Посадка картофеля при помощи бура

Обновлено: 18.09.2024

Для того чтобы осенью собрать достойный урожай, нужно обеспечить картофельной ботве хорошую освещённость, а растущим в земле клубням – удобрение, доступ кислорода и влаги. Американский агроном, доктор сельскохозяйственных наук Джекоб Миттлайдер (1918 – 2006), взяв за основу эту известную каждому огороднику аксиому, создал методику, позволяющую стабильно получать 300–500 кг отборной картошки с одной сотки. При выращивании картофеля методом Миттлайдера требуется гораздо меньше времени и усилий для ухода за растениями, чем при традиционном способе.

Преимущества:

значительно увеличивается урожайность картошки;
кусты не нужно окучивать;
междурядья можно не пропалывать, а на грядках достаточно вручную вырвать случайно выросшие сорняки;
благодаря ширине утоптанных междурядий, пожилые огородники могут ухаживать за картофелем сидя на скамеечке.

узкие гряды не имеет смысла устраивать на затенённых и расположенных в низинах заболоченных участках;
минеральные удобрения дороги, хотя их цена компенсируется прибавкой урожая.

Система Миттлайдера достаточно гибкая, любой огородник может адаптировать эту агротехнику к условиям на своём участке, чтобы при минимуме усилий получить максимальный урожай.

Описание метода

Если картошку посадить слишком густо, кусты начнут конкурировать между собой за свет и жизненное пространство, из-за чего замедлят рост. Растения, посаженные чересчур редко, дадут крупные клубни, но общий урожай будет невелик. В течение 55 лет американский агроном искал оптимальный способ посадки и подкормки огородных культур. Созданную систему иногда называют методикой узких гряд.

Согласно теории Миттлайдера, весь огород разбивают на гряды шириной 45 см и длиной до 9 м. Расстояние между ними – 90–100 см. Удобрять, поливать и обрабатывать нужно только землю на грядках. В первые несколько лет сорную траву в междурядьях ещё надо будет выпалывать, а затем сорняки просто перестанут расти, так как земля утрамбуется.

Приготовление подкормок (удобрений)

Для удобрения узких гряд используются смеси минеральных удобрений, рецепт которых создан доктором Миттлайдером. Эти подкормки продаются в магазинах, но удобрения легко сделать и самостоятельно.

для кислой почвы – 5 кг мела, известняковой или доломитовой муки, для щелочной – гипса;
2,5 кг нитроаммофоски (марки 16-16-16);
35 г борной кислоты или 50 г буры.

Щелочные грунты обычно встречаются в местностях, где в год выпадает менее 450 мм осадков, кислые – там, где этот показатель превышает 500 мм. Данная смесь нормализует кислотно-щелочной баланс почвы и обогащает грунт кальцием, который необходим для развития корневой системы картофеля.

В зависимости от того, какие удобрения имеются в наличии, можно приготовить один из вариантов этой смеси.

1 кг сульфата или хлорида калия;
1 кг мочевины (карбамида);
600 г аммофоса (марки 12-50-0);
400–450 г доломита или извести;
450 г сульфата магния (горькой соли);
10–15 г любого соединения молибдена;
10–15 г борной кислоты или 25 г буры.

450 г сульфата или хлорида калия;
675 г аммиачной селитры;
2,7 кг нитрофоски (марки 11-10-11);
450 г извести;
450 г сульфата магния;
10–15 г любого соединения молибдена;
10–15 г борной кислоты или 25 г буры.

Эту смесь готовят небольшими порциями: максимальный срок хранения не превышает месяца. Удобрение следует беречь от сырости. Если приходится использовать подкормку, приготовленную несколько дней назад, то перед применением необходимо тщательно перемешать сверху вниз.

Подготовка грядок по Миттлайдеру

Обязательное условие для применения метода Миттлайдера – гряды должны быть ровными, горизонтальными (без наклонов), направленными с севера на юг. В противном случае вода и удобрения станут скапливаться с одной стороны грядки, и растения будут развиваться неравномерно.

