Сколько листьев оставлять на винограде после кисти

Обновлено: 15.09.2024

Зеленые операции на винограде. Сухая подвязка

Важно: Особое внимание обращают на правильность расположения побегов на кусте – от этого зависит будущий урожай.

Зеленые операции на винограде. Выломка

А на рис. 4. представлен поперечный срез глазка в нем, даже при небольшом увеличении можно разглядеть почки винограда – их там минимум 3 штуки. В центре (самая крупная) – центральная или главная бочка, она в глазке одна, по бокам от нее – замещающие, их может две или четыре штуки. И зачастую весной прорастает не только центральная почка, но и одна-две боковых.

Зеленые побеги хрупкие и ломкие, большого усилия при удалении лишнего не требуется (рис. 6), но по неосторожности можно повредить (надломить) оставляемый росток. Будьте осторожны!

Зеленая подвязка на винограде

Во второй половине приступают к следующей операции, которая будет проводиться многократно за сезон, — подвязка отрастающих зеленых побегов к проволоке шпалеры или зеленая подвязка .

Когда побеги размещены равномерно по плоскости шпалеры, листья хорошо освещаются, грозди проветриваются, удобрения и средства защиты растений равномерно распределяются по растению. Все это приводит к получению хорошего, здорового и вкусного урожая.

У винограда есть орган, помогающий ему цепляться за опору – усики. Они могут прочно держать

побеги винограда, но помочь им занять оптимальное место под солнцем не способны. Там где побеги сбились в кучу, усики переплетаются между собой, усугубляя ситуацию.

Поэтому, есть только один выход оптимизировать размещение побегов по плоскости шпалеры – подвязать их вручную. Эту операцию можно делать по разному:

1 вариант — использовать виноградные усики. Сущность этого способа заключается в том, что виноградному усику помогают зацепиться за проволоку шпалеры в нужном месте (рис. 7). Неудобство этого варианта заключается в том, что не всегда просто закрепить усик на нужном месте. К тому же осенью одревесневший усик трудно обрезать – он очень твердый.

Поэтому этот вариант используется крайне редко. Следует уточнить, что при выращивании винограда в контролируемых условиях (промышленный или домашний виноградник) усики не нужны, поэтому их рекомендуется вообще удалять с растения, что бы на них не шло питание. Усики имеют решающее значение в диких условиях, когда без них растение винограда не сможет вынести свои листья к солнцу. А для нас, виноградарей, они создают только трудности.

2 вариант – индивидуально подвязывать каждый побег к каждой проволоке шпалеры (рис. 8). Мягким шпагатом или проволокой каждый зеленый побег подвязывают к проволоке шпалеры. При подвязке побега обращают внимание не только на то, что бы он рос вверх, но и распределяют побеги по плоскости шпалеры.

Подвязка должна быть достаточно тугой, что бы не позволять побегу слишком сильно раскачиваться или тереться о проволоку, но в то же с определенным запасом свободного места, которое позволит утолщаться растущему стеблю.

У виноградного зеленого побега вертикально вверх активно растут 3-5 верхних междоузлий, остальные междоузлия практически не удлиняются. Бывает что, подвязав побег за самую его верхушку, подвязка мешает росту побега вверх, т.к. не дает возможности удлиняться растущим междоузлиям и побег начинает сильно искривляться. Так, конечно же, плохо. Поэтому старайтесь подвязывать за междоузлие, которое уже достигло в длину 5-6 см и больше.

Подвязывая каждый побег к каждой проволоке шпалеры тратиться много времени. Но любое растение, особенно виноград, любит такой труд и благодарно его воспринимает. В продаже можно найти специальные ручные машинки, которые пластиковой лентой или скобой прикрепляют побег к проволоке. Можно и их использовать.

Подвязка выполняет те же функции, что и усик. Поэтому последние растению уже не нужны, и их можно удалять, что настоятельно рекомендую. Усики часто переплетаются между собой, нередко ухватившись за побег они как жесткое кольцо сдавливают его и мешают утолщаться и расти. Осенью, одревесневший прутик по прочности и твердости сравним со стальной проволокой, его трудно отрезать и практически невозможно оторвать вручную. И, к слову, при обрезке винограда много времени тратиться именно на освобождение побегов от усиков и удаление их с проволоки. Нет усика – нет трудностей, связанных с ним.

3 вариант – групповое подвязывание побегов к проволоке шпалеры (рис. 9)

Для такой подвязки необходима шпалера с двумя параллельными проволоками (в горизонтальной плоскости) через 1-2 см, либо в качестве второй проволоки натягивают прочный шпагат. Побеги заводят между проволоками (или проволокой и шпагатом), а для того что бы побеги не съезжали в кучу, через каждые 50-60 см проволоки связывают вместе (см. рис. 9).

Такой способ несколько упрощает процесс подвязывания, однако требует большого количества проволоки или шпагата. К недостаткам такого способа подвязки можно отнести:

— необходимо вовремя завести побеги между проволоками, переросшие проволоку побеги очень трудно заводятся и могут сломаться в процессе;

— зеленый побег будет тереться о проволоку, что неизбежно приведет к травмам покровных тканей;

— осенью при обрезке, что бы вывести побеги из проволок затрачивается большое количество времени.

Каким способом подвязывать – решать только вам. Главное что бы побеги были направлены вверх и равномерно были рассредоточены по плоскости шпалеры.

Подвязка зеленых побегов проводится 3-5 раз за сезон, по мере дорастания зеленых ростков до очередного яруса проволоки.

Зеленые операции на винограде. Пасынкование

Бывают ситуации, когда куст молодой и шпалера еще не поставлена. В таком случае вам помогут либо деревянные колья, либо (если куст сидит возле стены) веревочный шпагат, закрепленный на 1,5-2,0 м выше винограда (рис. 10).

Во второй половине мая придется начинать проводить еще одну операцию – пасынкование — прищипывание побегов-пасынков (побегов, растущих из пазух листа винограда).

Пасынки могут играть для растения и виноградарей, как хорошую роль, так и негативную. Остановимся на этом чуть подробнее.

Положительные качества пасынков:

— на них можно получить дополнительный урожай (однако в Беларуси такое возможно только в теплицах);

— они помогают восстановить куст винограда после повреждений (заморозки, болезни и др.), т.е. его можно использовать как побег продолжение взамен погибшему основному побегу;

— нижние листья пасынков обладают высокой физиологической активностью и очень активно работают на урожай;

— иногда пасынки используются для быстрейшего формирования куста винограда.

— некоторые другие специфические черты пасынков.

Поэтому вывод только один – количество пасынков и их размер необходимо регулировать.

Когда появляются пасынки 2-го порядка – их тоже прищипывают над первым-вторым листом.

Оставлять больше 2-3 листьев на пасынках не целесообразно. Помимо предупреждения прорастания глазка, у прищипнутого пасынка есть еще одно значение – у оставленных на нем листьев очень высокая активность фотосинтеза, продукты которого, поступают в основной стебель и гроздь. Уже 4-ый лист пасынка и выше особого влияние на побег и урожай не оказывают – они работают сами на себя.

Бывают случаи, когда некоторые пасынки не прищипывают:

— В теплицах, для получения дополнительного урожая прищипывается основной побег над 2-4 листом выше грозди. Это провоцирует активное прорастание пасынков на побеге, оставив один из них (самый мощный), для плодоношения, остальные прищипывают. Все пасынки, которые появляются позднее, тоже прищипываются.

— Если основной побег растет плохо (поврежден чем-либо) его прищипывают, и оставляют расти один из пасынков, в качестве побега продолжения.

— Если нужен побег для создания необходимой формировки куста. Пасынок точно такой же побег, как и все остальные, поэтому он подойдет и для таких целей.

Пасынки у винограда образуются в течение всего вегетационного периода, поэтому и пасынковать приходится несколько раз за сезон.

Подвязка и пасынкование – самые трудоемкие операции при уходе за виноградом в летний период. А если их не проводить – можно потерять урожай!

Зеленые операции на винограде. Прищипывание

Прищипывание побегов рекомендуется для сортов с крупной рыхлой гроздью, склонных к горошению ягод (Алешенькин, Тукай, Жемчуг Саба и др.) или с функционально женским типом цветка (Мадлен Анжевин, Лора, Виктория и др.).

Техника проведения этой операции проста – обрываются верхние 3-5 см побега с молодыми несформированными листочками и верхушкой (коронкой). Прищипывают обычно все сильные и плодоносные побеги на плодовых стрелках, побеги на сучке замещения – не прищипываются.

После прищипывания активно идут рост пасынки, поэтому что бы из одного побега не получить десяток, верхний пасынок не удаляют, а дают расти вверх (он является продолжением основного побега), остальные пасынки — прищипывают (по всем правилам проведения пасынкования).

Иногда прищипывание применяется с другими целями – для получения дополнительного урожая или ускорения формирования куста винограда.

Дополнительный урожай на винограде можно получить в Беларуси только в теплицах, для этого основной побег прищипывают, если это бесплодный побег, то на любой высоте, если плодоносный – на высоте не менее 2-3 листьев выше грозди. Прищипка активизирует рост пасынков, которые могут дать урожай.

При ускорении формировки куста основной побег прищипывают в точке, на 5-20 см выше места, в котором необходимо получить разветвление побега. Оставив нужные пасынки для продолжения роста куста и формировки, остальные — прищипывают.

Прищипывание побегов в условиях Беларуси в открытом грунте операция не обязательная, более того часто даже не нужная.

Зеленые операции на винограде. Стимулирование опыления

В середине июня виноград цветет. В этот период встает вопрос о стимулировании опыления . Основная масса сортов винограда обладает обоеполым цветком (рис. 15) и хорошо опыляется за счет самоопыления. В год, с теплым июнем (среднесуточная и ночная температура воздуха не ниже +12…+15°С), проблем с опылением и завязываемостью ягод у большинства сортов нет.

Хорошее опыление проблематично в двух случаях: у сортов с функционально женским типом цветка и в холодное лето. В этих случаях без дополнительного и искусственного опыления можно не получить урожай, яркий пример подобного был в 2008 г.

Плохое опыление может происходить по разным причинам:

— наиболее активно происходит опыление в утренние часы с 5-6 до 10-11 часов утра, в более поздние сроки опыление происходит менее интенсивно. Именно в этот период времени температура воздуха должна быть не ниже +12°С.

— у некоторых сортов с функционально женским типом цветков самоопыление не происходит из-за того, что тычинки короче и не достают до рыльца пестика. Поэтому пыльца просто не может попасть на пестик естественным образом.

— пыльца у некоторых сортов с функционально женским цветком (их очень и очень немного) не жизнеспособна, поэтому самоопыление не возможно – нужна пыльца с растений других сортов винограда.

— в некоторые годы, зеленый колпачок (в нутрии которого находятся пестик и тычинки) не отделяется от цветка и опадает вместе с цветком. Это следствие холодной погоды в начале цветения или повреждения зимними морозами, весенними заморозками. Но это довольно-таки редкое явление.

От причины зависит и вариант помощи, который мы можем предложить винограду.

В литературе, особенно научной, в понятия дополнительное опыление и искусственное опыление вкладывают несколько разное значение. Дополнительное опыление – это опыление цветков пыльцой, собранной на этом же растении или другого куста, но того же сорта. Искусственное – опыление пыльцой растений винограда другого сорта. Однако, в домашнем виноградарстве, эти тонкости большой роли не играют.

Зеленые операции на винограде. Так как же помочь растению хорошо опылиться?

Это основные способы, усиливающие опыление и улучшающие завязываемость ягод. Их можно комбинировать.

Вероятно, возникает вопрос, как же определить необходимо ли проводить дополнительное опыление или нет?

Можно поднять характеристику сорта и там будет указан тип цветка, склонен или не склонен сорт к горошению. Нередко, многие любители не помнят название сорта винограда, который они посадили, или в той литературе, которой располагает виноградарь, нет нужного сорта. Все это создает лишние трудности.

Есть другой выход – опытный. Если на вашем винограде есть грозди с крупными и очень мелкими ягодками (рис. 17), а при созревании гроздь получается рыхлой, некрасивой с небольшим количеством крупных, зрелых ягод, тогда дополнительное опыление такому сорту просто необходимо. У некоторых сортов с очень крупной гроздью, нижняя часть ее так же может плохо опыляться. Значит, в следующем году и этому сорту надо помочь с опылением.

Зеленые операции на винограде. Нормировка урожая

В июне необходимо провести следующую операцию – нормирование куста урожаем и побегами. Вообще-то, это две разные операции и на промышленных виноградниках нагрузке кустов уделяется очень большое внимание. В учебниках и рекомендациях можно найти довольно-таки сложные математические формулы, по которым определяют, сколько можно оставить побегов или гроздей на кусте. Эти расчеты учитывают массу факторов – сорт, формировку куста, его возраст, урожай прошлого года, перезимовку и прочее. К тому же, в разных почвенно-климатических районах методика определения оптимальной нагрузки куста разная. В наших белорусских условиях этим еще никто не занимался, да и в домашних условиях вряд ли кто-нибудь будет этим заниматься. Но тем не мене, некоторые правила все же стоит знать и применять.

Зеленые операции на винограде. Прореживание гроздей

Грозди можно прореживать до начала созревания ягод.

Зеленые операции на винограде. Чеканка

Последняя новая операция с зелеными частями куста – чеканка побегов (рис. 18). Чеканка проводится в конце июля – первой декаде августа. Сущность ее в том, что удаляется верхняя часть зеленого побега над 14-16 узлом (считая снизу от основания побега).

Как было уже отмечено, сам побег в росте не остановится пока на дворе теплая погода. Поэтому верхушку побега удаляют искусственно, т.е. чеканят.

Помимо улучшения вызревания побега, установлено, что чеканка положительное влияние оказывает на созревание и качество ягод.

Это основные общие операции с зелеными частями куста, которые проводятся на винограднике открытого грунта. В зависимости от сорта и целевого назначения виноградника могут появляться дополнительные операции, например, кольцевание, с целью ускорения созревания урожая, или удаление нижних листьев.

Цель создания этого блога - показать интенсивную агротехнику выращивания винограда. Я рассказываю про: сорта, посадку, болезни, шпалеры и формировки, обрезку, зеленые операции, удобрение и капельный полив винограда.

среда, 25 июля 2018 г.

Сколько листьев оставлять на винограде

Количество листьев равно количеству побегов на кусте умножить на количество листьев на побеге. Сколько оставлять побегов я писал в статье Нагрузка куста винограда. Здесь я разберу, сколько нужно листьев на побеге. Я, основываясь на научных данных, теоретически рассчитаю, сколько урожая с одного побега показывают разные типы шпалер, однако на практике урожая все же может получиться больше. Урожайность зависит от миллиона факторов, которые учесть практически нереально.

Итак, 1кг ягод кормит 1 м. кВ. листьев. Средний лист при стандартных (не усиленных подкормках) имеет размер 13x13 см. Делим 10000 кв. см. (это 1 кв. м.) на 169 кв. см (это 13 на 13) и получаем на побеге нужно 59 листьев! Ого, ничего себе, как-то многовато! Это что, нужны лозы 5,5 метров? Конечно нет, есть же пасынковые листья. Хоть пасынковый лист, как правило, в 2 раза меньше основного, но у него есть одно важное свойство - он ассимилирует пластические вещества в 1,3 раза быстрее основного. То есть один пасынковый это 2/3 основного, а 2 пасынковых листа производят пластики больше основного, хоть по площади они ему равны. То есть, если оставлять в по 2 пасынковых листа в каждой пазухе основного, то получается, нужно около 30-ти основных листьев. Вот в этом ролике я считаю количество листьев, и их действительно в районе 30.

Но это для одного кг ягод. А как же получается и 2 и 3 на побег? Очень просто, своевременными подкормками мы увеличиваем площадь каждого листа. Вот видео про идеальный, по моему мнению, побег винограда.

Ну, это видео демонстрирует лучшее, на мой взгляд, что мы можем дать винограду – горизонтальную плоскость листового полога. А наибольшую площадь горизонтальной плоскости дает арка. Я считаю, что ширина арки в 4 м – это самое оптимальное.

Одноплоскостная шпалера (то же и для двухплоскостной, она влияет на количество побегов на м кв, но на длину побега вторая плоскость не влияет). Высота одноплоскостной шпалеры должна быть равна росту виноградаря с вытянутой рукой (если выше, то придется подвязывать виноград с табуреткой ). Хотя я видел в Никополе 4-х метровую одноплоскостную шпалеру с серьезной нагрузкой урожаем. Не знаю, как там хозяин подвязывал виноград на верхнюю проволоку))) Так вот, если я вытяну руку вверх, то у меня получится высота 2,2 м. Отнимаем 50 см снизу, так как нижняя проволока должна быть не ниже 50 см, иначе лист будет сильно болеть. Так вот, получаем 1,7 м. А это 17 листьев. Добавляем сюда 2 пасынковых листа на каждый основной и усиленные подкормки. Получаем (один лист + 2 пасынковых) 13*13*2 = 338 кв см *17 (кол-во листьев) = 5746 см кв. А для одного кг ягод нужно 1 м кВ ил 10000 см кВ. То есть, теоретический максимум , что может показать одноплоскостная шпалера для моего роста – это гроздь примерно в 600 г на одном побеге. Ну, красивая кондиционная гроздь, но никак не 2 или 3 кг. Я кстати видел в херсонской области Преображение на одноплоскостной шпалере. Преображение, кто не в курсе, это очень сильнорослый сорт. Там было по 2 грози на побеге, как для этого сорта не очень крупные, грамм по 600 и ягодка тоже не очень, мелковата. Так вот, хозяин удивлялся, почему у него все листья кроме 3-х верхних желтые. Ну, я деликатно промолчал, да и как человеку в двух словах рассказать, что я тут в стольких буквах пишу. А листья у него просто на износ работали на эти 2 грозди, вот состарились все преждевременно. И еще он жаловался, что ягода чего-то сахар не набирает)))). Итого, в случае одноплоскостной шпалеры нужно оставлять одну гроздь на побеге. Можно также обрезать побег выше верхней проволоки на 35-40 см (если больше, он будет опускаться на нижние листья, путаться с ними и сильно затенять). Тем самым вы еще добавите 3 листа и пасынки, будет конечно не аккуратно, но зато можно увеличить размер грозди на 100гр )). Так же можно прищипывать пасынки на 3 листа, но тогда расстояние между побегами придется увеличить, в районе 25-30 см. А еще лучше, приварить к одноплоскостной шпалере козырек, но про это дальше.

Одноплоскостная шпалера с козырьком. Тут в вертикальной плоскости все те же 17 основных листьев, но вот какой делать размер козырька? Тут все конечно индивидуально, чем он длиннее, тем больше затрат на материалы, так как придется делать укосины, чтоб он надежно держался. Я возьму для расчета длиной пол метра. Итак, на половине метра поместятся 5 основных листьев. Так же тут спокойно можно добавить 40-50см, чтоб побег немного свисал. Возьмем 40, это еще 4 листа. Итого имеем 17+5+4 = 26 основных листьев. Тут уже идет речь про 2 грозди на побеге. По 2 пасынковых листа до 17 почки, кроме с 3-ей по 7-ю. 24/2 * 4/3 = 16. С 17-ой по 22-ю (это на козырьке) – 3,5 пасынковых листа. 5*3,5 = 17,5. 17,5/2 * 4/3 = 11. На свисающей части пасынки, все же, я думаю, придется удалить, так как будут путаться. Итого 26+16+11 = 53. 53*340 = 18020. Итого с одного побега можно выжать 1,8 кг. Неплохо, 2 грозди в 900г.

