Посадка моркови в опилки

Обновлено: 18.09.2024

Как вырастить позднюю морковь? Как вырастить раннюю морковь? Копать или не копать грядки под морковь? Выращивание ранней и поздней моркови от семян до урожая. Защита моркови от морковной мухи. Видео.

Первый вопрос, который задают мне люди, занимающиеся природным земледелием это копать или не копать грядки под морковь.

Я прошу, чтобы вы не забывали, что у всех нас разные условия, и не только климат, но и почвы. У кого-то песчаные почвы, у кого-то торфяник, у нас суглинок на штык лопаты в среднем, а дальше глина, причем разноцветная. Московская область, район Звенигорода.

Все грядки у меня высокие, почва насыпная, оставшаяся после обустройства дорожек, подо всеми грядками сетки от кротов. Под морковь грядки, высота грунта в которых 25-30 см, иначе морковь может врастать в сетку. Как сделать грядки с защитой от кротов можно прочитать – ТУТ.

Сразу после того, как положили сетки, под морковь было выделено 2 грядки с учетом севооборота. Один год морковь растет на одной грядке, второй год на другой. Первое, чем я руководствовалась, это сажать морковь после крупной культуры. Например, после кабачков или капусты, потому что под кабачки можно положить очень много мульчи, ведь на грядку 3 кв.м я сажаю всего три растения кабачка, и то, им на такой площади тесно, вся остальная площадь укрыта толстым слоем мульчи, которая даст верхний, плодородный слой. Статью про Активную мульчу можно прочитать — ТУТ . Понятно, что одного года мало, и перед посадкой моркови я перекапывала грядки, каждый раз добавляя песок. Это продолжалось если не 5 лет, то года 4 точно.

Посадка моркови под зиму меня не вдохновила – морковь всходила очень неравномерно, и ровную морковку еще нужно было поискать.

Сейчас я сажаю раннюю и позднюю морковь, грядки перед посадкой не перекапываю.

Хочу рассказать вам про свой способ посадки.

В конце марта я убираю снег с грядки, на которую буду сажать морковь. Землю можно полить горячей водой, а при солнечной погоде можно просто оставить на несколько дней, нам нужно, чтобы растаял верхний слой земли на глубину 1 см. После этого делаю бороздки для семян и сею морковь. Я сею по одной семечке, чтобы не заниматься продергиванием. Семена засыпаю землей из теплицы или покупным грунтом. После этого засыпаю посеянную морковь снегом. Слой снега примерно 20-30 см. Когда снег растает, то втыкаю дуги и накрываю морковь спанбондом. Посеянная таким образом морковь всходит без всяких поливов. Морковь подрастает быстро, и когда она 10-15 см, то открываю спанбонд, пропалываю морковь и мульчирую опилками.

Морковь и лук я всегда мульчирую свежими сосновыми опилками, я не утверждаю, но мне кажется, что это неплохо помогает от морковной мухи, а в случае с луком — от луковой. По крайней мере, у меня морковная муха встречается, бывают поврежденные единичные корнеплоды, а луковой мухи нет совсем.

Из этой информации понятно, что во время первого лета мухи, у меня морковь защищает спанбонд.

Здесь можно предположить, что во второй лет мухи, морковь защищают опилки. Слой опилок примерно 3 мм, может где-то и больше.

Никакого ухода в дальнейшем за морковкой не требуется, конечно кроме поливов. В таких грядках земля сохнет быстрее, слабые дождики мочат опилки, но до почвы не доходят. Обычно уборка ранней моркови начинается в начале июля, и к первому августа вся морковка убрана. Эта морковь у меня идет на консервы, мне этого хватает, морковь получается весом 200-250г 1 штука.

Последние 7 лет я сажаю раннюю морковь гибрид Лагуна F1. И что еще важно, сразу после уборки я мульчирую грядку толстым слоем травы, об этом все забывают.

Позднюю морковь я сажаю или в конце мая, или в начале июня. Поздняя — это значит поздний сорт, в моем случае гибрид Дордонь F1. Так поздно сажаю, потому что убираю морковь в начале октября, в крайнем случае в конце сентября, морковь хранится на грядке до последнего, меня это устраивает.

В начале мая или еще раньше нужно поставить дуги над грядкой, на которую будете сажать морковь, и накрыть пленкой, именно пленкой, а не спанбондом. За месяц взойдет очень много сорняков, и перед посадкой моркови вы их просто выдерните, что совсем нетрудно. Далее ровняете грядку граблями, хорошо проливаете всю площадь грядки из шланга. Делаете бороздки, такие же, как для ранней моркови.

Если на грядке есть личинки бронзовки, то обязательно нужно их выбрать и пересадить в компост. Как отличить личинок бронзовки от личинок хруща можно прочитать и посмотреть видео — ТУТ

И сажать морковь.

После засыпки семян можно посыпать всю грядку золой, если боитесь закисления опилками. Полить грядку из лейки, обязательно с рассекателем, и накрыть спанбондом.

Под спанбондом лучше сохраняется влага, частые поливы не нужны, примерно 2 полива за 10 дней, и морковь начинает всходить. Пока морковка подрастет на 10-15 см, ничего делать не нужно, поливать раз в неделю и все.

Теперь наступает самая ненавистная часть в выращивании моркови.

Теперь морковь нужно прополоть

Продергиванием я не занимаюсь, т.к. сажаю морковку по одной семечке, это долго, я понимаю, но мне так удобней. Можно посеять густо, потом продернуть, это кому как нравится.

Но при этом нужно знать, почему бывает кривая морковка. Одна из причин — задетый при прополке или при продергивании корень. Это свеклу можно продергивать или пересаживать, а у моркови корешок нельзя трогать.

Мульчирование моркови

Сразу после прополки мульчирую опилками, слой опилок такой же, как и при выращивании ранней моркови, на этом этапе уход за морковью закончен, больше никаких прополок или окучиваний, хватает другой работы. Спанбонд при желании можно оставить еще на неделю-две, можно снять.

Не забываем про поливы. Теперь поливаю не сверху из лейки, а из шланга, между рядами, воды много, сначала нужно промочить опилки.

Благодаря слою опилок морковь, торчащая из земли, не зеленеет.

Если боитесь оставить опилки на грядке, то перед уборкой их можно снять. Я этого не делаю.

Ботву моркови я оставляю на грядке, если на нее положить еще и травы, то совсем хорошо.

Морковь мою, сушу, обрезаю и закладываю на хранение. Грядки с морковью площадью 3 кв.м хватает на семью из 4 человек на всю зиму.

В этом сезоне у меня подкачала морковка – и урожай небогатый, и по вкусу не такая, как надо. Сосед посоветовал подкормить ее удобрением из опилок. Я об этом ничего не слышал. Подскажите, как применять опилки в качестве удобрения для моркови.

Морковь хорошо растет на рыхлых почвах. А вот тяжелую почву необходимо предварительно подготовить. Именно для этого и используются опилки. Добавленные в грунт, они делают его более легким, и рыхлым, улучшают водопроницаемость.

Также опилки применяют в качестве удобрения для моркови (и не только), для увеличения плодородия земли, что, несомненно, влияет урожайность. В процессе гниения опилки увеличивают уровень углерода в грунте. По своему действию они схожи с торфяным удобрением.

Почва, нуждающаяся в разрыхлении опилками:

торфяная;
чернозем;
глинистая;
подзолистая.

В качестве удобрения подходят не все опилки. К примеру, хвойные опилки подходят не всем культурам, к тому же они только испортят состав почвы, повысив ее кислотность. Не советуют использовать также опилки из ДСП, дуба и орешника.

Способы использования опилок

Чаще всего опилки используются в виде удобрения и для подсушивания грунта. Среди способов применения опилок выделяют:

Удобрение из опилок.
В периоды весенних паводков свежие опилки помогут спасти огород от наводнения, если наполнить ими канавки по периметру огорода.
Широко применяют опилки и для мульчирования растений, в том числе и моркови, для предупреждения потери влаги в засушливое лето. Такая мульча послужит еще и защитой от сорняков и вредителей.
Опилки можно вносить под зиму, чтобы они успели перегнить до наступления сроков посадки моркови и не закислили почву, иначе морковка будет не сочная и не сладкая.
Допускается также и весеннее внесение опилок за 3 недели до высевания семян моркови. Грядку затем следует перекопать. При весеннем внесении опилки предварительно следует замочить в специальном растворе.

Как приготовить удобрение из опилок

Для использования опилок в качестве удобрения в свежем виде их следует предварительно подготовить и пропитать их минеральными удобрениями, разведенными с водой (на 1 ведро воды — 200 г суперфосфата, 200 г селитры и 50 г калия хлористого). Данного раствора хватит для увлажнения опилок в количестве, что равняется 3 ведрам.

Как приготовить компост на основе опилок

Из опилок можно также приготовить уникальное удобрение в виде компоста. Это займет немного времени, месяца два, но результат того стоит. Чтобы сделать компост на основе опилок, их следует выложить слоями не более 15 см толщиной и полить настоем мочевины из расчета на 1 ведро воды 200 г. Накрыть пропитанные опилки сверху пленкой. Раз в две недели кучу ворошат.

Можно приготовить компост из опилок и свежескошенной травы: опилки перемешать с травой, хорошо пропитать навозным настоем и накрыть на два месяца пленкой для перегнивания. Вместо травы также используют птичий помет.

Всех садоводов волнует урожай, и морковь - не исключение. Ведь все что мы делаем на даче - не ради самой работы, а ради того, чтобы наши труды окупились и урожай уродился на славу.

Я проверила на своей морковке один простой метод, как можно увеличить ее урожайность, но обо всем по-порядку.

Я уже знаю, что на некопаной почве морковь растет прекрасно, особенно, если предварительно там были посеяны сидераты. И даже если это новая грядка на дернине: здесь, без перекопки, морковка уже в первый год может вырасти достаточно хорошей.

Поэтому свою задерненную дорожку я копать не стала, а лишь взрыхлила мотыгой. Этой же мотыгой сделала бороздки и посеяла морковку, засыпав борозды размоченным кокосовым субстратом, т.к. уже убедилась, что он способствует равномерномерным и дружным всходам моркови.

Уже через 2 недели появились первые всходы, а к середине июня морковь стояла ровными рядами.

Мы уже привыкли мульчировать свои грядки с томатами, огурцами, перцами и баклажанами, т.к. убедились в том, что мульча повышает урожайность и избавляет от рыхления, прополки и частых поливов. Но мульчировать морковь? На нее не особо хватает времени и иной раз, травы. В этом году у нас было очень много травы: мы косили газон, дорожки между грядок и проулок у своей дачи. Травы для мульчи было на столько много, что мы даже засыпали ей некоторые междурядья – куда не добраться газонокосилке.

А также решили замульчировать морковку. Травкой из газонокосилки мульчировать морковь одно удовольствие: она мелкая и между рядками нежных листьев моркови разложить ее не составило никакого труда.

Но половину грядки мы решили оставить как есть: а вдруг это пустое занятие, морковь и без мульчи вырастет прекрасно?

Т.к. мы заложили морковку свежей травой и не очень толстым слоем, она быстро высохла и слой мульчи стал очень маленьким, кое-где даже земля просвечивалась. Но больше мы мульчу не подкладывали.

Сначала морковь развивалась примерно одинаково и на обеих частях грядки.

Затем разница в развитии с мульчей и без стала заметна на ботве. Незамульчированная морковка стала желтеть и сохнуть.

К октябрю, перед уборкой моркови пожухла ботва и на замульчированной части грядки. И мульча уже практически исчезла. Но зато, на этой части грядки не было сорняков, а ведь мы ни разу не пололи!

Урожай моркови оказался разным!

Сразу согласимся, суглинок – не идеальный грунт для выращивания моркови. Вспоминая В.И. Даля: "Суглинка в мокредь не вспашешь – вязнет, а в сухмень не подымешь – слипается". Но и такую почву можно подготовить для моркови – мы вам это докажем.

Что такое суглинок? Это грунт, примерно на треть состоящий из собственно глины, остальное – примеси (песок и др.). Из-за высокого содержания глинистых частиц-пластинок он достаточно пористый и обладает некоторыми неприятными для огородника свойствами: легко проседает, активно впитывает и удерживает воду, из-за чего в сырую погоду становится необычайно вязким и липким, а при высыхании буквально превращается в "камень" с глубокими трещинами. С другой стороны, есть у суглинка и плюсы – так же, как воду, он хорошо удерживает и питательные вещества, а еще хорошо накапливает и сохраняет тепло, что важно для морковки.

Как же выращивать морковь на суглинке, спросите вы? Ведь она категорически не выносит застоя воды и переувлажнения, предпочитает почвы рыхлые и легкие, водо- и воздухопроницаемые – гораздо лучше любимому многими корнеплоду подойдут супеси и даже пески. Все верно, однако при правильной подготовке и суглинистые почвы вполне подходят для выращивания моркови в открытом грунте. Нужно только знать несколько нюансов культивирования этого корнеплода, и мы вас с ними ознакомим.

1. Сорта моркови, пригодные для суглинка

На суглинке – достаточно тяжелой и плотной почве, где невелик окультуренный слой – логично выращивать морковь с коротким корнеплодом и достаточно тупым кончиком. Это, к примеру, Шантане, Пармекс, Каротель Парижская, Болтекс, Раунд Бейби, Полярная клюква. Среди них вы найдете как ранне- так и средне-, и позднеспелые варианты, так что выбрать есть из чего.

Также для легких суглинков подходят более привычные нам по виду сорта моркови Канада, Император, Марс, Роте Ризен, Самсон.

Если вы все же хотите получить хороший урожай моркови с длинным корнеплодом, читайте ниже о возможных вариантах агротехники.

2. Выбор предшественников моркови на участке

После того как подобрали районированный сорт, пригодный для выращивания на не самых легких почвах, вспомните, что росло на том месте, куда вы собираетесь в этом году высаживать морковь?

Да, очередность "проживания" овощей на участке также очень важна для получения хорошего урожая моркови. Удачными предшественниками для оранжевого корнеплода будут:

картофель,
томаты,
огурцы,
бобовые,
капуста,
кабачки,
репчатый лук.

Неудачный вариант для моркови, если на подготовленном для нее месте в прошлом сезоне "жили":

петрушка,
сельдерей,
укроп,
другие зонтичные.

Саму морковь высаживают повторно на прежнее место не раньше, чем через 3-4 года, чтобы предупредить повреждение корнеплодов болезнями и вредителями.

3. Особенности выращивания моркови на суглинке

Чтобы вырастить морковь крупной, сладкой и сочной даже на достаточно тяжелой почве, придется прибегнуть к некоторым агротехническим ухищрениям. Например, соорудить высокую грядку. Это особые конструкции из подручных материалов (шифер, доска, пластиковые ящики и т.п.), обеспечивающие хорошую циркуляцию воды, а также сокращение числа прополок и перекопок.

Длинные корнеплоды можно выращивать также на грядках-гребнях (боровках) высотой и шириной около 25 см, где почва уплотняется меньше, чем на обычной грядке, и крупной моркови есть где "развернуться". К тому же так экономится место на огороде и облегчается сбор урожая. А еще грядки-гребни идеальны для мест с высоким залеганием грунтовых вод, что для суглинков, как мы помним, весьма нежелательно.

4. Подготовка почвы – улучшение суглинка

И все же, чтобы вырастить действительно хорошую морковь на сложной почве, последнюю желательно улучшить. Для этого есть сразу несколько способов. Итак, "исправляем" суглинок.

Структурирование почвы. Как это ни странно, для моркови важнее не химическая характеристика грунта, а его механический состав. Мы уже писали о том, что этот корнеплод любит почву рыхлую и легкую, а суглинок достаточно плотный и вязкий, при высыхании образует корку на поверхности.

Значит, его нужно сперва глубоко перекопать (еще с осени), а затем регулярно рыхлить, чтобы обеспечивать корнеплодам свободный доступ воды и воздуха, а еще лучше – мульчировать перепревшими опилками, торфом или их смесью в соотношении 1:1 (любой из перечисленных субстанций нужно около полутора ведер на 1 кв.м грядки). Если суглинок особенно тяжелый, можно также добавить немного лузги подсолнечника, перемолотых в щепу веток и других подобных разрыхлителей, доступных в вашем регионе.

Не переборщите с опилками! Они перепревают под действием бактерий, потребляющих азот. Если опилок будет слишком много, то и бактерий этих тоже – а за неимением субстрата они будут "красть" азот из почвы и у растений. Выход – предварительно обогатить опилки или грунт азотом (в первом случае опилки заранее на сутки замачивают в растворе азотного удобрения (например, на 10 л воды 60-80 г мочевины), во втором – рассыпают азотное удобрение перед внесением опилок из расчета 1 ч.л. на 1 кв.м), а также использовать в качестве "носителя" азота сидераты.

Узнайте, какие сидераты нужно посадить на участке, чтобы оздоровить почву и существенно повысить урожай.

Регуляция кислотности почвы. Моркови нравятся слабокислые и нейтральные почвы (рН от 5,5 до 7), что достаточно редко для овощей. Поэтому обязательно придется проверить этот фактор и, при необходимости, скорректировать его.

Если на вашем участке повышенная кислотность почвы, это может серьезно навредить растениям. Как понять, что пора принимать меры?

Если рН меньше указанного (почва кислая), его нужно поднимать – при осенней перекопке добавлять доломитовую муку, известь пушонку или древесную золу. За зиму и с весенним таянием снега эти вещества равномерно распределятся и растворятся в грунте.

Несвоевременное (весеннее) раскисление почвы перед самой посадкой моркови приведет к тому, что корнеплоды уродятся многохвостовые.

Если же почва излишне щелочная, пригодится добавка кислого торфа или травяного компоста, а также полив подкисленной (например, лимонной кислотой) водой.

Внесение удобрений. Разумеется, если хотите получить хороший урожай моркови, ее неплохо бы подкормить – для суглинистой почвы это особенно актуально.

Органические удобрения для моркови (перепревший навоз, перегной, растительные остатки) вносят на участок при условии достаточно обедненной почвы осенью, вместе с капитальным перекапыванием грядки. Одновременно добавляют фосфорные и калийные удобрения (до 15 г мочевины, 30-40 г суперфосфата и 15-20 г сернокислого калия на 1 кв.м).

Свежий навоз противопоказан моркови! В большом количестве он может привести к полной гибели посевов, в лучшем случае вы получите уродливые мелкие и ветвистые корнеплоды с плохими вкусовыми качествами.

Весной, за несколько дней до посева семян, грядки под морковь снова рыхлят и опять же добавляют комплексное минеральное удобрение (по инструкции).

В сезон вегетации количество подкормок напрямую зависит от качества и состава почвы на участке. Для среднестатистического огорода достаточно 2-3 подкормок за сезон: азотная – через месяц после появления всходов, фосфорно-калийная – еще раз или два с интервалом в 2-3 недели.

Избыток азота задерживает рост корнеплодов, а хлорсодержащие удобрения могут привести к их искривлению и ветвлению.

Получение хорошего урожая моркови на суглинке зависит от соблюдения нескольких совсем несложных правил, которые мы описали выше. Высокие гряды, правильный разрыхлитель почвы, своевременное внесение удобрений и районированный сорт – секреты успешного выращивания моркови на этом плотном грунте. Попробуйте, у вас обязательно получится!

Читайте также: