Уход за перцем в теплице формирование куста

Обновлено: 18.09.2024

Нужно ли срывать листья перца в тепличном строении

Сначала рассадный материал перца растет в один стебель, затем разветвляется. Обрывание листиков, прищипывание пустых стеблей помогут как надо сформировать кустик.

Считается, что после проведения обрезки на растениях вырастают более крупные перчики и улучшается урожай. Проводят процедуру, чтобы сформировалось больше перцев, и они раньше созревали.

Польза от обрезки:

При большом количестве зеленой массы светолюбивым растениям не хватает освещения. Кустики с подстриженной кроной лучше освещаются.
При влажном тепличном микроклимате лучше, если растения будут проветриваться.
После обрезки за культурами проще ухаживать: проводить поливы, обработки, рыхление.
Правильная формировка кустика помогает улучшить вкус овощей, способствует увеличению урожайности.

Вред от процедуры:

Растение тяжело переносит удаление листвы и пасынков. Развитие куста задерживается.
При раннем удалении лишних листьев или во время заболевания культуры она перестанет развиваться либо вовсе погибнет.
Некоторые дачники считают, что оголенные кусты смотрятся некрасиво.

Решение этой проблемы зависит от разновидности растения, периода ухода и количества ожидаемых овощей.

Как правильно обрывать листики

Чтобы не нанести вреда перцу, необходимо соблюдать эту простую инструкцию:

Когда завязи у перцев сформировались, а овощи на нижних побегах достигли технической зрелости, удалите полностью все листики на главном стебле снизу до первой вилки.
Когда плод созреет в верхней части вилки, удалите все листочки внизу и срежьте ветви, с которых уже собраны перчики.

Нужный инструмент

Перед проведением процедуры приготовьте секатор или ножницы, продезинфицированные заранее. Некоторые дачники обламывают листья вручную.

Различные способы

Листья убирают по-разному:

Для карликовых растений требуется незначительное прореживание. Если хотите собрать незначительный, однако ранний урожай, не удаляйте коронное соцветие и первые цветы.
У среднерослых растений убирают коронный бутон и листья, растущие снизу.
На высокорослых сортах следует прищипнуть боковые стебли. При надлежащем уходе взрослая культура вырастет до 1-1,5 м и равномерно покроется перчиками.

Стоит ли удалять пасынки

На всех развилках появляются пасынки, отбирающие силу у ветвей, на которых образуются основные плоды. Чтобы не произошло загущение, их нужно убрать.

Первые бутоны

При посадке в теплицу рассадный материал имеет первые соцветия. Молодое растение, выращенное в горшке, обладает слабо развитыми корнями. Как только оно окажется на постоянном месте, у перца начнет активно наращиваться корневая и листовая масса. Так что первые бутоны надо удалить, чтобы этот процесс хорошо выполнялся.

Над первым листиком внизу образуется ранний бутон, называемый коронным цветком. Как только куст высаживается, этот бутон сразу же убирают.

Все пустоцветы нужно тоже удалить. Если эта процедура не будет выполнена, растение не сможет полноценно развить все завязи. В результате перцы получатся мелкими и жесткими, а созревание будет долгим.

Когда не нужно срывать листья

Иногда обрывание листьев наносит вред кустикам:

В случае если кусты высажены достаточно редко. Тогда растения без нижней листвы будут страдать от недостаточного притенения: влага станет испаряться, а грунт пересохнет.
Когда культуры очень слабые. Формировка растения полезна только для здоровых перцев, которые без труда вынесут процедуру.

Не рекомендуется срезать, но все же придется выполнить, если:

листья стали желтыми;
нижние листики соприкасаются с землей;
при высаживании на постоянное место некоторые листья оказались в лунке.

Друзья, не забудьте подписаться на канал и поставить ЛАЙК, если статья полезна!

Уход за перцем в теплице имеет некоторые отличия от выращивания в открытом грунте. Рост зеленой массы часто бывает слишком интенсивным, из-за чего страдает плодоношение. Чтобы повысить урожайность, необходимо следить за ростом кустов. Их самостоятельно формируют на всех этапах выращивания, от посадки до сбора урожая.

Если вас интересует, почему желтеют листья у баклажанов а у огурцов желтеют и опадают завязи, то пройдите по указанным ссылкам. Чем полезна древесная зола для растений и зачем их необходимо поливать янтарной кислотой.

Формирование позволяет повысить урожайность растений и предотвратить или вовремя выявить некоторых их заболевания. Существует несколько способов и приемов формирования кустов. Сроки и способы применения каждого из них зависят от конкретного сорта растения. Некоторые сорта болгарского перца вообще, не требуют этой процедуры.

Чтобы провести формирование правильно и не допустить серьезных ошибок, важно придерживаться правил выполнения этой процедуры.

Обрезка, прищипывание и прочие операции по формированию – не одноразовые манипуляции. Для повышения урожайности и получения более крупных плоды, их нужно проводить в соответствии с графиком.

Особенности

При выращивании в традиционной теплице из поликарбоната обязательно удаляют лишние части растения. Делать это нужно аккуратно, в соответствии с правилами, чтобы не навредить растению. На разных этапах выращивания проводят следующие процедуры:

Удаление коронных бутонов. Цветочный бутон образуется тогда, когда главный стебель достигает роста в 20-25 см. В этот момент начинается процесс его ветвления. И чтобы он проходил благополучно, следует удалить так называемый, коронный бутон. Делают это сразу же после его появления.

Прищипывание побегов. У здорового и плодоносящего перца должно быть 2-3 сильных и здоровых побега. Все побеги, которые появляются помимо них, стоит удалить. Делать это лучше, обрезая верхушку или точку роста побегов.

Удаление нижних листочков. Нижние листы, так же, как и бесплодные побеги, часто разрастаются, если их не удалять. От них важно своевременно избавляться, так как эти части растения способны затенять посадку и ухудшать качество опыления.

Прищипывание помогает избавиться от перегруженности куста большим количеством завязей и соцветий. Правильно сформированные растения полноценно получают солнечный свет и свежий воздух.

Куст выглядит более гармоничным и красивым.

Для чего это делают и когда начинают

Результаты правильного и своевременного выполнения формирования куста заметны, когда на нем появляются плоды. Плодов может быть не так много, как в случае с несформированными растениями, но они более крупные и мясистые, имеют толстые и сочные стенки. Перцы, выросшие на сформированных кустах, обычно вкуснее и мясистее.

Но не только качество плодов указывает на то, что формирование куста необходимо. Благодаря этой процедуре улучшается проветривание растения и облегчается уход за ними.

Существует мнение, что начинать формирование кустов следует при появлении завязей или по достижении растением определенной высоты. Но более правильным методом считается начало формирование сразу после того как на центральном стебле появляется первая развилка. До этого момента не требуется никаких действий.

При пересадке саженцев в теплицу начинать формирование нужно только тогда, когда он хорошо укоренится и выпустит новые листья. До того как куст окрепнет на новом месте, любыми манипуляциями его можно только ослабить.

Кроме того, прищипывание сразу после пересадки в теплицу может привести к более обильному разрастанию растения в ущерб плодам.

Время для формирования может отличаться в зависимости от климатических условий в конкретном регионе.

Макушки стеблей лучше прищипывать в середине или конце августа. К этому моменту должны завязаться плоды. В результате этой процедуры, будущие перчики созреют быстрее.

Если коротко и последовательно расписать схему формирования, она будет выглядеть так:

Когда на развилке из веточек на высоте 25 см появляется цветок, сразу удаляем его.
Если замечаем, что ниже скелетных веточек появились побеги – пасынки, их также обрезаем. Эту процедуру повторяем все время, пока куст находится в процессе роста и развития.
При возникновении очередной развилки выбираем наиболее крепкую. На более слабой, оставляем только одно междоузлие, на конце которого листовая пазуха. Ветку прищипываем сразу после пазухи, оставляя листочки.
На всех ветках оставляем 5 или 6 завязей. Затем, чтобы остановить рост макушки веточки, прищипываем ее. Прищипывать макушку можно также примерно за 40 дней до того момента, когда закончится вегетация. Если сорт высокорослый или гибридный, количество завязей может быть неограниченным. В этом случае, прищипывая макушку, нужно обращать внимание только на ориентировочную дату окончания вегетационного периода.
Для завязи плодов можно провести искусственное опыление при помощи кисточки, касаясь тычинок с пыльниками и пестиков цветков.

Все скелетные веточки обрабатываем тем же способом. Коронные бутоны иногда можно не удалять. Это касается только тех случаев, когда планируется сбор семян для дальнейшей посадки. Лучшими будут именно семена в таком бутоне.

Эта схема лучше всего работает применительно к сортам среднего роста. Низкорослые формируются немного по-другому.

Схема формирования кустов перца от посадки до урожая в теплице

При выращивании перца в теплице формирование выполняют по определенной схеме. Существует несколько методов, по которым можно проделать эту процедуру:

В один стебель.
В два стебля.
В три стебля.

Выбор каждого из этих способов определяется сортом растения, особенностями его роста и посадки в теплице. Основной критерий, по которому используют тот или иной метод формирования – количество кустов, высаженных в теплице. В любом случае при тепличном выращивании обрезку проводят в несколько этапов. Это позволит избавить растения от лишнего стресса.

В один стебель

Этот способ предусматривает обрезку всех боковых ответвлений, которые появляются на центральном стебле. После процедуры растение получается высоким, растет строго вверх, а листья и цветочные кисточки вырастают на самом стебле. Когда с ростом перца на стебле появляются новые стебли, их тоже нужно удалять, оставляя только соцветие и пару листочков сверху.

Центральный стебель позже, также подлежит обрезке, но только после того как на растении сформируется 12 плодов. Таким образом, мы останавливаем рост зеленой части растения, обеспечивая будущие перчики максимальным количеством питания.

В один стебель формируют растение в том случае, когда растения высажены достаточно близко. Обычно так делают, когда размер теплицы не располагает достаточным количеством места для выращивания большого количества объемных кустов. Способ не самый распространенный. Значительно чаще используют формирование в 2 стебля.

В два стебля

При таком методе обрезки растение получается наиболее компактным. Оно принимает V-образную форму и будет давать более 20 крупных плодов с одного саженца. Процесс формирования предусматривает следующую последовательность:

При разветвлении основного ствола отщипываем коронный бутон, который находится в развилке.
Удаляем боковые ответвления, образованные на центральном стебле, оставив только первый из них. В результате должен остаться куст — с двумя скелетными веточками.
Когда на скелетных веточках образуются ответвления, оставляем только самый развитый побег, а остальные обрезаем чуть выше соцветия и первого листочка.
До тех пор пока растение образует 20-25 плодов, те же действия повторяем каждый раз, когда вырастают новые побеги.

Затем, прищипываем верхнюю часть скелетных веточек. Эта операция позволит остановить рост растения и активизирует процесс созревания маленьких перчиков.

В три стебля

Формирование в три стебля применяется редко. Метод может пригодиться только в теплицах, где перцы высажены редко. Благодаря такому способу есть возможность получить большое количество крупных плодов. Растения получают хорошее освещение, все части куста в достаточной мере снабжаются солнечным светом. Алгоритм следующий:

После того, как главный ствол разделится, оставляем 3 сильных побега, удаляя остальные. В тех случаях, когда на кусте сразу вырастают только 2 веточки, нужно дождаться появления третьего побега.
Когда на первичных скелетных веточках образуются разветвления, на каждой из них оставляем только один самый сильный побег. Остальные обрезаем. На этом этапе срез делается над двумя листьями и первой почкой.
Те же действия повторяем до тех пор, пока перец не даст от 25 до 30 стручков.

Завершаем процесс формирования в 3 стебля прищипыванием верхушек скелетных веточек. Эта манипуляция позволяет остановить рост зеленой части растения, тем самым, давая больше возможностей для созревания плодов.

Правила и исключения

Говоря о правилах формирования перцев, специалисты и опытные огородники напоминают, что главное правило пикирования – удалить все пасынки и листья, которые находятся ниже основных веточек. Даже если на них образуются цветочки, эти части растения не нужны для дальнейшего плодоношения.

Затем, оставляют два или три основных побега. Далее, когда на основном побеге образуется развилка, прищипывают точку роста, сохраняя остальную часть для дальнейшего роста. На остальных побегах также важно следить, чтобы остались основные листья, плод, а точку роста также лучше прищипывать. Так же, нужно поступить с остальными основными и боковыми побегами.

Иногда растение само формирует 3 побега. В таком случае прищипывание не требуется. Оно само образует достаточное количество завязей и плодов. Если опыление происходит слабо, желательно делать это самостоятельно, используя обычную небольшую кисточку. Кисточкой собираем пыльцу и наносим на рыльце цветка. Так можно быть уверенными в том, что все цветы в результате дадут урожай.

Формирование необходимо для высокорослых и крупных видов перца. Не нуждаются в формировании низкорослые сорта, а также те разновидности, которые обладают слабой способностью к ветвлению. Большинство гибридных сортов также можно не формировать, так как они чрезмерно не разрастаются.

К слабоветвящимся сортам, не требующим формирования, относятся:

Флорида,
Зодиак,
Баргузин,
Алеша Попович,
Багратион,
Виктория,
Богатырь.

Гибридные сорта со слабым ветвлением:

Буратино F1,
Отелло F1,
Клаудио F1,
Максим F1,
Гудвин F.

Они также не нуждаются в специальном формировании.

Как формировать перец в открытом грунте

Если перец выращивается в открытом грунте, формируются только растения высокорослых сортов и гибридов. У среднерослых можно удалять только нижние и бесплодные побеги. Эта мера повысит качество освещения и проветривания для всего куста.

Все низкорослые сорта при выращивании в грунте не требуют формирования за исключением поломанных или кривых побегов, а также побегов, растущих внутрь. Чтобы усилить боковое ветвление, на растениях, принадлежащих к средне- и низкорослым сортам, можно только прищипывать центральные побеги.

В общем, достаточно следить, чтобы общее количество плодоносных побегов не было больше 4 – 6. В таком случае, количество плодов будет составлять от 15 до 25 (этот показатель во многом зависит от сорта).

При посадке высокорослых сортов, важно стимулировать растение к росту и формированию боковых побегов. Верхушку нужно прищепить на главных стеблях (25 – 30 см выше уровня земли), а также обрезать коронные бутоны. Удалить желательно и ненужные скелетные побеги, оставив только 4-5 побега.

Формирование куста в открытом грунте, предусматривает удаление лишних побегов. Для полноценного плодоношения оставляют не более 5 сильных побегов, которые растут от развилки. Когда они вырастают, образуется пышный куст, но энергия растения направляется не на наращивание зеленой массы, а на развитие плодов.

Формирование кроны — важный этап выращивания перца. Это касается как тепличной, так и открытой посадки. Правильная и своевременная обрезка лишних побегов и листьев позволит плодам набрать больше силы и энергии.

Освободив растение от лишней массы, вырастить крупные и вкусные перчики. Стоит помнить, что некоторые сорта и гибриды в таких манипуляциях не нуждаются. Это позволит упростить уход за растениями и избежать лишних процедур.

Единого мнения о том, стоит ли формировать крону куста сладкого перца, до сих пор не сложилось. Многие дачники по-прежнему считают, что хлопот с рассадой было для них вполне достаточно, теперь растения пускай растут сами.

Хватит и того, что за ними всё равно приходится ухаживать. В отдельных случаях это верно, особенно, если речь идёт о сортах низкорослых.

Для чего нужно?

При серьёзном подходе к выращиванию разных сортов сладкого перца (об особенностях выращивания болгарского перца в теплице, читайте по ссылке) встаёт вопрос об увеличении его урожайности. Перец в теплице – культура кустовая, и правильное формирование куста существенно влияет на способность к плодоношению и скорость созревания плодов.

В районах средней полосы, где лето короче и прохладнее, приходится выращивать перцы большей частью в теплицах. В этих условиях искусственное ограничение появления новых завязей позволяет обеспечить созревание тех, которые уже имеются.

Причём можно целенаправленно воздействовать на растения с целью направления их усилий либо на увеличение количества плодов, либо на их укрупнение. Обычно, конечно, побеждает интерес к качеству урожая. Фермеры и опытные огородники не пренебрегают этой возможностью, особенно, когда дело касается высокорослых сортов.

Если у Вас, помимо перцев посажены в теплицу огурцы, то ознакомиться о формировании их плей, а также о совместимости выращивания с перцем, можете на нашем сайте.

Значение для разных сортов

Высокорослые сорта перцев не вырастить без формирования кроны куста и подвязывания каждой ветки. Сорта среднего размера вполне можно удовлетворить, убрав нижние отростки и бесплодные веточки.

Этим растение избавляется от непроизводительных расходов на их содержание, а также улучшается освещённость и вентилирование всех элементов куста.

Если сорт является низкорослым, а тем более карликовым, то формировать его вообще не стоит. Разве только в случае чересчур плотной посадки рассады. Это влечёт за собой повышенную густоту ботвы, чревато заболеваниями растений и замедлением их развития. В этом случае волей-неволей придётся заняться формированием кроны кустов, иначе с урожаем дело будет обстоять неважно.

Как правильно формировать куст?

Урожай перцев, выращиваемых в теплице, напрямую зависит от того, насколько правильно сформированы кусты. Для разных сортов применяют различные варианты формирования. Также характер формирования зависит от того, отапливается теплица или нет.

Кусты, растущие в открытом грунте или в неотапливаемой теплице, могут дорасти до 60 см. Если же теплица отапливается, то и кусты будут повыше, и плоды можно вырастить крупнее.

Формирование куста перцев включает в себя такие этапы:

определение правильной схемы посадки растений;
удаление бутона коронного, одного или нескольких;
пасынкование, или удаление лишних побегов;
избавление растения от лишних листьев и бесплодных побегов;
прищипка скелетных ветвей.

Внимание: операции в рамках формирования перечных кустов допустимы исключительно для растений, полностью здоровых. Работая секатором или ножницами без их дезинфицирования после каждого растения, Вы можете, не заметив этого, перенести заболевание с больного растения на здоровые.

Рассмотрим этапы формирования куста подробнее.

Схема посадки перца

Обычно на упаковке семян перцев имеется рекомендация относительно схемы посадки для данного сорта. Она определяется, как правило, исходя из размера, до которого может дорасти куст.

О том, как распределить ростки при высаживании в теплицу, надо задуматься заранее. Если сорт низкорослый, то при оптимальной схеме посадки его не придётся подвергать пасынкованию. Зато высокорослый сорт этой процедуры не избежит в любом случае.

При этом особенности пасынкования прямо зависят от того, по какой схеме высажены растения. Собственно говоря, каждая теплица обладает индивидуальностью, поэтому надо искать оптимальную схему высадки именно для Вашей теплицы. Придётся немного поэкспериментировать, но дело того стоит.

Удаление коронного бутона

Коронным бутоном (или коронным цветком) называют цветочные завязи, образующиеся в первой развилке на основном стебле – стволике перца. Перец сначала растёт одним стеблем, примерно до 15-20 см, это зависит от сорта. Потом он начинает ветвиться, и для обеспечения правильного ветвления немедленно удаляют коронный бутон. Этим обеспечивается улучшение питания для завязей, расположенных повыше развилки.

Цель операции – перераспределение соков и питательных веществ в пользу повышения качества плодоношения. Перец, как одна из культур, наиболее часто выращиваемых в теплицах, нуждается в тщательном формировании куста. А пасынкование есть инструмент такого формирования.

Начинать применять этот инструмент надо пораньше, чтобы куст сформировался так, как нужно. Пасынкование заключается в удалении боковых побегов, появляющихся в процессе роста стебля.

При этом удаляются и цветки, которые трактуют как бесплодные, и лишние листья. Зачем впустую тратить силы растения и питательные вещества? Вот и удаляют всё ненужное, следуя принципу целесообразности.

Вот в каком порядке это делается. Вначале, как уже было сказано, появляется стебель. На нём оставляют 2-3 побега, самых крепких, из тех, которые выпущены из развилки с коронным бутоном. Это есть побеги 1-го порядка. Именуют их скелетными, потому что они действительно играют роль скелета всего куста в целом.

У всех остальных побегов обрезают верхушку, которая является точкой роста. Обычно в это время уже имеется 10-12 листочков на кусте.

Обрезаем отросток, отступив вверх от первого листа и цветочной почки. Бутон, как правило, остаётся на основном стебле. Всего рекомендуют оставить 15-25 завязей на одном кусте, тогда из них получатся крупные плоды.

Удаляя побег, необходимо оставить один лист, поскольку от него зависит питание завязи, расположенной под ним.

Каждое последующее деление подвергается аналогичной обработке: оставляется самый сильный побег, а остальные убираются после первого листка. Куст должен иметь следующую структуру:

Рисунок 1 – Схема структуры куста перца, выращиваемого в теплице.

1 – стебель главный, или стволик;
2 – побеги 1-го порядка;
3 – побеги 2-го порядка;
4 – ветки скелетные

Удаление лишних листьев и бесплодных отростков

На главном стебле, ниже разветвления, могут появиться ненужные побеги и листья. Их надо немедленно удалить, а для этого необходимо почаще осматривать кусты перцев. Также удалять надо листочки, которые затеняют свет завязям и потребляют соки впустую.

Если света мало, то плоды вполне могут совсем не завязаться, даже если цветение произошло, и было обильно. Поэтому лишние листья надо решительно срезать недрогнувшей рукой.

Удалять немедленно надо также листья нездоровые и повреждённые. При этом совершенно не важно, где именно они выросли. Иногда ценой своевременного удаления больных листьев удаётся спасти весь куст.

Когда плоды на первой кисти выйдут на уровень технической спелости, листья на стволике перца обрезают. Аналогично, когда такого же уровня зрелости достигнут плоды на второй кисти, то срезают листочки, растущие под ней.

И так далее, по той же схеме: удаляем листья под плодами. Только надо помнить, что последнее такое удаление делают не позднее, чем за полтора месяца до планируемого завершения работ по уборке урожая. Надо наконец оставить растение в покое и позволить ему работать в полную силу в финале сезона.

Внимание: ни в коем случае нельзя удалять сразу все листья, это вызовет шок у растения. Можно срезать за один приём 2 листа, не более, чтобы не случился фатальный исход.

Прищипка скелетных ветвей

Позаботившись о формировании должного количества плодов на кусте, надо обеспечить условия для их созревания. Для этого необходимо прекратить процесс дальнейшего образования завязей, тогда силы растения не будут распыляться.

Преследуя эти цели, производим последнее прищипывание за полтора месяца до предполагаемого окончания сезона: обрезаем верхушки всех скелетных веток. Устранив точки роста, можно добиться сосредоточивания усилий куста на обслуживание имеющихся плодов.

Попробовав выращивать сладкий перец в своей теплице, сообразительный огородник поймёт, что вопросом формирования куста пренебрегать не стоит. От того, как эта задача будет решена, зависит, какого рода урожай он получит. Или обильный, с плодами отборными и сладкими, или неважный, с большим количеством плодов мелких, не блещущих ни видом, ни вкусом.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Перец – это одна из неприхотливых овощных культур. При выращивании ее в открытом грунте овощеводу необходимо всего лишь своевременно удобрять и поливать кустики. Тепличный перец более требовательный, его нужно прищипывать, подрезать, формировать крону и куст. Без этих дополнительных манипуляций хорошего урожая от тепличной культуры ожидать не придется. Поговорим подробнее.

Зачем формировать перец

Формирование у кустов перцев определенного вида кроны способствует:

повышению прочности и устойчивости растения, что особо актуально при густых посадках и частом раскрытии теплицы, когда повышается риск повреждения кустов от порывов ветра;
очищению растения от побегов, не дающих завязей, но высасывающих из растения соки;
облегчению у всех зеленых частей куста доступа к солнечным лучам;
равномерному созреванию плодов;
улучшению вентиляции корневой системы;
уменьшению нагрузки на куст (из-за избыточного количества завязей стебель может переломиться, растение погибнет);
повышению эстетической привлекательности растения.

Обрезав лишнюю зеленую массу, овощевод стимулирует перец к направлению всех жизненных соков на формирование крупных и сладких плодов.

Ручное формирование кустов позволяет перцу вызреть в одно и то же время, что имеет немаловажное значение для огородника, выращивающего овощи для себя. В промышленных масштабах обрезка кустов помогает получить более презентабельный урожай, пользующийся хорошим спросом у покупателей. У перцев, выросших без вмешательства со стороны, плоды будут разного размера, созревание их также произойдет в разное время.

Когда начинать и как правильно делать обрезку

Инструменты

Для проведения работ по формированию у кустов перца нужной формы и размер кроны, необходимы:

секатор или хорошо наточенные нож, ножницы;
спирт или марганцовка для дезинфекции рук и инструмента;
ведро для сбора срезанной листвы;
грабли или веник.

Лучше работать в перчатках, руки и весь инвентарь дезинфицируют перед началом работ. Срезы обрабатывают раствором марганцовки.

Использующиеся техники и приемы

Каждый овощевод при обрезке перца руководствуется собственными соображениями, при этом пользуясь определенным набором техник и приемов, и удаляя:

Обрезка производится по следующим правилам:

с главного стебля листья удаляют по достижению плодами технической зрелости;
за один раз удаляют не более 2 листиков, обрывать все растение сразу нельзя, оно может погибнуть, все же обрезка листьев – это стресс;
второй раз обрезку проводят только после появления на перце еще одной кисти;
еще одна обрезка перцев производится за 4 недели до сбора урожая.

Обрезка листьев и молодых отростков обязательна, в противном случае, овощеводу не удастся получить хорошего урожая. Все соки будут уходить не в плод, а на питание зеленой массы.

Низкорослые и декоративные перцы практически никогда не обрезают, пасынки с них также не срывают.

Способы формирования красивых кустов

Овощеводы пользуются различными техниками и способами формирования кустов перца. Выбранный способ зависит от сорта. Низкорослые сорта формируют в 2-3 стебля и более, у высокорослых оставляют только 1 стебель.

Один стебель

Формирование тепличных перцев в один стебель обеспечивает наилучший доступ к ним кислорода и солнечного света. При этом необходимо действовать по следующей схеме:

к формированию кроны приступают, как только образовалась первая развилка;
все боковые стебли, тянущиеся от центра, удаляют, нужно оставить только основной самый крепкий стебель;
все образующиеся со временем побеги прищипывают;
обязательно оставляют самый большой бутон и 2 листика над ним;
как только на кусте сформировалось от 13 до 15 плодов, точки роста удаляются, что приводит к остановке роста растения и перенаправлению всех жизненных сил на развитие плодов.

У среднерослых кустов нельзя оставлять всего один стебель, поскольку они ограничены в росте от природы. Удаление молодой поросли, боковых побегов и завязей приведет к потере будущего урожая.

Два стебля

Универсальный способ формирования перечных кустов. Его выбирают и при наличии высокорослых культур, и при взращивании исключительно низкорослых и среднерослых перцев. Подходит для тепличных и огородных растений. Действовать овощеводу нужно так:

после появления на основном стебле нескольких боковых стеблей срезается все, помимо развилки, состоящей из двух веточек (оставленное является побегами первого порядка);
как только 2 оставшихся стебля дадут ответвления, выбирают 1 самый сильный, а более слабый второй стебель прищипывают (прищипывание производится с отступлением в 2 листа от цветка);
как только перец сформирует около18 завязей, побеги первого порядка прищипывают еще раз (нужно остановить рост растения).

Правильное проведение процедуры с соблюдением сроков и схемы действия позволяет получить мощные, но при этом компактные кусты, на каждом из которых будет минимум по 17-20 плодов.

Три стебля

В три стебля формируют среднерослые кусты. Овощеводу необходимо:

как только на кусте появится первая развилка из нескольких отходящих от центра стеблей, выбирают 3 самые сильные веточки, а остальное срезают;
в каждой из образовавшихся далее развилок оставляют по 1 крепкому стеблю, вторичные стебли прищипывают н 2 листа выше завязи;
рост куста останавливают после образования 25 плодов, для этого прищипывают все 3 основных побега.

Сформировать куст в 3 стебля получается даже в том случае, когда от развилки отходит всего 2 ветви. Третьей становится в этом случае самая крепкая ветка из следующей развилки.

Особенности ухода за перцами в теплице

Формирование кустов перца позволяет добиться хороших урожаев при любых условиях. Но обрезать можно далеко не все сорта. Так, формировать кусты не придется у гибридных и слабоветвящихся сортов — Меркурий, Гудвин, Ласточка, Богатырь, Добряк и Флорида.

Важно запомнить следующее:

в формировании куста нуждаются все высокорослые сорта, их прищипывают, пасынкуют, на них удаляют лишние листья;
среднерослый перец формируют в 2-3 побега с обязательным удалением ветвей, на которых не сформировано завязей;
низкорослые сорта выращивают без прищипки и пасынкования, но оно необходимо в случае, если растения находятся близко друг к другу, обрезка лишней зеленой массы улучшит вентиляцию.

Важно понимать, что при выращивании в теплице перец получает меньше питательных элементов, влаги и солнечного света, что в ряде случаев приводит к потере урожайности. Чтобы этого не произошло и производится его обрезка. В открытом грунте такой проблемы не возникает, потому растения, выращенные в огороде, редко когда обрезают.