Разметка гряд проводится только один раз, лучше весной. На участке выпалывают сорняки и разравнивают землю. Затем с помощью 4 колышков с натянутыми между ними верёвками отмечают полосу шириной 45 см и длиной до 9 м. Поскольку из-за осадков и таяния снега очертания уже использовавшихся ранее гряд расплылись, их тоже лучше поочерёдно отмечать колышками и ограничивать шнуром.

Для удобства по центру полосы (от одного торца до другого) рекомендуется натянуть ещё одну верёвку. Вдоль веревки делают неглубокую (до 5 см) канавку, в которую насыпают минеральные удобрения из расчёта 100 г смеси №1 на погонный метр. На кислых торфяных и суглинистых почвах Миттлайдер советовал увеличить количество удобрения до 130 г на погонный метр.

Затем грядку перекапывают на глубину штыка лопаты, заделывая удобрения в землю. Почву хорошо рыхлят, делая максимально рассыпчатой. Затем грунт выравнивают граблями: аккуратно проводят вдоль центрального шнура. Чтобы влага и полезные вещества оставались на грядке, по краям формируют бортики высотой 10 см (ширина основания бортика – примерно 5–7 см). Следующую грядку размечают, отступив от предыдущей 90–100 см.

Посадка картофеля по методу Миттлайдера

На подготовленной грядке необходимо разместить два ряда картофеля таким образом, чтобы расстояние между ними было не менее 30 см. Расстояние между кустами в ряду – 30 см. Лунки пробивают при помощи маркёра, в шахматном порядке, рядом с бортами гряды. Глубина лунки – 10 см.

Перед посадкой пророщенные клубни обрабатывают инсектицидными или фунгицидными препаратами. Сторонники органического земледелия предпочитают опрыскать посадочный материал раствором перманганата калия (марганцовки), а затем каждую картофелину обвалять в золе. Клубни опускают в лунки ростками вверх, после чего грядку опять разравнивают граблями.

Уход за кустами картофеля

Доктор Миттлайдер создавал свою систему в условиях Южной Калифорнии, где гораздо теплее, чем в большинстве регионов России. Проросшие клубни сажают неглубоко, поэтому всходы появляются очень быстро. Окучивание картошки не требуется. Чтобы защитить ранние всходы от возможных заморозков, над грядками можно установить проволочные дуги. В случае похолодания на дуги натягивают белое агроволокно или полиэтиленовую плёнку.

Корни растений находятся очень близко к поверхности. Чтобы случайно не повредить кусты, бурьян на грядке выдёргивают вручную. В междурядьях растения выпалывают тяпкой. Со временем сорняки вообще перестанут расти на участке.

Картофель подкармливают смесью №2 три раза за сезон:

когда появятся всходы;
когда побеги кустов достигнут высоты 15–20 см;
во время цветения.

Чтобы подкормить картофель, в центре грядки проделывают канавку глубиной до 5 см, насыпают в неё смесь №2 из расчёта 40–50 г на погонный метр и аккуратно присыпают землёй. Микроэлементы, растворяясь во время поливов, питают клубни.

Картофель, посаженный по методу Миттлайдера, нуждается в частых поливах. Если почва на глубине 6–8 см сухая – значит, необходимо увлажнить (из расчёта 1–2 ведра воды на погонный метр). Поливают грядку так же, как и подкармливают – по центральной линии. Если погода засушливая, чтобы сохранить влагу, рекомендуется засыпать грядку слоем опилок толщиной 2–3 см. В качестве мульчи используют также солому, но тогда толщина защитного слоя должна быть 5–10 см.

Кусты обрабатывают инсектицидами и фунгицидами так же, как и при обычном методе посадки. За 10–15 дней до уборки урожая ботву скашивают.

На узких грядах картофель получает больше света и кислорода, поэтому созревает немного быстрее. После сбора урожая грядки иногда засевают быстровсхожим салатом, свежие листья которого идут в пищу, а корни, перегнивая за зиму, служат дополнительным органическим удобрением.

При посадке картофеля в узкие гряды необходимо придерживаться правил севооборота: нельзя несколько лет подряд выращивать культуру на одном и том же месте.

Узкие гряды на неровном участке и неплодородных землях

Если участок расположен на склоне, устроить там обычные узкие гряды не получится: поверхность должна быть строго горизонтальной. В этом случае гряды делают в виде террас, укрепляя по бокам досками или старым шифером.

Если участок слишком каменистый или почва чересчур тяжёлая, Миттлайдер рекомендовал устанавливать ящики-гряды. У таких ящиков есть стенки, но нет дна. Устанавливают ящики прямо на землю. Высота конструкции – 30 см, ширина – 45 см. Ящики заполняют плодородной (лесной или луговой) землёй или смесью земли, песка, опилок, мха-сфагнума. Затем сажают, удобряют и поливают картофель точно так же, как и на обычных грядках.

Инструмент этот прост как валенок — труба, с одной стороны которой находится шнек, а с дугой — поперечная рукоятка. Тем не менее, если требуется поставить забор, посадить живую изгородь, полить и подкормить посадки в саду — это верный помощник по дачному хозяйству. Правда, при этом надо знать, как правильно применять этот нехитрый инструмент. Об этом и расскажем по порядку.

Садовый бур для фундамента ограды, забора и садовых построек

Ручной шнековый бур поможет установить опоры лёгкой ограды из сетки рабицы. Для этого с его помощью бурят отверстия в земле, в качестве опалубки вставляют в них отрезки асбоцементных труб, а затем сами опоры, которые заливают бетоном. Осталось натянуть сетку рабицу. Таким же способом можно установить беседку в саду, перголу или опоры для вьющихся растений.

Посадка растений при помощи шнекового бура

Сажать на даче многие растения можно и без рытья посадочных ям. Правда, те, которые неприхотливы и не нуждаются в заправленной питательной смесью почве. К ним, в первую очередь, относятся такие кусты для живой изгороди, как спирея, барбарис, снежноягодник и дерен. Для этого садовым буром делаем отверстия в нужном месте, глубиной по уровню корней растений, и сажаем их, присыпая землёй. Для 10−15 метров погонных посадки живой изгороди — технология незаменимая.

Полив и подкормка растений с помощью садового бура

В засуху подпочвенный полив кустов и деревьев в саду поможет пережить это трудное для них время. Для этого вокруг любимой яблони бурим несколько лунок глубиной примерно в полметра. Полив делаем порциями через отрезки труб, вставленные в лунки. Таким образом вода без дела не испаряется, а корни растения не тянутся вверх, как при поверхностном поливе, и лучше развиваются. К зиме трубы следует забить каким-нибудь утепляющим материалом (ветошью, синтепоном и пр.), чтобы не приморозить корни.

Внесённая на глубину подкормка кустарников и плодовых деревьев чрезвычайно полезна — лучше усваиваются все элементы удобрений. Для этого, отступив от ствола дерева чуть меньше диаметра его кроны, надо пробурить 4−5 лунок глубиной 30−40 см. В каждую закладываем поровну удобрения, смешанные с перегноем, торфом и садовой землёй. Если при этом ручной шнековый бур наткнётся на периферийные корни и перерубит их, то пугаться не следует. На этом месте их вырастет ещё больше.

Аэрация растений при помощи бура

Хорошо известно, что на уплотнённых при строительстве дачи почвах растения растут плохо. Их корням не хватает кислорода. Конечно, можно перекопать весь участок и внести в почву органику, но процесс этот весьма трудоёмкий и недешевый. Лучше вновь использовать садовый ручной шнековый бур. Для этого в почве на расстоянии не более 0,7 м друг от друга бурим отверстия глубиной 0,5 м и засыпаем в них песок. Кислород легко будет проникать через него в нижние слои почвы. При этом работа полезных микроорганизмов активизируется, корни растений будут развиваться быстрее, и структура почвы со временем улучшится.

Как видим, ручной шнековый бур в садовом хозяйстве просто незаменим — прост, удобен в работе и недорог.

В настоящее время существует множество полезных приспособлений для работы на даче. Очень удобными и практичными являются ручные картофелесажалки, конструкции которых могут быть как сложными, так и упрощенными. В данной статье рассмотрим все самое интересное, что нужно знать о современных ручных картофелесажалках.

Описание и назначение

Само название рассматриваемого агрегата говорит о многом – его используют для удобной посадки картофеля. Нередко картофелесажалку эксплуатируют вкупе с мотоблоком. В таком случае все операции проходят в автоматическом режиме.

Современные ручные картофелесажалки подразделяются на множество разных видов с разными характеристиками. Практически все эти устройства имеют примерно одинаковую конструкцию. В ней обязательно присутствует надежная и крепкая рама. К ней прикрепляются узлы из стали, собранные из оси с зацепами грунта. А также имеются пара шестеренок, транспортер с ячейками для корнеплодов, подающие трубки. К рамной части конструкции прикрепляется небольшой по размерам плуг, посредством которого формируются борозды. В них укладываются картофельные клубни на равных расстояниях.

Сзади рамной части крепится специальный диск-окучник, посредством которого картофель засыпается почвой. Весь процесс посадки осуществляется автоматически.

Рассматриваемый инструмент имеет очень много преимуществ.

Благодаря качественной ручной картофелесажалке заметно сокращается время на посадку культуры. Людям приходится тратить меньше сил.
Работать подобным устройством максимально легко и просто. С ним проведение всех работ ускоряется.
За счет использования ручной картофелесажалки клубни максимально равномерно распределяются по площади посадки. Глубина высадки также оказывается оптимальной. Пользователи могут настраивать оба указанных параметра под конкретные рабочие условия. Таким образом можно повысить уровень урожайности.
Сегодня существует много разновидностей картофелесажалок, отличающихся модификациями и особенностями строения. Подобрать идеально подходящую модель возможно для любых условий.

Сам принцип работы этих агрегатов очень похож на лопату, однако в данном случае в почву погружается специальная воронка с острым концом. Предварительно в эту воронку помещают картофельный клубень.

Обзор видов

Сегодня в продаже встречаются картофелесажалки различных подвидов. Каждый из них имеет свои отличительные характеристики и особенности эксплуатации в разных условиях. Эти особенности обязательно нужно учитывать, подбирая тот или иной вариант для посадки картофеля.

Конусная. Модели конусного типа очень популярны, они представляют собой агрегат, в конструкции которого имеется черенок с конусообразной рабочей частью. Посредством этого устройства заменяется стандартная лопата.

Работать с конусной картофелесажалкой просто и удобно, поскольку дачнику не приходится самостоятельно выкапывать и снова закапывать лунку.

Трубная. Инструмент универсального типа, выполнен в форме полой трубы. Механизм этого агрегата предельно прост и понятен, с его помощью посадка проходит легко и очень быстро. Используя трубное устройство, можно сажать практически любые овощи, а не только картофель.

Т-образная. Агрегат, представляющий собой Т-образную рукоятку, на конце которой имеется деталь в виде стакана. Принцип ее действия тоже прост и понятен. Формочкой в виде стакана продавливают дырку в почве. В нее помещают картофель, а затем присыпают все землей посредством грабель.

Тройная. Не менее популярное устройство, сделанное из металла. Его используют для формирования лунок. В его центральной части находится подножка. При вставании на нее лункоформирующие конусы опускаются в почву до самой основы.

Принцип работы во многом походит на предыдущий вариант, однако тройной агрегат более громоздкий, имеет большой вес – примерно 8,8 кг.

Механизированная. Это устройство, которое может работать на тракторной или живой тяге. Аппаратура бывает навесной, полунавесной или прицепной.

Как сделать своими руками?

Хорошую картофелесажалку можно не только приобрести в магазине, но и собрать самому. В этом деле нет ничего сложного. Главное – придерживаться инструкции и использовать качественные материалы.

Инструменты и материалы

Самодельную картофелесажалку можно изготовить из простых и доступных материалов. Дорогого профессионального инструментария подбирать не придется, но следует иметь навыки работы со сварочным аппаратом.

Для сборки картофелесажалки пользователю будут необходимы:

легковесная и крепкая труба, диаметр которой составляет не менее 70 мм;
металлический лист для подготовки клапанной крышечки;
шарниры для клапана;
ручки из металла;
пластиковое ведро либо сетчатая корзинка;
сварочный аппарат;
резак для металла;
пистолет для заклепок.

Технология

Выясним, как из трубы и листового металла можно своими силами собрать самодельную картофелесажалку ручного типа.

Изначально мастеру следует подготовить чертежи будущей конструкции. На схемах необходимо указать все размеры и особенности агрегата.
Далее посредством болгарки или специальными ножницами по металлу отрезают низ трубы, делая при этом скос. Таким образом можно сформировать заострение в нижней половине.
Далее надо вырезать крышку для клапана. Подобная деталь должна с небольшим запасом закрывать отверстие трубы снизу.
К корпусной части трубы подготовленный клапан прикрепляют посредством шарнира. В верхней части трубы приваривают и крепят рукоятки. Их получится соорудить из подручных материалов.
Корзинку, в которой станут размещаться заготовленные для посадки клубни, можно не крепить аппаратом для сварки к основной конструкции, но в подобной ситуации пользователю придется всегда брать с собой ведерко с компонентами для посадки.
Не рекомендуется брать слишком крупную и тяжелую корзину. Ее можно соорудить самостоятельно из пластмассового ведра объемом от 5 до 7 литров.
Подножку пользователь может смастерить самостоятельно, а может воспользоваться старым основанием-остовом от сумки на колесах. Рекомендуется прикреплять подножку к такой конструкции посредством сварки. Таким образом удастся обеспечить надежность и износостойкость сделанного агрегата.
Сажалка не должна получиться чересчур грузной и тяжелой. Сделанный клапан разрешается оснастить мелким зацепом ножного типа.

Благодаря такой детали удастся легко ногой раскрывать, а потом закрывать дырку.

Картофелесажалку также удастся собрать из тележки с парой колесиков. Это простая работа, с которой может совладать практически каждый дачник.

К низу тележки посредством сварочника крепят некрупное устройство-бункер. Впоследствии оно будет обеспечивать правильную подачу корнеплодов в заранее проделанную борозду.
Подобная продуманная тележка будет перемещаться над сделанной бороздой, а через равные расстояния станет открываться специальный клапан. Таким образом клубни будут попадать в заготовленные лунки.
Внизу и сзади у такого аппарата имеется щит либо отвал. Эти компоненты будут снова осуществлять засыпку борозды с высаженными картофельными клубнями.
Для сборки подобной картофелесажалки также следует использовать трубу конусовидного типа с приваренным снизу клапаном. Последний способен раскрываться посредством цепного механизма либо с помощью тросика.

Как правильно пользоваться?

Агрегатом для высадки картофеля надо пользоваться правильно. Разберемся в основных особенностях эксплуатации таких аппаратов.

Посадка клубней с подобным агрегатом не составляет труда. Исходя из особенностей устройства сажалка способна передвигаться или на колесиках по проделанным бороздкам, или помещаться прямо в лунку, где посредством нажима ногой на подножку раскрывается соответствующий клапан и размещается клубень. После этого он посыпается землей ручным способом.

Далее указанные манипуляции проводятся снова и снова. За счет этого можно быстро и беспроблемно целиком засеять овощами участок в 10 соток и более.

При проведении всех необходимых работ дачнику не придется постоянно нагибаться. Картофелесажалка позволяет проводить все операции на грядках намного проще и скорее, чем с применением обычной мотыги или лопаты.

Обзор ручной картофелесажалки смотрите в следующем видео.

Решила я в 2014 году посадить картофель в борозды. Забегая вперед, скажу, что урожай получила хороший – картофель крупный, вкусный, его, как никогда, было много.

Что нужно, чтобы получить хороший урожай картофеля?

Во-первых, сорт или сорта, которые подходят для вашей почвы и/или климатической зоны.
Во-вторых, достаточное количество дождей или полив во время цветения, когда идет формирование клубней.
В-третьих, своевременные меры по борьбе с вредителями (колорадским жуком, проволочником).
В-четвертых, прополка, окучивание.
В-пятых, метод выращивания, способ посадки.

Есть еще, конечно, в-шестых, -седьмых и так далее, но эти первые пять — самые главные.

Так вот, в 2014 году мне повезло со всеми этими пятью пунктами:

сорта картофеля выбрала удачные;
дожди прошли вовремя;
жук особо не досаждал, так как вовремя я провела обработки;
прополки, окучивание друзья помогли сделать, иначе бы у меня этот процесс затянулся;
самое главное, наконец-то я нашла метод выращивания, способ посадки, который пока мне по силам и дал хорошие результаты.

Ну, обо всем по порядку.

Какие сорта картофеля я сажала

Сажала я два сорта картофеля – Адретту и Пикассо.

Сорт Адретта я сажала раньше. Знаю его вкус, нравится он мне — рассыпчатый. Как-то читала, что это один из первых сортов немецкой селекции, который произвел настоящий фурор своим вкусом – до этого сорта с желтой мякотью не могли похвастаться своими вкусовыми качествами.

Клубни Адретты округлые, слегка овальные со светлой кожурой, желтоватые на разрезе.

Сорт относится к среднеспелым, высокоурожайным. Срок созревания – 60-80 дней. Но при нашем климате можно выращивать, как ранний. Я уже дней через 45-50 после всходов начинаю подкапывать кусты, чтобы полакомиться молодой картошечкой.

У меня этот сорт крупным не вырастает. Может быть, наша почва слишком плотная для него – у нас тяжелые черноземы. Но меня не огорчает средний размер клубней, наоборот, — очень удобно варить картошку в мундире или печь в духовке. Кроме того, что еще мне нравится, так это гладкие выровненные клубни с мелким глазками – чистить приятно.

Но должна предупредить – частенько картофелины растут далековато от куста и, бывает, попадают под лезвие лопаты при копке.

Сорт Пикассо сажала второй раз. Первый раз мне с этим сортом не повезло. Семенного материала было мало. Я весь урожай Пикассо оставила на семена – ну, может быть только пару раз сварила для еды самую крупную. Но в погреб пробрались крысы. Попортили они семенную, также картошку для еды. Мне удалось только попробовать Пикассо. Но то, что отпробовала – очень понравилось.

Сорт Пикассо относится к средне-поздним. Срок полного созревания составляет 110-120 дней. Очень долго держится ботва зеленой. Начала его подкапывать позже, чем Адретту. Мне показалось, что именно в конце вегетации клубни очень прибавили вес, стали крупнее.

Поэтому решила повторить попытку. Урожай порадовал. Картошка крупная, вкусная, рассыпчатая, хорошо хранится.

Красивая, между прочим, окраска клубней! Может быть, из-за этих ярких пятен и назвали сорт именем известного художника.

Не знаю, что повлияло на рассыпчатость моего картофеля Пикассо… Может быть ему моя земля понравилась. Может быть, то, что я всегда под посадку в почву добавляю золу древесную, которая, как известно, обладает свойством повышать крахмалистость картофеля. Сложно сказать… Но результатом я очень довольна.

Как я готовила борозды для посадки картофеля — ошибки и нарушения метода выращивания картофеля в борозде

Тут, честно признаюсь, – я не все рекомендации выполнила.

Первое нарушение. Мне не удалось подготовить борозды под посадку картофеля с осени, как рекомендуется. Сделала это в первой половине февраля – как раз стояла относительно теплая погода. Мотокультиватора у меня нет, поэтому орудовала лопатой. Прокапывала ряды, сваливая выкопанную землю по одну сторону (на восток) от борозды. Почему на восток? Это для того, чтобы гряда выкопанной земли не заслоняло днем солнце от борозды, она лучше прогревалась солнечными лучами.

Второе нарушение. Советуют борозды делать строго с юга на север, чтобы земля хорошо прогревалась в самый пик солнечного дня. Но у меня участок расположен так, что пришлось бы ряды копать по диагонали, а это не очень удобно, непривычно. Поэтому я копала с юго-востока на северо-запад.

Приготовила борозды, но когда пришло время сажать, то заготовленных борозд не хватило на всю проросшую картошку. Примерно 1/3 участка сажала традиционно — в лунки.

Как я сажала картофель

Когда пришло время сажать, то по борозде просыпала по всем рядам золу древесную — мои родители так делали — говорили, картошка золу любит. Сверху золы насыпала слой компоста из компостной кучи. А потом уже укладывала проросшую картошку. Всю борозду засыпала выкопанной землей из борозды. Получились не очень высокие гряды — 12-15 см высотой.

Золу с компостом добавляла также в лунки, не только в борозды.

Где урожай больше

Разница урожая, конечно, была, в пользу борозды. Но, думаю, не только технология посадки причина большего урожая.

Это я сейчас понимаю, что надо было бы для чистоты эксперимента все оставить так, как я написала выше: часть картофеля посажена в лунки, часть — в борозды. Посадить так оба сорта.

Но, когда я сажала картошку, ни о каких экспериментах, естественно, не думала — цель была одна — получить хороший урожай. Это чистая случайность, что мне пришлось часть картофеля сажать по-старинке.

Эксперимент, кстати, я решила провести совсем другой. Этот другой эксперимент помешал чистоте первого. Но — обо всем по-порядку…

Соседский дачный участок рядом с моим заброшен, на нем буйствует топинамбур, который каждый год грозится перейти на мой огород. Я ежегодно и почти круглогодично борюсь с ним не на жизнь, а на смерть — пропахиваю межу, ползаю на четвереньках по этой меже, выбираю, выбрасываю клубни топинамбура.

А эксперимент такой. Прочитала, что сидераты забивают сорняки, замедляют их рост. А топинамбур для меня — тот же сорняк. Поэтому я решила поэкспериментировать. По этой меже в феврале посеяла горчицу полосой — шириной примерно с метр и по всей длине моего участка — это метров 60, а может быть больше.

Горчица выросла стеной, сорняков по горчице практически не было. Топинамбур пробивался, но был какой-то мелкий, низкий — ниже горчицы. Я радовалась, что нашла управу на топинамбур…

Мульчирование картофеля – мой опыт

Итак, когда горчица зацвела, я ее скосила. К этому времени картошка была уже один раз прополота и окучена. Я решила скошенную горчицу уложить, как мульчу, на ряды картофеля.

Много отзывов огородников читала, что мульча удерживает влагу, не дает земле накаляться от солнца — вобщем, пользу приносит.

Безо всяких дум об эксперименте с картошкой я укрыла горчичной мульчей именно те ряды картофеля, которые были посажены в лунки. Это чистая случайность, что я мульчей укрыла картофель, посаженный в лунки. Просто эти ряды картофеля были ближе к посевам горчицы. Оказывается, это достаточно тяжело — таскать скошенную горчицу и укладывать ее вокруг картофельных кустов. На всю картошку скошенной горчицы не хватило.

Этой горчицей я только напортила картошке. Нет, влагу, действительно высохшая мульча держала хорошо. Это плюс.

Но у нас за последние годы расплодилось море улиток. Раньше такого не было. Так вот, укрыв почву вокруг кустов картофеля, я создала прекрасные условия для улиток. Днем они прятались от солнца в скошенную сухую горчицу, а ночью выползали полакомиться картофельными листьями.

На кустах, укрытых соломой, все листья у картофеля были с мелкими дырочками. Думаю, что это очень навредило картошке. Мало того, что именно она была посажена в лунки, а не борозду, но также улитки ее здорово потрепали. А на картошке без соломы улиток практически не было.

И еще одно неудобство я испытала при выкапывании картофеля из-под мульчи. Но это лично мое мнение, мой опыт. Дело в том, что я укладывала скошенные стебли горчицы целыми, не измельчала их. Когда пришло время копать, то лопате приходилось рубить эти сухие стебли плюс тяжелый чернозем. То есть, это дополнительные усилия. Нашу землю руками не разгребешь, выбирая урожай из лунок, как это показано на видео из других регионов. Высохшая трава горчицы после выкапывания картофеля вставала дыбом. Почему-то после того, как мой огород был вспахан поздней осенью, эти клочки сена-соломы почти все остались сверху. Хотя я рассчитывала, что запаханная мульча успеет частично перепреть в земле, то есть даст дополнительное питание следующему урожаю. Посмотрю, что с ней станет к весне — может быть я зря переживаю…

Выводы

Эксперимент с методом выращивания картофеля в борозде — не чистый.

В борозде картофель был крупнее, его было много в кусте — это факт. В лунках мельче, его меньше по количеству было. Но нельзя признать, что эта разница была только из-за способов посадки. Может быть, лунки причина более худшего урожая, а может быть улитки. Сложно сказать…

Кстати, картофелю вредили не крупные виноградные улитки, а мелкие, белые. Как от них избавиться – сложный вопрос. Крупные улитки очень вредят рассаде перца, капусте, помидорам, клубнике, другим растениям. Но с ними я более-менее справляюсь пивными ловушками и средством Гроза. А вот на маленьких улиток Гроза не действует, вернее, она не так эффективна. К пиву они тоже почему-то равнодушны. Вобщем, это большая проблема.

Что я планирую взять из прошлогоднего опыта

Борозды я опять с осени не приготовила — не успела. Но постараюсь опять это сделать, как только потеплеет.

Сорта картофеля Адретта и Пикассо мне очень понравились. Постараюсь их посадить опять – семена свои оставила.

Золу буду обязательно добавлять.

Пересмотрела много всяких видео. Решила, что компост буду насыпать не на золу, а поверх проросшей картошки — вроде бы это лучше для нее.

Сидераты сажать опять буду. А вот буду ли укрывать сухой мульчей кусты картофеля, пока у меня нет решения.

Вряд ли буду мульчировать картошку скошенной травой. Но тут палка о двух концах. Что лучше – сохранить влагу в почве сухим летом, защитить клубни от чрезмерного нагревания или отдать картофель на съедение улиткам? Какое оно будущее лето? Сухое или дождливое? Это почти риторический вопрос…

Вермикулит для картофеля

И еще одну фишку на You Tube увидела. Для сохранения влаги в почве один из картофелеводов на дно каждой лунки сыпет две горсти вермикулита, который сохраняет почву влажной.

Видео наглядно показало, что с той части поля, где добавляли вермикулит — картофель крупнее, его по количеству больше.

Сложно сказать, какой у нас будет год – влажный или сухой, но думаю, что для наших засушливых полей это хорошая идея. Ведь, как узнать, пройдут ли такие нужные для картофеля дожди в апреле-мае- июне…

А может быть вермикулит – это альтернатива мульче для задержки почвенной влаги?… Посмотрю… Подумаю…

А какими методами выращивания картофеля вы пользуетесь? Расскажите о своих удачах! Даже если были допущены какие-то ошибки – это тоже важно для всех нас – ведь на ошибках учатся…