Замачивание черенков винограда в корневине
Обновлено: 18.09.2024
Все чаще садоводы-любители прибегают к различным способам размножения винограда черенками как в субстратах, так и воде.
Одна из причин – экономия.
По цене одного саженцы можно купить несколько различных сортов чубуками.
Рассмотрим самый простой способ укоренения черенков винограда в домашних условиях в воде и выращивание из них саженцев.
Содержание
Подготовка черенков к укоренению
Осмотр
Посмотрите целостность почек, лоза не должна быть заплесневелой и больной.
Определите верх и пятку.
Помните, почка всегда смотрит вверх, кроме того, под почкой находится след черешка от опавшего листа.
Проращивать можно как 3-х глазковые, так и одно-двух глазковые черенки.
Для этого нам необходимо их нарезать.
Нарезка
Разберемся какие бывают срезы и правильно нарежем чубуки на укоренение.
Существует такой миф, что лозу нужно обязательно резать прямым резом под узлом, отсчитав 5-10 мм. Но это только один вид среза.
Следующий вид - косой срез через перегородку к глазку (см. фото). Такой срез считается лучше, потому что площадь для укоренения (откуда пойдут корешки) получается больше.
Для выращивание саженца из одноглазкового черенка винограда рез делаем по междоузлию (посредине между почками) наискосок.
Если лоза нарезана на 2-3 глазка, нижнюю почку лучше ослепить (удалить) срезав скальпелем или острым ножом.
Обязательно прикрепите на каждый черенок бирку с названием сорта или гибридной формы.
Вымачивание
Воду берем талую, дождевую, кипяченную или отстоянную.
Наливаем в емкость около 5-7 см., ставим пяткой и даем вдоволь напиться.
Не лишним будет провести бороздование, этот прием способствует лучшему росту корней.
Стимуляция роста корней
В настоящее время отечественная и зарубежная промышленность предлагает множество препаратов для стимуляции роста корней. Гетероауксин, Корневин, Радифарм, Янтарная кислота, Циркон, Эпин-экстра и другие. На каждом из них есть инструкция по применению. Рассмотрим некоторые.
Clonex gel
Для приготовления рабочего раствора одноразовым шприцем набираем 1 мл препарата и разводим его 5 мл воды. После этого небольшой кисточкой наносим получившийся раствор со всех сторон на нижнюю часть черенка и даем просохнуть 10-15 мин.
Если же проращивается большое количество, гель можно добавить просто в воду во время вымачивания в соотношении 1 часть Клонекса и 300 частей воды. В таком случае вымачивание лучше разделить на два этапа. Первый – это вымачивание в чистой воде, второй – вымачивание в течении 12 часов с Клонекс гелем или уменьшить дозировку до 1:150 и вымачивать 24 часа.
Rhizopon
Выпускается в виде порошка и таблеток.
Порошок чаще используется перед укоренением виноградных черенков в кильчеваторе, кокосовом или торфяном субстрате.
Для этого применяется дозировка препарата 1% или 2%.
Применение: после вымачивания, даете черенку просохнуть, пятку чубука на высоту 1,5-2 см обволакиваете в порошке и стряхиваете лишнее. На чубуке должен остаться только тонкий налет препарата.
Таблетки хорошо использовать при значительном количестве посадочного материала, они легко растворяются, поэтому именно их лучше использовать при укоренении в воде.
Черенки предварительно не вымачиваем, а сразу готовим рабочий раствор. В литре воды растворяем таблетку 2% Ризопона и замачиваем чубуки на сутки. После этого в банку на проращивание.
Для корнеобразования можно использовать и натуральные стимуляторы.
Натуральный мед
Является природным стимулятором роста корней.
На 1,5 литра воды добавляем 1 чайную ложку меда. Черенки выдерживаем 12 часов. После этого в чистую воду.
Сок алое
На стакан воды растворяем одну столовую ложку свежевыжатого сока. Укоренение можно проводить на указанном растворе до появления корней.
Ивовый настой
Прутики ивы вместе с листочками заготавливаем с лета. Сушим в пучках в тени.
Для приготовления раствора, ломаем прутики по 3-5 см и засыпаем в 0,5 литровую банку. Заливаем кипятком. Настаиваем не менее 12 часов. После этого раствор процеживаем. Веточки и листочки выбрасываем, а на получившемся растворе проводим укоренение. По мере необходимости доливая его.
Укоренение черенков винограда в воде
В емкость, где планируем проводить проращивание, наливаем 3-4 см талой, дождевой или отстоянной воды, опускаем черенки и ждем около 20 дней до появления первых корешков.
Если укоренение проводится в прозрачной посуде, начертите маркером границу-уровень. Первые две недели водичка практически не будет уходить, а вот, когда начнется вегетация, появятся первые листочки, убывает довольно быстро. Старайтесь ее своевременно доливать, чтобы уровень был на одной метке.
Кроме листочков, могут появиться и соцветия, не нервничайте, просто прищипните ноготком или срежьте ножницами.
Чтобы вода не портилась, и ее не приходилось слишком часто менять, добавьте несколько кусочков древесной золы или 2-3 таблетки активированного угля.
Если черенков много лучше их связать. Для этого выравниваем их по нижнему срезу и связываем бечевкой или резинкой в пучки. Когда прорастут корни не стоит ее распутывать, аккуратно перережьте острым ножом, чтобы не повредить корешки.
