструмента используется острый секатор, садовые ножницы.

Разные сорта винограда обладают разными сроками созревания. Раннеспелые сорта в фазе полной спелости необходимо срезать быстро и также реализовать. Среднеспелые гроздья могут висеть, не портясь, до заморозков. Сорта столовые лучше срезать в сухую погоду, а если прошел дождь, к работе приступают дня через два. Ягодам нужно некоторое время для испарения лишней влаги.

Нельзя из оставшихся на лозе гроздьев выщипывать отдельные ягодки, это привлечет птиц, ос, которые могут испортить не только отдельную веточку, но и весь выращенный урожай.

Если соблюдать правила хранения, свежим виноградом можно будет лакомиться вплоть до мая месяца. Его лучше хранить в темном подвале с вентиляцией, куда совсем не поступает свет. От него в ягодах разрушается кислота, сахар, теряется характерный вкус.

Не очень сочный виноград, собранный на стадии полной спелости и в сухую погоду, можно хранить слоями, пересыпанными опилками.

Сложенные гроздья в ящик под наклоном и в один слой необходимо регулярно осматривать, удалять порченые экземпляры.

Хорошей сохранностью обладают средне- и позднеспелые, потому, что у них гроздья рыхлые, кожица ягод толстая, мякоть плотная.

На длительность и качество хранения также влияют и уход за растением, внесенные удобрения, урожайность.

Не все сорта поддаются хранению и если куст обильно поливали, ягода долго лежать не будет.

Чтобы виноград хорошо и долго хранился:

• полив заканчивают за шесть недель до сбора ягод

• снижают нагрузку на куст, если этого не сделать, ягоды будут вялыми и осыпаться. Данный факт актуален для массивной разновидности гроздьев, поэтому лучше выбрать вариант с меньшим урожаем, но качественным

• не следует превышать нормы внесения удобрений. Положительно влияют на длительность хранения фосфор, калий при внекорневых и корневых подкормках

• формируют куст штамбовым методом с высотой до семидесяти сантиметров

Придерживаясь вышеописанных рекомендаций, можно вовремя, правильно собрать и сохранить абсолютно весь урожай всеми любимого винограда.

Виноградари, как никто другой, ждут наступления теплого сезона, ведь их культура так требовательна к теплу и свету, которых на территории Сибири и так в обрез.

Сроки

На вопрос, когда снимать укрытие с винограда, однозначного ответа, естественно, нет. Мало того, что на площади даже нашей страны есть несколько климатических зон со своими особенности, так еще и ежегодные колебания температуры настолько велики, что в одной и той же зоне сроки могут меняться на 2-3 недели в ту или иную сторону из года в год. Для примера, в 2018 году открытие винограда делал 22 апреля, а в 2019 – уже 13 апреля.

Для себя, в качестве ориентира, использую следующий прием: приступаю к открытию винограда после того, как полностью сошел снег, даже с северной стороны заборов и строений.

Считаю, что торопиться с открытием не стоит, т.к. в большинстве случаев лоза гибнет именно при возвратных заморозках, а не во время зимних морозах.

Как открывать.

Этап 1 : Примерно в середине апреля, когда дневная температура становится больше +5С, выбираю теплый солнечный день, открываю виноград, убираю с земли опилки, освобождая землю для прогрева. (Опилки засыпаю я с осени, с наступлением постоянных отрицательных температур, слоем 3-5 см.)

Лоза остается в рукавах из нетканого материала - утеплителя. Если короба светонепроницаемые, то меняю их на белый ПВХ или многослойный нетканый материал (агрил или подобный).

Этап 2: Примерно в начале мая (также зависит от погоды) снимаю с лозы рукава и развязываю, но снова оставляю под укрытием из двухслойного агроволокна, плотностью 60-100 гр/м2. В этом состоянии виноград проводит еще около месяца.

Лозу кладу прямо на грунт, который к этому времени уже достаточно прогретый и работает в качестве аккумулятора, что позволяет пережить виноградной лозе кратковременные заморозки.

Стоит помнить, что хорошо вызревшие почки в осенний и весенний период (не зимний!) повреждаются морозом -5…-8С, распустившиеся почки повреждаются при снижении температуры до -2…-5 С, а зеленые побеги погибают при температуре -1…-2 С.

(Данные ориентировочные и зависят от сортов, приведенные примеры относятся к сортам средней полосы и Сибири).

Этап 3: Полностью снимаю укрытие и подвязываю к шпалерам только 1 июня, когда миновала угроза возвратных заморозков. В это время молодые побеги бывает достигают 30-40 см., и набрали цвет.

Только после 1 июня на территории Сибири угроза возвратных заморозков минимальна и за будущий урожай можно не беспокоится.

Другие материалы о выращивании винограда в Сибири Вы можете также найти на нашем канале :

Распространенная на Юге культура успешно произрастает в суровом сибирском климате. Благодаря трудам селекционеров, были разработаны сорта, устойчивые к сильным морозам, промерзанию почвы. Для начинающих посадка винограда и уход в Сибири осложняется рядом факторов. Необходимо выбрать подходящий для посадки сорт винограда, время посадки, подготовить почву и вовремя вносить подкормки.

Особенности данного региона

В сибирском климате не разводится большинство вредителей, не выживают возбудители болезней. Разработанные сорта имеют устойчивый иммунитет к большинству недугов. Но стоит помнить, что зимой лозу поджидают экстремально низкие температуры. Особую опасность представляют внезапные заморозки.

Условно Сибирь можно разделить на западную, восточную и северную часть. Лучше приживается виноград в западной части. Большинство культур относятся к скороспелым и созревают в период от 90 до 120 дней. Климатические особенности вынуждают садоводов прибегать к ряду хитростей от особых подкормок и внесения мульчи до укутывания виноградных лоз в особенно холодные периоды.

Лучшие сорта винограда для Сибири

Заморозки, зимние морозы, перепады температур – все это негативно сказывается на развитии винограда. Для посадки подойдет морозоустойчивое растение, способное выдерживать экстремальные температуры. Так сорт Восторг не боится холода до – 25 градусов. Другие сорта винограда:

1. Тукай. Отличается высокой урожайностью, вкусными янтарными плодами с плотной кожицей. Период созревания от 90 до 105 дней.
2. Соловьева-58. Светлые плоды гроздьями до 300 грамм. Подходят для употребления, приготовления вина. Устойчив к болезням, морозам. Требуется нормирование урожая.
3. Память Домбковской. Крупные черные ягоды, которые созревают к концу первого месяца осени. Не боится морозов, большинства болезней.
4. Загадка Шарова. Распространенный сорт винограда. Созревание наступает к концу лета. Синие ягоды с ароматной мякотью. Отличается хорошей лежкостью.
5. Кодрянка. Отличается высокой урожайностью. Сорт устойчив к сильным морозам, болезням, вредителям.

Для выращивания годится Мускат, Дюймовочка, Альфа. Широко распространена Сибирская Черемушка. При надлежащем уходе возможно вырастить Белое чудо, Монарх, Воронцов и Девичий сорта.

Тонкости посадки растения

Правильная посадка практически гарантирует хорошую выживаемость винограда. Подготавливается яма глубиной до метра, заполняется удобрениями. Если подкормки внесены в нужном количестве, то ближайшие десять лет повторное удобрение не потребуется.

Место посадки обрабатывается. Заранее подбирают локацию так, чтобы куст был защищен от неблагоприятных, губительных погодных условий. В Сибири корневая система лоз сильно разрастается, поэтому необходимо выдерживать расстояние между саженцами в 2,5 метра.

Выбор места и сроки посадки

Виноградная лоза должна быть защищено от ветра. Запрещено располагать растение в низине, в местах, где застаивается вода. Желательно сажать у забора или стены. Лучше сажать растение весной. Посадка осенью нередко оборачивается гибелью винограда. Лоза не приживется до первых заморозков и не сможет пережить зиму. В июле или в августе допустимо высаживать саженцы в теплицах.

Не стоит сажать ранним летом, поскольку в начале первого месяца могут начаться снегопады. Летняя посадка чревата сложностями. Растение может не успеть подготовиться к заморозкам. В открытый грунт возможна только посадка весной, либо сухим летом. В остальных случаях высаживают в защищенные от непогоды теплицы.

Подготовка ямы

Правильное выращивание и выживаемость в первый год зависят от правильной посадки. Если допустить ошибки на этом этапе, то кусты винограда будут расти плохо, плодоношение будет скудным. За пару недель до высадки готовят яму:

• готовят траншею габаритами 30х80;
• выкапывают ямы до метра в глубину;
• на дно укладывают золу и суперфосфат;
• поверх кладут ветви, стебли сорняков;
• заполняют перегноем;
• стены траншеи укрепляют досками.

В легкой и плодородной почве виноград растет быстрее, лучше плодоносит. Рыхлый грунт обогатит корневую систему кислородом. На посадку винограда влияет и вид почвы. Чем глубже промерзает грунт, тем хуже для сорта.

Дренажная система

Подготовка и посадка саженцев

Слабые саженцы не выдержат серьезных морозов, внезапных заморозков. Садоводы рекомендуют покупать их в проверенных питомниках. Во время посадки придерживаются следующих правил:

• для посадки используется земля с участка, перемешанная с перегноем равных долях;
• в открытый грунт сажают весной или в начале лета;
• в лунку опускают саженец;
• углубляют до зеленых черешков;
• засыпают, поливают и мульчируют.

Сажать растения необходимо по схеме, выдерживая расстояние между лунками. Посадить виноград можно в траншеи, в короба или в яму. Чтобы вырастить здоровое и крепкое растение, лозу перед посадкой высушивают на солнце 1-2 часа.

Рекомендации по уходу за культурой

Вырастить здоровое растение можно только соблюдая правила посадки, полива, прореживания. Необходимо защитить виноград от неблагоприятных погодных условий, укрывать в зимний период.

Правила полива

Грунт не должен высыхать. Почва должна оставаться в меру увлажненной. Излишки влажности накапливаются у корней, которые начнут гнить в подобных условиях. Для винограда обычно выкапывают лунки и борозды для полива. Количество влаги зависит от погоды, времени года и состояния растения.

Дополнительный полив требуется после распускания почек, за неделю-две до цветения, через пару недель после распускания цветков. Умеренно вносят влагу перед подготовкой к зиме. В период цветения запрещен полив. Если правильно ухаживать в указанные периоды, то полив обильный винограда в августе не потребуется.

Внесение удобрений

При подготовке лунки вносят столько удобрений, сколько хватает винограду на десять лет. Но если удобрили недостаточно, осложнились погодные условия, то потребуется дополнительная подкормка. Минимизируют количество азотсодержащих удобрений. В первый год предпочтение отдают органическим подкормкам, смешивая их с минеральными и калийно-фосфорными.

Дозировка подбирается индивидуально. Садоводы учитывают сложность погодных условий, возраст растения, особенности почвы. Дважды удобряют комплексно, используя только жидкие подкормки. Если растение цветет, то удобрения не вносят.

Важность мульчи

Мульча позволяет удерживать в грунте влагу, сохранять почву рыхлой. Она защищает корневую систему винограда от гнили, грибка. Земля сохраняет комфортную температуру. Мульчу укладывают только весной. Земля должна прогреться, а в ближайшие дни не ожидаются дожди, снег, сильный ветер. Подойдет трава, сено, солома или опилки.

При перегнивании мульча выделяет углекислый газ. Регулярное добавление элементов улучшит выживаемость и плодоношение винограда, сохранит природный иммунитет. Даже если нижний слой перегниет, верхний останется сухим.

Формирование куста

В первый год необязательно проводить обрезку. Достаточно подвязать растение к шпалере, арматуре, колу. Если появился длинный побег, то его тоже подвязывают. Пасынков, вырастающих в летний период, прищипывают. Молодые лозы нуждаются в усиленном питании. Чем больше листьев, тем активнее проходят процессы фотосинтеза. Этапы формирования проводятся по схеме:

• осенью обрезают один побег на 3-4 почки, а другой на 2;
• на 2-ой год весной побеги привязывают горизонтально и вертикально, а осенью обрезают рукав из четырех почек напополам;
• на 3-ий год весной стрелки подвязывают горизонтально, а летние пасынки вертикально, а осенью горизонтальные ветви срезают до сучка замещения.

С четвертого года продолжают формирование куста по той же схеме. Обрезку проводят только в сухую погоду. Срезы обрабатываются садовым варом или специальной смесью. Срезанные части сжигают.

Укрытие винограда на зиму

После сбора урожая необходимо укрыть растение от предстоящих заморозков. Землю укутывают пленкой, снимают лозы с опор и укладывают на пленку. Сверху устанавливают дуги и создают условия, как в парнике. Временное укрытие убережет виноград от заморозков, но для предстоящей зимы необходимо соорудить постоянное сооружение.

