При закладке виноградника было высажено 574 саженца винограда столовых и технических сортов впр
Обновлено: 07.09.2024
Мне неоднократно задавали вопросы относительно выращивания технического винограда, какие лучше применить шпалеры, формировки и т.д. И хотя нет принципиальной разницы в выращивании столовых и технических сортов, есть разница в требованиях к урожаю, а следовательно, есть некоторые различия в агротехнике. О них и будет рассказано в статье.
Шпалера для технического (винного) винограда
Тут всё гораздо проще, чем со столовыми сортами. И вот почему, грозди технического винограда, как правило, мелкие, поэтому нет необходимости в очень мощных и длинных побегах, несущих большое количество листьев. Для грозди технаря вполне достаточно побега длиной 1-1,3м. Именно поэтому, чаще всего используют простейшие одноплоскостные шпалеры, причем, если кусты размещены низко над землей то и шпалера может быть сравнительно низкой. На виноградниках Европы можно встретить шпалеры высотой всего 1-1,3м.
На российском юге обычно применяют более высокие шпалеры, но и кусты располагают выше над землей. Это разумное решение, учитывая, что в большинстве наших виноградарских районов не редки весенние заморозки, которые проявляются сильнее ближе к почве, а на высоте около метра мороза может совсем не быть.
На фото ниже показан неукрывной виноградник на одноплоскостной шпалере. Кусты подняты примерно на метр над землей, а верхняя часть шпалеры имеет всего три яруса проволоки, и этого достаточно. Проволоки могут быть сдвоенными (по две параллельно), чтобы можно было удобно завести растущие побеги между ними. Если же побеги перерастают шпалеру они могут просто свободно свисать вниз. Общая высота такой шпалеры может быть 1,6-1,8м.
Пожалуй, другие типы шпалер для технического виноградника будут бессмысленным излишеством. Одноплоскостная шпалера в данном случае является оптимальным вариантом. Единственной разумной альтернативой может быть разве-что горизонтальная плоскость или арка.
Формировки для технического винограда
Что касается формировок то тут возможны варианты. Для неукрывной зоны самое очевидное — это высокоштамбовый кордон. Он может быть одно- или двуплечим, при расстоянии между кустами до 1,5м достаточно одноплечего, при больших расстояниях в ряду целесообразнее двуплечий. Кордонная формировка лучше всего себя зарекомендовала при короткой обрезке на рожки, так минусы кордона нивелируются, а плюсы очевидны. Девяносто, если не больше, процентов технарей отлично плодоносят при короткой обрезке на сучки с 2-3-мя глазками.
Для укрывных зон лучше подойдут классическая веерная или полувеерная формировки. Полувеер отличается от обычного веера тем, что все его рукава направлены в одну сторону. Это не меняет сути формировки, но может быть удобно в некоторых случаях при укрытии кустов. Нижнюю проволоку шпалеры в укрывных зонах имеет смысл делать на высоте 60-70см от земли.
Редко, но всё же иногда ещё используются головчатые формировки. Их очень легко укрывать на зиму, на куст хватит 3-4 лопаты земли. Формировка простейшая, куст обрезается с оставлением 4-6 коротких плодовых рожков, расположенных у самой земли. От многократных обрезок со временем образуется коряга с множеством срезов и пеньков, тем не менее технические сорта неплохо плодоносят на таких формировках. Благодаря близости гроздей к разогретой солнцем земле ягоды созревают раньше. Кусты в таком случае располагают на небольшом расстоянии друг от друга, достаточно 50-60см, а шпалера может иметь высоту всего 1,2-1,3м. Иногда вместо шпалеры в качестве опор применяются обычные колья.
Есть мнение, что кусты с максимально короткими проводящими органами (штамбами, рукавами) дают урожай лучшего качества. Насколько оно верно мне сложно судить, однако, должен заметить, что так считают и некоторые весьма именитые виноградари Европы.
Недостатком головчатой формировки является близость расположения побегов и гроздей к земле, со всеми вытекающими. Это высокая подверженность весенним возвратным заморозкам, трудность проведения покосов в междурядьях и т.д.
Размер куста и запас многолетней древесины
Выращивая столовый виноград мы стремимся создавать крупные мощные кусты. Запас многолетней древесины делает куст более урожайным и стабильным в плодоношении, на больших и сильных кустах получают наилучшие грозди. То, что является аксиомой для виноградаря, выращивающего столовый виноград совсем или почти не важно для виноградаря-винодела. Технические сорта чаще всего отлично закладывают плодовые почки даже на небольших кустах, а качество опыления и размер гроздей не настолько важны как химический состав сока ягод. Вина, полученные от старых крупных кустов винограда не обладают явными преимуществами, куда более важным являются сортовые особенности, почва, на которой выращен виноград, нагрузка кустов, освещенность, климатические условия и т.п. Поэтому технические виноградники во всем мире, как правило, представлены небольшими густо посаженными кустами (сравнительно со столовыми).
Агротехника технического (винного) винограда
По тем же причинам, что названы выше, винный виноград практически никогда не удобряют и не поливают. Кроме того, виноделы ценят свои почвы и стараются сохранить их. Считается, что вино передает вкус той почвы, с которой оно получено. Внесение удобрений само по себе противоречит этому тезису.
Полив актуален только в самых засушливых регионах, каких в России не много. В любом случае, начиная с момента налива ягоды поливы прекращают.
На кустах в обязательном порядке проводятся стандартные зеленые операции, такие как обломка побегов, нормирование урожаем, пасынкование, чеканка побегов при необходимости. Здесь нет жестких правил, также как и в случае со столовым виноградом. В зависимости от выбранной схемы посадки, формировки, обрезки и качества распускания почек весной проводят обломку лишних побегов. Главный смысл операции создать незагущенные кусты с хорошим проветриванием и освещенностью. Пасынкование проводится с полным или частичным удалением пасынков, что также зависит от плотности посадки, загущенности кустов.
Нагрузку урожаем виноградарь определяет исходя из своих целей. Здесь может быть очень широкий диапазон от перегруженных кустов, урожай с которых можно использовать разве что на сок, до строжайшей нормировки с оставлением всего 1-2кг урожая на куст для получения вин премиального класса.
Защита от болезней и вредителей принципиально не отличается от такой же для столового винограда. Ежегодная обрезка проводится в те же сроки, осенью перед укрытием кустов, а в неукрывных зонах виноградарства и зимой.
Сегодня я продолжаю серию выпусков, в которых я буду рассказывать о том, как начать выращивать виноград с нуля.
А также я расскажу Вам о том, как избежать основных ошибок , с которыми сталкиваются начинающие виноградари.
И так продолжим.
После того, как Вы определились с местом закладки нового виноградника, типом почвы и своей климатической зоной (ссылки на данные темы находятся в конце этого выпуска), пора более детально разобрать вопрос подбора сортов и гибридных форм винограда исходя из их сроков созревания.
В первую очередь Вам необходимо знать САТ (Сумму Активных Температур), которая соответствует Вашему региону.
Исходя из этих данный вы уже будете понимать, какие сорта и гибридные формы винограда у Вас в регионе вызреют, а какие нет.
Также я хотел бы отметить, тот факт, что от выращивания поздних сортов винограда я отказался – в первую очередь это связано с изменением климатических условий.
Несмотря на то что везде идёт потепление, в последнее время, в моём регионе идёт похолодание и многие поздние сорта винограда перестали созревать.
Соответственно перед тем, как закладывать новый виноградник хорошенько подумайте какие именно сорта и гибридные формы винограда подходят для Вашего региона.
Если Вы живёте в северных регионах , то скорее всего Вам не стоит выращивать поздние и средне поздние сорта и гибридные формы винограда.
Если же Вы живёте в южных регионах, то Вам можно выращивать практически все сорта и гибридные формы винограда включая поздние и среднепоздние.
Далее необходимо осуществить подбор сортов и гибридных форм винограда по типу цветка.
Как Вы все наверняка уже знаете, есть виноград с мужским, женским и обоеполым типом цветка.
Виноград с обоеполым типом цветка не нуждается в дополнительных сортах и гибридных формах винограда для своего опыления.
А вот виноград женским типом цветка нуждается в сортах опылителях.
Лично у меня на винограднике никогда не возникало проблем с опылением , так как у меня на участке произрастает более 30 кустов кишмишей.
Кишмиши считаются хорошим опылителями из-за того, что у них длинные и крупные соцветия.
Плюс ко всему у кишмишей период цветения длится не 2-3 дня, как у большинства сортов и гибридных форм винограда, а он может длится до 20 дней (например, Кишмиш Запорожский).
Соответственно при закладке нового виноградника Вам необходимо высаживать кусты таким образом, чтобы они могли опыляться, то есть возле кустов винограда с женским типом цветка обязательно должны находится кусты с обоеполым типом цветка – желательно кишмиши.
Расстояние между кустами винограда с функционально женским типом цветка и обоеполыми кустами должно составлять не более 10 метров.
Также необходимо в обязательном порядке высаживать кусты винограда согласно их срокам созревания.
Это связано с тем, что если, например, у Вас рядом будут расти ультраранние и поздние сорта и гибридные формы винограда и на них начнётся вспышка болезней (например, Милдью или Оидиума), то вы не сможете их вместе обработать.
Например, у Вас ультраранний сорт винограда созреет через десять дней, а поздний сорт ещё не скоро (растут данные кусты рядом) и на них на обоих произошла вспышка болезней и вы их не сможете обработать, так как не будут соблюдены сроки ожидания препаратов для ультрараннего винограда.
Соответственно необходимо высаживать так кусты винограда, чтобы рядом росли сорта винограда схожие по срокам созревания – ранние с ранними, средние со средними, а поздние с поздними.
Далее я хочу поднять вопрос использования междурядий на Вашем винограднике.
По моему мнению междурядья лучше оставлять пустыми – не засаженными.
Это в первую очередь связано с плановыми обработками винограда.
Например, Вы захотите посадить в междурядьях кусты крыжовника , сроки его созревания намного раньше, чем у винограда и при плановых обработках винограда химия попадёт уже на созревшую ягоду, чего допускать категорически нельзя.
Соответственно лучше всего ничего не высаживать в междурядьях , но если вы уже чего-то там посадили, то во время обработки винограда данные растения обязательно придётся накрывать и то это не даст Вам сто процентной гарантии, что химия не попадёт на данные растения.
При закладке нового винограда, также необходимо понимать будете ли вы укрывать свои кусты винограда или нет.
Делается это довольно легко – если вы хотите получать урожай ягоды , то Вам нужно выращивать столовые сорта и гибридные формы винограда, а эти сорта в большинстве своём требуют укрытия на зиму.
Соответственно Вам необходимо высаживать столовый виноград таким образом, чтобы его легко можно было укрывать на зиму.
Если же вы хотите делать вино или соки , то Вам нужно выращивать технические сорта винограда – эти сорта в большинстве своём не требуют укрытия на зиму.
Поэтому Вам самим, в первую очередь, необходимо определиться чего вы хотите от занятия виноградарством – кушать вкусную и красивую ягоду или делать вино и сок.
Если Вы хотите дополнить мои выпуски по данной теме – милости прошу в комментарии.
При закладке виноградника я старался подбирать лучший сортовой состав столового винограда, исходя из советов специалистов и реализаторов посадочного материала. Остановился на корнесобственных саженцах потому, что в нашей зоне рискованного виноградарства (Джанкойский район) велика возможность вымерзания кустов винограда из-за сильных морозов. Как показывает практика у нас в районе один раз в пять-шесть лет при неукрывной культуре выращивания, кусты винограда вымерзают до уровня земли.
Это произошло и с моим виноградником несколько лет назад. И хотя наблюдалось полное вымерзание надземной части кустов, мои корнесобственные насаждения в этом же году дали новые побеги, из которых был за этот же сезон сформирован новый куст и с которого было получено около 30% планируемого урожая. Несмотря на то, что урожай созрел с опозданием по срокам, виноградник окупил все затраты понесенные на него в этом же году и даже дал небольшую прибыль. А привитые насаждения в этом году соответственно себя не окупили, да и добавилось работы с перепрививкой. Часть перепрививок в этом году не удалась и восстановление соответственно затянулось ещё на год.
Соответственно ещё год кусты не приносили прибыли. Не утверждаю, что мои выводы правильны, но для себя я решил так. Еще, не укрываю почвой полностью куст на зиму, а только окучиваю на 10-15 см основание его штамба с сучком восстановления. К этому я пришел после того, как укрывал кусты полностью почвой в течение двух лет. Почвенное укрытие за зиму сильно уплотняется, становится чуть ли не монолитом, да еще его утаптываем при очистке проволоки от усов. В результате при открывке кустов пневмомашиной приходится создавать очень сильный поток воздуха, вследствие чего, открывая один куст, комьями земли повреждаешь уже открытый куст. Ведь для открытия куста приходится дуть с обеих сторон ряда, да еще потом вручную дооткрывать. Добавим к этому частичное выпревание почек под земляным валом, при частых очень высоких температурах воздуха в декабре-марте месяцах и постоянное повреждение лозы при её укрывке и открывке. И я пришел к выводу, что одноразовое вымерзание куста в 5-6 лет приносит кусту меньше вреда, чем ежегодные манипуляции над кустом при его укрывке-открывке. Ещё раз хочу подчеркнуть, что это мое мнение, и оно может быть ошибочным, но для себя я решил именно так.
По сортовому составу
А сортовой состав столовых сортов винограда, на момент закладки виноградника, был следующий: Талисман, Галбена ноу, Тимур, Лора, Аркадия, Плевен устойчивый, Кодрянка, Восторг, Русбол, Надежна АЗОС, Страшенский и еще сортов сорок по несколько кустов. Последние были посажены для изучения. Сейчас, по истечении восьми лет работы на винограднике, я пришел к выводу, что на участке необходимо иметь не более десяти сортов столового винограда, устраивающих по сроку созревания, окраске ягод, ее массе, вкусу, размеру. Но самое главное, - пользующихся спросом у потребителя. Исходя из вышеизложенного с 2010 г. провожу замену имеющегося сортового состава виноградника на перспективные, максимально востребованные и экономически выгодные столовые сорта столового винограда.
К таковым на данный момент отношу из своих первых насаждений: Талисман, Галбена ноу – они остаются на винограднике. Остальные посадки выкорчевываю или перепрививаю на новые. В частности, использую такие как Преображение, Юбилей Новочеркасска и сорта нашего, считаю, на данный период времени лучшего селекционера в Украине, Загорулька В.В. – Ливия, София, Руслан, Фуршетный, Велес, Бажена, Лия, Мавр, Ландыш. Надеюсь, что он еще не раз порадует нас своими достижениями. Хочу подчеркнуть что это мой выбор и ни в коем случае не является идеальным.
Планирование виноградника – ответственный этап, от которого зависит будущее развитие виноградной лозы и получение максимального количества качественного урожая, поэтому необходимо учесть много факторов.
Рассмотрим подробнее: расположение рядов винограда, правильное расстояние между кустами, как правильно заложить новый виноградник на участке, выбор типа шпалеры для виноградника, сорта для виноградника с нуля.
Направление рядов винограда
Самое главное условие, которое необходимо соблюдать при закладке нового виноградника – расположение виноградных рядов. В обязательном порядке ряды винограда необходимо расположить с Севера на Юг или наоборот, ни в коем случае с Запада на Восток.
Допускается небольшое отклонение в ту или иную сторону от оси направления рядов в районе 20 градусов.
При закладке виноградника с Востока на Запад будут плохо освещаться и проветриваться ряды винограда, кроме первого. В результате урожай будет небольшим, виноградная лоза будет вызревать плохо.
Расстояние между кустами винограда
Нормальное расположение кустов начинается от 2-х метров, а самая оптимальная схема посадки кустов винограда 3 х 3 метра.
Расстояние между рядами винограда должно быть 2,5 м, но не менее 1,5.
Видео – Закладка нового виноградника
Сорта на новом винограднике
При закладке виноградника нужно определиться с характеристиками сортов. Идеальным вариантом является посадка одного сорта в одном ряду. Это делается для того чтобы было легче ухаживать и собирать урожай.
Старайтесь высаживать таким образом, чтобы в одном ряду был или один сорт винограда или сорта с одинаковым сроком созревания.
А также, например, когда ранние сорта уже будет давать урожай, то на поздних еще возможно проведение обработок от болезней и вредителей препаратами, которые не должны попасть на созревающий урожай.
Разные сорта по срокам созревания требуют разной фазы полива, при созревании ранних сортов поливы сокращают, а на поздних в это же время необходим обильный полив.
Необходимо учитывать тип цветка. В настоящее время обычно применяются кусты с обоеполыми цветками (такие кусты опыляют сами себя), либо с женским типом цветка (который обязательно требует опылителя в качестве другого сорта).
Если посадить кусты винограда с женским типом цветка на край виноградника, то они будут плохо опыляться ил вообще не опылится.
Поэтому такие кусты высаживают в средине виноградника.
При покупке саженцев винограда рекомендуем оставить выбор на проверенных годами сортах, а не на новинках, о которых мало что известно.
Выбор шпалеры для винограда
Существуют одноплоскостная и двухплоскостная шпалеры для подвязывания лоз.
Если у вас достаточно места, то лучшим вариантом будет установка двухплоскостной шпалеры для винограда.
Высоту шпалер от уровня земли до верхней точки необходимо высчитывать: человек который будет ухаживать за виноградником, подняв руку вверх измеряет высоту от земли до ладони – это и будет оптимальная высота шпалеры.
Для тех, кто не хочет измерять подойдет стандартная высота 2-2,3 м., выше делать не стоит – неудобно обрезать и подвязывать лозы.
Видео – Самая лучшая шпалера для винограда
Читайте также: