Весенняя обрезка винограда в сибири

Обновлено: 18.09.2024

Публикации

Весна — это первый активный и тщательный период ухода за виноградником. Чтобы получить обильный урожай с лоз в Сибири, за ними необходимо хорошо ухаживать в течение трех лет после посадки на участке годовалого саженца.

Качество урожая винограда в Сибири напрямую зависит от весеннего ухода за лозой.

Весенний уход за виноградом

Главные действия

Сибирь — один из самых суровых климатических регионов страны. До недавнего времени выращивать виноград в Сибири было невозможно. Благодаря кропотливому труду виноградарей, сегодня мы можем выращивать различные сорта винограда на севере, как под укрытиями, так и без них, несмотря на суровые зимы.

Весенний уход за виноградником начинается с необходимости вскрытия посадочного материала. Для этого следите за температурой воздуха. Если термометр больше не опускается ниже минус пяти градусов, изоляторы можно открывать.

Иногда возникают нюансы, когда лозы открываются в низменные районы и регионы с характерными ночными заморозками. В таких местах после зимы следует проделать отверстия в утеплителе, чтобы воздух мог поступать к лозам. Чтобы защитить лозы от мороза в нестабильном климате, при снятии утеплителей лучше запастись терпением.

По мере того, как на виноградной лозе просыпаются бутоны, следует снимать фольгу или другую защиту от холода. Для территории Сибири предпочтительнее возводить теплицу над кустом виноградной лозы. Это строение открыто днем ​​и закрывается ночью. Таким образом, вы обеспечиваете виноград свежим воздухом и позволяете проникать солнечному свету, в то же время защищая виноградник от ночных заморозков.

Если вам нужно отсрочить распускание бутонов и уберечь вредителей от растительного материала, используйте медный купорос. Раствор этого средства может задержать развитие и раскрытие бутонов на несколько недель.

Первые работы с растительным материалом сопровождаются организацией водоотвода. Осенью соорудите насыпи из земли по кругу от корневой системы каждой лианы, чтобы оттепель или дожди не затопили корень и не стекали с участка. Вместо насыпей сделайте бороздки, чтобы вода стекала с корневой системы куста виноградной лозы.

Покрытие виноградника можно снять, как только температура перестанет опускаться ниже -5 градусов.

Защита виноградника

Посадить виноград в Сибири — это еще не все. Выращивание винограда в Сибири или других регионах страны весной сопровождается неизбежной борьбой с вредителями и болезнями. Весна — время, когда лозы атакуют различные микроорганизмы. Если вы обнаружите шишки на своем винограднике, это может быть видовой рак. Все побеги следует удалить и сжечь, защищая незараженные участки.

Затем используйте следующие препараты:

• раствор марганца;
• перекись водорода и бихромат аммония.

Места пересечения следует обработать одним из вышеперечисленных решений. После высыхания пропитки нанести на места среза садовый лак. Полив и удобрение сокращаются, если виноград заражен раком.

Эти действия помогут рассадному материалу выработать естественную сопротивляемость болезни. Обратите внимание на лозы, подвергшиеся различным заболеваниям, и помните, что летом за ними требуется особый уход.

Выращивание винограда на севере характеризуется стойкостью бактериального рака, поскольку мороз является благоприятным условием для его возникновения. Это источник заражения. Если в регионе выпали сильные дожди, это второй признак появления болезни.

Обрезка виноградной лозы — одно из основных мероприятий по защите и уходу за посадочным материалом. Обрезка кустов позволяет придать растению правильную форму, удалить ненужные элементы, сделать виноград устойчивым к болезням и вредителям, повысить урожайность.

Весной в Сибири и других частях страны важно обрезать около восьмидесяти процентов побегов с лоз. если они с прошлого года. Оставляют ветви, которые росли несколько лет и выполняли питательную функцию куста. Основные ветви — рукава вверху зачищены двенадцатью бутонами, не срезая четыре побега ниже развилки. Нижние рукава обрезаются так, чтобы осталось всего четыре бутона. Их следует расположить так, чтобы их рост не мешал другим.

Для обрезки используют острые секаторы, которые меньше повреждают куст. Одни цветоводы обрабатывают рассаду лаком, другие — нет. Здесь выбор остается за каждым из них. Особенность винограда в том, что он не способен самостоятельно зажить в местах среза. Поэтому обрезку нужно проводить до начала движения сока. Обрезка и уход немного различаются в зависимости от индивидуальных потребностей винограда. После обрезки следует защитить растительный материал препаратами, защищающими его от болезней и вредителей.

Для обрезки винограда используются острые секаторы.

Виноград в Сибири: особенности ухода

Сибирь — северный регион нашей страны с низкими температурами и продолжительными морозами. Но главное отличие — раннее наступление весны. Опасность для новичков в выращивании винограда заключается в том, что посадочный материал не успевает подготовиться и полностью затвердеть до весны. При благоприятных обстоятельствах виноград может замерзнуть под изоляционным материалом.

Чтобы начинающим садоводам было проще выращивать виноград и не растеряться в уходе весной, следует учитывать следующие нюансы:

1. Выращивают только ранние и северные сорта винограда.
2. Растительный материал необходимо закалить.
3. Использование азотсодержащих удобрений до минимума.
4. Характерная особенность формирования лоз в Сибири: один куст — одна лоза.
5. Соблюдение правил рационального плодоношения куста в период вегетации.
6. Летом за кустом следует ухаживать и время от времени контролировать рост.
7. Обрезать виноград следует только осенью, а весной, если это удается вовремя.
8. Покрытие и изоляция зависят от климата и сорта винограда.

По рекомендациям опытных садоводов и цветоводов выращивание винограда в Сибири отличается автономностью растений. Когда виноград выращивают на Севере, его нужно обучать начинающим садоводам. об этом снова позаботятся. Все остальные действия следует свести к минимуму. Суровые климатические условия должны вырабатывать у винограда иммунитет.

Укрытие винограда на зиму в Сибири — необходимость

Удобрение и обработка являются важными моментами в уходе, но виноград не должен зависеть от ухода.

Чтобы подготовить виноградник к наступлению холода, его нужно подготовить. Выращивать виноград в северных регионах непросто, но, соблюдая все правила и требования, можно добиться желаемого результата.

Первое, что нужно сделать, это уменьшить количество используемых азотных удобрений. Они провоцируют рост зеленых пятен, а для северных сортов это важно, когда рост лоз ограничен.

В кормовых насаждениях разрешены удобрения: минеральные и калийсодержащие удобрения. Дважды в сезон виноградник комплексно удобряют. Удобрение используется только в жидком виде. Почвопокровные обрабатывают золой. Лечение следует подбирать в зависимости от ожидаемого вкуса плода.

Исключение азотных удобрений позволяет винограднику созревать и давать вкусный виноград. Один куст, одна виноградная лоза — этот принцип гарантирует большой урожай винограда и самому цветоводу. Обрезка, подрезка и регулировка роста лоз придают винограду больше виноградного аромата и сочности.

Обрезку можно проводить после того, как сформируются грозди, и чтобы каждый из них получился полным, желательно оставить около пятнадцати листьев.

Когда начинающих садоводов спрашивают о периодичности поливов, необходимо учитывать особенности сорта и характер посадок. Если кусты высажены в ряд, полив нужно начинать с момента завязывания ягод до тех пор, пока они не начнут насыпаться. Допустимая частота — трижды за этот период по пятьдесят литров на квадратный заказ. Когда кусты высажены изолированно, поливайте их один раз в неделю одним ведром. Обязательно так или иначе замульчировать участок.

Уменьшите полив до нуля во время опыления или созревания ягод. Северные регионы более благоприятны для выращивания винограда из-за меньшего риска заражения болезнями или вредителями. Эта функция обеспечивается только в контексте регулярных обработок почвы, которые проводятся для предотвращения болезней виноградной лозы.

Обработка и, в частности, сырье для обработки выбираются соответствующим образом в зависимости от заболевания, от которого нужно лечить растение. Обработку посадочного материала в Сибири правильно проводить из средств, которые не испортят вкусовые качества ягод. Если обнаруживаются разводы на листьях, то используют марганец и пищевую соду. После сбора урожая кусты полностью обрабатывают специальным химическим средством.

Чтобы лечить растение летом от воздействия насекомых, в первой половине лета можно использовать комплексное средство.

Чтобы выбрать лучший продукт, следует проконсультироваться со специализированными продавцами и опытными производителями. Таким образом, вы сможете найти нужный продукт и в нужное время ухаживать за посадочным материалом.

Виноград, традиционно считающийся культурой южной, уже давно успешно выращивается в Сибири. Такая возможность появилась не потому, что суровый сибирский климат смягчился, а благодаря селекционерам, которые вывели морозоустойчивые сорта. Однако в условиях короткого лета даже неприхотливому винограду нужен особый уход.

Сорта винограда для Сибири

Возможность вырастить крупный и сладкий виноград в Сибири — хороший дар для садоводов этого региона. Выведены сорта, приспособленные к резко-континентальному климату с сильными колебаниями как суточных, так и годовых температур. Тёплый период без заморозков здесь длится три месяца: с начала июня до начала сентября. Поэтому в Сибири хорошо растут ранние сорта: Муромец, Соловьёва-58, Тукай, Русвен, Кодрянка и другие скороспелки, у которых от распускания почек до полной зрелости ягод проходит 90–115 дней.

Фотогалерея: сорта винограда, подходящие для выращивания в Сибири

Виноград Русвен своими крупными сладкими ягодами привлекает ос и нуждается в защите сеткой Крупные ягоды Кодрянки собраны в кисти весом 400–600 г, но некоторые достигают 1,5 кг Сорт винограда Соловьёва-58 хорошо подходит для виноделия Муромец — виноград для изюма, мякоть мясистая, без аромата, вес кисти — до 400 г Виноград Тукай отличается сильно разрастающимся кустом и крупными гроздями

Посадка винограда в Сибири

Правильная посадка виноградных кустов — один из важных факторов, влияющих на хороший урожай.

Выбор места

Место выбирайте солнечное и защищённое от ветра. Виноград нельзя сажать в низине, где чаще бывают заморозки, туманы и застой воды. На приусадебном участке виноград лучше разместить возле глухого забора или стены дома, обращённых на юг или юго-восток.

На одном месте виноград может расти и давать хорошие урожаи 15–20 лет.

Видео: выбор места для винограда

Сроки

Самое благоприятное время для любых посадок в Сибири — весна. Осень здесь очень короткая, снег может выпасть уже в сентябре, саженцы при осенней посадке просто не успеют прижиться. Высаживайте виноград в мае под укрытие (в теплицу, парник) или в открытый грунт, когда минует угроза заморозков. В некоторых регионах Сибири и в начале июня бывают снегопады.

В Сибири до июня высока вероятность заморозков и снегопадов, поэтому купленные весной саженцы до прихода тепла приходится держать на подоконнике

Подготовка ямы

В период вегетации побеги винограда за сутки вырастают на 5–10 см. Такой активный рост требует хорошего питания. Если виноград посадить в неподготовленный грунт, то из верхнего плодородного слоя быстро расходуются все питательные вещества. Кусты будут плохо развиваться и плодоносить. Поэтому минимум за 2–3 недели до высадки саженцев на постоянное место для них готовят посадочные ямы и заправляют их удобрениями.

Подготовка посадочных ям:

1. Выкопайте траншею глубиной 30 см и шириной 80 см, ко дну она может сужаться до 60 см. Длина зависит от количества саженцев. Расстояние между кустами должно составить 2 м. Если планируете сажать в 2 ряда, то ширина междурядья — 2–3 м.
2. Верхний слой почвы (на штык лопаты) откладывайте в одну сторону, всё, что находится ниже — в другую.
3. Под каждый саженец внутри траншеи выкопайте посадочную яму глубиной и шириной по 60 см, то есть общая глубина в местах посадки должна достигать 90 см от уровня земли.
4. На дно посадочных ям насыпьте по лопате золы и 200 г суперфосфата. Уложите слой веток и грубых стеблей сорняков.
5. Наполните ямы смесью из перегноя, земли верхнего слоя и речного песка (1:1:0,5).
6. Саму траншею засыпать не нужно, её стенки укрепите досками. Таким образом, виноградная грядка окажется утопленной в землю, то есть от уровня посадки до уровня земли должно быть 30 см (глубина траншеи).

Виноград посажен ниже уровня почвы на участке, стенки траншеи укреплены щитами

Для Сибири при глубине посадки 20–40 см максимально полно используется тепло, полученное за лето. Траншею можно сделать и шире, тогда она лучше будет освещаться солнцем. Посадочную яму тоже часто делают больше. Считается, что яма глубиной 1 м, заправленная органикой и минеральными удобрениями, обеспечивает куст винограда питанием 10–15 лет, то есть подкормки на протяжении всего выращивания не понадобятся.

Если хотите обойтись без подкормок и не выкапывать огромную яму, засевайте почву под кустами и в междурядьях сидератами: люцерной, горчицей, клевером, горохом, люпином, пшеницей, овсом. Эти растения способствуют перераспределению питательных веществ между слоями почвы и накоплению гумуса. Сидераты выращивайте до цветения, затем срезайте и укладывайте под виноград в качестве мульчи.

Дренажная система

В регионе мало жарких дней, чаще стоит дождливая погода. К тому же испарение листьев у молодого винограда минимальное, он ещё не развился в сильный куст. Лучший вариант — на дно ямы класть вместо камней ветки, которые со временем перегниют и превратятся в подкормку, а почву после посадки укрыть слоем соломы, сена, травяной срезки или сидератами.

Подготовка саженцев и посадка

Саженцы винограда в Сибири представляют собой укоренённые черенки с закрытой корневой системой. Продаются они в пластиковых стаканчиках. Многие их покупают ранней весной, пока есть выбор и держатся невысокие цены, поэтому подготовка к посадке и сама посадка состоит из следующих этапов:

1. Если вы купили саженцы в начале весны, то пересадите их перевалкой из стаканчиков в более просторные горшки и держите до окончания заморозков на подоконнике, застеклённом балконе или в теплице. Землю для пересадки используйте со своего участка, перемешав её с перегноем (1:1).
2. В тёплые дни (20⁰C и выше) выносите черенки под открытое небо сначала на час, постепенно пребывание под солнечными лучами увеличивайте до светового дня, на ночь обязательно заносите в тепло.
3. После 5–7 июня можно приступать к посадке в открытый грунт, за день до этого саженцы хорошо полейте.
4. Для каждого саженца выкопайте в заранее подготовленной посадочной яме лунку размером с горшок, в котором растёт виноград.
5. Выньте саженец вместе с комом земли и поместите в лунку под наклоном в ту сторону, в которую вы будете пригибать и укладывать лозу осенью для укрытия на зиму. Саженец заглубите до первых зелёных черешков.
6. Засыпьте землёй, вынутой при копке лунки, полейте ведром воды и замульчируйте.

Видео: как правильно посадить виноград в Сибири

Уход за виноградом в Сибири

Выращивание винограда — это комплекс агроприёмов, в который входят: поливы, формирование и прореживание, подвязка к шпалерам, обеспечение тепла, укрытие на зиму. Болезни и вредители винограда ещё не дошли до Сибири, поэтому опрыскивать посадки ничем не придётся.

Полив

Эта солнечная культура устойчива к засухе и жаре. Почва под виноградом должна быть сухой. Потребность в воде определяется по внешнему виду растений — листья в жару теряют упругость, повисают. Для полива саженца сделайте канавку глубиной 15–20 см по окружности, отступив от стволика 30 см, вылейте в неё 5–15 л воды. Норма зависит от того, как хорошо впитывает земля. Используйте только нагретую на солнце воду. После полива канавку заровняйте и замульчируйте.

Для полива винограда выкапывают борозды или лунки

Сибирским летом саженцы после посадки придётся поливать редко, тем более, если виноградник расположен в защищённом от ветра месте, а земля укрыта мульчей. Плодоносящей лозе воды нужно больше. Но периодичность и норма полива зависит от погоды. Сигналом по-прежнему служит состояние винограда. Особое внимание уделите ему в периоды:

• сразу после распускания почек;
• за 2 недели до цветения;
• через 1–2 недели после цветения;
• перед зимним укрытием.

Если в эти важные фазы развития стоит засушливая погода, обязательно полейте виноград, промочив верхние 30–50 см. Нельзя поливать во время цветения! В августе поливы тоже нежелательны, лоза без них вызреет лучше.

О важности мульчи

Мульча сохраняет землю влажной и рыхлой, нижний слой постепенно перегнивает, а верхний остаётся сухим и не даёт возможности развиваться грибкам. Благодаря мульче не происходит резких перепадов температур в зоне корней во время дождя, в жару укрытая земля сохраняет комфортную прохладу. Кроме того, такая подстилка, перегнивая, выделяет углекислый газ — один из элементов фотосинтеза.

Укладывайте мульчу весной только после того, как прогреется земля. Подойдут перепревшие опилки, травяная срезка, сено или солома. Эти природные материалы к осени перегниют и обогатят землю гумусом.

Мульча сохраняет землю влажной и рыхлой, нижний слой постепенно перегнивает, а верхний остаётся сухим и не даёт возможности развиваться грибкам

Формирование куста

Формирование в первый год начните с подвязки, не обязательно сооружать шпалеру, достаточно воткнуть рядом с саженцами колья или арматуру высотой 1,5 м. Оставьте на каждом черенке два самых сильных побега, когда они вырастут до 50–60 см, подвяжите каждый к своей опоре в виде буквы V. Бывает, что на черенке вырастает только один побег, его тоже подвязывайте.

Всё лето из пазух листьев будут отрастать пасынки, их нужно прищипывать. Некоторые виноградари рекомендуют прищипывать пасынки не у основания, а над вторым листиком. По их мнению, дополнительные листья улучшают фотосинтез, молодая лоза получает больше питания и сил. В августе сделайте чеканку, то есть прищипните верхушки главных побегов.

Этапы формирования куста из саженца с двумя побегами (самая простая схема):

1. Осенью, после осыпания листьев, обрежьте один побег на 4 почки, а другой — на 2. Первый станет плодовой стрелкой, второй — побегом замещения, а вместе они образуют плодовое звено.
2. Весной второго года стрелку и побег замещения подвяжите к шпалере горизонтально, а отрастающие из пазух листьев пасынки направляйте вертикально.
3. Осенью второго года обрежьте длинный рукав из 4 почек наполовину, то есть оба рукава теперь будут иметь по два вертикальных побега. Затем укоротите эти четыре побега: те, что ближе к центру куста, на 2 почки (побеги замещения), а дальние — на 4 (плодовые стрелки).
4. Весной третьего года плодовые стрелки подвяжите горизонтально, а сучкам замещения позвольте расти вертикально. За лето вырастет 12 пасынков — их подвязывайте вертикально.
5. Осенью третьего года каждую из двух горизонтальных ветвей (плодовые стрелки) обрежьте до сучка замещения вместе с крайними четырьмя побегами. В кусте опять останутся только четыре вертикальных побега. Их снова обрезаем по тому же принципу: ближайшие к центру куста на 2 почки, оставшиеся два — на 4 почки.
6. С весны четвёртого года формирование продолжайте по приведённой схеме.

Фотогалерея: обрезка винограда по годам

Первый год: осенью один побег обрезают на 4 почки, второй на 2 Второй год: весной побеги подвязывают горизонтально, из пазух вырастают вертикальные пасынки. Осенью стрелку укорачивают наполовину, из оставшихся побегов формируют сучки замещения (2 почки) и стрелки (4 почки) Третий год: весной стрелки подвязывают горизонтально, сучки замещения — вертикально. Осенью отсекают обе стрелки до сучков замещения, из оставшихся побегов вновь формируют стрелки (4 почки) и сучки замещения (2 почки)

Если на вашем саженце в первый год вырос только один побег, то осенью обрежьте его на две почки, из которых к следующему году сформируйте стрелку и побег замещения, далее придерживайтесь приведённой схемы. В условиях Сибири можно оставлять побеги с большим количеством почек (5–6), то есть не слишком укорачивать лозу на случай подмерзания зимой. Но весной не обрезайте основные ветки, а ослепляйте лишние почки и побеги. Если их оставить, они будут забирать силы, загущать куст, виноград в условиях короткого лета может не успеть вызреть.

На вертикальных побегах уже в июне будут закладываться грозди, оставляйте только нижние, хорошо развитые, верхние выщипывайте. Если оставить все, то за короткое лето они не успеют вызреть.

Поняв принцип формирования, экспериментируйте, оставляя разное количество почек, побегов, соцветий. Так вы на собственном опыте выясните, при каких условиях можно получить максимальный урожай.

Как в Сибири обеспечить винограду дополнительное тепло (устройство шпалер)

Шпалеры могут быть не только опорой, но и защитой для винограда. Классические шпалеры состоят из металлических или деревянных столбов и натянутой между ними проволокой.

Конструктивные особенности шпалер, позволяющие аккумулировать тепло:

1. Козырёк над шпалерой: ночью отсекается холодный воздух, идущий сверху, и задерживается тепло, поднимающееся с земли.
2. Торцы, обтянутые плёнкой — защита от ветра.
3. Светоотражающие экраны из фольги или листов алюминия по периметру шпалеры — эффект лучшей освещённости и также дополнительный источник тепла.

Видео: одноплоскостная шпалера для винограда

Укрытие винограда на зиму

После листопада, с наступлением холодов, снимите временное укрытие, а плёнку на земле оставьте. Сверху соорудите что-то вроде короба с бортами. Нужно сделать такое сооружение, чтобы виноград оказался в воздушной прослойке, а не зажатым между верхним и нижним укрытиями. На борта короба уложите картон, листы пенопласта, агроволокно, мешковину или другой утеплитель. Сверху всё это закройте плёнкой, края её прикопайте. Вода не должна попасть внутрь укрытия, иначе виноград сопреет. Для гидроизоляции можно использовать шифер, рубероид и другие материалы.

Виноград уложен в короба, утеплён и защищён от намокания шифером

В зимнем укрытии виноград не должен соприкасаться с металлом (дугами, штырями). Иначе побеги в этом месте вымерзнут, почки погибнут.

Весной, когда снег сойдёт, укрытие снимите. В Сибири это может произойти и в апреле, и в мае. Оттаивания почвы ждать не нужно. Лозы не поднимайте, а соорудите, как и осенью, парник. Убирать его и подвязывать побеги к шпалерам можно, только когда минует угроза заморозков, то есть в июне. В тёплые дни не забывайте открывать торцы и проветривать.

Отзывы и советы сибирских виноградарей

Выращивание винограда в Сибири сложное, но интересное занятие. Главное — не дать кустам замёрзнуть зимой и обеспечить максимальное количество тепла летом. Если на лозах появятся грозди спелого винограда, значит, все ваши старания были не напрасны. Можно присваивать вам почётное звание виноградаря, ведь успешно возделывать эту культуру может не каждый садовод даже на юге страны.

Живу в Сибири. Есть свой дом и свой участок) В статьях делюсь опытом, чему-то учусь сама вместе с вами)

По легенде обрезка, как агротехническое мероприятие зародилась в Древней Греции. Своим появлением процедура обязана ослу, который однажды общипал несколько виноградных кустов. Пользу этого люди обнаружили на следующий год ― ягод стало больше, и плоды увеличились в размере почти в два раза.

Далее выясним, нужно ли обрезать виноград, как правильно обрезать куст и в какое время производить обрезку по регионах, как формировать заросший виноград – самые распространенные схемы весенней обрезки в деталях.

Значение формировки

Надо ли обрезать виноград? Если дать винограду волю ― он за сезон обовьет все вокруг. Однако это негативно скажется на урожайности растения в силу его особенности ― полярности. Культура начнет распределять питательные вещества неравномерно, и большая их часть достанется молодым побегам, из-за чего глазки, расположенные в середине или внизу, сильно замедлятся в развитии.

Обрезка виноградного куста

Но обрезка преследует и другие цели:

1. Стимуляция роста ― обновление ветвей ведет к их лучшему насыщению соками.
2. Формирование куста ― улучшается естественная вентиляция, обеспечивается необходимое растению количество света, упрощается уход и сбор урожая.
3. Омоложение растения ― процедура продлевает срок жизни лозы.
4. Повышение морозостойкости ― приводит к утолщению и укреплению основных стеблей.

Так, потребность в процедуре основывается на биологических особенностях культуры.

Когда лучше проводить?

Выясним, когда лучше обрезать, можно ли обрезать в марте или уже в апреле и при какой температуре обрезают.

Можно ли проводить формовку позже? Иногда допустимо использовать позднюю обрезку. Такой подход характерен для регионов, где весной вероятны ночные заморозки. Процедура проводится, когда молодые побеги вырастают до 5-6 см. Но она приводит к истощению растения и замедляет рост молодых веточек. Поэтому предпочтительнее отложить работы до осени.

Строение куста

Подземная часть растения может достигать 3 м в глубину и 8 м в ширину, ее составляющие ― штамб и корневая система.

1. Подземный штамб ― черенок, давший начало растению: нижние узлы и междоузлия преобразовались в корни, верхние ― в надземные побеги. Его начало называется головой, конец― пяткой.
2. Корни (поверхностные, боковые и основные).

В зависимости от типа культуры, надземная часть винограда формируется по-разному:

1. При неукрывной ― с головы куста создается стебель, затем оформляются плечи, а уже на них ― рожки, из которых растут плодоносные побеги.
2. При укрывной ― из головы сразу выводят рукава с плодовыми стрелками.

Справка! Верно провести процедуру невозможно без знания терминологии, которую используют виноградари.

Побег, в свою очередь, состоит из особых узлов (утолщений) и междоузлий. На узлах могут развиваться: листья, усики, соцветия и внепазушные побеги.

1. Узел.
2. Междоузлия.
3. Листья – орган воздушного питания газообмена.
4. Пазушные почки – первые 2-3 глазка у основания каждого побега, слаборазвитые и преимущественно бесплодные.
5. Пазушные побеги (пасынки).
6. Усики – орган для естественного закрепления побега на твердых опорах.
7. Соцветия – будущие плоды.
8. Точка роста – верхушка лозы (корона).

Выделяют также группу генеративных органов винограда. В нее входят: цветы, соцветия, гроздья и ягоды.

Инструменты

Для проведения процедуры нужно подготовить следующий инвентарь:

1. Секатор необходим для подрезания однолетних и двухлетних лоз (до 1,5 см в толщину), а также тонких рукавов на кустах. Лучше выбирать модели с двумя лезвиями – так срез будет ровнее.
2. Лучковая пила подходит для работы с ветками толщиной от 1,5 до 8 см.
3. Сучкорез применяется для удаления труднодоступных побегов.
4. Окулировочный нож используется для окулировки глазков.

Способы в пошаговом описании

Как обрезать виноград пошагово. Способы формовки куста принято делить на штамбовые и бесштамбовые. Первые обычно используют для неукрывных (морозоустойчивых) сортов, вторые ― для укрывных.

Как правильно обрезать укрывной виноград после зимы. Правильная весенняя обрезка предполагает использование бесштамбового веерного метода. Весеннюю обрезку нужно делать, когда сняли зимнее укрытие. После открытия винограда необходимо осмотреть ветки на наличие болезней и повреждений и только после этого приниматься за обрезку.

Как правильно укрыть виноград на зиму вы сможете узнать из отдельной статьи.

Обрезка неукрывного винограда

Как обрезать неукрывной виноград после зимы в марте. После тщательного осмотра перезимовавшего куста, отсекают поврежденные морозом, сломанные ветки и пораженные болезнями или вредителями – по штамбовому методу.

Веерная

Метод предполагает образование нескольких плеч с располагающимися на них плодовыми стрелками. Выделяют два типа веера ― многорукавный и односторонний.

Многорукавный

Число рукавов определяется сортом культуры:

• 3-4 подходят для растений с медленным и средним ростом;
• 6-8 идеально для разновидностей со средним или сильным ростом.

Рукава формируются так, чтобы в середине куста они были короче, чем по краям.

Как правильно делать обрезку в зависимости от возраста растения:

• 1 год. В первую очередь следует избавиться от всех безжизненных, искривленных и поврежденных лоз. Затем выбрать 2 или 3 здоровых и обрезать оставшиеся.
• 2 год. Если после зимовки уцелела 1 лоза― ее укорачивают до 3-го глазка; две ― до 2-го. За сезон должны образоваться минимум 3 крепких побега: из них будут формироваться рукава. Их следует привязать к шпалере.
• 3 год. Формовка зависит от количества его побегов:
  • если 2 – укоротить до 3-4 почек;
  • 3 – из двух сформировать плечи, третий ― укоротить до 3-4 глазка, чтобы выращивать на нем новые рукава;
  • 4 – рукавами сделать все, укоротить до 3 почек.
  • выделить новые звенья и плечи;
  • для формирования новых рукавов, со старого плеча следует удалить лозу, находящуюся сверху;
  • остальные ветви следует срезать, чтобы сформировались плодовые стрелки;
  • скелет куста необходимо подвязать.

  
  

  Обрезка винограда по годам

  После появления листьев рекомендуется провести удаление поврежденных и засохших лоз.

  Последующий уход заключается в выведении оставшихся рукавов, удалении отплодоносивших плетей, формировании новых плодовых звеньев из сучков замещения и обрезании лишних лоз.

  
  

  Односторонний длиннорукавный

  Способ предпочтителен для сильнорослых и среднерослых сортов культуры и предполагает наличия у куста нескольких длинных (до 150 см) разветвленных рукавов, направленных в одну сторону. Форма растению придается проволокой: она натягивается параллельно земле на нескольких уровнях: 15 см, 85 см, 135 см и 175 см.

  Как правильно сделать обрезку:

  • 1 год. После процедуры должно остаться 2 лозы, которые впоследствии привязываются к первому уровню проволоки.
  • 2 год. Лозы, высота которых:
    • больше 0,7 м ― обрезаются до 1 м и закрепляются на первых двух уровнях под углом 20°;
    • меньше 0,7 м ― срезаются по месту, толщина которого больше 5мм, привязываются к нижней проволоке и очищаются от почек.
    • Тогда же начинается формирование Z-образной формы основания куста: нижняя проволока натягивается на одну вегетацию, а осенью поднимается на уровень выше. После набухания глазки (за исключением пары верхних) зачищаются.
    • на плечах длиннее 0,7 м оставить 3 стрелки, короче – 2;
    • однолетние побеги – обработка и очистка по алгоритму 2-го года;
    • двухлетние – привязать ко 2-му уровню, срезать с них почки до достижения 3-го уровня.
    • После появления листьев избавиться от поврежденных веток.

    
    

    Штамбовая

    Метод предполагает формирование небольшого ствола (до 0,8 м), от которого будут отходить ветви. Вариант предпочтителен, если культура растет на сыром субстрате.

    Как правильно подрезать методом штамбовой формировки:

    • 1 год. Самый здоровый побег необходимо укоротить до 2-х глазков, остальные – срезать.
    • 2 год. Основной побег (будущий штамб) следует укоротить до 50-90 см, другой (запасной) ― до 2-х глазков. Летом новообразованные стебли необходимо подвязать. В конце сезона стоит прищипнуть точки роста.
    • 3 год. На штамбе следует удалить все ветви, кроме двух верхних, а каждую из оставшихся нужно обрезать до 2-х почек и подвязать так, чтобы они были направлены в противоположные стороны. В течение лета сформируются 4 лозы. Осенью необходимо 2 нижних ― обрезать до 2-х глазков; 2 верхних ― до 5-15 почек (из них будут формироваться стрелки плодоношения).
    • 4 год. Сформировать плечи, обрезая их в соответствии с имеющейся опорой, затем удалить всю лишнюю поросль. Прореженные ветки следует укоротить до 2-х почек ― из них будут развиваться плодовые звенья.
    • 5 год. На пятилетнем винограде следует обрезать все лозы, которые не относятся к основным.
    • 6 год. Сучок замещения следует обрезать на 2 глазка, а плодовую стрелку ― на 7-8. Это позволит сформировать два плодовых звена. В последующие годы остается лишь поддерживать куст аккуратным.

    Более подробно о том, кую схему обрезки вам выбрать можно узнать из статьи “Всё о формировании куста винограда: виды и схемы обрезки”.

    Как облагородить заросшее растение?

    
    

    Следует учитывать, что чем больше времени прошло с момента последней обрезки, тем сложнее будет ее провести. Здесь действуют те же правила, что и при обычной ― проводить процедуру нужно весной в период покоя стерильными и острыми инструментами.

    1. Определить, какие из побегов являются здоровыми, а какие ― больными. Проверить это можно с помощью надрезов, если срез зеленый, но сухой ― лоза засохла или пострадала от мороза и подлежит удалению.
    2. Придать кусту форму, используя схему, подходящую выращиваемому сорту. При этом плодовое звено нужно формировать из однолетних побегов. Если каких-либо частей не хватает, то работа продолжается несколько лет.

    
    

    Справка! Не следует жалеть молодые побеги ― их нужно убирать практически полностью, а вот многолетние лозы лучше, по возможности, сохранить.

    Что делать с лозой после процедуры?

    Обрезанные лозы недопустимо оставлять в винограднике после процедуры, поэтому садоводы либо вывозят и сжигают их, либо используют части побегов для размножения и подкормки.

    Черенки

    Можно ли делать черенки из обрезанной во время формировки лозы? Размножение винограда черенками ― самый простой и эффективный метод. Для этого лучше использовать однолетнюю, хорошо вызревшую лозу ― она обладает неплохой устойчивостью к неблагоприятным условиям и легко пускает корни.

    Главный параметр выбора лозы на черенки ― отсутствие поражений и искривлений. Заготовки для посадки должны иметь длину от 50 см до 1 м и более 5-10 узлов. Величина зависит от глубины посадки: черенок должен превосходить ее не более чем на 1,5 длины верхнего междоузлия. Более подробно о заготовке здесь.

    Подкормка

    
    

    Изготовить измельченную массу проще и быстрее: необходимо собрать побеги и подробить их с помощью измельчителя. Такое удобрение нужно закладывать на глубину 10-15 см.

    Подробно о подкормке винограда можно узнать из нашей отдельной статьи.

    Уничтожить

    Большинство виноградарей избавляется от обрезанной лозы посредством сжигания. Однако при этом с каждого гектара теряется:

    • 10-15 кг азота.
    • 6-8 кг фосфора.
    • 12-16 кг калия.

    Кроме того, в месте, где устраивается костер, снижается количество органики и накапливаются тяжелые металлы. А в атмосферу попадают сернистый ангидрид, сажа, диоксины, окись углерода, окислы азота, бензапирен и прочие вредные вещества. Поэтому стоит сжигать лишь больные растения, а остальные перерабатывать.

    
    

    Справка! Виноградную лозу в последнее время стало популярно использовать для изготовления плетеных вещей.

    Особенности в регионах

    Обрезка в регионах по сроках значительно отличается, поэтому важно понимать, когда правильно обрезать виноград в Подмосковье, на Кубани и в средней полосе.

    Подмосковье

    В Подмосковье к весеннему формированию кустов следует приступать только на второй год после посадки. В первый год лозу только подвязывают, и то в случаях, если она падает на землю. Обрезку проводят в два этапа:

    1. Осенью ― срезают 2/3 от запланированного объема.
    2. Весной ― удаляют слабые, поврежденные и лишние побеги в соответствии с выбранной схемой.

    Более подробно о формировке по годах в отдельной статье.

    
    

    Одним из наиболее удачных вариантов формировки в этом случае является схема Гюйо:

    • Осенью первого года побег срезают до 2-х почек.
    • На второй год вырастают 2 однолетних лозы, их тоже обрезают:
      • первая оставляется длинной;
      • вторая укорачивается до 2-3 глазков.

      На третий год кусты уже готовы к плодоношению и им необходима подвязка. Во время процедуры сухие однолетние побеги располагают горизонтально, а зеленые, выросшие на них ― вертикально.

      Кубань

      Когда обрезать на Кубани? Для Краснодарского края допустимы любые виды обрезки. На Кубани осенью рекомендуется проводить санитарную обрезку, причем делать это не обязательно через 2 недели после листопада ― некоторые садоводы оставляют ее на позднюю осень или даже зиму.

      В каком месяце можно обрезать весной? Формированием куста предпочтительно заниматься в марте до наступления сокодвижения. Начинать весеннюю обрезку на Кубани следует, когда почки ещё не распустились. О формировании куста вы можете узнать в отдельной статье.

      Средняя полоса

      Когда обрезать в средней полосе? Виноград в средней полосе России часто страдает от повреждений холодами, поэтому здесь следует выращивать исключительно морозостойкие сорта. При этом растения обязательно нужно укрывать на зиму. Первые три года, пока кусты молодые, их допустимо обрезать только весной. Затем в средней полосе лучше перейти на двухэтапную осенне-весеннюю формировку и производить сильную обрезку, чтобы ускорить процесс созревания ягод.

      
      

      Справка! Для определения сроков обрезки в средней полосе обычно ориентируются по температуре воздуха – эту процедуру проводят, когда она превышает +5 градусов Цельсия.

      Типичные ошибки новичков

      Ввиду отсутствия опыта начинающие виноградари часто совершают следующие ошибки:

      Итак, мы узнали можно ли обрезать ранней весной, по каким схемам луче это делать, когда надо обрезать в Подмосковье, на Кубани и в средней полосе. Весенняя обрезка винограда ― процедура сложная, хлопотная, требующая знаний и аккуратности. Но если строго придерживаться технологии, то результат не заставит себя долго ждать ― плодородность кустов увеличится, количество заболеваний уменьшится, а внешний вид виноградника будет радовать глаз.

      Полезное видео

      Автор видеоролика расскажет как правильно обрезать неукрывной виноград весной.

      Правильное формирование винограда — залог здорового сильного куста и хорошего урожая. Особенно это актуально для Сибири, где за короткое лето должны поспеть сладкие гроздья ягод и вызреть лозы. Важно виноградный куст не перегружать. При этом начинающим виноградарям сложно разобраться в терминологии. Поэтому в этой статье раскрываем основные понятия, которые нужно усвоить для правильной формировки и обрезки винограда в Сибири.

      
      

      Укороченные и удлиненные рукава

      В Сибири виноградный куст формируют на уровне почвы или сразу над ней. Вертикальный штамб (часть растения выше земли и до первого разветвления) в Сибири не выводят.

      Можно выводить горизонтальный штамб: побег длиной 70–170 см пригибают сразу после вызревания. Затем от головы стебля (утолщения стебля внизу) идут рукава.

      1. Рукава (плечи) винограда формируют длиной 35–50 см и более. В пространстве они могут располагаться веерно (в обе стороны) и в одну сторону.
         
      2. Рукава живут до 8 лет; их заменяют при снижении ежегодного прироста, постепенно формируя новый рукав из сучка формирования – однолетней лозы, отросшей от головы куста (в первый год его обрезают на 4–6 глазков).
         
      3. Рукава можно укорачивать, переводя на сильный однолетний прирост. Укороченные рукава (до 35 см) называют рожками.
         
      4. Если же рукав нужно удлинить, его подвязывают максимально вертикально и удлиняют за счет верхнего побега.

      
      

      При классической четырехрукавной веерной формировке рукава разного возраста и длины, на них – разные плодовые звенья. Может существовать односторонняя модификация этой формировки, количество рукавов может также быть различным (3–6 и др.).

      Односторонняя формировка на горизонтальном штамбе (может быть 2–4 рукава разных возрастов и длины) удобна, но пока мало распространена.

      
      

      Фото: варианты формировки винограда

      Узлы и почки

      Узлы – утолщения стебля, на которых формируются листья, соцветия, усики и почки. Расстояние между узлами (междоузлия) бывает от 3–4 до 20 см. Нормальной считается длина 5–8 и до 12 см (более длинные не берут для размножения).

      Глазок (зимующая почка) – конгломерат почек под одной оболочкой, состоит из 1 центральной (почти всегда плодоносной) и 2–6 запасных (могут быть плодоносными и бесплодными).

      Весной развиваются 1 центральная и 1–2 запасные почки (из них формируются двойники, тройники, которые обычно удаляют). Если куст сильно изрежен, оставляют плодоносные двойники.

      
      

      Фото: строение побега винограда

      Стрелки

      Сучок замещения – однолетняя лоза, обрезанная на 2–3 глазка, расположенная ниже стрелки и заменяющая своими будущими побегами отплодоносившие.

      Плодовые лозы (стрелки) – однолетние побеги, которые ежегодно отрастают на рукавах или сучках замещения, вызревают к осени и несут на себе урожай.

      Волчки – жирующие побеги. Не все почки на стрелках плодоносные, иногда стрелки бывают полностью бесплодными. Из нижней части рукава чаще всего развиваются жирующие побеги (волчки).

      • При осенней обрезке волчки оставляют только в крайнем случае (для замены рукава или если нет других стрелок).
        
      • Жирующие стрелки имеют длинные междоузлия (более 18 см) и отличаются толщиной – на уровне 8 междоузлия имеют диаметр более 10 мм.
        
      • У некоторых сортов даже такие стрелки плодоносят в этот же год (Кишмиш 342).

      Стрелки после подъема куста подвязывают горизонтально (для равномерного развития почек) или слегка наклонно. В Сибири это часто делают уже после окончания возвратных заморозков (конец мая – начало июня), до этого времени весь куст лежит под временным пленочным укрытием.

      
      

      Плодовые звенья

      Плодовое звено состоит из стрелки и сучка замещения. Стрелку обрезают на 4–6 и более глазков – зависит от сорта и формировки.

      Могут быть звенья без сучка замещения (1–2 стрелки (рис. 2)), усиленные (1 сучок + 2 стрелки (рис. 3)) или 1 стрелка + 2 сучка (рис. 4)). Тип осенней формировки плодового звена зависит от того, как сформировались побеги летом (часто побеги из стрелок растут лучше, чем на сучке замещения, и именно их оставляют на замену).

      Часто побеги из стрелок растут лучше, чем на сучке замещения, и именно их оставляют на замену.

      
      

      Возобновление от сучков и стрелок

      Возобновление от сучков часто рекомендуют в литературе, но актуально оно только при плохом вызревании лозы. Рожки располагают с наружной или (реже) внутренней стороны рукава ниже стрелок. Длина рожка – 2–3 почки (первую – вторую почки не считают как невызревшие).

      Возобновление от стрелок удобно при хорошем вызревании лозы. Стрелки современных сортов обрезают на 4–6 глазков.

      Возьмите на заметку

      Молодой виноградник (в зависимости от сорта, это возраст до 4–5 лет)
      не следует перегружать.

      По рекомендации Ф. И. Шатилова, формировки необходимы
      с 3–4 года жизни растения.

      Восстановление побегов

      Запасные почки всегда развиваются после повреждений центральных, и плодоношение наступает позже. Повреждение набухших и распустившихся почек возвратными заморозками может наступить при -0,5. -2 °С.

      Подмороженные побеги начинают восстанавливаться через 10–12 дней из замещающих почек. Не следует торопиться их обламывать, можно срезать на пенек 1–2 см.

      Как правильно обрезать виноград?

      Строение побегов

      Весь зеленый прирост, который появляется в текущем сезоне, называется побегами. Они растут до 8–10 см в сутки. Это самая важная часть виноградного куста.

      Пасынки – молодые боковые побеги, образуются из пазух листьев основных побегов (в узлах).

      У основания пасынка формируется глазок – здесь закладываются почки, на которых будет формироваться урожай следующего года. Поэтому пасынки не выламывают, а прищипывают над первым листом, особенно в нижней части лозы, которая осенью не будет обрезаться.

      Коронка – верхняя часть растущего зеленого побега с красноватым оттенком, длиной 2–3 см. При интенсивном росте изогнута вниз, при затухании роста выпрямляется.

      Усики – органы прикрепления, развиваются напротив листа (реже – у основания грозди). Вместо усиков могут развиваться внепазушные побеги. Их можно удалять, если виноград подвязан.

      Мужские и женские цветки

      Соцветия формируются при температуре не ниже 25 °С и хорошем освещении (в июне – августе). У сортов цветки могут быть однополыми (можно отличить так: у женских цветков тычинки загнуты вниз) и обоеполыми (сорта с мужскими цветками нужны для селекции).

      Зеленые операции

      Обязательно следует проводить следующие зеленые операции:

      • Удаление побегов в начале распускания – роста с головы куста и от основания рукавов (волчковые побеги). Закончить нужно за 1 месяц до цветения, примерно к 5–10 мая. Удаляют побеги толстые, с длинными междоузлиями.
        
      • Вылом двойников (и тройников, но не всех; оставляют при слабой плодоносности куста) и бесплодных побегов после образования 1 усика. Иногда оставляют и неплодоносные побеги (если много крупных гроздей для их питания) или побеги ниже плодового звена (стрелки) для формирования сучка на будущий год. Не отламывают побеги на сучках замещения.
        
      • Удаление летом всех поздно отросших жировиков.
        
      • Чеканка (укорачивание однолетних лоз на высоте 150–180 см) в конце июля – начале августа.

      Эти операции способствуют осветлению куста, правильному распределению питания (т. к. удаляют лишние вегетативные части). Вовремя идет вызревание лозы. Летние раны от вылома успевают зарасти к осени.

      После цветения проводят нормировку кистей (иногда оставляют плодоносные двойники). У крупноплодных сортов (например, у сорта Аркадия) оставляют по 1 кисти, у некоторых (ГФ 217, Хамелеон) прореживают плотные и чрезмерно крупные кисти.

      Листья над гроздями можно оставлять. Можно укорачивать сильнорослые побеги над 8 листом после грозди.

      СОВЕТ ЭКСПЕРТА

      Огрубевшие листья под гроздями в июле
      можно удалять до высоты 15 см от почвы –
      это улучшает проветривание.

      Осенняя обрезка

      Осеннюю обрезку проводят в конце октября (одновременно заготавливают черенки). Молодые кусты (до 5 лет) лучше обрезать весной, после сокодвижения (благодаря этому они лучше зимуют).

      1. При ежегодной осенней обрезке удаляют слабые, больные, ненужные лозы.
         
      2. Режут над узлом с усиком, на высоте не менее 1,5–2 см.
         
      3. Оставляют любые сильные лозы в верхней, средней, нижней части, в т. ч. из пасынков. Все раны должны быть с одной стороны рукава.
         
      4. Количество глазков оставляют до 50% больше, чем по расчетной нагрузке (на зимние повреждения), весной регулируют.
         
      5. Классический куст (молодой, среднерослый, вступивший в плодоношение, при 4-рукавной формировке) нагружают на 40–60 глазков. С возрастом нагрузку увеличивают.

      Нагрузка увеличивается в 1,5–2 раза для сортов с мелкими гроздями, уменьшается в 1,5 –2 раза для сортов с крупными гроздями. Нагрузка может быть выше для хорошо развитых, сильнорослых сортов, растущих на плодородной, влажной почве, при редкой посадке. Ежегодное увеличение нагрузки – 25%. Лучше оставлять больше коротких стрелок, чем мало, но длинных.

      Спасибо за статью. Набрали цвет и двойники и тройники. Двойники толще основных. Жалко удалять, в то же время нельзя перегружать. Я оставляла по две кисти, наверное это много.

      МикорадИнсекто 1.2

      Биологически активный комплекс на основе мицелия грибов Beauveriabassiana с инсектицидной активностью для защиты растений от сосущих вредителей, таких как: тля, клещи, щитовка, ложная щитовка, взрослые особи колорадского жука. Подробнее ►►

      Антонов Сад. Рассылка

      КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА

      САД И ОГОРОД

      ЦВЕТЫ И РАСТЕНИЯ

      ДАЧНЫЙ ДИЗАЙН

      ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДЕЛА

      ПОЛЕЗНЫЕ РЕЦЕПТЫ

      Любое использование материала допускается только с письменного согласия редакции ©

      Антонов сад – сайт для увлеченных дачников

      Приглашаем в наш уютный уголок! Мы рады общению и ждем на огонек любителей-цветоводов, знающих огородников и экспериментаторов, которые и совет дадут, и на вопросы ответят.Мы с жадностью по всей России собираем статьи, видеоинструкции, фото и мастер-классы, чтобы интересные и нужные материалы удобно было почитать и посмотреть.

      Сейчасуже 2000 статей о возделывании томатов, огурцов и перцев, уходе за яблоней, грушей и сливой, посеве семян на рассаду, в теплицу и в открытый грунт, формировке деревьев и кустарников, пасынковании и прищипке овощей, подкормке цветов.

      Особенно важно для дачников определить точные сроки посадки и благоприятные дни посева, полива, удобрения и обрезки. Для этого мы регулярно публикуем актуальный Лунный календарь и размещаем перечень сезонных работ с января по декабрь.

      Разделы наполняются заметками об агротехнике фруктов, ягод, цветов и овощей. Найдутся хитрые садоводческие приемы для всех климатических регионов. Когда сажать лук и чеснок в Подмосковье? Как ухаживать за виноградом в Средней полосе? Какие сорта выбрать для Дальнего востока? Как укрыть розы в Сибири?

      Ежедневно мы добавляем тексты о том, как сохранить здоровье сеянцев, защитить молодые всходы от напастей и обеспечить жителей загородного участка полноценной диетой и правильным питанием. Посетители с радостью делятся наблюдениями о том, как жители парников и грядок набирают силу. Вместе ищем действенные способы эффективной борьбы с болезнями и вредителями, рассчитываем нормы подкормок и удобрений.

      Ну, а когда захочется отдохнуть от любимого дела, заглядывайте в Полезные рецепты – для здорового тела и вкусного стола. Простые маски и кремы в домашних условиях, изысканные заготовки, салаты, компоты и шашлыки – все, чторадуетв сезон и напоминает вкус свежих плодов зимними вечерами. Антонов сад рад всем, для кого дача и земледелие – источник радости и частичка души!

      Читайте также:

        
      • Милдью на винограде чем обрабатывать
        
      • Собирать яблоки исламский сонник
        
      • Колоновидная груша павловская описание
        
      • Что собирала ведьма в рукав в ночь перед рождеством грибы звезды серебро яблоки
        
      • В корзине лежат яблоки двух сортов какое наименьшее количество яблок нужно взять