Укрывать виноград нужно так, чтобы он оказался в воздушной прослойке. В коробе с бортами растение должно храниться без доступа к влаге. Если вода попадет, то виноградная лоза сгниет. Само растение не должно касаться металла, дуг или штырей. Укрытие снимают ближе к маю, устанавливают парник. Подвязывать лозы снова можно только когда пройдут последние заморозки.

Профилактика болезней и вредителей морозостойкого винограда

Суровый климат не позволяет вредителям и болезням размножаться так, как это происходит в южных регионах. Садоводы рекомендуют придерживаться следующих правил для профилактики:

• выбирать устойчивые к вредителям и болезням сорта;
• срезанные ветви и опавшие листья сжигать;
• засыпать грунт под кустами золой;
• минимизировать азотные удобрения;
• избегать чрезмерного полива.

Методы размножения

Виноград чаще размножают с помощью черенков. Культура легко переносит черенкование, быстро регенерирует отсеченные области. Существует несколько способов размножения:

1. Семенами. Поможет изменить наследственные признаки, используется при селекции. Редко применяется рядовыми садоводами.
2. Вегетативный метод. Клонирование с искусственной стимуляцией процессов.
3. Одревесневшими черенками. Оптимальный метод для Сибири. Заготавливают материал в период обрезки или укрытия винограда на зиму.

В домашних условиях с использование субстрата допустимо размножать первым черенком и первым листиком. Срезают материал и обеспечивают комфортные условия для роста. Черенки помещают заворачивают во влажную ткань и упаковывают в полиэтиленовый пакет.

Сбор и хранение урожая

Виноград считается традиционной южной культурой. Но успешно выращивается и в Сибири при условии соблюдения всех правил агротехники. Главное выбрать морозоустойчивый сорт, подобрать место для посадки и подготовить яму. Уход сводится к подвязыванию, мульчированию, обрезке и поливу.

Виноград, традиционно считающийся культурой южной, уже давно успешно выращивается в Сибири. Такая возможность появилась не потому, что суровый сибирский климат смягчился, а благодаря селекционерам, которые вывели морозоустойчивые сорта. Однако в условиях короткого лета даже неприхотливому винограду нужен особый уход.

Сорта винограда для Сибири

Возможность вырастить крупный и сладкий виноград в Сибири — хороший дар для садоводов этого региона. Выведены сорта, приспособленные к резко-континентальному климату с сильными колебаниями как суточных, так и годовых температур. Тёплый период без заморозков здесь длится три месяца: с начала июня до начала сентября. Поэтому в Сибири хорошо растут ранние сорта: Муромец, Соловьёва-58, Тукай, Русвен, Кодрянка и другие скороспелки, у которых от распускания почек до полной зрелости ягод проходит 90–115 дней.

Фотогалерея: сорта винограда, подходящие для выращивания в Сибири

Виноград Русвен своими крупными сладкими ягодами привлекает ос и нуждается в защите сеткой Крупные ягоды Кодрянки собраны в кисти весом 400–600 г, но некоторые достигают 1,5 кг Сорт винограда Соловьёва-58 хорошо подходит для виноделия Муромец — виноград для изюма, мякоть мясистая, без аромата, вес кисти — до 400 г Виноград Тукай отличается сильно разрастающимся кустом и крупными гроздями

Посадка винограда в Сибири

Правильная посадка виноградных кустов — один из важных факторов, влияющих на хороший урожай.

Выбор места

Место выбирайте солнечное и защищённое от ветра. Виноград нельзя сажать в низине, где чаще бывают заморозки, туманы и застой воды. На приусадебном участке виноград лучше разместить возле глухого забора или стены дома, обращённых на юг или юго-восток.

На одном месте виноград может расти и давать хорошие урожаи 15–20 лет.

Видео: выбор места для винограда

Сроки

Самое благоприятное время для любых посадок в Сибири — весна. Осень здесь очень короткая, снег может выпасть уже в сентябре, саженцы при осенней посадке просто не успеют прижиться. Высаживайте виноград в мае под укрытие (в теплицу, парник) или в открытый грунт, когда минует угроза заморозков. В некоторых регионах Сибири и в начале июня бывают снегопады.

В Сибири до июня высока вероятность заморозков и снегопадов, поэтому купленные весной саженцы до прихода тепла приходится держать на подоконнике

Подготовка ямы

В период вегетации побеги винограда за сутки вырастают на 5–10 см. Такой активный рост требует хорошего питания. Если виноград посадить в неподготовленный грунт, то из верхнего плодородного слоя быстро расходуются все питательные вещества. Кусты будут плохо развиваться и плодоносить. Поэтому минимум за 2–3 недели до высадки саженцев на постоянное место для них готовят посадочные ямы и заправляют их удобрениями.

Подготовка посадочных ям:

1. Выкопайте траншею глубиной 30 см и шириной 80 см, ко дну она может сужаться до 60 см. Длина зависит от количества саженцев. Расстояние между кустами должно составить 2 м. Если планируете сажать в 2 ряда, то ширина междурядья — 2–3 м.
2. Верхний слой почвы (на штык лопаты) откладывайте в одну сторону, всё, что находится ниже — в другую.
3. Под каждый саженец внутри траншеи выкопайте посадочную яму глубиной и шириной по 60 см, то есть общая глубина в местах посадки должна достигать 90 см от уровня земли.
4. На дно посадочных ям насыпьте по лопате золы и 200 г суперфосфата. Уложите слой веток и грубых стеблей сорняков.
5. Наполните ямы смесью из перегноя, земли верхнего слоя и речного песка (1:1:0,5).
6. Саму траншею засыпать не нужно, её стенки укрепите досками. Таким образом, виноградная грядка окажется утопленной в землю, то есть от уровня посадки до уровня земли должно быть 30 см (глубина траншеи).

Виноград посажен ниже уровня почвы на участке, стенки траншеи укреплены щитами

Для Сибири при глубине посадки 20–40 см максимально полно используется тепло, полученное за лето. Траншею можно сделать и шире, тогда она лучше будет освещаться солнцем. Посадочную яму тоже часто делают больше. Считается, что яма глубиной 1 м, заправленная органикой и минеральными удобрениями, обеспечивает куст винограда питанием 10–15 лет, то есть подкормки на протяжении всего выращивания не понадобятся.

Если хотите обойтись без подкормок и не выкапывать огромную яму, засевайте почву под кустами и в междурядьях сидератами: люцерной, горчицей, клевером, горохом, люпином, пшеницей, овсом. Эти растения способствуют перераспределению питательных веществ между слоями почвы и накоплению гумуса. Сидераты выращивайте до цветения, затем срезайте и укладывайте под виноград в качестве мульчи.

Дренажная система

В регионе мало жарких дней, чаще стоит дождливая погода. К тому же испарение листьев у молодого винограда минимальное, он ещё не развился в сильный куст. Лучший вариант — на дно ямы класть вместо камней ветки, которые со временем перегниют и превратятся в подкормку, а почву после посадки укрыть слоем соломы, сена, травяной срезки или сидератами.

Подготовка саженцев и посадка

Саженцы винограда в Сибири представляют собой укоренённые черенки с закрытой корневой системой. Продаются они в пластиковых стаканчиках. Многие их покупают ранней весной, пока есть выбор и держатся невысокие цены, поэтому подготовка к посадке и сама посадка состоит из следующих этапов:

1. Если вы купили саженцы в начале весны, то пересадите их перевалкой из стаканчиков в более просторные горшки и держите до окончания заморозков на подоконнике, застеклённом балконе или в теплице. Землю для пересадки используйте со своего участка, перемешав её с перегноем (1:1).
2. В тёплые дни (20⁰C и выше) выносите черенки под открытое небо сначала на час, постепенно пребывание под солнечными лучами увеличивайте до светового дня, на ночь обязательно заносите в тепло.
3. После 5–7 июня можно приступать к посадке в открытый грунт, за день до этого саженцы хорошо полейте.
4. Для каждого саженца выкопайте в заранее подготовленной посадочной яме лунку размером с горшок, в котором растёт виноград.
5. Выньте саженец вместе с комом земли и поместите в лунку под наклоном в ту сторону, в которую вы будете пригибать и укладывать лозу осенью для укрытия на зиму. Саженец заглубите до первых зелёных черешков.
6. Засыпьте землёй, вынутой при копке лунки, полейте ведром воды и замульчируйте.

Видео: как правильно посадить виноград в Сибири

Уход за виноградом в Сибири

Выращивание винограда — это комплекс агроприёмов, в который входят: поливы, формирование и прореживание, подвязка к шпалерам, обеспечение тепла, укрытие на зиму. Болезни и вредители винограда ещё не дошли до Сибири, поэтому опрыскивать посадки ничем не придётся.

Полив

Эта солнечная культура устойчива к засухе и жаре. Почва под виноградом должна быть сухой. Потребность в воде определяется по внешнему виду растений — листья в жару теряют упругость, повисают. Для полива саженца сделайте канавку глубиной 15–20 см по окружности, отступив от стволика 30 см, вылейте в неё 5–15 л воды. Норма зависит от того, как хорошо впитывает земля. Используйте только нагретую на солнце воду. После полива канавку заровняйте и замульчируйте.

Для полива винограда выкапывают борозды или лунки

Сибирским летом саженцы после посадки придётся поливать редко, тем более, если виноградник расположен в защищённом от ветра месте, а земля укрыта мульчей. Плодоносящей лозе воды нужно больше. Но периодичность и норма полива зависит от погоды. Сигналом по-прежнему служит состояние винограда. Особое внимание уделите ему в периоды:

• сразу после распускания почек;
• за 2 недели до цветения;
• через 1–2 недели после цветения;
• перед зимним укрытием.

Если в эти важные фазы развития стоит засушливая погода, обязательно полейте виноград, промочив верхние 30–50 см. Нельзя поливать во время цветения! В августе поливы тоже нежелательны, лоза без них вызреет лучше.

О важности мульчи

Мульча сохраняет землю влажной и рыхлой, нижний слой постепенно перегнивает, а верхний остаётся сухим и не даёт возможности развиваться грибкам. Благодаря мульче не происходит резких перепадов температур в зоне корней во время дождя, в жару укрытая земля сохраняет комфортную прохладу. Кроме того, такая подстилка, перегнивая, выделяет углекислый газ — один из элементов фотосинтеза.

Укладывайте мульчу весной только после того, как прогреется земля. Подойдут перепревшие опилки, травяная срезка, сено или солома. Эти природные материалы к осени перегниют и обогатят землю гумусом.

Мульча сохраняет землю влажной и рыхлой, нижний слой постепенно перегнивает, а верхний остаётся сухим и не даёт возможности развиваться грибкам

Формирование куста

Формирование в первый год начните с подвязки, не обязательно сооружать шпалеру, достаточно воткнуть рядом с саженцами колья или арматуру высотой 1,5 м. Оставьте на каждом черенке два самых сильных побега, когда они вырастут до 50–60 см, подвяжите каждый к своей опоре в виде буквы V. Бывает, что на черенке вырастает только один побег, его тоже подвязывайте.

Всё лето из пазух листьев будут отрастать пасынки, их нужно прищипывать. Некоторые виноградари рекомендуют прищипывать пасынки не у основания, а над вторым листиком. По их мнению, дополнительные листья улучшают фотосинтез, молодая лоза получает больше питания и сил. В августе сделайте чеканку, то есть прищипните верхушки главных побегов.

Этапы формирования куста из саженца с двумя побегами (самая простая схема):

1. Осенью, после осыпания листьев, обрежьте один побег на 4 почки, а другой — на 2. Первый станет плодовой стрелкой, второй — побегом замещения, а вместе они образуют плодовое звено.
2. Весной второго года стрелку и побег замещения подвяжите к шпалере горизонтально, а отрастающие из пазух листьев пасынки направляйте вертикально.
3. Осенью второго года обрежьте длинный рукав из 4 почек наполовину, то есть оба рукава теперь будут иметь по два вертикальных побега. Затем укоротите эти четыре побега: те, что ближе к центру куста, на 2 почки (побеги замещения), а дальние — на 4 (плодовые стрелки).
4. Весной третьего года плодовые стрелки подвяжите горизонтально, а сучкам замещения позвольте расти вертикально. За лето вырастет 12 пасынков — их подвязывайте вертикально.
5. Осенью третьего года каждую из двух горизонтальных ветвей (плодовые стрелки) обрежьте до сучка замещения вместе с крайними четырьмя побегами. В кусте опять останутся только четыре вертикальных побега. Их снова обрезаем по тому же принципу: ближайшие к центру куста на 2 почки, оставшиеся два — на 4 почки.
6. С весны четвёртого года формирование продолжайте по приведённой схеме.

Фотогалерея: обрезка винограда по годам

Первый год: осенью один побег обрезают на 4 почки, второй на 2 Второй год: весной побеги подвязывают горизонтально, из пазух вырастают вертикальные пасынки. Осенью стрелку укорачивают наполовину, из оставшихся побегов формируют сучки замещения (2 почки) и стрелки (4 почки) Третий год: весной стрелки подвязывают горизонтально, сучки замещения — вертикально. Осенью отсекают обе стрелки до сучков замещения, из оставшихся побегов вновь формируют стрелки (4 почки) и сучки замещения (2 почки)

Если на вашем саженце в первый год вырос только один побег, то осенью обрежьте его на две почки, из которых к следующему году сформируйте стрелку и побег замещения, далее придерживайтесь приведённой схемы. В условиях Сибири можно оставлять побеги с большим количеством почек (5–6), то есть не слишком укорачивать лозу на случай подмерзания зимой. Но весной не обрезайте основные ветки, а ослепляйте лишние почки и побеги. Если их оставить, они будут забирать силы, загущать куст, виноград в условиях короткого лета может не успеть вызреть.

На вертикальных побегах уже в июне будут закладываться грозди, оставляйте только нижние, хорошо развитые, верхние выщипывайте. Если оставить все, то за короткое лето они не успеют вызреть.

Поняв принцип формирования, экспериментируйте, оставляя разное количество почек, побегов, соцветий. Так вы на собственном опыте выясните, при каких условиях можно получить максимальный урожай.

Как в Сибири обеспечить винограду дополнительное тепло (устройство шпалер)

Шпалеры могут быть не только опорой, но и защитой для винограда. Классические шпалеры состоят из металлических или деревянных столбов и натянутой между ними проволокой.

Конструктивные особенности шпалер, позволяющие аккумулировать тепло:

1. Козырёк над шпалерой: ночью отсекается холодный воздух, идущий сверху, и задерживается тепло, поднимающееся с земли.
2. Торцы, обтянутые плёнкой — защита от ветра.
3. Светоотражающие экраны из фольги или листов алюминия по периметру шпалеры — эффект лучшей освещённости и также дополнительный источник тепла.

Видео: одноплоскостная шпалера для винограда

Укрытие винограда на зиму

После листопада, с наступлением холодов, снимите временное укрытие, а плёнку на земле оставьте. Сверху соорудите что-то вроде короба с бортами. Нужно сделать такое сооружение, чтобы виноград оказался в воздушной прослойке, а не зажатым между верхним и нижним укрытиями. На борта короба уложите картон, листы пенопласта, агроволокно, мешковину или другой утеплитель. Сверху всё это закройте плёнкой, края её прикопайте. Вода не должна попасть внутрь укрытия, иначе виноград сопреет. Для гидроизоляции можно использовать шифер, рубероид и другие материалы.

Виноград уложен в короба, утеплён и защищён от намокания шифером

В зимнем укрытии виноград не должен соприкасаться с металлом (дугами, штырями). Иначе побеги в этом месте вымерзнут, почки погибнут.

Весной, когда снег сойдёт, укрытие снимите. В Сибири это может произойти и в апреле, и в мае. Оттаивания почвы ждать не нужно. Лозы не поднимайте, а соорудите, как и осенью, парник. Убирать его и подвязывать побеги к шпалерам можно, только когда минует угроза заморозков, то есть в июне. В тёплые дни не забывайте открывать торцы и проветривать.

Отзывы и советы сибирских виноградарей

Выращивание винограда в Сибири сложное, но интересное занятие. Главное — не дать кустам замёрзнуть зимой и обеспечить максимальное количество тепла летом. Если на лозах появятся грозди спелого винограда, значит, все ваши старания были не напрасны. Можно присваивать вам почётное звание виноградаря, ведь успешно возделывать эту культуру может не каждый садовод даже на юге страны.

Живу в Сибири. Есть свой дом и свой участок) В статьях делюсь опытом, чему-то учусь сама вместе с вами)

Читайте также:

  
• Компот из груш с кизилом на зиму
  
• Груша трижды плодородная описание
  
• Свежевыжатый сок из яблок как хранить
  
• Райские яблочки сорт яблок
  
• Зимний сорт яблок с винно сладкими плодами