Одноплоскостная шпалера со свисающим приростом, которую практикует Сергей Сидоряка. Сейчас я рассчитаю, сколько она даст урожая теоретически, но на практике у него на одном побеге может висеть и 3 и 4 кг. На этой шпалере побег идет сначала вверх, потом очень короткий козырек и побег идет вниз. Плюсы этой шпалеры, что большой листовой аппарат компактно ужат в квадратном метре. Ну а минусы, что последние свисающие листья освещены хуже, ну и много работы со свисающим приростом, так как там надо убирать не только пасынки, но даже и усики. Иначе побеги будут переплетаться и размещаться кучами. Перед тем, как подсчитать, вставлю свой прогноз – не думаю, что она обскачет арку. Итак, 17 листьев в вертикальной плоскости идут вверх + 4 листа на козырьке +12 листьев идут вниз. Вниз идут 12, а не 17 потому что свисающий прирост не достает до земли 1м, а не 50см, как растущий вверх. Это связано с тем, чтоб не телепался и болел меньше. Основных листьев 17+4+12 = 36. Пасынковых. По 2 пасынковых листа до 17 почки, кроме с 3-ей по 7-ю. 24/2 * 4/3 = 16. На козырьке 4*3,5/2*4/3 = 9. Ну, и на свисающем приросте пасынков нет. Итого 36+16+9= 61. 61*340 = 20740. Итого теоретически на такой шпалере может вырасти 2 кг.

Итак, теоретические расчеты я закончил. И видно, что арку никакая другая шпалера не перебила. Но на практике, и на одноплоскостной, и на шпалере со свисающим приростом висит урожая больше. Я думаю, можно дать коофициент 1,5 ко всем типам шпалер. В итоге получаем, один побег может дать урожая:

Что хочется отметить, обратите внимание, что для арки площадь основных листьев 10200 кв см, а площадь пасынковых листьев 16660. Практически в полтора раза больше. Вот где потенциал зарыт, ведь на самом деле, если каждый пасынок подгрузить еще одним листом, это не сильно будет заметно на первый взгляд. А суммарная площадь вырастет. А если еще одним.. и тд.

Так же еще хочу вернуться к нагрузке винограда побегами. На этом видео я был очень удивлен количеством гроздей на каждом побеге (3) и силой роста самих побегов.

Это происходит при сильном недогрузе куста винограда побегами. Этот взрослый куст сорта Надежда Азос, которому 8 лет. Правда он периодически страдал от весенних заморозков и невызревания лозы осенью. На видео я на нем насчитал 6 побегов , хотя на самом деле их 8. Кусты того же возраста в других рядах грузились 12-15 побегами. И это показывает, что лучше ошибиться с нагрузкой побегами и недогрузить куст, чем перегрузить его.

ИТАК: 1. УБИРАЕМ ЛИСТЬЯ: для чего?

Сам виноградный куст очень мощно наращивает листву и когда кисти после опыления уже завили ягодки , то листва затеняет их.

Как только гроздья ягод начали увеличиваться в размерах, надо обеспечить лучшую освещенность солнышком . Для этого частично начинаем поэтапно удалять листья снизу около гроздей и часть в верху, те, которые затеняют свет.

Практически оставляем голые лозы с кистями. В верху листья должны остаться, они необходимы для питания гроздей. Именно поэтому я прищипывала побеги на высоте примерно 170-180см.

2. ЧЕКАНКА . Это собственно та же прищипка верхушки побега..но уже позднее, когда наливаются грозди. ( прищипку побегов мы делали еще до цветения) ( Вроде и прищипывали в июне, а побеги все растут ( которые начали развиваться позднее и которые не плодоносят). Я стараюсь ограничить высоту побега до 170-180см..Т.е. это соответствует около 15 междоузлий и такому же количеству листьев на одном побеге) Чеканку производят пока еще верхушка лозы загнута

(т. е. еще в процессе роста. Когда она выпрямится, уже поздно, смысла нет. А после чеканки улучшается питание сформировавшихся листьев, вызревание урожая и лоз. Особенно эффективна чеканка в северных районах.

ВСПОМНИМ! ПРИЩИПКА ВЕРХУШКИ ПОБЕГОВ ( этот метод даёт значительное повышение урожая и делали его 2 раза в зависимости от состояния куста ( молодой или зрелый): первое — только у сильных побегов, чтобы усилить рост слабых и на той высоте, где хотели получить разветвление, чтобы проснулись почки и начали расти пасынки. И чтобы молодой куст ( или плохо перезимовавший, развил достаточное количество качественных лоз). Второе — в начале цветения для увеличения числа ягод в грозди. При удалении точек роста питательные вещества, которые шли на рост вегетационной массы, направляются к соцветиям или на грозди.)

3. ПАСЫНКОВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ! Как бы мы не старались уследить и вовремя убрать все пасынки, они все равно растут..Т.к. после прищипки глазки просыпаются и пасынки лезут со скоростью. . (Хотя советуют в начале роста побегов весной удалять пасынки не целиком, а прищипывать над 1—2-м листом от основания, так как при полном удалении можно повредить зимующие почки.) Мне дал совет виноградарь со стажем - просто обламывать пасынки, как можно раньше. . И в течение всего сезона их выламывать, даже если мы не уследили и они выросли..Тем более, верхние, которые выросли, когда побег уже достаточно длинный и они никакой пользы кусту не несут.

4. ОБЛОМКА ЗЕЛЁНЫХ ПОБЕГОВ На заметку: При осенней обрезке лозы невозможно предвидеть, сколько глазков проснется и в какое время. Просыпаются глазки постепенно, иногда в течение всего лета..И вот из тех глазков, которые проснулись поздно и вырастают тонкие побеги в начале или средине лета. И сейчас они не нужны и только вредят кусту, отнимая питание.. Такие тонкие побеги надо выламывать от самого основания лозы..

Для повышения урожая и улучшения качества ягод рост виноградной лианы и зеленую массу виноградника летом желательно контролировать формированием и обрезкой. Делается это в несколько этапов.

4 Зеленые операции на винограде

Для повышения урожая и улучшения качества ягод рост лианы и зеленую массу желательно контролировать. Делается это в несколько этапов:

Чеканка способствует вызреванию древесины, значит, растение будет лучше подготовлено к зимовке. Обычно побег обрезают, отсчитывая 5-6 пар листьев вверх от последней ягодной кисти.

2. Пасынкование, в отличие от чеканки, проводят постоянно по мере отрастания пасынков – побегов второго порядка, вырастающих из пазух листьев. Начинать пасынкование винограда нужно как можно раньше.

Как правило, в зоне соцветий пасынки удаляют полностью, а остальные укорачивают, оставляя на них 2–3 листа. Эти листья обеспечат дополнительное питание, когда листья в нижней части побега постареют и потеряют способность производить достаточное количество веществ, необходимых для формирования хорошего урожая.

3. Удаление усов винограда желательно проводить одновременно с пасынкованием. Цепляясь за побеги, усы мешают при подвязке и формировании, отнимают лишнее время при осенней обрезке.

Бывает, что и перетягивают молодую лозу, тем самым препятствуя ее правильному развитию.

4. Дефолиацию, удаление листьев винограда, проводят, когда виноград начинает поспевать. Следует осветлить грозди, частично удалив затеняющие их листья.

Подробно об осенней обрезке и формировании винограда читайте здесь >>>

Если у Вас есть вопросы по выращиванию винограда, Вам поможет Олёна Юрьевна Непомнящая.

Опытный виноградарь, хозяйка виноградника в Тверской области

Личный блог о винограде >>>: Наш виноград, и это всё-о нем

Можно ли удалять листья на винограде

Виноград в течение летнего сезона наращивает большую зеленую массу. Из каждого глазка могут образовываться 1-3 побега, кроме того, летние побеги дают пасынки из пазушных почек. Грозди винограда оказываются внутри огромной массы побегов и листьев. Как следствие, грозди плохо вентилируются – долго не просыхают после дождя, возрастает их восприимчивость к грибным болезням. Оказавшись в тени, ягоды дольше набирают окраску, не накапливают положенного количества сахаров, а ягоды поздних сортов зачастую не успевают вызреть до наступления осенних заморозков.

Для устранения этих проблем виноградари применяют следующие действия:

обрезка (выломка) лишних побегов;
удаление пасынков;
прищипка верхушек побега в конце лета (чеканка побегов);
удаление листьев вокруг гроздей винограда.

Когда заходит речь о сроках удаления листьев, садоводы отвечают на эти вопросы по-разному. Называют разное время, когда обрывать листья винограда – от момента горошения завязи до начала окрашивания ягод. Некоторые виноградари начинают удалять листья вокруг гроздей сразу после цветения.

Методы удаления листьев также формулируют по-разному: обрывать нижние листья для ускорения роста завязи, обрывать листья над гроздями для улучшения освещения. Встречаются садоводы, которые даже срывают листву при обнаружении признаков болезней.

Между тем, неразумное удаление листьев у винограда ослабляет кусты. Листья – это своеобразная фабрика фотосинтеза, вырабатывающая необходимые элементы для производства урожая. Когда мы обрываем листья у винограда в большом количестве, мы лишаем питания куст и созревающие грозди. Тем самым мы снижаем урожай и ухудшаем его качество, а также задерживаем вызревание лозы к зимним холодам.

Итак, обрывая листья у винограда, мы должны четко представлять себе, с какой целью мы это делаем. От этого зависят и методы, и сроки летних операций.

Для чего обрывают листья

Целесообразность

“ У каждого листа есть свое время и нижние от кисти листья уже “на пенсии” и не работают на гроздь. Поэтому, если общий побег позволяет — нижние листья удаляю”

Г.В. Беликова

Проветривание куста

Улучшение опыления

Некоторые десертные сорта с функционально женским типом цветка склонны горошиться при недостаточном опылении. Перед цветением на таких сортах убирают часть листьев вокруг гроздей, чтобы улучшить опыление ветром.

Вызревание гроздей

Виноград поздних сортов (Бируинца, Италия, Атаман и некоторые другие) для ускорения созревания также требует удаления листьев. Более всего обрезка листьев нужна в прохладную и сырую осень.

Облегчение сбора урожая

Подготовка кустов к зиме

В северных районах виноградарства виноградные кусты готовят к предстоящим холодам и укрыванию на зиму. Смысл подготовки – ускорить вызревание лозы, перераспределение питательных веществ в тканях побегов. Для этого с конца августа начинают постепенно обрывать нижние листья, одновременно прищипывая верхушки побегов. За две недели до укрывания, при пожелтении листву можно полностью удалять.

Как правильно обрывать листья винограда

Для более полного созревания ягод рекомендуется обрывать листья за 20-30 дней до созревания винограда. В это время грозди уже полностью сформированы, ягоды набирают полный размер.
Операцию лучше проводить ножницами или секатором. Оставляют небольшую часть черешка листа, впоследствии она отпадает самостоятельно.
Обрезаем 5-7 листьев, расположенных вокруг грозди.
Удаление листьев проводят в вечерние или ранние утренние часы, чтобы не подвергать грозди солнечным ожогам.
Для подготовки кустов к зиме листья начинают удалять в конце августа – сентябре, а заканчивают к моменту пожелтения листьев.

Как не надо удалять листья

Читайте также: