Влажность для рассады томатов

Обновлено: 19.09.2024

Помидоры — теплолюбивая культура, оптимальная температура для развития и роста растений — 24-25 градусов. При температуре воздуха ниже 10 градусов пыльца в цветках растения не вызревает и неоплодотворенная завязь опадает.

Томаты (помидоры) относят к одним из самых теплолюбивых культур:

Прорастание семян начинается при температуре +14-16°С, но далее температуру стоит постепенно повышать.
Если увеличить температуру воздуха до +25-30°С , то всходы дружно устремятся вверх. Затем надо снизить температуру до первоначальной + 14-16°С, чтобы предотвратить вытягивание сеянцев. Этот прием способствует быстрому формированию корневой системы даже в условиях плохой освещенности.
Температура +10°С прекращает рост томата.
Температура выше +30°С и ниже +12°С способствует прекращению цветения, опадению завязи, высокая температура делает пыльцу стерильной, а при низкой температуре она не созревает.
При температуре до +5°С и выше +43°С наблюдается быстрое повреждение растений, а затем их быстрая гибель.
Температура ниже – 0,5°С вызывает гибель всего растения моментально.

О птимальный температурный режим при выращивании томатов + 20- 22°С днем, а +16- 18°С ночью

Оптимальный температурный режим для грунта, в котором произрастают томаты, составляет +20- 22°С. Температура почвы ниже +16°С приводит к тому, что ухудшается поглощение фосфора и азота, придаточные корни не развиваются, доступ к воде ограничивается, а это ухудшает приживаемость рассады.

Температура +10- 12°С способствует тому, что корни совсем перестают поглощать элементы питания.

Перегретая почва не менее опасна для растений.

ПОЛИВ И ОСВЕЩЕНИЕ.

Большинство сортов культурного томата плодоносят как при длинном световом дне, так и при коротком. Чтобы получить хороший урожай, стоит увеличить интенсивность освещения для растений.

Интенсивность освещения прямопропорционально влияет на урожайность и плодоношение томатов. При недостатке света рост растения очень быстро нарушается. Пасмурная погода может увеличить период от начала цветения до созревания томатов на целых 10-17 дней. Вкус и качество плодов заметно ухудшаются в непогоду.

Томаты являются относительно влагостойкими, но все же потребность в воде у них достаточно большая. Частота полива и объем воды зависят от специфических особенностей грунта, уровня солнечной радиации и состояния растения в целом.

Поливать томаты в закрытых помещениях рекомендуется с утра, один-два раза в неделю, преимущественно в теплую погоду. В открытом же грунте растения можно поливать и вечером до 19-20 часов. Температура воды должна достигать +20°С.

Слишком частый полив может привести к ухудшению воздушного режима почвы и отрицательно сказаться на общей деятельности корневой системы.

Влажность воздуха, как и температура, оказывает прямое влияние на оплодотворение цветков томата. Оптимальная влажность для выращивания данной культуры – 60-70%. При более высоких показателях влажности (80-90%) пыльца на цветках слипается и перестает высыпаться. Также при высокой влажности воздуха появляется высокая вероятность возникновения грибковых и бактериальных заболеваний. Низкая же влажность приводит к тому, что пыльца, попавшая на пестик, вовсе не прорастает, следовательно, и плоды не завязываются.

О ФОТОСИНТЕЗЕ И ЕГО РЕГУЛИРОВАНИИ.

В процессе фотосинтеза углекислый газ играет важную роль. Естественное содержание газа в воздухе – 0,03%, этого количества недостаточно для того, чтобы томаты дали высокий урожай. Для данной культуры оптимальная доля газа – 0,1-0,2 %. Естественным путем такого количества не достичь. Но помочь вам могут различные углекислые подкормки. С их помощью можно добиться быстрого выращивания и раннего созревания плодов.

Повышать содержание углекислого газа при выращивании томатов можно путем внесения навоза на участок.

В теплицах же можно использовать сухой лед или регулярно сжигать керосин или газ, который практически не содержит серы. Такую подкормку томатов рекомендовано проводить днем, с 14 до 16 часов. Особенно важно делать подкормку в теплицах зимой и весной.

Предпочтение стоит отдать суглинистым и супесчаным почвам, ведь они имеют высокую влагоемкость и воздухопроницаемость.

Аммиак также важен для нормального роста растения. Но стоит помнить, что при удобрении грунта в парнике свежим навозом следует подождать хотя бы неделю до начала выращивания томатов. В противном же случае возможно аммиачное отравление растений, оно проявляется в виде ожогов на нижних листьях.

В открытом грунте помидоры можно выращивать практически на любой почве, но предпочтение стоит отдать суглинистым и супесчаным, ведь они имеют высокую влагоемкость и воздухопроницаемость. В теплицах можно также использовать эту почву, предварительно смешав ее с минеральными и органическими удобрениями.

Томаты чаще всего высаживают на грядку, где в прошлом году росли огурцы или капуста.

Лучшей кислотностью принято считать рН 6,0—6,5. Если кислотность повышена, то рекомендуется известковать почву, в противном случае большинство элементов питания будет недоступно для растения.

После посадки томатов их не рекомендуется поливать 2-3 недели. Для укоренения и роста вполне достаточно той воды, которую вы вылили в лунки перед самой посадкой. Позже поливайте растения, но не усердствуйте.

Поливать томаты рекомендуется под корень, используя отстоявшуюся воду комнатной температуры. При поливе из лейки (дождеванием) растения страдают, ведь резко снижается температура и почвы, и воздуха. Это плохо сказывается на цветении, завязь происходит намного позже, большинство цветков опадает, плоды созревают поздно.

Высокая влажность воздуха провоцирует остановку роста зеленых томатов, растрескивание уже красных плодов, распространяется вершинная гниль.

Нижние листья, которые стареют и темнеют, следует своевременно удалять (одного раза в неделю достаточно).

Томаты очень любят удобрения. Больше всего растение нуждается в калии, особенно это касается периода плодоношения. Калий положительно влияет на рост на первом этапе развития, на формирование стеблей, завязи, плодов, помогает пережить растению недостаток света.

Кроме того, томаты требуют подкормки в виде удобрений, содержащих кальций, магний и железо.

Минеральные удобрения зачастую дают в жидком виде, сразу после полива. Первая подкормка проводится через 2 недели после посадки томатов в почву, это примерный срок, когда на растении начинают образовываться завязи (на первом соцветии). В это время рекомендуются фосфорно-калийные удобрения (15-20 г сернокислого калия и 20-25 г суперфосфата на 1 м2). Азотные удобрения следует добавлять в случае, когда почвы бедны и это заметно сказывается на росте растения (вносим до 10 г на 1 м2 аммиачной селитры).

Томат (помидор) растение теплолюбивое и светолюбивое.

Температура. Оптимальная температура для выращивания томата (помидора) 20—25 °С днем и 18—20 °С ночью. Противопоказаны резкие колебания температуры.

При температуре ниже 15 °С растение перестает цвести, а при температуре ниже 10 °С перестает расти. При температуре ниже -1 °С большинство томатов гибнет. Так же плохо сказывается и повышенная температура, выше 30 °С (нарушается течение физиологических процессов, пыльца становится стерильной, осыпаются цветки). Температура более 34 °С вызывает ожоги на плодах томата (помидора). Ночную температуру поддерживают ниже дневной с разницей больше 5°С. Это необходимо для сокращения расхода веществ растением томата (помидора) на дыхание ночью.

Сумма активных температур (>10 °С) до начала созревания должна составлять 1800 - 2000 °С.

Важно: Разные сорта томата (помидора) имеют разную потребность в тепле. Северные более холодостойкие, чем южные.

Из-за большого количества листьев снижается освещенность, особенно нижних ярусов. Поэтому для регулирования роста вегетативной массы после налива плодов первой кисти удаляют листья нижнего яруса. Если растения томата (помидора) густо посажены, то это как и затенение ведет к вытягиванию томатов, быстрому росту их в высоту.

Ультрафиолет способствует накоплению в растении витамина С.
Чем больше солнечных дней, тем лучше вкус плодов.

Влажность. Оптимальная влажность воздуха 60-70%, транспирационный коэффициент равен 500-650. При более высокой влажности пыльца слипается и не может высыпаться из пыльцевых мешков. При более низкой влажности воздуха пыльца, попавшая на рыльце пестика, не прорастает. Более влажный воздух способствует поражению томатов (помидоров) фитофторой и разными гнилями.

Всем привет! Сегодня я отвечу на вопросы о выращивании рассады томатов, которые вы задаете мне в комментариях.

Правило 1 – не передерживайте рассаду

Рассаду томатов ни в коем случае нельзя передерживать, потому что вы можете потерять 30-50 % урожая. Рассадный период томатов длится 50-55 дней, а потом их нужно высаживать.

Чтобы не пришлось рассаду передерживать, правильно рассчитывайте сроки посева помидоров на рассаду: отсчитайте в обратном порядке от предполагаемой даты высадки сеянцев в грунт количество дней рассадного периода и количество дней, которое ушло на появление всходов.

Правило 2 – досвечивайте рассаду

Если вам нужна хорошая рассада, сейте томаты позже или покупайте фитолампу. Этот прибор несложно сделать самостоятельно, и обойдется он вам значительно дешевле, чем магазинная фитолампа.

Рассаде, посеянной в конце марта или в начале апреля и подрастающей на южном подоконнике, искусственное освещение не понадобится, но при более раннем посеве без досвечивания сеянцы вытянутся. Первые 10 дней после появления всходов источник света должен работать круглосуточно, а потом можно перейти на 12-часовый световой день.

дешёвые семена томатов лучших производителей

Правило 3 – соблюдайте режим влажности и температуры

Вытягивается рассада по трем причинам: из-за недостатка света, слишком высокой температуры или слишком сухого воздуха. Средняя влажность воздуха в помещении около 40 %, а растениям для нормального развития требуется 75-80 %.

Если семя чувствует тепло и влагу, оно прорастает, а в холодном грунте оно будет сидеть до тех пор, пока он не прогреется. Но всходы в тепле начинают вытягиваться, поэтому после их появления температурный режим должен быть такой: ночью 17-18 ⁰C, днем – 20-22 ⁰C.

Летом я выращиваю томаты под затеняющей сеткой, потому что в моем климате они сгорают, страдают от болезней и кислотных дождей. Сетка в значительной степени защищает помидоры от всех этих неприятностей.

Правило 4 – пикировка нужна томатам!

Томаты не боятся пикировки. Наоборот, чем чаще вы будете пикировать сеянцы томата, тем мощнее будет их корневая система. Первую пикировку в стаканчики объемом 200-300 мл можно делать уже в стадии развития двух настоящих листочков.

Необязательно покупать для рассады пластиковые стаканы. Можно приобрести полиэтиленовый рукав нужной вам ширины и делать стаканы из него. При пересадке в грунт вы просто разорвете полиэтилен по шву, и корневой ком сеянца останется неповрежденным.

Правило 5 – правильный грунт для рассады

Грунт для выращивания рассады я использую самодельный – из равных частей перегноя и огородной земли. Для обеззараживания почву нужно прогреть 2-3 часа в духовом шкафу при температуре 150 ⁰C, но дверца во время процесса должна быть приоткрытой. Прогретый грунт нужно хорошо увлажнить.

Правило 6 – чем проще, тем эффективней

Что касается выращивания томатов в “улитках”, то меня эти рассказы просто смешат. В рулонах рассада спрессована, и если не распикировать сеянцы вовремя, они моментально вытянутся. Если дело только в экономии места, посейте томаты в небольшую емкость: в ящик размером 30х30 см можно высеять до 10 000 семян, главное – не перепутать сорта.

Что интересно: никто из энтузиастов этого способа не показывает весь процесс выращивания томатов, от “улитки” до сбора урожая, как это делаю я. А хотелось бы на это посмотреть. Тогда, возможно, я бы и изменил свое мнение.

Как вырастить здоровую рассаду?
Успешное выращивание здоровой рассады требует правильной агротехники. Если работы выполнялись качественно, в соответствии с требованиями технологии посева и ухода, то выращивание рассады – несложный процесс и посадочный материал высаживают на постоянное место абсолютно здоровым. Но бывает и так, что здоровые, дружные всходы начинают вянуть и через 1-3 дня рассада полностью погибает. Причинами могут служить неинфекционное поражение растений, связанное с нарушением агротехнических требований культуры к условиям выращивания (недостаточное освещение, низкая температура, повышенная влажность воздуха, перекорм и другие) и, как следствие, поражение ослабленных сеянцев почвенной инфекцией в виде грибковых и бактериальных заболеваний чёрной ножкой, гнилями и другими. О том, как избежать заболеваний рассады, вызванных ошибками выращивания, как победить чёрную ножку и другие инфекции посвящена эта статья.

Рассада овощных культур
Простые правила выращивания здоровой рассады
Агротехнические мероприятия, в основном, являются профилактическими, но если эти простые мероприятия не соблюдать, то вырастить здоровую рассаду будет очень сложно.

1. Дезинфекция почвенной смеси для рассады
Дезинфекция почвенных грунтов и смесей при выращивании рассады в контейнерах, горшочках, кассетах и другой посуде должна проводиться в качестве обязательного агротехнического мероприятия.

Если вы не успели заранее продезинфицировать почвенную смесь, можно провести ее дезинфекцию перед посевом семян одним из предлагаемых способов или своим оригинальным.

Подготовленный грунт проливают кипятком, в котором растворяют марганцовку (1-2% раствор). В течение 2-3 дней пролитую почву перемешивают, подсушивают. Через 3 дня повторяют процедуру с содовым раствором. Растворяют 100 г пищевой соды на 10 л воды. При выполнении каждого приема почву подсушивают и перемешивают.
За 2 недели до высева семян почвосмесь обрабатывают одним из биопрепаратов: планриз, фитоспорин, Экомик урожайный, Байкал ЭМ-1 согласно рекомендациям.
Можно перед посевом обработать почву бордосской жидкостью (1% раствор) или медным купоросом (0,5% раствор). Концентрация растворов должна быть низкая, чтобы не сжечь молодые корешки при всходах.

Замечено. Практически не болеет чёрной ножкой рассада, выращенная в торфоперегнойных горшочках и пластмассовых кассетах.

2. Поддержание нейтральной почвенной среды
Для развития почвенных грибковых инфекций благоприятна кислая среда. Поэтому перед посевом семян на рассаду необходимо проверять грунт на кислотность (лакмусовой бумагой). Лучшей считается рН=6,0-6,5. Для нейтрализации почвы используют известь, доломитовую муку, древесную золу. Нейтральная среда очень важна для сеянцев. При повышенной кислотности почвы часть элементов питания становится недоступной для растений. Некоторые огородники обрабатывают почву под сеянцами сухой золой с добавлением песка, поддерживая нейтральную реакцию грунта и одновременно подсушивая его при излишней влажности.

Рассада острого перца. © P&B
3. Соблюдение густоты стояния сеянцев и рассады
В теплице на больших площадях посев нужно проводить рекомендуемой нормой, не завышать густоту стояния растений. Слишком густые массовые всходы рассады можно разредить прощипыванием более слабых растений: не выдергивать, а отщипнуть слабенький проросток на уровне почвы.

Загущенные всходы создают свой влажный микроклимат и провоцируют разрастание болезнетворной грибницы. При разреживании всходов оставляют расстояние между сеянцами 1,5-2 см, что обеспечит хорошее проветривание и достаточное освещение каждого сеянца. При посеве на рассаду в отдельные емкости лучше всего высевать по 2 семечка, а после всходов убирать слабое растение (тоже прощипыванием).

4. Соблюдение температурного режима воздуха и почвы
Как правило, культуры, выращиваемые через рассаду, относятся к теплолюбивым. Поэтому требуется строгое поддержание необходимого уровня температуры воздуха и почвы. Прорастание семян начинается при температуре воздуха в пределах +16..+18°С, но наиболее активно всходы появляются при прогреве воздуха до +25..+30°С в зависимости от культуры. Сразу после массовых всходов температуру воздуха нужно снизить до +16..+18°С, чтобы всходы не вытянулись. При таком режиме сеянцы быстрее формируют корневую систему. В дальнейшем, оптимальный режим для рассады большинства овощных культур колеблется в пределах днем +20…+25°С, а ночью +16..+18°С.

Не менее важна для сеянцев и температура почвы. Слишком холодная, как и перегретая, вызывает угнетение молодых растений. Оптимальная составляет +18…+22ºС. Особенно важно такой температурный режим почвы поддерживать при пикировке. Понижение температуры ниже +16ºС приводит к ухудшению поступления питательных веществ и воды в растения, снижается энергия приживаемости распикированной рассады.

5. Соблюдение режима поливов и влажности воздуха
Почва под рассадой должна быть умеренно влажной. Поливать рассаду нужно подогретой до +20°С водой в утренние часы, не чаще 1-2 раз в неделю, но лучше после подсыхания поверхности грунта. При выращивании в домашних условиях всходы поливают по краю емкости, в теплице – по бороздам.

В первые 6-10 дней полив рассады проводят так, чтобы вода не попадала на растения. Частый и обильный полив ухудшает воздушный режим почвы, активность работы корневой системы. Кроме того, повышенная влажность почвы и воздуха способствует быстрому развитию грибковых заболеваний, и молодые сеянцы могут погибнуть. Поэтому после поливов сильно влажную почву необходимо подсушивать сухим песком (это лучше), или перейти на полив через поддоны.

Можно использовать для мульчирования политой почвы мелкие фракции верхового торфа или сухого перегноя. Оптимальная влажность воздуха должна поддерживаться в помещении на уровне 70-75%. Для понижения влажности воздуха помещение проветривают, но без сквозняков.

Рассада томата
6. Без досвечивания не получить качественной рассады
Если домашние условия позволяют, а рассады требуется незначительное количество, то емкости выставляют на хорошо освещаемые дневным светом подоконники. Но иногда, независимо от количества выращиваемой рассады, необходимо ее досвечивание, особенно при посеве семян в январе-феврале.

Для рассады рекомендуемая продолжительность светового дня составляет не менее 12-14 часов в сутки, но ранней весной и в зимнее время к растениям поступает до 50% необходимой нормы освещения. При низкой интенсивности освещения растения хлоротичны, вытягиваются и искривляются в сторону источника света. Поэтому в домашних помещениях и теплицах устанавливают светильники, чтобы обеспечить рассаде необходимый уровень и интенсивность освещения, но не с тепловыми лампами, а специальные – холодного свечения.

Досвечивание сеянцев обычно проводят с 7 часов утра до 20 часов вечера. Многие огородники используют фитолампы или люминесцентные дневного света. В настоящее время большинство огородников-тепличников переходит на светодиодные светильники. Они излучают красный и синий спектры света, которые улучшают развитие рассады, практически не излучают тепла и очень экономичны по энергопотреблению.

7. Не перекармливайте рассаду
Покупая готовую почвенную смесь при домашнем выращивании рассады не нужно вносить дополнительно удобрения, особенно азотные. Если почвосмесь приготовлена самостоятельно, то растения придется подкармливать. Хотя при правильно приготовленной почвенной смеси можно обойтись без подкормок, особенно культур, рассада которых имеет короткий рассадный период (27-35 суток).

Нормально растущие растения с зелеными листьями, крепким стеблем не нуждаются в подкормках. Очень болезненно переносит рассада избыточное азотное питание. Оно вызывает вытягивание растений и их полегание. Стебли становятся тонкими, светлыми, с удлиненными междоузлиями, листья – болезненно темно-зеленого оттенка. Общее ослабление растений способствует более быстрому инфицированию посевов. Чтобы избежать перекорма, рассаду до пикировки не нужно подкармливать.

Через 7-15 дней после пикировки проводят внекорневую подкормку кемирой, нитроаммофоской, настоем золы с добавлением стимуляторов роста – эпина, циркона и других. Если рассада перекормлена азотом, можно провести обильный полив и сразу слить воду из поддона, а почву замульчировать сухим песком слоем до 2 см. Можно на поверхность почвы внести мелкие опилки или полову, мелко-мелко нарезанную солому. Почвенные микробы начнут разлагать клетчатку и используют для этого излишки азота в почве. Для улучшения сбалансированности питания в этот период можно опрыснуть растения феровитом (хелатной солью железа).

Чёрная ножка на рассаде табака. © Kenny Seebold
Меры борьбы с болезнями рассады
Агрохимические мероприятия являются наиболее быстрым и надежным способом защиты рассады от поражения болезнями. Из болезней наиболее злостными заболеваниями являются поражения грибковыми и бактериальными инфекциями. Особенно опасна на рассаде чёрная ножка. Уровень вредоносности этого заболевания очень высокий – до эпифитотийного. В течение 2-3 дней корни растений поражаются разросшейся грибницей и всходы погибают. Поэтому так важно соблюдать все агротехнические требования выращивания рассады.

Что способствует развитию чёрной ножки на рассаде?
Несмотря на все подготовительные мероприятия к высадке рассады, часть типичных почвенных грибковых спор, или склероциев, остаются живыми и находятся в покоящейся форме. Они накапливаются в почве, на растительных остатках, на семенах, на деревянных стойках теплиц. Накопившаяся инфекция при подходящих условиях начинает усиленно размножаться. Грибница разрастается в почве. На уровне корешков начинается инфицирование растений, которое внешне проявляется в виде увядания и полегания сеянцев. Отдельные очаги заболевших растений сливаются в сплошное поле за кратчайший период. Если не принять срочных мер, рассада может полностью погибнуть. Чтобы полностью защитить растения, необходимо параллельно проводить агротехнические и агрохимические работы.

Отличительные особенности поражения чёрной ножкой
Если соблюдены все требования агротехники, но рассада полегает отдельными, быстро увеличивающимися очагами, значит всходы или уже молодые сеянцы заболели. При заболевании чёрной ножкой стебелек в прикорневой части темнеет, отчетливо видна чёрная поперечная перетяжка. Болезнь вызывают несколько видов почвенных грибков: одни воздействуют на рассаду первых дней роста и развития. Молодые растения, заболевшие в этот период, темнеют, ослизняются и загнивают в области прорастания грибницы внутрь растения (корни, корневая шейка, нижняя часть сеянца). Другие группы грибковых поражают взрослую, готовую к высадке рассаду. У нее заболевание проявляется в виде истончения и потемнения (до черноты) корневой шейки, подсыхания заболевшей части. Растение не погибает, но высаженное в грунт долго болеет и формирует не вполне здоровую продукцию (особенно сильно поражаются кочаны капустных культур).

Как поступить, если рассада заболела чёрной ножжкой?
Первые дни всходы обычно не поливают, чтобы не провоцировать полегание. Если упредить развитие болезни не удалось, больные растения удаляют и сжигают. Часть грунта, где располагались заболевшие растения, тоже удаляют, а место обрабатывают настоем золы. Обычно такие растворы готовят заранее, чтобы не терять драгоценное время. Растворяют 2 стакана древесной золы в 1-2 литрах кипятка. Настаивают 6-7 часов. Процеживают и разводят в 9-10 л теплой воды. Этим раствором опрыскивают растения и почву, примерно 1л/кв. м площади. В домашних условиях перед опрыскиванием нужно составить подносы с сеянцами в одно место.

Через 5-7 дней после 100% всходов рассаду обрабатывают мелкодисперсным опрыскиванием раствором гумат-ЭМ, который значительно повышает иммунитет растений и одновременно негативно воздействуют на вредителей. Раствор готовят из расчета 1 колпачок на 10 л теплой воды. Можно использовать и другие иммунные препараты.

Сегодня специалистами предложен огромный перечень химических и биохимических препаратов, способствующих защите рассады от различных заболеваний, в том числе и от чёрной ножки. При самостоятельном выращивании рассады безопаснее для здоровья семьи использовать биопрепараты. Они эффективно уничтожают почвенные грибки и грибковые заболевания на растениях и абсолютно безвредны для человека и домашних животных.

Препаратами биофунгицидов согласно инструкции разрешается систематическое опрыскивание растений и почвы весь период выращивания рассады, что полностью предохранит ее от заболеваний не только чёрной ножкой, но и гнилями, мучнистой росой, фитофторозом, пероноспорозом и другими болезнями. Используют для опрыскивания и внесения в почву соответственно рекомендациям – алирин-Б, фитоспорин-М, триходермин, гамаир-СП, фитолавин-300, бактофит и др.

Эффективный способ борьбы с чёрной ножкой – рыхление и окучивание. Рыхление корки повысит доступ кислорода к корешкам, исключит процессы гниения. Через 2-3 дня после массовых всходов ростки аккуратно окучивают и поливают, используя ложбинки и бороздки. Рассада в этот период должна оставаться сухой.

Перед пикировкой растений, с целью профилактики, почвенную смесь обрабатывают коллоидной серой из расчета 5 г на кв. м. Можно в почвосмесь добавить в очень малых дозах кристаллон или кемиру и хорошо перемешать. Доступная форма и наличие микроэлементов в удобрениях помогут растениям после пикировки быстрее адаптироваться к новым условиям. Некоторые садоводы перед пикировкой рассады с целью защиты от чёрной ножки добавляют в почвосмесь препарат Барьер, Заслон, Фитоспорин и тщательно ее перемешивают. Растения после такой обработки почвы практически не болеют чёрной ножкой.

Препараты Барьер и Заслон, как медьсодержащие, угнетающе действуют не только на грибковую, но и вирусную инфекцию. Поэтому их рекомендуют вносить для защиты взрослой рассады от чёрной ножки перед высадкой на постоянное место. Перед высадкой в лунки вносят вышепоименованные препараты Барьер, Заслон или в виде раствора фитоспорин, триходермин, Планриз. Если никаких препаратов нет, то перед высадкой рассады каждую лунку проливают за день до пересадки 1% раствором марганцовки.

Таким образом, соблюдая все требования агротехники к выращиванию рассады, можно получить здоровый посадочный материал.