Пересадка в стаканчики
Корни достигли длинны 5-10 мм - смело их высаживайте в стаканчики или горшочки.
Возьмите уже готовые 0,5 литровые стаканы, или изготовьте из плотной пленки или 1,5 л бутылки, обрезанные на высоту 15-20 см. Обязательным условием является наличие дренажных отверстий, что бы исключить замокания и загнивания корней.
Половину стаканчика насыпаем грунт, аккуратно ставим пророщенный черенок, не повредив корешки, досыпаем землю доверху. Утрамбовывать не нужно.
Грунт можно брать готовый универсальный или торфосмесь с нейтральной pH, или приготовить, используя чернозем, перегной и опилки в равных частях. Смесь должна быть легкой и не слеживался в комок.
После посадки набираем в емкость 3-5 см воды и ставим стаканчики на 7-10 минут, чтобы земля напиталась. Последующие поливы необходимо проводить по мере подсыхания земли.
Как правило, второй полив следует через 10 дней, а третий и последующие – раз в неделю. Можно поливать и сверху, но это приводит к уплотнению земляного кома, что нежелательно. Лучше проводить поливы замачиванием.
Черенки после пересадки ставим в хорошо освещенное место, можно на подоконник.
Красивое, здоровое и успешно плодоносящее растение отличается прежде всего развитой корневой системой. При вегетативном способе размножения черенки плохо приживаются в первую очередь из-за слабого корнеобразования, и помочь им в этом могут удобрения-биостимуляторы. Корневин – один из самых популярных препаратов, содержащих в своем составе все необходимое для наращивания корневой массы. Для того, чтобы он приносил пользу и не навредил, перед использованием нужно узнать все тонкости применения.
Описание корневина и его действие на растения
Корневин – это стимулятор роста корней, улучшенный аналог всем известного гетероауксина. Действие его основывается на раздражении покровных тканей растения, в результате чего начинают образовываться клетки каллюса (наплыва на срезе или изломе черенка, или листа) и корни.
Такой эффект оказывает индолилмасляная кислота (ИМК). Попадая в почву, она преобразуется в натуральный гормон корнеобразования гетероауксин. Отличается данный препарат от своего предшественника более продолжительным действием.
В состав корневина кроме ИМК входят макро- и микроэлементы, которые способствуют корнеобразованию – калий, фосфор, марганец и молибден.
Препарат выпускается в пачках по 4, 5, 10, 125 и 250 г и представляет собой порошок кремового цвета. Применяют его как в сухом, так и в жидком виде.
Стимулятор обладает следующим действием:
- способствует быстрому и дружному прорастанию семян;
- стимулирует образование корневой системы у черенков;
- снижает стресс и улучшает приживаемость рассады и саженцев;
- повышает сопротивляемость растений неблагоприятным природным факторам – недостатку или избытку влаги в почве, резким перепадам температур.
Все это не означает, что растение, обработанное корневином, не будет подвержено вредителям и болезням. Он не заменяет собой подкормки органическими или минеральными удобрениями, а всего лишь способствует развитию мощной корневой системы, которая является основой самого существования растения. На фото ниже: справа корневая система черенка, который обрабатывали корневином, слева – контрольный образец.
Как пользоваться препаратом по инструкции
Корнеобразователь способен принести пользу только при грамотном использовании. Для этого необходимо соблюдать инструкцию по применению корневина. Для приготовления рабочих раствором используют только глиняную, эмалированную или стеклянную посуду.
При использовании в сухом виде срез черенка обмакивают в порошке и через некоторое время опускают в воду или сразу прикапывают в землю. Черенки, нарезанные для прививок, также рекомендуют припудривать корневином.
Опытные садоводы советуют смешивать препарат с любым фунгицидом в пропорции 10 к 1. Такая добавка активизирует иммунитет растения и предохранит срезы от поражения грибком.
Для приготовления раствора на 1 литр воды теплой воды берут 1 грамм порошка. Полученное вещество хорошо перемешивают и сразу же используют. Клубни и луковицы замачивают в рабочем растворе на 20 часов, на столько же можно замочить в корневине и семена. Затем высаживают обработанный посадочный материал в землю. Для лучшей приживаемости рассады лунки проливают сначала чистой водой, а затем раствором корневина. Далее высаживают рассаду, уплотняют землю и поливают корнеобразователем еще раз. При поливе придерживаются следующих рекомендаций:
- 2–3 л для саженцев деревьев и крупных кустарников;
- 0,3 л для низких и среднерослых кустов;
- 40–50 мл для цветочной и овощной рассады.
Перед посадкой саженцев яблони, сливы, груши, черешни, айвы, вишни корни выдерживают в растворе корневина на 10–12 часов. На литр воды добавляют 1 чайную ложку порошка.
Вскрытую упаковку используют немедленно. Оставшийся порошок следует пересыпать в плотно закручивающуюся тару. Водный раствор хранению не подлежит.
Применение для рассады
Инструкция по применению корневина для рассады предусматривает выдерживание семян в водном растворе в течение двух часов. Культуры, которые плохо переносят повреждения корней, поливают стимулятором при пикировке и спустя две недели после нее. Чтобы не навредить росткам, нужно знать, как правильно развести корневин для полива рассады. Рабочий раствор готовят из расчета 1 г препарата на 1 л воды. На одно растение необходимо не более 60 мл жидкого средства. Передозировка вызывает торможение роста сеянца, поэтому рассаду поливают, тщательно отмеряя количество на каждый кустик.
При пересадке подросших сеянцев в грунт следует ориентироваться на погоду. В солнечные и теплые дни препарат использовать нецелесообразно, так как дополнительное стимулирование корнеобразования приостановит рост надземной части и замедлит начало плодоношения. Благоприятные погодные условия сами способствуют развитию корневой системы и дальнейшему росту растения. Больше пользы принесет использование корневина для рассады в затяжную холодную весну, когда земля слабо прогревается солнцем. Ростки в такое время тратят много сил на преодоление неблагоприятных условий и пересадка в почву оказывается болезненной. Чтобы помочь молодым растениям прижиться и сохранить силы, используют биостимулятор. Раствор порошка готовят по стандартной схеме, описанной на упаковке.
Каждый кустик поливают индивидуально, под корень, чтобы не вызывать бурный рост сорняков.
Также корни саженцев выдерживают в рабочем растворе несколько часов непосредственно перед высадкой в грунт. Если рассада хорошо укоренилась и активно пошла в рост, более корневин не используют.
Корневин для комнатных растений
Инструкция по применению корневина для комнатных растений предполагает несколько вариантов его использования:
- замачивание семян в водном растворе на 2–3 часа;
- опудривание срезов черенков или листьев;
- выдерживание черенков в одном растворе.
Если корневин используют в сухом виде, то срез черенка увлажняют водой и обмакивают в порошок. Затем излишки препарата стряхивают, а черенок высаживают в грунт или цветочный горшок. Некоторые растения лучше приживаются, если их держать в растворе стимулятора до появления корешков.
Корневин способен спасти орхидею с загнившим корнем. Все больные корешки вырезают, затем цветок два часа выдерживают в темноте при температуре около 27 °C. Эта процедура помогает срезам подсохнуть и не загнить заново. Готовят свежий раствор корневина, помещают в него орхидею и держат в теплом помещении до образования новых корней.
Укореняем черенки винограда
Для укоренения черенков винограда корневин используют как в сухом виде, так и разведенным в воде. Эта культура достаточно легко размножается черенкованием, но если посадочного материала совсем мало или сорт особо ценный, стоит перестраховаться и использовать корнеобразователь.
Сухой способ надежней, то потребует большего расхода порошка и опасен вероятностью загнивания черенка. Его используют, если в растворе выбранный сорт не укореняется. Сухой способ применяют, если после 2 недель укоренения в растворе образования каллюса не произошло. Черенок следует внимательно рассмотреть под лупой: если хотя бы микроскопические наплывы заметны, следует оставить его в водном растворе.
Как укоренить розу из букета с помощью корневина
Иногда на стеблях розы из букета образуются зеленые почки на месте оборванных листьев. Если сорт понравился, стоит попробовать укоренить черенок. Для этого стебель обрезают внизу и вверху, оставляя 3 здоровые набухшие почки.
Нижнюю часть стебля от среза до самой нижней почки процарапывают острым ножом, чтобы корням было легче прорасти. Затем это место, включая срез и нижнюю почку, обмакивают в корневине, и через несколько минут стряхивают его излишки и высаживают черенок в посадочную емкость. Верхние две почки должны остаться на поверхности. Желательно использовать специальный грунт для роз.
Сверху емкость закрывают полиэтиленом или накрывают прозрачным пластиковым стаканом и ставят в теплое светлое место. Время от времени укрытие снимают для проветривания и при необходимости увлажняют землю.
Для укоренения роз специалисты советуют использовать корневин вместе с цирконом.
Если живые черенки из букета еще остались, их можно попробовать укоренить в водном растворе препарата. Посадочный материал готовят точно так же, как и для укоренения сухим способом. В воде должна оставаться только нижняя почка черенка.
Правила обращения с корневином
Препарат относится к 3 классу опасности, и работать с ним нужно в перчатках, а использованную упаковку лучше не выбрасывать, а сжигать. Производитель стимулятора предписывает следующие меры предосторожности при обращении:
- препарат не разводят в пищевой посуде;
- при работе нельзя принимать пищу, курить и пить;
- при попадании на руки следует немедленно вымыть их с мылом;
- при случайном проглатывании даже микроскопических доз следует выпить большое количество воды, вызвать рвоту и принять активированный уголь;
- препарат хранят в местах, недоступных для детей.
Все компоненты корневина не фитотоксичны и не являются канцерогенами, но рекомендациями все же пренебрегать не стоит.
Использование корневина позволяет не только получить здоровые сильные растения с мощной корневой системой, но и добиваться укоренения самых необычных и экзотических культур на своем участке. С его помощью также проще научиться прививать различные сорта и получать крепкие жизнеспособные привои.
Видео о пользе и вреде корневина
Автор : VinogradMinsk | 12 декабря 2019 | Комментарии (0) | 56461
Содержание:
Что самое главное для посадки хорошего винограда? Достать хороший сортовой черенок. Толстенький, здоровенький, и чтобы именно с того куста, ягоды коего привели в восторг вас лично.
Вырастить из черенка саженец, а то и сразу куст - дело скорее интересное, чем трудоемкое. Скажем так: надо очень сильно НЕ захотеть прорастить черенок, чтобы он не захотел расти.
Черенком (чубуком) называют часть лозы, которая при благоприятных условиях развития способна образовать новое растение.
Укоренение черенков винограда
Внимание, у различных сортов винограда и время укоренения различное, порой в очень значительной степени, все предложенные здесь рекомендации носят усредненный характер и подходят в большинстве случаев.
В последние годы многие садоводы-любители практикуют выращивание саженцев в домашних условиях укоренением черенков винограда. Этот способ размножения винограда не всегда так прост, но вполне неплохо применяется на практике. Черенки (чубуки) — одревесневшие, с хорошо вызревшей однолетней лозы — заготавливают осенью при обрезке винограда, затем черенки укладывают на зимнее хранение в песке в подвале или в полиэтиленовых кульках в холодильнике.
Когда начинать укоренение черенков винограда
Укоренение начинают в середине, а лучше в конце февраля. Это обусловлено несколькими причинами.
У винограда, как и у любого другого растения, есть периоды развития, зимой это период покоя. Не надо нарушать естественный природный процесс.
- Период покоя подразделяется на глубокий, (органический), и вынужденный. При глубоком покое, который длится до середины зимы, виноградная лоза менее чувствительна к морозам. В это время даже повышение температуры и создание благоприятных условий не могут вызвать пробуждение и распускание почек. С середины зимы растение начинает пробуждаться и переходит в состояние вынужденного покоя, длящегося до наступления весной благоприятной для начала вегетации температуры.
- Зимой очень короткий световой день, а виноград любит много света, проросшие зимой побеги без дополнительной подсветки будут тоненькие, слабенькие сильно вытянутые и бледно-зеленые.
- Виноград быстрорастущее растение, если начать укоренение слишком рано и обеспечить должный уход, побеги вымахают под потолок, с ними придется постоянно возиться, прищипывать точку роста или как то другими методами сдерживать рост, что негативно сказывается на нежное молодое растение.
Исходя из этого самое оптимальное время начала укоренения черенков винограда это середина - конец февраля, световой день в это время длиннее, корешки появятся к концу марта и к началу мая будут нормальные, здоровые саженцы с хорошо развитой корневой системой и побегами, при этом можно обойтись без дополнительной подсветки и уделить внимание на рост растения, а не сдерживание его.
Подготовка черенков к укоренению
Для более успешного укоренения черенков желательно провести некоторые подготовительные операции.
Черенки из перезимовавших лоз нарезают секатором непосредственно перед посадкой. Длина их может быть различной (от 10 до 40 см), что зависит от способа выращивания посадочного материала.
До посадки черенки проверяют на сохранность глазков и их свежесть. Свежесть черенков определяется появлением капельки влаги на срезе при надавливании ножом. Если снять полоску коры острым ножом, ткань под ней должна быть зеленой. При срезе поперек глазка не должно быть потемнения или почернения центральной почки. Для посадки пригодны только здоровые черенки.
Для лучшего укоренения у черенков перед посадкой обновляют срезы. Желательно для дезинфекции подержать чубуки в растворе железного (300 г на 10 л воды) или медного купороса (100 г на 10 л), также подойдет и марганцовка (2-3 г на 10 л).
Вымачивание черенков перед укоренением
Если черенки подсушенные, перед началом укоренения их вымачивают. Вымачивание — это один из этапов подготовки черенков.
При длительном зимнем хранении черенки теряют часть своей влаги, для восполнения этих потерь черенки необходимо вымочить в чистой воде в течении 2 - 3 суток, а в некоторых случаях и до 5 дней, в зависимости от состояния черенков. Делается это с целью повышения жизнедеятельности черенков. Вымачивание делают либо полным погружением в воду либо опусканием нижнего конца. Воду в емкости раз в сутки необходимо менять на свежую.
Бороздование и ослепление нижних глазков
Из других приемов, ускоряющих укоренение, заслуживают внимания бороздование и ослепление нижних глазков черенка. Сущность бороздования заключается в нанесении продольных ран на одном или двух нижних междоузлиях, что усиливает приток питательных веществ к пораненным местам и активизирует деятельность клеток. Для этого черенок протягивается нижним концом по зубьям пилки-ножовки с двух сторон. Раны должны быть неглубокими, чтобы не была задета древесина черенка. Либо кончиком ножа или секатора делают несколько царапин, такой способ бороздования более трудоемкий и подойдет при небольшом количестве черенков.
При ослеплении удаляют нижний глазок черенка, что улучшает образование корней - именно такую рекомендацию можно встретить в большинстве литературных источников.
Однако, исходя из нашего многолетнего опыта, мы не рекомендуем проводить эту операцию. В некоторых случаях верхние почки не раскрываются (например, из-за сухого воздуха городских квартир), и тогда у нас есть "запас" в виде нижней почки, которая пускается в рост.
Бороздование и ослепление глазков проводят непосредственно перед посадкой черенков.
Стимуляторы корнеобразования
Стимуляторы в порошковой форме, например "Корневин" мы рекомендуем применять в виде раствора. Опудривание черенка может сильно затормозить либо вообще остановить развитие почек.
Из натуральных стимуляторов корнеобразования часто рекомендуют натуральный мёд, нужна столовая ложка меда на 10 литров воды. Однако в нашем эксперименте мед показал себя не лучшим образом, корнеобразование было хуже, чем в контрольном образце.
Обработанные стимуляторами черенки должны быть высажены в тот же день.
Подготовка черенков к укоренению видео
Способы укоренения черенков винограда
Успех выращивания саженцев винограда из черенков зависит от своевременности заготовки, свежести и качества черенков, правильного хранения их до посадки и ухода за ними после посадки. Существует несколько хорошо зарекомендовавших себя способов укоренения виноградных черенков.
Укоренение в субстрате
Нижний срез делают прямым, непосредственно под узлом, а верхний на 3-4 см выше узла. Потом следует бороздование, имеющее целью вызвать приток гормонов к пораненным участкам, что облегчает корнеобразование. Черенки можно обработать стимуляторами роста (корневин, гетерауксин, гумат натрия и др.)
Для укоренения лучше всего использовать пластиковые прозрачные бутылки из под напитков. Емкости с черенками помещают на поддон, поближе к свету и поддерживают влажность субстрата.
В качестве субстрата используют чистые грубые опилки хвойных пород, кокосовую стружку, речной песок, мелкий гравий, неплохо зарекомендовал себя лесной мох-сфагнум, используют также вату. Мелкие опилки из-под пилы не используют, т.к. они быстро закисают.
Как только черенки укоренятся, их осторожно вытряхивают и помещают в другие емкости или грунтовый череночник на подращивание. Новый субстрат должен содержать большое количество речного песка. Перед посадкой укорененных черенков субстрат хорошо поливают розовым раствором марганцовки.
Также неплохо показывает способ горизонтального укоренения в субстрате - нижнюю часть черенка помещают в мох или другой субстрат, далее в пакет и положить на шкаф. Есть рекомендация использовать натуральную ткань. Однако поддерживать нормальную влажность в таком случае достаточно сложно, тряпка либо пересыхает либо затухает.
Укоренение в воде
Укоренять черенки можно и в воде. Этот прием проще, но менее надежен.
Воду желательно использовать дождевую, талую либо, в крайнем случае, из под крана, но дать ей постоять.
Черенки нарезают и готовят как обычно, но нижний срез делают на 2-3 см ниже узла, и ставят в емкость с небольшим количеством воды так, чтобы нижний узел находился на границе воды и воздуха. Банку (емкость) ставят на свет. Температура воды не должна превышать 22-26°С, иначе быстро появляется каллюс, но корни не образуются и черенок гибнет.
Вода в банке со временем будет закисать, поэтому периодически где-то раз в неделю, воду необходимо менять на свежую. Температура свежей воды так же должна быть в пределах 22-26°С. В банку с водой можно положить несколько кусочков древесного угля, это немного задержит закисание воды.
Долго держать черенки в воде не надо. Как только появятся корни длиной 1-2 см, их немедленно пересаживают в контейнер с землей. Поливают и ухаживают как обычно.
Кильчевание черенков
Для повышения качества укоренения черенков часто применяют процесс кильчевания, суть его заключается в поддержании повышенной температуры в зоне корнеобразования с одновременным охлаждением глазков. В нашей отдельной статье можно ознакомится с простейшими и доступными конструкциями кильчеватора для винограда своими руками из подручных средств.
Укоренение черенков винограда видео
Приготовление смеси для парафинирования черенков
В процессе укоренения черенков винограда верхний глазок и междоузлие парафинируют, чтобы предотвратить иссушение черенков и немного задержать распускание почек. Чистый парафин для этого мало пригоден, так как он плохо держится и быстро опадает.
Для парафинирования черенков лучше использовать смеси:
- парафин и технический вазелин - 9:1
- парафин и битум 3—4:1
- парафин и садовый вар 3:1
Компоненты нагревают на водяной или песчаной бане и перемешивают до получения однородной массы.
Сухие черенки на 2 секунды опускают в смесь, нагретую до 70 ºС, затем парафинированную часть черенка можно погрузить в холодную воду для скорейшего застывания смеси.
Высадка укорененных черенков в грунт
Почвенная смесь — дерновая земля, перегной и речной песок в равных объемах. Подробнее про приготовление почвы для укорененных черенков.
Как правило, уже через 15-20 дней можно наблюдать первые признаки образования корней. Кора в нижней части черенка начинает растрескиваться и из-под нее появляются корневые бугорки, почка при этом может полностью распуститься, но на данной стадии это уже допускается и только стимулирует дальнейшее развитие корней.
Дальше берем любой удобный контейнер, пластиковую бутылку с отрезанным верхом и отверстиями в нижней части для стока воды или просто полиэтиленовый рукав. Достаточно одного литра емкости для нормального развития саженца, при этом высота контейнера играет важную роль, корни растут вниз, поэтому высокий и узкий контейнер предпочтительнее чем низкий и широкий. Заполняем контейнер грунтом для рассады и высаживаем наши черенки на глубину 5-7 см и слегка уплотняем грунт сверху.
Первый полив можно сделать обильным, дальнейшие поливы должны быть умеренными и не частыми, чтобы не вызвать загнивания корней.
Высаженные черенки помещают на поддоны или ящики, выставляют на светлое, теплое место и обязательно накрывают пленкой (сооружают примитивный микропарник).
В емкостях саженцы остаются до высадки в открытый грунт.
Уход за высаженными саженцами
За время вегетации 3-4 раза дают подкормку разбавленным коровяком (1 л свежего коровяка на ведро воды). Из минеральных удобрений лучше применять Кемиру или Урожай, но очень понемногу, чтобы не вызвать бурный рост растений. В начале августа полив сокращают, а подкормки не дают совсем, чтобы лучше вызрела лоза.
При появлении на растении 9-10 листьев его верхушку надо прищипнуть для остановки роста и лучшего вызревания побега и почек. За время роста такие прищипки делают 2-3 раза. Чтобы растущий побег не падал, его подвязывают к вертикальной опоре. Это может быть тонкий деревянный шест, проволока 6 мм и т.п. Все пасынки, кроме одного, самого нижнего, следует выломать в самом начале их роста. За лето такое растение вырастает до 1,5-2,0 м и имеет отличную мочку корней.
Выращенные таким способом саженцы до зимы прекрасно укореняются и легко переносят зимовку при небольшом укрытии.
Закаливание саженцев
Перед посадкой винограда в грунт рекомендуют провести их закаливание, суть которого заключается в том, чтобы регулярно помещать молодые саженцы под открытые солнечные лучи постепенно увеличивая время их нахождения на улице. Однако такой способ очень трудоемок и не всегда приносит желаемый результат. Самое простое - после посадки укрыть саженец двойным слоем тонкого спанбонда (через неделю оставить один слой) либо одинарным, если в наличии более плотный спанбонд). Такое укрытие поможет молодому саженцу легче адаптироваться после пересадки и приспособиться к условиям открытого грунта.
Когда высаживать саженцы на постоянное место
Высадка вегетирующих саженцев в подготовленные ямы, в большинстве случаев, осуществляется с первой декады мая (при отсутствии риска возвратных весенних заморозков) и вплоть до июня, при этом желательно ком земли не разрушать, сохранить хрупкую корневую систему.
В течение лета необходимо обеспечить хороший уход за молодыми виноградом, важно что бы к зиме кустик имел хорошую корневую систему и несколько хорошо вызревших почек, иначе саженец не перенесет зиму.
Многие дачники предпочитают выращивать виноград из черенков в домашних условиях. Метод трудоемкий, но быстрый и эффективный, позволяющий получить крепкие жизнеспособные саженцы.
Важно точно соблюдать правила на этапах заготовки, хранения, проращивания черенков (чубуков). Учитывают особенности развития и роста растения, фазы вегетации и покоя. Только в этом случае посадочный материал будет качественным и здоровым.
Преимущества выращивания винограда черенками
Культуру размножают семенами, отводками, саженцами. У каждого способа разведения свои достоинства и недостатки, но большая часть садоводов получает посадочный материал через проращивание черенков винограда.
Предпочитают этот вариант из-за многочисленных плюсов:
- по осени можно нарезать любое количество чубуков и, если все правильно сделать, получить весной отличные растения для посадки;
- за готовые саженцы в питомниках придется заплатить, здесь же они свои, а затраты будут лишь на подсобные материалы;
- пророщенные и посаженные весной чубуки быстро дадут первый урожай;
- садовод сам заботится о необходимом количестве черенков, не обращаясь к поставщикам саженцев;
- при весенней посадке чубуки быстрее приживаются, чем при осенней. Они адаптированы к местным климатическим условиям, типу почвы. Процент приживаемости высокий (до 80%).
Начинающим садоводам стоит освоить такую технологию, чтобы не зависеть от продавцов, быстрее омолаживать виноградник, получать здоровый и качественный посадочный материал.
Необходимость проращивания чубуков
Выяснив достоинства способа, переходим к особенностям процесса. Жизнеспособный и продуктивный саженец выращивают лишь при учете нюансов вегетации культуры. До весенней высадки заготовленные черенки требуется правильно сохранить, затем прорастить, и уже только после этого высаживать в открытый грунт.
Проще всего укоренять срезанные веточки в домашних условиях в специальных емкостях (выращивать рассаду винограда), а уже позже высаживать их на постоянное место. Способ подходит для любых регионов, включая юг, среднюю полосу, а также зоны рискованного земледелия.
Цикл развития растения состоит из двух основных фаз:
Растет, цветет, формирует завязи и созревает виноград в период с весны и до середины осени. Затем начинается стадия покоя (почки спят), хотя в тканях неспешно идет формирование будущего побега.
Примерно в середине или ближе к концу зимы наступает период вынужденного покоя, когда ветки готовы к развитию, но внешние условия (температура, отсутствие нормального освещения) не подходят для роста. Именно в это время чубуки достают и приступают к укоренению.
Знание подобных тонкостей — основа работы виноградаря, так как только в этом случае удается вырастить здоровый и продуктивный посадочный материал. Пророщенные черенки быстро приживаются, крепнут. Уже к осени из них получаются качественные саженцы.
Как заготавливать
Правильная нарезка чубуков — залог того, что они будут хорошо храниться и быстро укоренятся.
Сроки
Благоприятное для заготовки время определяют по степени созревания лозы. Обычно это период после листопада и до наступления первых холодов. Торопиться нельзя. Нужно, чтобы в тканях сформировался запас необходимых питательных элементов.
По регионам сроки различаются:
- на юге обрезают с середины ноября и до начала декабря;
- в средней полосе, в Подмосковье — во второй декаде или в конце октября;
- в областях Северо-Запада — в начале октября;
- на Урале и в Сибири — в сентябре (на протяжении всего месяца).
Точные сроки выбирают, исходя из погодных условий конкретного года. Желательно работать в ясный день, при плюсовой дневной температуре.
Выбор кустов
Для черенкования подойдут крепкие и здоровые растения, показавшие в сезоне высокую урожайность. Отмечают их еще с лета, обязательно обращая внимание на вкус, размер ягод. Принцип прост: с хороших родительских кустов получаются качественные чубуки.
На заметку! Зрелая лоза слегка хрустит на сгибе, при прикосновении кора теплая.
Опытные виноградари выбирают для нарезки участок снизу побегов (примерно 1/3), так как он обычно самый зрелый и с большим запасом питательных веществ.
Особенности хранения
Нарезанные поздней осенью черенки закладывают на зиму. Это самый сложный период, так как важно не допустить иссушения чубуков и их загнивания от повышенной влажности. При избытке влаги веточки могут заплесневеть.
Подготовка
В целях профилактики (для защиты от болезней) чубуки обрабатывают. Для дезинфекции подойдут:
- насыщенный раствор перманганата калия (марганцовки);
- медный купорос (3%).
Обеззараживают пару минут, после обязательно просушивают на открытом воздухе. Хороший результат получают при парафинировании побегов. Образующаяся пленка отлично защищает от потери влаги.
- на водяной бане медленно расплавляют свечу или куски парафина;
- добавляют в массу 1-2 чайных ложки садового вара, придающего материалу пластичность;
- парафинируют, окуная высушенные черенки концами в приготовленную смесь.
Стараются выполнить все процедуры по обработке чубуков в один день, так как срезанные черенки нельзя долго держать на открытом воздухе. Лоза теряет влагу, высыхает.
Где хранить
Те, кто заготавливает чубуки в большом количестве, укладывает их в специально вырытые и утепленные траншеи. Минус такого способа — невозможность достать посадочный материал, пока не оттает земля. Для обычных дачников, а также садоводов, имеющих небольшие виноградники, в качестве мест для хранения подойдут холодильник, погреб, подвал.
- нарезанные побеги размещают на нижней полке холодильника или в контейнере для овощей. Оптимальная температура хранения — +2 ºC…+5 ºC. Желательно чубуки связать и уложить в пакет из полиэтилена или в большую ПЭТ-бутылку;
- в погребе или подвале хранят в ящиках (контейнерах) с песком или в пакетах — в них делают отверстия (перфорацию). Черенки укладывают горизонтально.
Проверяют чубуки раз в две недели. Удаляют подгнившие, испорченные. Если обнаружилось, что заготовки слишком сухие, их вымачивают, подсушивают и вновь укладывают на хранение. Черенки маркируют, указывая на наклейках сорт винограда.
Правила проращивания
В середине или в конце февраля наступает время пробуждения черенков, поэтому приступают к проращиванию и укоренению. Распространенная ошибка новичков — спешка. Сокращается период покоя. В то же время у выдержанных черенков быстрее запускаются механизмы роста и развития.
На заметку! Обычно для проращивания требуется 3-4, а для некоторых сортов культуры — до 6 недель.
После того как черенки достали, обновляют срезы, проводят бороздование, замачивают. Цель процедур — подготовка к дальнейшему укоренению. Основные действия:
- осматривают материал, выбраковывают непригодные (сухие, с черными отметинами, со следами гниения) экземпляры;
- у чубуков с несколькими узлами удаляют самый нижний глазок;
- для стимулирования камбия в основании черенков наносят царапины (бороздуют). Именно здесь позже появится каллус;
- срезы обновляют на 1,5-2 см. Лучше это делать в воде, используя острый секатор.
Подготовленную лозу ставят в банки (по 3-5 штук в каждой), наливают воды слоем 2-3 см и размещают на подоконниках или полках, поближе к свету. Желательно, чтобы в помещении была стабильная температура (в идеале — +20 ºC…+24 ºC).
Сначала на нижних срезах появится каллус (наплыв), а уже через 16-26 дней у черенков отрастут корешки. Чаще всего они формируются на уровне налитой воды, иногда — чуть выше или ниже.
В домашних условиях нередко случается так, что почки набухают и распускаются раньше, чем появляются корни.
Чтобы избежать такого явления, выполняют кильчевание: обеспечивают разный температурный режим (для нижней части побегов — +23 ºC…+25 ºC, для верхней — 0 ºC…+5 ºC). Обычно виноградари мастерят кильчеваторы своими руками:
- в городских квартирах размещают черенки в емкостях возле батарей отопления, чтобы верхняя часть была ближе к форточке, а нижняя — около радиатора. Корни в тепле пойдут в рост быстрее, а набухание почек слегка затормозится;
- укладывают в длинный ящик бутылки: в один угол — с холодной, в другой — с нагретой водой. Размещают черенки так, чтобы нижняя часть находилась возле горячих емкостей. Наполняют ящик опилками. Бутылки с остывшей водой регулярно заменяют, поддерживая стабильный температурный режим. Примерно через 3-5 дней проверяют черенки. Если появились беловатые бугры (наплывы), значит, все сделано правильно, побеги готовы к посадке.
Вариант с бутылками дает отличные результаты, но требуется постоянный контроль за температурой.
На заметку! Для высадки достаточно корешков по 5-6 мм. Длинные очень хрупкие и часто ломаются.
Если на черенке при проращивании появляется небольшая цветочная кисть, ее обязательно срезают или отщипывают.
Посадка чубуков
Укоренение черенков винограда проводят в заранее приготовленных емкостях. Годятся стаканы из пластика (объемом 1 л), картона, а также обрезанные 1,5-литровые ПЭТ-бутылки. Стаканчики используют при проращивании в почве, для вариантов с субстратами подходят емкости из бутылок.
Способы укоренения
Дачники обычно выращивают черенки на подоконниках собственной квартиры. Владельцы больших виноградников готовят теплицы.
В домашних условиях практикуют укоренение:
- в опилках хвойных пород. Желательно перед посадкой замочить черенки в насыщенном растворе перманганата калия (на 4-6 часов). Субстрат должен быть слегка влажным, рыхлым, но не мокрым;
- в почве. Готовят смесь из перегноя, речного прокаленного песка, земли и опилок (компоненты берут в равных пропорциях). Обязателен дренажный слой из керамзита или гальки;
- кокосовый субстрат (измельченная кожура орехов, остающаяся после переработки). Также его добавляют в почвенные смеси для разрыхления;
- в воде (см. видео);
Понадобятся крупные (диаметром 5-6 см) таблетки. Их размещают в поддоне с водой, держат там до набухания, затем высаживают чубуки. Торф регулярно увлажняют, но не допускают образования избытка воды.
Смеси обязательно должны быть воздухопроницаемыми, рыхлыми, влагоемкими. По отзывам опытных садоводов, готовый грунт содержит большое количество азота, поэтому в чистом виде для укоренения винограда не подходят. Макроэлемент дает прирост зеленой массы в ущерб корням, так что менее питательные грунты гораздо лучше. Для увеличения рыхлости и влагоемкости в почву добавляют агроперлит, вермикулит, торфяную крошку или опилки.
Черенки заглубляют в грунт или субстрат на 10-12 см, поливают и выставляют на освещенный подоконник. Укоренение произойдет через 2-3 недели.
Условия для выращивания
Чтобы получить крепкие чубуки, соблюдают основные правила ухода:
- светлое место, но без попадания на виноград прямых солнечных лучей. В пасмурные дни желательно применение специальных ламп для подсветки;
- обеспечивают стабильный температурный режим. Оптимальный показатель — +20 ºC…+24 ºC;
- умеренная влажность воздуха и грунта (субстрата). При превышении нормы корни загнивают, при сухости прекращается рост и развитие.
Поливают 1-2 раза в неделю, лучше это делать через поддон. Используют отстоянную или талую воду комнатной температуры.
Высадка чубуков в открытый грунт
Долгожданный момент — переселение укорененных черенков на подготовленное место в саду. Примерно за 1-1,5 недели до пересадки виноград закаливают, вынося на веранду или на балкон (лоджию). Сначала оставляют на 20-30 минут, затем продолжительность пребывания на воздухе увеличивают до нескольких часов. Такие саженцы лучше адаптируются к условиям открытого грунта, быстрее приживаются и идут в рост.
Время высадки определяют исходя из климата конкретной местности, погоды текущего сезона. Обычно пересаживают с начала мая до июня, когда устанавливается стабильное тепло и исчезает риск гибели посадок от возвратных заморозков.
У саженцев должны быть:
- хорошо развитые корешки;
- 6-7 листочков;
- длина побегов — от 15 см.
Температура почвы — около +10 ºC. Схему посадки выбирают исходя из площади участка, особенностей сорта винограда. Рассаживают, соблюдая инструкцию, иначе черенки не приживутся.
- готовят место и грунт под посадку. Выбирают хорошо освещенные участки, защищенные от ветров. Перекапывают почву, вносят компост (по 10-15 кг на 1 кв.м), речной песок;
- размечают место под посадочные ямы. Глубина — до 50 см. На дно укладывают дренаж, проливают подогретой водой. В каждую методом перевалки высаживают по 1-2 саженца одного сорта. Верхняя почка чубука должна быть над землей;
- грунт трамбуют, затем поливают и мульчируют торфом, перегноем;
- затеняют саженцы на 10-12 дней, уберегая от солнечных ожогов.
После высадки поливают виноград (2-3 раза в неделю, в зависимости от погодных условий), рыхлят грунт. Рядом с посадками устанавливают опоры или высаживают черенки возле забора. По мере роста лоза будет цепляться за конструкцию.
На заметку! Молодые саженцы поливают только отстоянной и теплой (+18 ºC…+20 ºC) водой.
Удаляют сорняки, через 3-4 недели подкармливают растения раствором калийной соли (10-12 г) и суперфосфата (15 г), разведенных в 10 л воды. При грамотном уходе к осени на участке будут хорошо вызревшие виноградные лозы, способные уже на следующий год дать первые ягоды.
Посадить виноград черенками несложно даже для начинающих садоводов. Достаточно изучить информацию и рекомендации специалистов, учесть особенности своего региона и выращиваемых сортов, грамотно выполнять основные мероприятия и правильно ухаживать за посадками.
Читайте также: