Прикопка саженцев винограда на зиму

Обновлено: 18.09.2024

Виноград

Одним из главных мероприятий осенней подготовки винограда считается его укрытие на зиму. Особенно тщательной и бережной защиты требуют молодые саженцы первого или второго года жизни. От надежности покровного слоя напрямую зависит дальнейший рост и развитие растения.

Особенности

Молодой, только посаженый виноград, имеет еще не полноценно развитую миниатюрную корневую систему. Также зачастую почки до конца не созрели, лоза гибкая. Основная задача садовода на этом этапе – обеспечить саженцу успешную зимовку первого и второго года.

К третьему году жизни у растения формируются крепкие корни и мощные побеги. Даже в случае частичного обмерзания верха виноград сможет полностью восстановиться, образовав новые побеги из замещающих точек на корне.

Выращивание культуры во многих регионах России считается рисковым, так как вероятность вымерзания или полной гибели растения в результате влияния низких температур достаточна велика.

Сроки и необходимость защиты

Молодой виноград на зиму рекомендуется укрывать еще до прихода первых заморозков, так как даже снижение температуры до 0 градусов Цельсия и немного ниже способно нанести непоправимый ущерб еще неокрепшему растению. Рекомендуемое время – за 1-2 недели до нулевой температуры.

Саженцы первого года роста подлежат обязательному укрытию на зиму! Исключение составляют только посадки в регионах, температура воздуха зимой в которых не опускается до минусовых значений термометра.

Примерные сроки начала работ по утеплению в зависимости от региона – октябрь-ноябрь:

Подмосковье, Ленинградская область, Средняя полоса – перед наступлением первых заморозков, когда стабильное понижение ночных температур наблюдается на протяжении нескольких дней.
Урал – в южной части региона работы по утеплению проводят во второй половине октября.
Сибирь – укрывание осуществляется поэтапно со средины сентября при средней температуре +5 градусов Цельсия.

Подготовка

Прежде, чем приступить непосредственно к укрытию стебля, необходимо провести ее предварительную подготовку. Процесс включает в себя несколько этапов:

Обрезка. Рекомендуется оставить длину побегов примерно 40-60 см, при этом их цвет и количество почек пока еще не столь важны. Многие дачники советуют оставлять по 4-5 почек. Процедура проводится после засыхания и опадания листьев.

Применение медного или железного купороса не рекомендуется. Существует мнение, что подобные препараты могут прижигать почки.

Помимо опрыскивания из пульверизатора раствором препарата необходимо также умеренно пролить им почву вокруг саженца.

Варианты укрытия

Сегодня каждый отдельно взятый дачник, который занимается выращиванием ягоды, самостоятельно определяет, как укрыть молодой виноград на зиму и какие материалы целесообразно применять при этом. Правильно или с погрешностями – окончательный результат можно будет увидеть уже весной после открытия защитного слоя над растением. Опытные садоводы рекомендуют при выборе оптимального варианта учитывать следующие моменты:

Возраст саженца.
Доступность и наличие материалов.
Качество почвы.
Климат.
Местонахождение региона.
Минимальное значение температуры воздуха прошедших зим.
Опыт в выращивании.
Сорт и его морозоустойчивость.

Ниже в алфавитном порядке представлен перечень наиболее популярных вариантов для укрытия молодого винограда зимой в регионах страны.

Агроволокно, полиэтилен

Применяются в качестве обертывающего полотна для молодых ветвей. Также часто практикуется покрытие поверхности земли материалом во избежание контакта невызревшей лозы с влажным грунтом.

Грунт

Для утепления грунтом необходимо брать сухую землю без корней и мусора, которую стоит подготовить заранее. Такой вариант считается доступным и одним из популярных среди дачников.

Аккуратно засыпать почвой обработанную лозу на поверхности почвы или в траншее, не трамбовать во избежание повреждений почек и ветвей.

Картон

Из коробок нужно соорудить защитную конструкцию, которую стоит зафиксировать на поверхности грунта. В силу легкости картона основание заготовки утяжеляют кирпичами или прикапывают землей. Чтобы стенки коробок не размокли от осадков, все сооружение накрывается пленкой.

Лапник

Листья

Сухой опавшей листвой укрыть куст, сверху – полиэтилен или агроволокно. Такой слой защитит растение от чрезмерной влажности и выступит барьером от неблагоприятных условий окружающей среды.

Если заранее не позаботиться о защите виноградной лозы от низких температур, зимой ей грозит вымерзание. Осенью, при температуре не ниже -10 °C важно выполнить обрезку кустарника, его закаливание, укрытие спанбондом и прикапывание.

Схема обрезки винограда

Подготовка кустарника к укрытию

Зачастую причина гибели побегов – неправильный выбор укрывного материала, неверная подготовка саженцев к зимним холодам. Рано прикапывать растения не рекомендуется. Дождитесь полного опадания листвы, первых заморозков, и затем подержите виноград незакрытым еще месяц. За счет этого произойдет отток питательных веществ к корням, культура хорошо закалится. Подготовка к прикапыванию включает:

снятие растения со шпалеры;
обрезку сухих частей и листьев;
обработку куста купоросом, Нитрафеном, комплексным средством ДНОК и иными специальными препаратами;
обильный полив;
закладку ловушек для грызунов (при необходимости).

Дезинфекция укрывного материала

Чтобы предотвратить заражение винограда вирусами, грибком, заранее обеззаразьте укрывной материал: обработайте его любым противогрибковым препаратом, тщательно высушите. Если при прикапывании используются листья или пучки травы, то выбирайте растения-инсектициды. Подойдут пижма, горчак, табак, тысячелистник или молочай. Можете использовать лопух, бузину, чистотел, корень цикория, календулу, полынь или бархатцы. Укладывайте стебли растений в солому или опилки.

Прикопка винограда на зиму землей

Схема укрытия лозы

Правильно прикопанные осенью посадки отлично сохраняются до весны. При выполнении процедуры пользуйтесь такой инструкцией:

Вдоль растения между рядами посадки сделайте ров глубиной до 70 см.
Сверните виноград, при необходимости прищипните растение колышками или скобками, уложите в ров так, чтобы корни располагались на северную сторону. Старые посадки плохо сгибаются, поэтому лучше подготавливайте растения к укрытию несколько дней. Сначала наклоните виноград до определенного уровня, спустя сутки согните еще, и так до нужной высоты.
Перед тем как прикопать виноград на зиму, его нужно защитить укрывным материалом. Лучше всего подойдет стеклоткань или другое волокно на основе спанбонда. Они пропускают воздух, незначительно влагу, защищают от холодов и фактически заменяют снежный покров поздней осенью. Если специального материала нет, воспользуйтесь еловым лапником, хвойными иголками, опилками, соломой. Помните: они быстро намокают, повышают кислотность почвы, что плохо отражается на сохранности культуры. Солома привлекает грызунов, которые могут повреждать стебли растения.
Чтобы правильно прикопать виноградную лозу, засыпайте ее хорошо разрыхленным грунтом, без комков, делайте слой до 50 см. Высота земли зависит от того, насколько теплой была зима, от разновидности культуры, ее устойчивости к морозам. Лучше сделайте многослойное укрытие: сначала создайте слой из грунта высотой 10-15 см, далее – слой из сухой травы или листвы и снова земляной слой.
Для сохранения тепла от почвы накройте прикопанный виноград полипропиленовым полотном. После зимы это поможет легко убрать землю без повреждения почек.
Не забудьте зафиксировать полипропиленовое полотно подручным материалом: камнями, кирпичами, металлическими трубами или прикопайте землей.

Видео

Поэтому сегодня мы отвечаем на наиболее часто встречающиеся вопросы, которые волнуют наших постоянных посетителей.

Только сначала хотим проинформировать вас: всегда лучше сразу посадить растение на постоянное место, избегая прикопок и прересадок. Для этого лучше покупать саженцы с закрытой корневой системой (они стопроцентно приживаются) непосредственно перед посадкой.

В этом мы с удовольствием вам поможем. У нас вы можете приобрести любой качественный сортовой посадочный материал с ЗКС в нужные вам сроки. И таким образом избавите себя от дополнительной трудоемкой работы.

Для чего осенью не сажают, а прикапывают саженцы?

Андрей Попов, г. Казань

На большей части территории России (кроме южных регионов), посадку плодовых деревьев и кустарников заканчивают 25 – 27 октября. В более северных регионах – еще раньше. Затем могут наступить устойчивые заморозки, земля промерзнет, и саженцы не успеют укорениться.

Речь здесь идет только о саженцах с открытой корневой системой. Поэтому в конце октября – ноябре (до промерзания почвы) саженцы плодовых и декоративных деревьев и кустарников не сажают, а прикапывают до весны.

Прикопанные растения, уложенные в траншеи или прикопанные ямы под углом 40 – 45 градусов, на 2/3 находятся в земле, и слой почвы над корнями значительно толще, поэтому нет опасности того, что они замерзнут в зимние холода.

А если сверху корневую систему еще утеплить, они точно доживут до весны, когда их спокойно можно будет посадить на постоянное место.

В прикоп идут также слабые растения и теплолюбивые культуры, которым нужно больше времени и сил для укоренения. Ведь посадка – это определенный стресс, который не каждое деревце или кустик могут пережить.

По статистике, в первую зиму после посадки вымерзают до 35 % всех растений, а в прикопе выживают все 100 %!

Ольга Аксенова, г. Екатеринбург

Очень важно правильно выбрать место для прикопа саженцев. Оно должно находиться на возвышении, чтобы постоянно быть сухим и не заливаться дождевыми и талыми водами. Иначе ваши саженцы могут просто сгнить.

Рядом не должно быть набросанной соломы, компостных или навозных куч и любых других мест, где могут зимовать грызуны, которые с удовольствием съедят ваши вкусные, молодые растения.

Прекрасным местом может стать грядка у южной стены дома, ориентированная с запада на восток.

На выбранном месте выкопайте траншею глубиной и шириной от 40 до 60 см (в зависимости от размера саженцев) в направлении запад – восток. Северную стенку траншеи сделайте отвесной, а южную – под углом 40 – 45 градусов.

Затем подготовьте саженцы. В первую очередь удалите с них все листья, иначе они будут испарять всю накопившуюся в тканях растения воду, до тех пор, пока оно не погибнет. Ведь корни в прикопе не работают и не могут пополнить дефицит влаги.

После этого саженцы на 4 – 5 часов целиком погрузите в воду, чтобы и кора, и древесина, и корни хорошо ею напитались.

У вынутых из воды саженцев тщательно проверьте состояние корневой системы. Бережно удалите засохшие или отломанные корешки.

Заготовьте бирочки и подпишите каждый сорт, чтобы весной их не перепутать.

Уложите ваши саженцы кроной к наклонной южной стенке под заданным углом на расстоянии 20 см один от другого. Корни при этом будут смотреть на север.
После этого приступайте к засыпке саженцев, начиная от корней. Земля должна быть рыхлой (плодородный слой, листовая земля и песок в равных количествах). Землю засыпайте постепенно, постоянно утрамбовывая ее, чтобы между корнями не оставалось пустот.

В сухую погоду при засыпке траншею можно 2 – 3 раза полить, чтобы почва лучше осела. После засыпки над землей должна остаться только третья часть стебля.

Со стороны корней траншею можно замульчировать сухими листьями и лапником, уложенным в один слой иголками вверх. Это будет прекрасное дополнительное утепление корневой системы и еще – защита от мышей и полевок.

Если вы прикапываете привитые саженцы, то место прививки обязательно должно быть хорошо засыпано землей и утеплено. Верхние веточки саженцев, не прикопанные почвой, также укройте еловым лапником, чтобы их не погрызли мыши, полевки и зайцы.

Зимой по возможности посещайте свой участок и набрасывайте снег на прикопанные саженцы, отоптав вокруг них дорожку шириной 20 см, чтобы грызуны не смогли подобраться к прикопу под снегом.

В конце марта снимите лишний снег и верхнее укрытие, чтобы саженцы не подопрели и не сгнили.

Перед посадкой проверьте, как перезимовали ваши растения. Для этого в нижней части стволика сделайте тоненький неглубокий надрез коры, чтобы увидеть цвет древесины.

Какие саженцы плодовых культур можно сажать до конца октября, а какие лучше прикопать до весны?

Надежда Звонарева, Калужская обл.

До конца октября можно смело сажать: яблони, йошту, рябину – обыкновенную и черноплодную, черную смородину, крыжовник, барбарис, шиповник.

Такие теплолюбивые и нежные культуры, как абрикос, вишню, черешню, сливу, грушу, голубику, красную и белую смородину, калину лучше прикопать до весны.

Малину и ежевику на зиму вообще не стоит прикапывать, так как у них очень нежная корневая нитевидная система, которая может эту операцию и не перенести.

Подробнее о том, как правильно сажать и выращивать плодовые деревья и кустарники, а также о лучших сортах из нашей коллекции читайте в опубликованных статьях:

Самое подходящее время для укоренения молодых виноградных саженцев на приусадебном участке — начало осени. Посаженные в этот период сорта любых плодовых деревьев и ягодных кустарников успевают до прихода зимы успешно пустить корни, а в новом сезоне трогаются в рост быстрее, чем культуры, высаженные весной. И виноград в этом смысле не является исключением.

Однако зачастую вожделенный посадочный материал оказывается в руках садовода слишком поздно, а иногда даже вовремя полученные саженцы не представляется возможности высадить в открытый грунт вовремя. В этом случае возникает вопрос, как без потерь сохранить виноградное богатство до весны. Сделать это вполне реально, если правильно устроить растения на зимовку.

Особенности зимнего хранения виноградных саженцев

Успешно сохранить до весны как саженцы, так и черенки винограда поможет знание основных требований к условиям окружающей среды и самому посадочному материалу.

Для хранения необходимо отбирать только полностью вызревшие экземпляры. Саженцы, продолжающие вегетировать, или имеющие невызревший прирост, вероятнее всего погибнут во время зимовки.
При укладке саженцев на хранение следует обязательно снабжать их влагостойкими бирками с названием сорта. Это особенно важно, если устроить на зимовку требуется значительное количество растений.
Самое важное условие, обеспечивающее саженцам комфортные условия зимовки — поддержание в хранилище оптимальной температуры и влажности. Первый показатель не должен выходить за интервал 0 ˚С…+4 ˚С, а второй должен оставаться в промежутке от 75 % до 85 %.

Важно! При выборе места для устройства на зиму виноградных саженцев необходимо учесть, что чем выше температура их хранения, тем интенсивнее растения расходуют запас питательных веществ, и тем хуже они будут укореняться весной.

Хранение в холодильнике

Небольшое количество маленьких саженцев вполне возможно сохранить до весны на нижней полке холодильника, но для этого их требуется правильно упаковать.

Связанные в пучок саженцы полностью (или только корни) следует предварительно обмотать влажной воздухопроницаемой тканью.
Подготовленные растения убирают в полиэтиленовый пакет или пластиковую 5–литровую бутылку с отрезанным дном.
При упаковке в полиэтилен необходимо оставить несколько отверстий для дыхания саженцев.
Уложенные таким образом саженцы прячут в холодильник и на протяжении всего срока хранения регулярно проверяют, не высохла ли ткань. При необходимости материал вновь увлажняют.

В таких условиях саженцы могут храниться не дольше, чем до конца февраля. Далее растения начинают просыпаться и требуют высадки сначала во временные горшки, а затем и в открытый грунт.

Хранение в подвале или погребе

Подвал жилого дома или погреб оптимально подходят для хранения любого количества виноградных саженцев, если зимой в них не слишком тепло и имеется хорошая вентиляция. Устроить растения на зимовку в этих помещениях можно двумя способами: вертикально или в штабелях.

Вертикальное хранение имеет следующие особенности:

Значительные объёмы саженцев можно хранить аналогично, не упаковывая кустики в мешки. Связки просто размещают вертикальными рядами вдоль стены подвала на влажной песчаной подушке. Затем сверху корни также присыпают слоем влажного песка.

Хранение саженцев в штабелях отличается горизонтальным расположением пучков.

Перед закладкой на хранение кустики так же связывают по несколько штук вместе и снабжают влагостойкими этикетками.
Далее для устройства саженцев на зимовку следует подобрать ящик или контейнер подходящего размера (на 15–20 см шире, чем высота растений). Слишком высокие саженцы можно укладывать прямо на полу подвала или погреба.
Основание места для хранения засыпают слоем влажного песка (торфа, мха, опилок) толщиной не менее 15 см.
На подготовленное основание горизонтально укладывают первый слой саженцев, отступив от стенок ёмкости 5–7 см. Поверх него засыпают слой влажного песка (опилок, мха, торфа) толщиной 3–5 см.
Операцию повторяют, пока все саженцы не будут уложены или пока до верха контейнера останется расстояние не меньше 15–20 см.
Последний слой должен состоять из влажного песка. Его делают толщиной около 15 см.
Затем ёмкость закрывают крышкой, предусмотрев возможность циркуляции воздуха, и убирают в погреб или подвал.

К сведению! При укладке саженцев прямо на полу связки в одном слое можно размещать в два ряда корнями друг к другу. Затем песком засыпают не полностью весь ярус, а только соприкасающуюся корневую систему растений. Высота такого штабеля не должна превышать 1,5 м, а толщина последнего слоя песка не должна быть меньше 10 см.

Хранение в траншее

В регионах с относительно мягкими и короткими зимами допускается устраивать саженцы винограда на зимнее хранение в траншее или прикопе. Такой вариант особенно удобен при большом количестве посадочного материала.

Для устройства траншеи выбирают сухое, солнечное место, защищённое от сильных ветров. Нельзя устраивать траншею в месте неглубокого залегания грунтовых вод, та как это может спровоцировать загнивание или подмерзание растений.
Рекомендуемая глубина траншеи составляет 0,8–1,0 м, а ширина — не менее 50 см. Длина сооружения определяется в зависимости от количества саженцев. При этом на каждое растение отводится около 25–35 см.
На дно траншеи необходимо насыпать слой из песка, торфа, опилок или аналогичного материала толщиной 15 см.
Саженцы перед укладкой на хранение следует подготовить, удалив всю листву, обрезав повреждённые корешки и поместив на 6 часов в воду.
Растения укладывают в траншею, засыпают слоем песка толщиной около 20 см и обильно поливают водой.
Перед приходом заморозков растения окончательно засыпают садовым грунтом, формируя над поверхностью земли невысокий холмик.

Саженцы, хранившиеся зимой в траншее (прикопе) весной можно извлекать на поверхность только после того, как почва окончательно оттает. Высаживают их сразу в открытый грунт.

Читайте также: