Нужно ли подвязывать баклажаны и перцы в открытом грунте
Обновлено: 18.09.2024
Перцы и баклажаны на рассаду сею в конце марта, а высаживаю в теплицу или открытый грунт начиная с 9 мая и до конца месяца, пока рассада не зацвела и чтобы температура грунта была не ниже 14 градусов. Тогда будет много крупных плодов.
Перцы и баклажаны надо тоже, как огурцы и помидоры формировать, только формируются не все сорта. Чаще всего это маленькие, раннеспелые усыпанные плодами компактные растения высотой 40-50 см, их не надо.
А вот высокорослые высотой 70 – 120 см я формирую. Как это делаю, сейчас с Вами и поделюсь на своём опыте. Надеюсь не уснёте, пока читаете. ))
ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЦЕВ
У высокорослых перцев убираю пасынки с нижних листочков, пока они маленькие.
Перец сам делится на стебли, от основного отходят два-три стебля. Они сразу выделяются, более толстые. На них завязываются плоды и растут листочки, от которых растут пасынки (как у помидоров). И если эти пасынки оставить то пойдет зелень, а зелень нам не нужна.
Нам нужны перцы. И пасынки я все убираю. Пасынки забирают силу, и плоды будут мелкие и с тонкой стенкой. Вообще на таком растении я оставляю примерно 15-17 плодов, конечно в зависимости от сорта.
Как только завязалось 15-17 плодов, что я делаю? Я прищипываю каждый стебель. Пожелтевшие внизу листья тоже убираю. У меня на кусте остались расти только перцы и листья. Куст сформирован.
И опыляю я сама цветки. Беру кисточку, помакаю её по тычинкам и на пестик перенесу. Все опылила. И получу перчики, как нарисованы и указаны на упаковке.
ФОРМИРОВАНИЕ БАКЛАЖАН
У баклажанов формирование делаю также как у перцев. Также убираю пасынки, так же прищипываю стебли. Только что бы получить хороший урожай оставляю на трех стеблях 6 плодов. Если завяжется больше, то они будут мелкие и часть не вызреет и заберет питание.
Как только плоды становятся глянцевые, их срываю, иначе перезреют и будут горькими.
Стоит отметить, что низкорослые кустистые сорта перца не формируют. Это обусловлено тем, что у них достаточно слабые бесплодные побеги. Кроме того, внутренние побеги слишком загущают растение.
Кусты перца можно формировать в 1, 2 и 3 побега. Если площадь для посадки небольшая и имеется хорошая здоровая рассада, лучше выращивать перец в один побег.
Если же рассады маловато, а места предостаточно, можно сформировать куст перца в 3 побега.
Но чаще всего отдается предпочтение формировке в 2 побега.
Вначале растение развивается из одного стебля. Позже в месте разветвления боковых побегов появляется коронный бутон. Его для лучшего развития растения удаляют. Затем следует выбрать два наиболее сильных боковых побега первого или второго порядка (позволяет создать скелет растения), а остальные побеги прищипывают.
Когда скелетные побеги начнут ветвиться, при этом образуя своеобразную “вилочку”, стоит при каждом разветвлении сохранить наиболее сильный побег, а слабый прищипнуть после первого листа. Кроме того, рекомендуется регулярно удалять все бесплодные побеги, которые находятся ниже места разветвления главного стебля.
Затем каждую ветвь перца отдельно подвязывают и периодически подкручивают вокруг опоры или шпагата. Формирование перца происходит следующим образом: на слабых растениях сохраняют меньше плодов, выщипывая лишние завязи и бутоны, а на сильном растении оставляют больше плодов. Слабоветвящиеся сорта перца позволят упростить формирование растения, поскольку они требуют к себе минимального внимания.
Цветки у перца двуполые, самоопыляющиеся, поэтому никогда не сажайте рядом со сладким перцем сорта острого перца. Произойдет перекрестное опыление, и вы получите совсем не сладкие плоды, а горькие и со сниженными вкусовыми качествами. Острый перец лучше выращивать в закрытом парнике или очень далеко от сладких сортов.
🎾 Формируем баклажаны
Чтобы сформировать куст баклажанов, необходимо, чтобы растение имело не более, чем три стебля. Поскольку баклажаны имеют очень хрупкие побеги, над каждым рядом растений нужно натягивать проволоку, к которой подвязывают растения.
После того как три побега будут сформированы, все новые побеги необходимо удалить. Делать это нужно после того, как они достигнут 5-8 см в длину.
Также следует удалить листья, которые затеняют цветки растений, поскольку баклажаны способны завязывать плоды, только в том случае, если на их цветки попадают прямые лучи солнца.
Если вы не боитесь трудностей и хотите попробовать свои силы в выращивании нетрадиционных для средней полосы овощей, попробуйте заняться баклажанами. Чтобы вам было проще, мы хотим раскрыть несколько секретов.
Наши советы связаны с выращиванием баклажанов в теплице, потому что в открытом грунте в средней полосе баклажаны вырастить крайне сложно. Кроме того, в наших климатических условиях эти овощи разводят только рассадным способом:
1. Правильный полив баклажанов
Баклажаны нужно поливать регулярно, но с количеством воды важно не переусердствовать
При выращивании баклажанов одно из главных условий успеха – правильный полив.
Баклажан – культура влаголюбивая. Почва под растением должна быть всегда влажной, однако без застоя воды. Наилучшая влажность почвы – 80%. Чтобы этого добиться, поливать баклажаны нужно не реже 1-2 раз в неделю, а при наступлении жарких дней и того чаще – через день. Засуха может привести к опаданию листьев и цветов, к замедлению роста и образования завязей. Наибольшая потребность во влаге у баклажанов возникает в период цветения и плодоношения.
Полив лучше всего проводить утром, до наступления дневной жары. Чтобы растение, находящееся в теплой тепличной почве, не испытывало стресс во время полива, вода должна быть теплой – 20-25°С.
Баклажаны нужно поливать под корень, избегая попадания на листья. Количество воды должно быть таким, чтобы промочить землю на 20-40 см – именно на такой глубине расположена основная часть корней растения. Баклажаны очень любят воду, но при этом отрицательно реагируют на повышенную влажность воздуха. Это одна из самых больших проблем при выращивании этих овощей в теплице. При повышенной влажности (оптимальная – 65-75%) возрастает вероятность заболевания баклажанов грибковыми инфекциями. Чтобы предотвратить болезни, теплицу необходимо регулярно проветривать, особенно после полива, и не загущать посадки.
При проветривании теплицы избегайте образования сквозняков. Для этого открывайте форточки и дверь только с одной стороны.
2. Температурный режим
При уходе за баклажанами важно следить не только за поливом, но и за температурным режимом. Овощ этот теплолюбивый, поэтому очень важно создать ему оптимальные условия.
Наилучшая дневная температура для выращивания баклажанов – 24-28°С, ночная – не ниже 12-15°С. Отрицательно сказываются на растении колебания как в одну, так и в другую сторону.
Если ночная температура опускается ниже 12°С, рост кустов и плодов, а также завязывание плодов замедляется. Если же температура днем превышает отметку в 30°С, то опыление и рост растений прекращается совсем.
Вредны баклажанам и резкие колебания температуры – они могут привести к тому, что растение начнет сбрасывать цветы и завязи.
Если для понижения температуры в теплице одного проветривания оказалось недостаточно, то можно попробовать другие способы.
- Укройте снаружи теплицу любым белым непрозрачным материалом либо покрасьте гашеной известью. Белый цвет будет отражать солнечные лучи и защитит теплицу от перегрева.
- Поливайте время от времени дорожки в теплице холодной водой из шланга.
Для повышения температуры разложите в теплице раскаленные камни или кирпичи. Можно вместо них использовать пластиковые бутылки, наполненные горячей водой. Еще один способ – наполнить ведра горячей золой и оставить их в теплице на ночь.
3. Рыхление и окучивание
После поливов на поверхности почвы образуется корка, которая препятствует проникновению воздуха к корням. Недостаток кислорода приводит к задержке роста корней и, как следствие, всего растения. По этой причине одна из обязательных процедур при выращивании баклажанов – регулярное (в идеале – после каждого полива) рыхление.
Рыхлить землю нужно на глубину не более 4-5 см, чтобы не задеть корни. Это важно, т.к. корневая система у баклажанов не восстанавливается и дополнительные корни, как, к примеру, на стеблях помидоров, не появляются.
Одновременно с рыхлением нужно проводить и окучивание – подсыпать землю к стволу растения.
4. Формирование баклажанов
Также можно установить шпалеру или натянуть проволоку над рядами кустов
Если вы выращиваете низкорослые баклажаны, то формировать их не надо – просто регулярно осматривайте их и удаляйте засохшие листья и поврежденные плоды. Не нуждаются в формировании и баклажаны раннего срока созревания. А вот при разведении высокорослых сортов без этой процедуры не обойтись.
Формировать куст можно в один стебель, в два и более: чем южнее ваш регион, тем большее количество побегов и плодов может "выкормить" растений.
При формировании куста в один стебель удаляйте все лишние побеги: и боковые, растущие из пазух листьев, и те, что идут от земли.
Если вы формируете растение в два стебля, то прищипните верхушку на расстоянии около 30 см от земли. После начала ветвления на боковых стеблях оставьте по 3-4 пары бутонов, а остальные удалите.
Кроме формирования, нельзя забывать и про удаление листьев, которые загущают ствол и мешают проветриванию. Это в условиях повышенной важности может привести к грибковым заболеваниям. Не стоит оставлять на кустах также побеги без завязей, нижние и больные листья.
5. Подкормка баклажанов
При выращивании баклажанов за сезон проводят 3-4 подкормки
Первую подкормку рассады баклажанов проводят примерно через две недели после посадки. Важно, чтобы растения успели прижиться. При этом используют любое комплексное удобрение (например, Кемиру-люкс или Растворин).
Во время появления бутонов баклажаны подкармливают фосфорными и калийными удобрениями. Для этого 1 ст.л. сульфата калия растворяют в 10 л воды, полученной жидкостью поливают растения, затем слегка рыхлят землю и насыпают туда гранулы суперфосфата – по 0,5 ч.л. под каждый куст.
Когда появятся первые плоды, растения подкармливают настоем сорняков или комплексом из азофоски (1 ст.л. на 10 л воды) и удобрения с микроэлементами, например Унифлор Микро (2 ч.л. на 10 л воды). Также во время цветения и плодоношения можно применять растворы коровяка, птичьего помета, древесной золы.
За 3-4 недели до сбора урожая под каждый куст баклажана рекомендуется вылить по 1 стакану питательного раствора, который готовят из 1 ст.л. суперфосфата, 1 ст.л. калийной соли и 10 л воды.
6. Защита от болезней
Так выглядит некротическая пятнистость листьев баклажана
Основные заболевания, которым подвержены растущие в теплице баклажаны, – серая гниль и фузариозное увядание. Главные причины этих болезней – повышенная влажность и колебания температуры.
Чтобы избежать появления подобных проблем, нужно соблюдать правила агротехники:
- для уменьшения уровня влажности регулярно проветривайте теплицу;
- обрабатывайте растения фунгицидами (Споробактерин, Фитоспорин-М и др), они укрепят иммунитет и защитят от целого ряда возбудителей грибковых и бактериальных инфекций;
- соблюдайте севооборот: не сажайте баклажаны после любых растений семейства Пасленовые.
Если же профилактические меры не помогли и на растениях появились признаки заболеваний, используйте для лечения такие препараты, как Консенто, Алирин-Б или Гамаир – от фитофтороза; Гамаир и Глиокладин – от серой гнили.
Вырастить баклажаны непросто, однако невероятный вкус этих овощей стоит этих трудов. Мы хотим предложить вам несколько простых рецептов блюд из баклажанов:
Нужно ли подвязывать перцы при выращивании, как правильно это делать, если перец растет на открытом грунте или растет в теплице – ответы на эти и другие вопросы вы найдете в статье.
При выращивании любого овоща требуется хоть минимальный, но в уход, и перцы не исключение. Каждый садовод старается собрать как можно плодотворнее урожай перца, чтобы радовал своими вкусовыми и полезными качествами семью еще долгое время. Для этого необходимо при его выращивании соблюдать определенные правила ухода, которые беспрекословно требуется соблюдать. В данной статье мы поговорим о том, нужно ли фиксировать перец, и как это делать правильно в условиях выращивания в открытом грунте или в условиях теплицы.
Нужно ли подвязывать перцы
Ни для кого не секрет, что перец имеет вертикальное строение, и в зависимости от сорта, высота стебля может достигать порядка полутора метра. Часть стебля, расположенная ближе к земле более твердая, а верхняя часть тянется к солнышку. По мере роста нагрузка на стебель увеличивается, и в определенный момент он может просто не выдержать и в худшем случае сломаться.
как подвязывать перец
Причины, по которым требуется подвязка и то, на что это влияет достаточно много, ниже перечислены две самые основные:
— под тяжестью созревающих плодов, стебель может не выдержать и перегнуться или вовсе сломаться, и если в первом случае развитие урожая продолжиться, но только в меньшей степени и с возможной деформацией, то во втором случае – растение погибнет;
— при выращивании перца, необходимо знать, что наиболее правильное расположение стебля – вертикальное, именно в таком состоянии происходит полноценная циркуляция важных элементов – от самых корней до созревающих плодов. Дабы питание осуществлялось в полной мере, что безусловно повлияет на урожай – стебель необходимо держать в правильном вертикальном состоянии, сделать это возможно только с помощью подвязки.
Основная цель каждого садовода при выращивании перца – это щедрый, здоровый, красивый и вкусный урожай. Именно поэтому его развитие не пускается на самотек, а тщательно контролируется в виде определенных агротехнических работ. Как отмечают садоводы, при перегибе стебля, плоды, упавшие на землю под тяжестью – зачастую деформируются и не успевают дорасти до своего полноценного размера.
Как уже отмечалось, не все перцы нуждаются в подвязке:
— если сорт перца низкорослый, то необходимости в подвязывании растения нет, поскольку стебель в силах выдержать плоды и не заламываться. Как правило, у такого растения крепкий, хорошо развитый стебель, а плоды не большого размера и их не слишком много, что дает возможность обойтись без подвязки;
— если же перец высокорослый или гибрид, то здесь без подвязывания не обойтись – количество плодов, которое может вырасти с одного куста 16 -25 плодов — очевидно, что подвязка здесь просто жизненно необходима.
Запомните, что фиксация стебля – это необходимая мера, когда планируется большое количество урожая.
У садоводов есть свои хитрости, применяемые как для перцев, выращиваемых в открытом грунте, так и для тепличного выращивания: после появления самого первого плода – его обрезают, дабы вызвать рост щедрого урожая.
После чего, стебли подвязывают, создавая при этом правильное природное расположение перца – вертикальное, которое не позволит перегнуться или переломиться.
Фиксируют стебель в тот момент, когда растение окрепло, до того, как началось плодоношение. Перец даст понять, когда наступит время – тогда он начинает наклоняться, примерная высота растения в этот момент – 40 см. Подвязывают каждый стебель и при возможности кисти, на которых начинают развиваться плоды-это считается самым правильным и надежным способом фиксации
Как подвязывать перец в открытом грунте
При выращивании перца в открытом грунте, подвязывать растения гораздо легче, нежели в теплице.
Самый популярный способ – фиксация к колышкам, высота которых должна быть на 20 см. выше роста стебля, а низ заточен для лучшей фиксации в земле. Осуществить подвязку можно несколькими способами:
— следующий способ и самый популярный – использование колышек к каждому кусту. Устанавливать колышки при использовании данного метода нужно в тот момент, когда рассада перцев пересаживается в грунт, тогда нет шансов повредить корневую систему, если же устанавливать колышки в момент плодоношения – риски повредить очень большие. Колышки располагаются не близко и не далеко от стебля – пару сантиметров будет достаточно. Фиксируется стебель очень аккуратно, не перетягивая, ближе к верху. В качестве крепления можно использовать любой сподручный материал – проволока, бечевка, куски ткани и другие;
— для сортов перцев, у которых кусты вырастают достаточно раскидисто – применяют круговую подвязку. Для этого все плодоносящие кисти фиксируются к колышку.
Как подвязывать перец в теплице
Самый популярный способ фиксации перца в тепличных условиях, это под крышей натягивается канат из шпагата или проволоки – такой способ называют горизонтальная шпалера. К этому шпагату на уровне каждого куста подвязываются веревки или проволоки, делается это таким образом, чтобы узел был скользящий – нить должна беспрепятственно проходить, это позволит по мере роста перца менять уровень крепления. Каждая нить подвязывается к основному стеблю, на уровне чуть ниже развилки, таким образом можно зафиксировать и остальные стебли.
Узел на растении не должен быть тугим, поскольку по мере роста – стебель также увеличивается, а тугое крепление может его сломать.
Таким образом, если вы планируете собрать щедрый урожай перца, вам обязательно нужно зафиксировать растения вне зависимости от места выращивания, чтобы как можно больше питательных элементов подступало к плодам, чтобы перцы не деформировались, а стебель не сломался. Обязательно применяйте на практике описанные выше рекомендации, это позволит вам насладиться в полной мере количеством и качеством собранного урожая
Это оказалось так легко и понятно, что я теперь делаю так же. С удовольствием делюсь тем, что узнала и попробовала. Это так просто сделать! И результат очень приятный!
Итак, баклажанный секрет: нужно убирать все цветы до того момента, пока основной стебель не станет толщиной с большой палец. И все! Все остальные цветы пусть цветут и завязывают плоды.
Я сразу воспользовалась советом. Но решила проверить его истинность, уж как-то все очень просто. С одних баклажан цветы не снимала, оставляла все-все цветки, а с других кустов выщипывала цвет до нужного утолщения стебля.
Знаете, как жалко, но я видела результат такой процедуры, поэтому была настроена решительно. И что я обнаружила?
На нетронутых кустах завязался первый цветок, стал наращивать плод, а все остальные цветочки усыхали и отваливались. В итоге на этих кустиках было по одному единственному баклажану. А пощипанные баклажаны выросли крепкие, мощные и завязали по 3-4 плода.
Это конечно далеко от моей мечты, но совет друзей оказался очень продуктивным. Вывод совершенно очевиден: хотите много плодов – щипайте цветки до утолщения стебля.
А с формировкой перцев оказалось вообще проще простого!
Оказывается нужно убирать у перцев коронный цветок. Самый первый и самый крупный, который образуется в первой развилке побегов. Этот цветок легко увидеть, нужно просто внимательно посмотреть. Он на правах первого оттягивает на себя большую часть питательных веществ, замедляет развитие растения и мешает остальным цветам завязать плод. Этакий монстр! Сам растет, укрупняется, а последующие цветки желтеют и осыпаются.
Дальнейшие действия тоже легко выполнимы и очень понятны. Вниз от первой развилки убираю все листья и побеги. Вот собственно и все. Конечно, и этот метод формировки я проверила на своих грядках. Картина налицо! В пользу простой формировки!
Перцы без формировки Перцы с формировкой
Действия настолько простые, что я посмеялась над своей прежней нерешительностью и страхом перед формировкой. Конечно, можно формировать перцы и дальше, найти лишние побеги и пасынки. Но я убедилась, что даже такие простейшие действия по разгрузке куста очень эффективны.
На формированных перцах плодов больше, они крупнее, тяжелее, и по весу они дают прибавку к урожаю 85%. Представляете? Просто убрала нижние листья и коронный цветок. Конечно, росли мои перцы в органической грядке с добавлением препарата Сияние, и урожай был хорош на всех кустах, но такая прибавка меня очень порадовала. И самое главное, что это чрезвычайно легко сделать!
Читайте также: