Выращивание моркови в высоких грядках

Обновлено: 18.09.2024

Timeweb - компания, которая размещает проекты клиентов в Интернете, регистрирует адреса сайтов и предоставляет аренду виртуальных и физических серверов. Разместите свой сайт в Сети - расскажите миру о себе!

Виртуальный хостинг

Быстрая загрузка вашего сайта, бесплатное доменное имя, SSL-сертификат и почта. Первоклассная круглосуточная поддержка.

Производительность и масштабируемые ресурсы для вашего проекта. Персональный сервер по цене виртуального хостинга.

Выделенные серверы

Морковь — очень полезный овощ. В нем содержится много витамина А, микроэлементы и необходимые организму человека вещества. Применение моркови в домашней кухне имеет универсальное значение. Ее можно использовать в салатах, как в сыром, так и в вареном виде, из моркови делается немало заправок для супов, гарниров, подливок.

Чтобы получить хороший урожай моркови, фермеры рекомендуют использовать так называемые высокие грядки. Поскольку эта овощная культура любит рыхлую, мелко структурированную почву, такой способ выращивания позволит достичь благоприятных условий для роста плодов моркови

. Также не маловажным фактором высокого урожая является выбор сорта.

Подробнее о способе выращивания моркови при помощи технологии высоких грядок можно посмотреть на видео:

Каждый огородник желает получить ранний урожай овощей. Добиться этого можно только с установкой теплицы. Но не каждый может позволить себе это дорогостоящее устройство. Проще сделать парник, поставить дуги, натянуть пленку или агроволокно. Но такая конструкция не всегда ведет к желаемому результату. Хорошо себя зарекомендовали теплые грядки. Они позволяют получить урожай овощей на 2 - 3 недели раньше. Как их изготовить мы вам сейчас расскажем.

Такие грядки можно сразу же делать, как только сойдет снег.

ширина 60 - 80 см,
длина произвольная, сколько вы сами хотите,
расстояние между грядками должно быть 80 - 100 см.

Определяем место для будущей грядки и делаем ограждение. Для этого подойдут доски, шифер, старые бревна или готовое ограждение из металла, приобретенное в магазине. Можно немного углубить грядку, выкопав внутри ограждения траншею, глубиной примерно на штык лопаты. Не нужно копать слишком глубоко. Можно и не углублять, тогда готовая грядка будет немного выше. Эти грядки можно устроить прямо на дернине и, тем самым, облегчить себе работу.

На дно нашей грядки желательно положить металлическую сетку с мелкими ячейками. Это делаем для того, чтобы кроты не могли повредить наши посадки. На сетку укладываем листы картона. Они защитят от травы, на которой мы устраиваем грядку, чтобы она не могла пробиться в наш короб. За лето картон распадется. Далее укладываем старые бревнышки. Это могут быть чурбачки, которые остались у вас после спиливания плодовых деревьев. Затем идут более мелкие ветки деревьев и кустарников. Следующим слоем могут быть сухие листья, прошлогодняя трава, сено, солома, органические остатки. Все это нужно посыпать мелом или золой. Потом мы укладываем слой компоста и слой плодородной земли. Вот такой пирог у вас получается. Все что лежит в нижних слоях грядки начинает перегнивать и выделяет теплоту.

Теперь следует пролить грядку водой. Можно в воду добавить "Байкал ЭМ-1". На каждый квадратный метр берем 5 - 8 ведер воды. Мы должны хорошо увлажнить все наши слои. Накрываем пленкой или черным нетканым материалом на неделю. За это время наша грядка осядет, и мы приступим к посадкам.

После того как наши посадки взошли, мы мульчируем их. Для мульчи используем сено, солому. А можно сначала на нашей грядке посадить горчицу. Как только она подрастет на 10 - 15 см, мы ее скашиваем и оставляем тут же.

Делаем между посадками горчицы лунки (если сажаем томаты или перцы) или дорожки (если сажаем лук, свеклу, морковь). Таким образом, горчица будет играть роль мульчи. А мы облегчаем себе работу: не носим специально сено или солому на нашу грядку. Мульча выполняет роль одеяла: под ней тепло, не растут сорняки и не испаряется влага. Слой мульчи должен быть 10 см.

Немного об уплотненных посадках.

Приведем пример посева моркови в таком коробе.

Делаем грядку шириной 60 см и делим ее на 3 части. Проводим полосы и высеваем морковь. Ближе к ограждению высеваем низкие бархатцы. Они будут отпугивать вредителей он наших посадок. Между бархатцами и морковью сажаем ряд лука на зелень. Он будет отпугивать морковную муху, а морковь луковую муху.

Поделимся секретами по поводу морковной мухи. При прореживании желательно не выдергивать посадки моркови, а срезать их. Морковь источает запах, который привлекает муху. А при срезании этого запаха не возникает.

И еще один секрет. Чтобы посадки моркови не были загущенными, смешиваем 1 чайную ложку семян с половиной стакана песка. И как бы солим этой смесью. В результате посадки получаются разреженными. Либо завариваем клейстер из пшеничной муки (он должен быть не густой). Выливаем его в пластиковую бутылку, туда же высыпаем семена моркови, можно добавить "Байкал ЭМ-1". Оставляем на ночь для набухания. Затем в крышке проделываем отверстие 2 - 3мм. Выдавливаем содержимое в подготовленные лунки. Периодически взбалтываем бутылку, чтобы семена не оседали на дно, а равномерно выливались. Клейстер будет выполнять роль увлажнителя, семена быстрее прорастут и посадки не будут слишком загущенными.

Теперь мы расскажем о поливе на наших теплых грядках. Мы рекомендуем вам проложить трубы капельного полива.

Преимущества этого вида полива.

Вода попадает в грядку непосредственно под корешок растения, не размывая почву. Земля сверху не образует корки, как если бы мы поливали из лейки. Влага долгое время держится в земле, не испаряясь. Экономия воды. И, конечно же, мы облегчаем себе работу, т. к. не носим ведрами воду. Все что нам нужно - это установить бак с водой (а может водопровод), к нему подсоединить шланг подачи воды, проложить капельные ленты по грядке. Сейчас у нас в городе можно приобрести готовые решения для такого полива. Они есть в магазинах "Мегастрой" и "Стройдепо".

Вот наши теплые грядки готовы. Теперь они будут у вас постоянно:

Не нуждаются в ежегодном перекапывании. Перед посевом просто необходимо прорыхлить верхний слой плоскорезом Фокина или мотыгой.

Органические остатки, сено, ветки - все это с каждым годом будет перегнивать, и грядка будет оседать. Под верхним слоем соломы будет образовываться гумус, и поселится большое количество дождевых червей. Вам будет необходимо каждый год подкладывать сверху листву или сухую траву.

Если короб для гряды изготавливается из пиломатериалов, то все деревянные заготовки лучше обработать специальным антисептиком для защиты от гниения. Или же обработать обычной горячей олифой.

С целью ускорения процессов разложения органики рекомендуется использовать для полива специальные биологически активные препараты, например "Байкал ЭМ-1".

Правильно сделанные теплые гряды обладают хорошими дренажными свойствами и помогают в весенний период уберечь растения от подтопления.

Закрытый мульчей грунт во время дождя или полива не забрызгивается каплями воды, загрязняя плоды. Сорняков между культурными растениями прорастает мало, и их легко выдергивать из рыхлой почвы.

Для успешного выращивания корнеплодов надо соблюдать некоторые правила. Почва перед посевом должна быть освобождена от сорняков и хорошо перекопана на глубину не менее штыка лопаты (30-35 см), она должна быть мелкокомковатой, без твердых камешков.

Для корнеплодов подходит почва с реакцией рН от 5,5 до 6,5, то есть слабокислой или нейтральной реакции. Нельзя раскислять почву непосредственно перед посевом, это должно быть сделано с осени. Корнеплодам требуется рыхлая, влаго- и воздухопроницаемая почва. Лучше всего для них подходят легкие суглинки, богатые органикой. Эти культуры не любят большого количества минеральных удобрений.

На первой стадии выращивания нуждаются во влажной почве, но в период нарастания корнеплода влажность почвы должна быть весьма умеренной. Обычно, чтобы заставить растение скорее вступить в стадию плодоношения, ему создают стрессовую ситуацию: обрывают или обрезают часть корней, чтобы уменьшить приток питательных веществ из почвы, снижают нормы поливов, прекращают делать подкормки. Для корнеплодов и капусты эти приемы не подходят, их надо хорошо питать практически большую часть сезона, поскольку то, что мы выращиваем, всего лишь кладовка для урожая будущего года - семян, а она должна быть хорошо заполнена. Чем лучше корнеплод или кочан в этом году, тем более высокого качества семена получим на следующий год. Семена, а не корнеплоды или кочан, являются урожаем этих культур. Но нас с вами интересуют как раз не семена, а корнеплоды - те самые кладовые, которые растения создают для своего будущего потомства.

Главным вредителем корнеплодов является овощная муха. Защитить посадки от нее просто: накройте их спанбондом или лутрасилом либо агротексом на время лета мухи. Первый раз все овощные мхи летят во время цветения вишни. Второй раз - в июле начале августа. Одновременно с овощными мухами летит приметная бабочка белянка. Как только она замелькала, сразу же и накрывайте свои посадки.

Характеристика моркови

Это один из самых любимых и распространенных корнеплодов. Морковь относится к семейству сельдерейные. Она известна человечеству более двух тысяч лет. Современные сорта моркови - выходцы из Средиземноморья. Существует несколько сортотипов моркови, отличающихся формой, размером, окрасом, содержанием сахаров.

Морковь любит–песок, рыхлую, богатую органикой, но не слишком жирную почву, предпочитает освещенное место, но мирится и с небольшим затенением. Лучше растет на нейтральной почве, но может расти и на слабокислой. Морковь не любит–плотных или уплотняющихся после дождей и поливов почв, поскольку ее корневая система нуждается в большом количестве кислорода, особенно в ранней стадии. В плотной почве корнеплод мельчает. Корнеплод моркови очень чувствителен к однородности структуры почвы. Даже если центральный стебель в процессе роста наткнется на камешек, корнеплод искривится или раздвоится. Если слои почвы неоднородные по своей структуре, корнеплод имеет перетяжки.

Морковь не любит кислых почв, большого количества минеральных удобрений. Корнеплод у нее становится деревянистым и невкусным. Под морковь нельзя вносить свежую органику, а тем более свежий или плохо перепревший навоз - корнеплод будет гнить прямо в почве или при хранении. Кроме того, при избыточных дозах азота в любой форме корнеплод у моркови ветвится. Нельзя вносить под морковь удобрения, содержащие хлор (хлористый калий или калийную соль), - у нее также будет ветвиться или искривляться корнеплод. Нельзя вносить под морковь в год посадки известь - морковь станет пятихвостой или семихвостой. Даже если внести золу непосредственно при посеве семян - часть корнеплодов станет многохвостой. При раскислении почвы под морковь лучше пользоваться доломитовой мукой или мелом, которые следует внести с осени.

Посев, подкормка, полив

Морковь - растение холодостойкое, на всех стадиях развития она легко переносит заморозки до минус 5-6 градусов, поэтому ее лучше сеять как можно раньше. Для Северо Запада оптимальный срок посева - конец апреля. В регионах с континентальным климатом ее можно высевать под зиму. Там же, где зимой часто бывают оттепели, ее лучше сеять в марте, подготовив грядки для посева с осени. Морковь можно сеять уже при температуре 5 градусов тепла и даже ниже. Однако лучшая температура для всходов - это 13 градусов, несмотря на то, что семена моркови, как и у всех холодостойких культур, проклевываются при 4, а всходят при 6 градусах.

Ранние посевы моркови позволяют уйти от нападения зонтичной листоблошки. Однако можно делать и поздние посевы (в начале июня для Северо Запада), что тоже позволяет уйти от листоблошки. Но если в это время температура будет превышать 22 градуса, то развитие моркови станет замедленным, а корнеплод образуется грубый. Морковь лучше сеять на грядах высотой 15-20 см. Почву еще с осени следует не только перекопать на глубину не менее 20 см (а еще лучше на 30-40), выбирая из нее камешки, но даже просеять. Еще лучше сделать для моркови грядку из смеси торфа (или опилок, хвойных иголок) и просеянного песка. На каждое ведро торфа следует брать полведра песка и добавлять литровую банку золы. На такой почве морковь будет отлично расти 3-4 года подряд. Во первых, в ней нет семян сорняков, во вторых, она насыщена воздухом. Потребуется лишь ежегодное дополнительное внесение не содержащего хлор калия для весенней предпосевной заправки почвы (полстакана на погонный метр).

Можно высевать морковь в Y образные борозды глубиной 20 см, сделанные прямо в почве (без гряд). Борозды делают на расстоянии 20 см друг от друга и заправляют их той же смесью торфа и песка, как было указано выше. В этих бороздах делают канавки глубиной всего 1 см и высевают в них семена моркови. Затем почву разравнивают. При посеве моркови под зиму или в марте семена заделывают в почву немного глубже, на 2 см. Сеют морковь во влажную почву. Я сею семена моркови вместе с пылевой фракцией удобрения AVA: на 1 чайную ложку семян беру 1 чайную ложку удобрения и полстакана мелкого песка (или трухи от спитого кофе или чая из пакетиков). Размешиваю и сею так, как будто солю этой смесью подготовленную бороздку. Почву разравниваю и уплотняю доской. При таком севе морковь не загущается и все лето не требуется делать какие либо подкормки, кроме однократного полива настоем сорняков в первое время после появления всходов. Всходы появляются через 7 20 дней. До появления всходов грядку нельзя поливать, а чтобы проклюнувшиеся семена не высохли в верхнем слое почвы при сухой или ветреной погоде, грядки следует после посева накрыть пленкой, которую надо снять сразу, как только всходы появятся.

" src="http://goldenhends.ru/images/Sadiogorod/ovoshi/mork4.jpg" height="200" width="250" />
Замедляют появление всходов моркови эфирные масла, содержащиеся в ее семенах. Существует рекомендация для ускорения всходов моркови - предварительное замачивание семян перед посевом в проточной воде на сутки для вымывания эфирных масел. Этот прием улучшает довольно плохую всхожесть моркови и ускоряет появление всходов, однако есть и другая сторона у этого приема. Во первых, появляются слабые растения тоже, в то время как эфирные масла появиться им не позволят. Во вторых, из семян вымывается калий, что в конечном итоге плохо отражается на качестве корнеплодов. Гораздо лучше применить другой прием: на полчаса семена моркови в мешочке из ткани прогреть под струей горячей воды. В ранней стадии морковь легко заглушается сорняками, плохо переносит глубокое рыхление и прополку, поскольку ее тонкие нежные сосущие корешки легко повреждаются, а будущий корнеплод искривляется.

Если вы предварительно не освободили грядки от сорняков, то они взойдут раньше моркови, и прополку будет делать затруднительно, поскольку ряды моркови еще не видны. Для того чтобы обозначить ряди моркови, при посеве следует добавлять в ее семена немного семян другой культуры, которые быстро входят, например, салата или редиса. Их всходы обозначат борозды моркови, и в междурядьях можно убирать сорняки, не опасаясь повредить морковь. Сорняки лучше не вырывать, а срезать их по уровню почвы. Междурядья рыхлить очень аккуратно, не приближаясь слишком близко к рядам моркови.

Если всходы моркови сразу же накрыть лутрасилом или другим нетканым материалом и поливать грядки прямо по лутрасилу, то никакие вредители вашей моркови не страшны. Снимают укрытие перед самой уборкой урожая, когда закончится второй лёт морковной мухи. Небольшое количество моркови можно очень рано вырастить, посеяв ее у самой пленки (или около стекла) в теплице в один ряд. Помехой для тепличных растений она не будет, поскольку их высаживают в 20-25 см от пленки или стекла. Света моркови вполне хватит даже под пологом тепличных растений.

В поливах морковь нуждается только в первой стадии роста, до второго прореживания. В дальнейшем ее поливать не следует даже при сухой погоде. Дело в том, что у моркови центральный корень может уходить в почву на большую глубину, до 2 м. При избытке влаги она образует волосатый корнеплод, или корнеплод начинает у нее растрескиваться. Такая морковь не хранится, ее сразу же надо пустить на переработку для зимних заготовок. Растрескивание корнеплода может вызвать и внесение избыточных доз азота в почву. Часто садоводы от души поливают морковь настоем сорняков, а потом изумляются, отчего корнеплоды растрескались?

Морковь следует убирать после первого заморозка, ибо она обязательно должна пройти стадию естественного охлаждения. Если вы вынуждены убрать урожай моркови до заморозков, то обязательно оставьте ее на сутки в холодильнике, иначе надземная часть будет продолжать расти, а корнеплод увянет. Можно ли оставлять морковь зимовать прямо в грядке? Если зимы в вашем регионе не морозные, то можно. Но если зимой бывают сильные морозы или частые оттепели, то морковь в грядке не перезимует.

На первый взгляд, выращивать морковь весьма просто – вскопал гряду, посеял семена, пару раз полил и жди урожая. Увы, это не так, и столь "ленивая" агротехника приведет к получению кривых и невкусных плодов. Правильно сажать морковь тоже нужно уметь!

Если вы собираетесь сажать этот корнеплод впервые или никак не получите такие же овощи, как и нарисованные на упаковке, то эта инструкция – для вас.

Лучшие сорта моркови

Выбор моркови на прилавках современных магазинов способен поставить в тупик начинающего огородника. Чтобы не паниковать и не набирать десяток ярких пакетиков наобум, нужно понимать, для чего вы выращиваете морковь. Для разных целей подойдут разные сорта.

Для пучковой продажи и употребления летом в свежем виде: Бюро, Веста F1, Виктория F1, Концерто F1, Лагуна F1, Лидия F1, Марс, Наполи F1, Нелли F1, Оранжевый мускат, Пучковая, Ройал Шансон, Шантене королевская, Ярославна.

Для салатов: Болеро F1, Наполи F1, Ред Кор, Шантене 5.

Для переработки: Болтекс F1, Вероника F1, Вита Лонга, Долянка, Кардинал, Китайская красавица, Королева осени, Корона F1, Курода F1, Малика, Нантская улучшенная, Наталья F1, Принцесса F1, Романс F1, Самсон, Форто, Холидей F1.

Для зимнего хранения: Анастасия F1, Грибовчанин F1, Канада F1, Каскад F1, Королева осени, Московская зимняя, Нантская, Романс F1, Тайфун, Флакке, Флаккоро, Шантене 2461, Элеганс F1.

Универсальные сорта: Ангара, Майор F1, Красный великан.

Где сажать морковь

Гряды для весеннего посева моркови стоит подготовить еще осенью. У этого корнеплода не так уж много требований, однако соблюсти стоит их все, поскольку неправильно выбранное место приведет к снижению урожайности и вкусовых качеств моркови.

Выбор места для моркови

Морковь – один из тех овощей, которые должны находиться под прямыми солнечными лучами весь световой день. Поэтому под гряды стоит отводить самое освещенное на участке место. Кроме того, она предпочитает рыхлые нейтральные почвы, а на тяжелом или кислом грунте покрывается "бородой" и деформируется.

Морковь нельзя сажать на одном месте 2 года подряд. Кроме того, ее не рекомендуется выращивать после петрушки, укропа, сельдерея и пастернака. А вот огурцы, помидоры, картофель, лук, чеснок или капуста станут отличными предшественниками для этой культуры.

Подготовка гряды для моркови

После того как с местом посадки вы определились, нужно позаботиться о качестве земли для моркови. Делается это в сентябре и состоит из нескольких этапов:

удаление сорняков и растительных остатков от предыдущих посадок;
перекопка гряды;
внесение органических разрыхлителей (торфа, песка, перегноя);
раскисление почвы при необходимости с помощью доломитовой муки, гашеной извести (пушонки) или золы.

Морковь не переносит свежий навоз, становится от него горькой, с толстой кожицей и наращивает преимущественно ботву, а не корнеплоды.

Посадка моркови

От правильных сроков посева моркови зависит не только время сбора урожая, но и его качество. Нет одинаковой даты сева, которая подошла бы для всех сортов и регионов, поэтому нужно понимать, что за сорт вы сажаете и на какое его использование рассчитываете.

Когда сеять морковь

Срок посева моркови всегда должен быть указан на пакетике с семенами, однако если вы вырастили семена сами или купили их с рук, ориентируйтесь на следующие периоды.

Морковь для употребления в свежем виде летом ("пучковую продукцию") сеют ранней весной, как только прогреется и высохнет верхний слой грунта или под зиму. Правда, подзимний сев подходит только для жителей тех регионов, где зимы не морозны и с обильными снегопадами – в противном случае семена погибнут даже под толстым слоем мульчи.

Возвратные заморозки не убьют морковь, однако спровоцируют ее на рост цветочных стрелок и ухудшат лежкость, поэтому для хранения эти корнеплоды уже не сгодятся.

Морковь на хранение сеять стоит во второй половине мая, когда воздух прогреется до стабильных 15-18°С, а ночные заморозки минуют, либо в 20-х числах июня (кстати, при таком позднем посеве растения на повреждает морковная муха).

Подготовка и посев семян

Предпосевная подготовка семян моркови довольно проста, однако ее проведение позволяет ускорить появление всходов на 5-7 дней. Для начала отбракуйте неликвид, залив семена теплой водой и оставив на 10 часов. Те, что по истечении срока будут плавать на поверхности, к севу непригодны, и их можно выбросить.

Качественные семена стоит разложить на мокрой марле или ватном диске и оставить на 2-3 дня, периодически повторно увлажняя. После этого у семян появятся небольшие корешки, и они будут готовы к посеву.

Если вы купили гранулированные семена моркови, то сеять их можно без подготовки.

Грядку для моркови нужно заранее подрыхлить, граблями нарезать лунки глубиной 2-3 см, на расстоянии 15 см друг от друга и пролить их. Затем можно приступать к посеву, выбрав для этого теплую безветренную погоду. Кто-то из огородников старается сразу разложить семена на расстоянии 2-3 см друг от друга, кто-то сеет, как придется. Во втором случае морковь нужно будет проредить как минимум дважды за сезон. После посева лунки засыпают грунтом или торфом, еще раз поливают и в прохладную погоду укрывают пленкой или спанбондом до появления всходов.

Уход за морковью

Губительнее всего для морковных всходов соседство сорняков и образующаяся на земле корка. И то, и другое, способно изрядно попортить ваш урожай даже до того, как первые листочки моркови появятся над грунтом. Чтобы избежать этого, прополите и подрыхлите грядку, если увидите, что она зарастет травой или стала твердой. Кстати, рыхлить морковь нужно часто, ведь красивые ровные корнеплоды могут получиться только в легком грунте.

Полив

Без полива морковь становится вялой и горькой, причем негативно она относится как к постоянной недоувлажненности, так и к периодическим засухам. Впрочем, появлению "болота" она также не обрадуется – эта культура предпочитает стабильность и умеренность.

Чтобы ваша морковь не засохла прямо в грядке и не потрескалась от обилия влаги, возьмите за правило поливать ее раз в 5-7 дней на глубину, соответствующую длине корнеплода. Пока морковки молоды и тонки, достаточно промачивать грунт на 5-7 см, а вот взрослую морковь нужно поливать так, чтобы 30 см от поверхности почвы было увлажнено.

Подкормка моркови

На нормальной почве морковь достаточно подкармливать два раза за сезон – первый раз через 3 недели после появления всходов, второй – через месяц после первого. Для нормального роста корнеплоду подойдет любая из следующих подкормок:

1 ст.л. нитрофоски на 10 л воды;
2 стакана древесной золы на 10 л воды;
20 г калийной селитры, 15 г мочевины и 15 г двойного суперфосфата на 10 л воды.

Прореживание моркови

Чтобы морковь выросла крупной, расстояние между корнеплодами нужно постоянно контролировать, не давая посадкам загущаться. Первое прореживание моркови проводят в фазе появления первой пары настоящих листочков, оставляя между всходами 3 см.

Гряда моркови до прореживания

Чтобы при прореживании не повредить остающиеся корнеплоды, проводить его нужно после обильного полива и рыхления земли.

Второй раз морковь прореживают, когда у нее разовьются 2 пары полноценных листьев. Тогда расстояние между растениями оставляют около 6 см.

Болезни и вредители моркови

Чаще всего морковь повреждает морковная муха, которую привлекает ароматная ботва этой культуры. Профилактикой нашествия является правильное выращивание, незагущенные посадки, отсутствие застоя влаги в почве. Если это не помогло и листья у моркови начали закручиваться, что является первым признаком появления вредителя, нужно обработать посадки препаратами Алатар, Инта-Вир, Искра или Фуфанон-Нова по инструкции.

Из болезней моркови наиболее распространены различные виды гнилей: фомоз, склеротиниоз, альтернариоз, ботритиоз и бактериоз. Профилактикой этих заболеваний является тщательное соблюдение севооборота и уборка растительных остатков с гряд, а вот лечение у каждой болезни свое.

Хранение моркови

Для того чтобы морковь пролежала всю зиму, нужно не только выбрать подходящий сорт, но и правильно организовать сбор и хранение урожая. За месяц до уборки корнеплоды перестают поливать, а для самого процесса выбирают сухой теплый день.

Если осень сухая, морковь может находиться в грунте до самых холодов, а вот в дождливую погоду лучше поскорее убрать ее, чтобы не загнила.

Корнеплоды аккуратно подкапывают вилами, обсушивают в тени, отряхивают от земли и обрезают у них ботву, оставляя буквально пару миллиметров. Для моркови подойдет хранилище со стабильной температурой 0-2°С и высокой влажностью.

Собранные корнеплоды укладывают слоями в ящики, пересыпая песком или опилками так, чтобы они не соприкасались, или хранят в мешках. Помните, что при малейшем повышении температуры морковь начнет прорастать, поэтому периодически осматривайте свои запасы и удаляйте те плоды, которые уже не подлежат хранению.

Читайте также: