Болезни и вредители киви

Обновлено: 02.07.2024

Актинидия киви любит солнечный свет, тепло и влагу. В нашей стране возделывать ее в открытом грунте можно в районах южного виноградарства — в Крыму, в Херсонской, Одесской и Николаевской областях. В остальных регионах Украины эту культуру можно выращивать в низкоштамбовой форме с укрытием на зиму.
Многолетние наблюдения и эксперименты на моем участке показали хорошие результаты. Выяснилось, что растения можно закалять, повышая их зимостойкость. Первые саженцы, выращенные из черенков, весной высадила в открытый грунт.

Осенью, готовясь к зимовке, не стала их укрывать, а присыпала приствольный круг опилками (слой 10—15 см). В ту зиму вымерзло 2/3 насаждений, зато на следующую зиму повреждения от мороза составили уже 1/3 (при этом погодные условия обеих зим были идентичны, максимальное понижение температуры -18 °С, мороз держался 3—6 дней). И после каждой последующей зимы растения взрослели и закалялись.
В холодную зиму 2005—2006 гг. в Севастополе была зафиксирована температура -23 °С. Тогда даже промерзли до ствола ветви хурмы восточной. А наши восьмилетние лианы прекрасно перезимовали (все так же без укрытия), пострадал только однолетний прирост (примерно на 60%). Такие показатели говорят о том, что садоводам не следует пугаться трудностей. Ведь выращивать киви ничуть не труднее, чем выращивать виноград в холодных областях Украины.
Укрытие на зиму лиан киви идентично укрытию лоз винограда. Выращивать киви следует в низкоштамбовой форме, на зиму снимать со шпалер, пригибать к земле и накрывать сосновыми ветками или агроволокном, присыпать землей слоем в 10—15 см. С наступлением стабильных плюсовых температур 2…5 °С слой земли надо снять, а еще через неделю убрать и ветки. До распускания почек нужно поднять растение с земли и прикрепить к опорам. В случае отламывания уже отросших побегов лиана "плачет", обильно выделяя сок, что неблагоприятно отражается на развитии растения. Все "процедуры" важно проводить вовремя и помнить, что субтропические культуры чувствительны к весенним и осенним заморозкам.

Формировка и обрезка
Киви — лианы, поэтому я применяю к ним формировки, испытанные для винограда, — шпалеры и перголу. При шпалерной формировке лучше установить акациевые или железобетонные столбы высотой 1,9 м и на высоте 40, 90, 190 см от уровня земли натянуть между ними стальную оцинкованную проволоку. Этот метод подойдет для северных областей, где растения зимой отвязывают от шпалер и пригибают к земле для укрытия. В областях с более мягким и теплым климатом лучше сформировать перголу. Для этого устанавливают железные Т-образные столбы высотой до 2,5 м, первую проволоку натягивают на высоте 90 см от земли, вторую — 150 см и третью — 210 см. Возможна и штамбовая формировка куста, а также пристенная. В южных областях лианами киви можно увить беседку.
Важнейшей операцией при выращивании киви считаю обрезку, которая обеспечивает хорошую освещенность. Техника обрезки сходна с обрезкой виноградной лозы. Я отдаю предпочтение позднеосенней обрезке и сочетаю ее с формировкой куста на шпалере или перголе. Чем позже весной проводится обрезка, тем сильнее выделяется из побегов патока, что отрицательно сказывается на состоянии растений. На высаженных двухлетних растениях однолетние побеги обрезаю на 2—3 глазка. На 3-й год старые побеги обрезаю до отрастающих молодых. При осенней обрезке оставляю только побеги, на которых будут образовываться плоды.
При шпалерной системе на одной проволоке у растений оставляю не более 2 основных побегов, на которых формирую систему плодоносящих ветвей, располагающихся на расстоянии 30—40 см друг от друга. Плоды всегда образуются в основании побегов текущего года, а в последующие годы — на отходящих от них побегах. Через 2—3 года жизни лианы плодовые ветви подвергаю более сильной обрезке. Не рекомендую плотно привязывать основные побеги к проволоке, она может прорезать древесину и травмировать растение. Также советую вовремя распутывать молодые побеги, которые обвивают проволоку. Их нужно сразу раскрутить и прикрепить в двух-трех местах по всей длине резиновой лентой. Если этого не сделать, то через пару лет побег так туго обовьется вокруг проволоки, что сам себя перережет. По тем же причинам лиану ни в коем случае нельзя "пускать" расти на сетку-рабицу (рис.1).

При обрезке типа перголы один наиболее мощный побег формирую в виде центрального проводника. При достижении им необходимой высоты — верхушки Т-образной опоры, начинаю формировать боковые ветви, на которых образуется плодовая древесина. Формирование перголы — дело неспешное (минимум 5—8 лет), но занимательное. Далее остается проводить только прореживающую обрезку. При летней обрезке укорачиваю побеги, образовавшиеся в текущем году, оставляя 5—6 листьев. Эта процедура способствует образованию более крупных плодов. В период летней обрезки удаляю слаборазвитые плоды (рис. 2). Плодовые ветви оставляю на растении не более 3—4 лет.
Размножение киви
Сорта киви размножаются семенами, зелеными и одревесневшими черенками, отводками и прививкой, так же, как и другие виды актинидий. В размножении киви я отдаю предпочтение черенкованию. Осенью черенки заготовляю сразу, как опадут листья, совмещая эту процедуру с осенней обрезкой. Черенки нужно заготовить до наступления сильных морозов, иначе их кора сильно одревеснеет и они плохо укоренятся. Подготовленные черенки длиной около 40 см укладываю в полиэтиленовые пакеты, пересыпаю опилками и сохраняю в подвале при температуре 1…5 ° С.
В начале марта нарезаю черенки примерно по 15—20 см, они получаются разными из-за длины междоузлий — с 1, 2 и 3 глазками. Для лучшего укоренения полуодревесневевших черенков применяю стимуляторы. Делаю пудру-порошок на основе талька, используя индолилмасляную или нафтилуксусную кислоты, в которые обязательно добавляю целый комплекс витаминов. Так как эти кислоты раздобыть очень сложно, можно пользоваться готовыми препаратами импортного или отечественного производства. Например, корневин продают в специализированных магазинах.

Фитофторозная корневая гниль [Phytophthora cactorum (Zeb. et Cohn.) Shoert] (рис. 6 – 8). Поражаются 1 – 5-летнне побеги, корни, корневая шейка. У пораженных растений отмечается слабый верхушечный рост, хлороз и опадение листьев, И области корневой шейки некротические пятна, резко отличающиеся от здоровой ткани, часто опоясывают штамб с выделением камеди. Вблизи поверхности почвы на коре корней коричневато черные пятна, охватывающие и слой древесины. Кора становится ломкой и отваливается. При сильной степени развития болезни растения погибают. Довольно часто встречается в питомниках при не соблюдении норм полива.

Способствуют развитию болезни Длительное переувлажнение почвы и слабая ее аэрация, повышенная кислотность (рН 4.3 – 4.5).

Защитные мероприятия. Соблюдение норм полива и своевременное внесение соответствующих доз извести, для приближения реакции среды к нейтральной. Уничтожение сильно пораженных растений. Обработка почвы фунгицидами.

Серая гниль (Botrytis cinerea cinerea Pers.). Заболевание эпифитотайного характера распространения и в годы, благоприятствующие его развитию, поражает цветки, листья, молодые побеги, плоды. Поражаемые органы буреют, покрываясь порошащим налетом серого цвета. Зараженные серой гнилью цветки полностью, засыхают.

B
Рис. 10. Botrytis cinerea, сфотографированный с высоким увеличением. Отдельные конидии развиваются на верхушках конидиеносцев подобно гроздьям винограда.
otrytis cinerea – гриб, который может повреждать большой диапазон плодов и овощей. На плодах киви, Botrytis cinerea не повреждает здоровые ткани, но быстро колонизирует поврежденные, стареющие или мертвые ткани растения. Такие как: части отцветших цветов (лепестки, чашелистики и др.), повреждения на стеблях, зеленые листья с пятнами отмершей ткани или поврежденные, отмершие листья, и иногда поврежденные или упавшие плоды. Все вышеперечисленные части растения могут служить источниками заражения в последующем. Некоторые поврежденные гербицидом сорняки, типа щавеля, могут также действовать как источник спор.

Также Botrytis cinerea может служить причиной поражения плодов при хранении. Заражение происходит во время или сразу после сбора урожая. Гниль начинает развиваться у основания плода, там, где ранее крепилась цветоножка, развивается эта гниль при хранении в холодильнике при температуре 0 °C, затем поражение распространяется на весь плод (рис. 11). Вторичное заражение происходит тогда, когда гриб распространяется от одного гнилого плода до смежного с ним плода в подносе или специальной корзине для хранения плодов киви (рис. 12). Внутри под кожицей пораженный плод прозрачный и пропитанный водой. Заканчивается поражение полным разложением тканей плода.

Рис. 11. Споры Botrytis cinerea cinerea на хранящемся плоде киви

Рис. 12. Вторичное поражение плодов киви в подносе

Цикл жизни гриба. Зиму Botrytis cinerea переживает в виде бездействующего мицелия или маленького, твердого, черного склероция. Весной, происходит прорастание, затем образуются конидии (бесполые споры), которые рассеиваются ветром. В течение сельскохозяйственного сезона заражение может происходить при подрезке растений киви у земли или из других источников (рис. 13). К листопаду осенью Botrytis cinerea значительно увеличивает количество спор до 9600 миллионов, которые попадают в почву с мертвыми и умирающими частями цветков и растений. Подобное увеличение количества спор может происходить на мужских растениях киви перед опылением женских растений (рис. 14). В середине сельскохозяйственного сезона Botrytis cinerea находится на стареющих лепестках около плода и в повреждениях. Во время отбора прививочного материала, зеленые листья с некрозами и мертвые листья – первичный источник заражения Botrytis cinerea прививочного материала (рис. 15). Исследования показали, что опушенные плоды киви – естественная западня для спор. И тысячи спор Botrytis cinerea были найдены на поверхности плода. Во время сбора урожая, споры на поверхности кожицы заражают место отрыва плода от ветки, что приводит к сгниванию плодов при хранении в дальнейшем. После сбора урожая цикл жизни Botrytis cinerea менее изучен.

Рис. 13. Споры Botrytis cinerea на подрезанном побеге, место среза находилось рядом с землей

Рис. 14. Споры Botrytis cinerea на мужском цветке

Для прорастания споры, инфицирования, роста и спороношения Botrytis cinerea необходима влажность. Оптимальная температура для развития приблизительно 18 °C. Распространение Botrytis cinerea всегда ограничивает один из следующих факторов: аэрация или солнечный свет. По этой причине плод, который выращивают при плотном навесе листвы, более вероятно будет поражен Botrytis cinerea, чем тот который выращивают под навесом листвы с хорошим проникновением солнечного света. Плод, который выращен на участках с высоким содержанием спор, будет иметь больше шансов к развитию Botrytis cinerea при хранении.

Меры защиты. Защита плодов киви начинается еще на плантации. Как упомянуто выше, доступ солнечного света и хорошая аэрация на плантации, а также хорошая гигиена – удаление источников спор Botrytis cinerea, вроде зараженных обрезков ветвей, все это длинный, но верный путь к сокращению риска заболевания растений и плодов Botrytis cinerea на плантации.

Обработка плодов после сбора урожая (сортировка, аттестация и упаковка) позволяет снизить передачу спор от поверхности одного плода на повреждение от сбора смежного плода. Уменьшение перемещения плодов также уменьшает передачу спор от плода к плоду.

Необходимо фиксировать состояние плодов при хранении. Оптимальное время для проверки состояния плодов – после 10 – 12 недель холодного хранения, к этому времени почти все первичные инфекционные болезни будут иметь видимые симптомы. Возможна также ранняя проверка состояния плодов после 6 недель хранения – идентифицирует все главные болезни, но обнаруживает приблизительно 20 % инфекционных болезней от всего уровня заражения.

Белая гниль [Sclerotinia sclerotiorum (de By.)]. Загнивают цветки, листья, побеги, плоды. На них образуется обильная ватообразная грибница. Во влажную погоду на поверхности конденсируются капельки воды. На грибнице быстро формируются желвакообразные черные склероции неправильной формы, от 0.5 до 3 – 4 мм в диаметре, внутренняя ткань белая.

Распространяется возбудитель мицелием и склероциями. Проникая через пораженные участки ткани растений, гриб вызывает первичное инфицирование. Склероции сохраняются в почве длительный период, служа источником инфекции. Способствуют развитию болезни температура 14 – 16 °С и высокая влажность воздуха (95 – 98 %).

Гриб, Sclerotinia sclerotiorum sclerotiorum, инфицирует цветы растений киви во время цветения. Он служит причиной серьезных потерь плодов киви. Более чем 400 разновидностей растений могут поражаться Sclerotinia sclerotiorum.

Имеются три отличных друг от друга стадии болезни. Первая стадия, Sclerotinia sclerotiorum заражение мужских цветов. Иногда можно видеть белый мицелий на гниющих цветках мужских растений. Вторая стадия, заражение женских растений в течение, или сразу после, опадения лепестков цветов. Развитие зараженного цветка происходит следующим образом: не завязавшийся плод и его цветоножка быстро сгнивают и приобретают светло-коричневый оттенок. Не завязавшийся плод обычно высушивается и остается прикрепленным к стеблю лианы в течение нескольких недель или месяцев (рис. 16).

Рис. 16. Зараженный цветок, висящий на побеге (декабрь)

Рис. 17. Небольшой (1 см) рубец на плоде

Рис. 18. Большой рубец на плоде

Третья стадия, это загнивание плодов на лиане, которое может происходить в течение сентября, октября и ноября. Гниль первоначально появляется как маленькое бледное зеленое, мягкое повреждение на поверхности плода, довольно часто эта часть плода примыкает к частям цветка. При постоянно влажных условиях гниль будет прогрессировать, и увеличивать повреждение плодов. Изменение условий окружающей среды и/или естественных механизмов защиты растения, может останавливать развитие гнили. В этом случае на поверхности плодов образуются рубцы (рис. 17, 18). Рубцы бывают маленькие (3 – 4 мм шириной и до 1 см длиной) и большие (1 см шириной и до 2 – 4 см длиной).

Цикл жизни. Зимой Sclerotinia sclerotiorum сохраняются в почве как специальные структуры – склероции. Склероции – твердые, черные тела, которые формируются на инфицированных цветах и гнилых плодах. Весной склероции прорастаю в крошечные грибы, называемые апотециями, на апотециях образуются споры (аскоспоры). Аскоспоры первичный источник заражения Sclerotinia sclerotiorum. Споры существуют с конца октября до начала мая, хотя число аскоспор колеблется изо дня в день. Аскоспоры попадают на лепестки цветков и если условия благоприятны (тепло и высокая влажность), произойдет заражение. Осенью цикл начинается снова.

Рис. 19. Цикл развития Sclerotinia sclerotiorum

Рис. 20. Зараженные плоды и цветы на земле плантации киви

Рис. 21. Склероции на зараженном плоде киви

Теплая, влажная погода способствует распространению инфекции во время роста и развития растений, особенно в период цветения растений. Аскоспоры Sclerotinia sclerotiorum непосредственно не могут инфицировать здоровые зеленые ткани, но с легкостью инфицирует поврежденные или стареющие ткани, вроде опадающих лепестков цветов или тычинок. Как только гриб укореняется в этой ткани, он становится способен проникать и инфицировать здоровую ткань. Все условия окружающей среды необходимые для инфицирования до сих пор не выяснены. Также не выяснено следующие вопросы: время необходимое для инфицирования; действительно ли аскоспоры могут непосредственно инфицировать незрелые плоды киви; как долго Sclerotinia sclerotiorum может сохранятся в пределах цветочных тканей.

Меры защиты. В первую очередь это минимизация шанса инфицирования, например, поддержка относительно прореженный навес листвы, способствующий поддерживанию низкой влажности в пределах навеса.

Обработки фунгицидами, которые проводят с середины периода цветения до опадения лепестков цветов. Это время максимального риска заражения Sclerotinia sclerotiorum. К сожалению, Botrytis cinerea развил сопротивление к фунгицидам, используемым для контроля Sclerotinia sclerotiorum (dicarboximide и benzimidazole). Поэтому обработки фунгицидами проводят если это необходимо – если на плантациях уже имели случаи заболевания растений Sclerotinia sclerotiorum, а в период цветения ожидается высокая влажность.

Сеянец киви (актинидия) Сеянец киви (актинидия)

Киви замечательно приживаются в теплицах и зимних садах со стабильной высокой влажностью и температурой, в таких условиях они не сбрасывают на зиму листья. Но самый оптимальный способ — выращивание киви в кадке на свежем воздухе. Главное — выбрать на участке теплое, хорошо освещенное солнцем и безветренное место.

Цветы киви (актинидии)

Если вы собираетесь выращивать эту культуру с целью получения плодов, не забывайте о двудомности киви. Для опыления нужно иметь хотя бы одно женское и одно мужское растение. Их можно посадить в одну просторную кадку, но лучше рассадить в отдельные. Это намного облегчит культивирование и обеспечит индивидуальный подход к каждому экземпляру.

Подготовка почвы

Цветочный горшок должен быть достаточно просторным, а в первый раз саженец следует высаживать в емкость объемом не менее 12 л. Субстрат для посадки необходимо брать качественный, с кислотностью (рН) от 5,5 до 7.

Можно купить готовую почвосмесь либо составить ее самостоятельно: 4 части садовой земли, 4 части перепревшей хвои или кислого торфа, 2 части песка, 2 части перегноя. Все тщательно перемешать.

Если у подготовленных саженцев оголена корневая система, то проводить посадку надо весной или осенью. Саженцы с закрытой корневой системой можно сажать в любое время года.

Особенности выращивания

Процесс выращивания киви из семян

Вокруг подпорок обвязать крепкую, железную (желательно в пластиковой обмотке) проволоку и хорошо закрепить ее на трех уровнях (расстояние между ними должно составлять 50 см в высоту). Таким образом, получатся три плоскости, в которых растения могут пускать лазящие побеги и закрепляться.

Рис. 1, 2. Схемы формирования киви

Молодые растения зимой высаживают в цветочные горшки, на следующее лето они выпускают сильный, направленный вверх побег. Его нужно обернуть вокруг бамбуковой подпорки и подвязать, чтобы получить прямой крепкий стебель. Из всех боковых побегов, отрастающих от центрального стебля, нужно оставить только те, что растут на уровне проволоки на опоре, а все остальные обрезать.

К концу первого года жизни растение должно быть сформировано — согласно схеме (рис. 1). На оставленных боковых побегах на втором году жизни вновь появляются боковые побеги. Летом их нужно укоротить на две почки (рис. 2).

На третий год после посадки эти две оставленные на боковых побегах почки тоже дают побеги, и в нижней части новых побегов появляются первые цветки, а затем плоды. Эти первые плодовые побеги летом нужно обрезать примерно на листьев за последним плодом, а затем поздней осенью, после сбора урожая, на В следующем году из них вырастут новые плодовые побеги.

Обрезка

Раз в года рекомендуется проводить омолаживающую обрезку, удаляя первые разветвления боковых побегов на Мужские растения нужно обрезать так же, как и женские. Обрезку проводят в общепринятые сроки — поздней осенью, а летом — не позже июля.

При запоздалой обрезке происходит позднее образование побегов, они не успевают одревеснеть, и даже небольшие осенние заморозки (около −2 °С) могут сильно повредить молодые побеги.

Защита от вредителей и профилактика заболеваний

Хотя актинидию обычно поражают различные болезни и вредители, в кадочной культуре растения, как правило, хорошо от них защищены.

Экземпляры, растущие в плохо проветриваемых и слишком теплых лоджиях, теплицах или зимних садах, могут подвергнуться нападению паутинных клещей. Избежать этого можно, если искусственно повышать влажность воздуха, обрызгивая растения водой раза в день, и ставить около кадок испарители (контейнеры с водой). Если же клещ все-таки добрался до растений, их необходимо опрыскать настойкой чеснока.

Семена киви

Следует избегать постоянной влажности почвы, которая вызывает появление грибковых инфекций и корневой гнили. Если такое случилось, я не поливаю растения, пока земля в кадках не высохнет, а затем готовлю бледно-розовый раствор марганца и недели поливаю им киви по мере высыхания грунта. Этот способ обеззараживания подходит в случаях, когда растение плодоносит и его нельзя опрыскивать химическими препаратами.

У растений, растущих в щелочной почве, может появиться хлороз. В этом случае в кадку нужно подсыпать кислый грунт или раз в две недели поливать киви жидким удобрением для подкисления почвы.

Надеюсь, мои рекомендации помогут садоводам достичь хороших результатов в выращивании этой культуры.

В практике выращивания киви существует несколько типов формирования растений, каждый из которых имеет свои как положительные, так и отрицательные стороны. Наиболее распространенными системами являются пальметта, полубеседка и беседка.

Пальметта. Известны три ее типа: одно-, двухъ- и трехъярусная пальметта. В Сочи в последние годы предпочитают одноярусную пальметту как наиболее экономичную. В этом случае формируют два противоположных рукава по проволоке шпалеры, натянутой на высоте 2 м от поверхности почвы. Двухъярусная пальметта имеет две проволоки, натянутые на высоте 1.2 и 2 м. При трехъярусной пальметте высота столба должна составлять не менее 3 м, а шпалерные проволоки необходимо натянуть на высоте 1.2 – 1.8 и 2,5 м. На Адлерской опытной станции используют модификацию трехъярусной пальметты. На каждом уровне шпалеры в противоположных направлениях формируются рукава: на одноярусной пальметте – 2, двухъярусной – 4, трехъярусной – 6.

При трехъярусной пальметте (рис. 3, в) методика формирования шпалеры аналогична описанной выше. На второй год из боковых побегов второго яруса формируется побег продолжения основного стебля до третьего яруса па высоте 2.5 м, и рукава формируются точно так же, как и предыдущие.

Полубеседка. В отличие от описанных выше способов формирования полубеседка предусматривает формирование растений в полугоризонтальной плоскости. При этом способе на высоте 2 м на 25 – 30 см ниже верхушки столба крепят поперечную штангу длиной до 2 м. В верхней части столба протягивают несущую проволоку сечением 5 – 6 мм и четыре оцинкованные проволоки – по две с каждой стороны – сечением 3.5 – 4 мм. Центральная проволока предназначена для размещения основных рукавов, четыре боковые проволоки натягивают по две с каждой стороны на одинаковом расстоянии от центра, и они служат опорой для плодоносных побегов. При такой схеме формирования важно не допускать смещения центра тяжести во избежание перекоса консолей. Так же как и при одноярусной пальметте, формирование полубеседки осуществляют в течение 3 лет, при этом формирование центрального ствола и скелетных рукавов идентично одноярусной пальметте. Отличается формирование боковых побегов, образующихся от скелетных ветвей: боковые побеги, или лозы, равномерно распределяют по обеим сторонам и подвязывают к боковым проволокам. Образующиеся на лозах из смешанных почек репродуктивные побеги располагаются на проволоке или свободно свисают. Первый урожай возможен на третий год с единичных побегов.

Беседка. Этот способ формирования киви применяют в основном на приусадебных участках и для промышленных плантаций он малопригоден из-за трудоемкости выполнения ухода за растениями в процессе эксплуатации, особенно при проведении зеленых операций у полновозрастных растений. Беседка представляет собой горизонтальную шпалеру, выполненную в виде сетки размером 50×50 см. Несущую проволоку сечением 5 – 6 мм натягивают по верху двухметровых столбов вдоль и поперек, образуя квадраты 4×4 м (но не более). По сторонам образовавшегося квадрата натягивают шпалерную проволоку 3.5 – 4 мм диаметром с шагом 50 см. Посадку саженцев при такой системе формирования производят непосредственно около столбов с целью обеспечения возможности формирования скелетных рукавов по направлениям несущих проволок. Длина рукавов составляет половину расстояния между столбами. Принцип формирования растений идентичен способу одноярусной пальметты или полубеседки, за исключением того, что здесь формируются 4 скелетных рукава. Преимущества формирования способом беседки – хорошая освещенность всей поверхности растения и лучшая устойчивость к ветровым нагрузкам.

Болезни и вредители киви.

Вредители киви.

В условиях зоны влажных субтропиков калифорнийская щитовка развивается в 3 – 4 поколениях. Продолжительность развития одного летнего поколения от стадии бродяжек до появления бродяжек нового поколения – 65 – 70 дней. Через несколько часов после рождения личинки образуют над собой желтовато-белый щиток, который со временем становится серым, а затем он становиться почти черным. Зимуют личинки первого возраста под так называемым зимующим щитком, более плотным и черного цвета.

В
Рис. 4. Калифорнийская щитовка:
есной в конце марта – начале апреля личинки переходят во второй возраст, а в конце апреля превращаются в самок и самцов. В конце мая – начале июня начинается отрождение бродяжек первого поколения. Каждая самка в среднем отрождает 100 – 120 личинок. Личинки имеют ножки и называются бродяжками. Они выходят из под щитка матери и расползаются по растению.

Через несколько часов бродяжки присасываются к растению и остаются на этом месте до конца жизни. Вскоре после этого они выделяют восковые нити, которые переплетаются образуя щиток.

Отрождение бродяжек второго поколения начинается в начале августа. В конце сентября – начале октября появляются бродяжки третьего поколения, остающиеся зимовать.

В Сочи при благоприятных условиях часть личинок третьего поколения может развиваться до взрослых самок и самцов и в середине ноября дать бродяжек четвертого поколения, которые уходят на зимовку.

Калифорнийская щитовка поражает стволы, ветви, побеги, листья и плоды. Поселяясь на различных частях растений щитовка хоботком прокалывает ткань и питается соком. Вокруг присосавшейся щитовки образуется красное пятно, особенно хорошо заметное на плодах и молодых побегах. Кора в пораженных местах лопается, образуются неровности и трещины. Гибель растения начинается с засыхания молодых побегов и ветвей. Повреждения, наносимые калифорнийской щитовкой, могут служить источником проникновения инфекционных болезней киви.

Калифорнийская щитовка – карантинный объект, распространяется во всех стадиях развития с посадочным и прививочным материалом и плодами.

Вывоз посадочного и прививочного материалов из карантинных районов без ведома карантинной инспекции запрещается.

Осенью провести прореживание кроны, удалить сухие сучья, листья и сухие ветви, уничтожить поросль.
Удалить из сада и сжечь все срезанные сучья.
Прочистить живую изгородь, если она есть.
Очистить отмершую кору и сжечь ее.

Подмерзание растений осенью и весной. Растение киви при благоприятных климатических условиях может вегетировать круглогодично. Поэтому в случаях, когда осень или (и) зима были теплыми, а затем наступило резкое похолодание, возможно повреждение растний морозом, а иногда и полное вымерзание растений.

Меры борьбы. Растения накануне и после заморозков обильно поливаются и опрыскиваются. Влага сохраняет тепло, и растение не подмерзает. Также наиболее простым и эффективным способом борьбы с заморозками будет укрытие растений мешковиной, тряпками, а сверху еще и акрилом. Их надо привязать за углы с четырех сторон к основанию пальметты. Следующим способом предохранения растений является задымление дымовыми шашками или дымовыми кострами, а при особенно сильных заморозках (до -5…-6 °С и ниже) – сочетание двух способов. Дымовые кучи лучше приготовить заранее. Для этого надо положить на землю два кола крест-накрест, между ними поставить третий. На них плотно уложить сухой горючий материал (солому, хворост, дрова), затем сырой горючий материал (стружку, опилки, ботву, листья, навоз, хвою). Сверху добавить небольшой слой почвы. Перед зажиганием вертикальный кол убирается. Через отверстие в кучу будет поступать воздух, и она сможет дымиться. Такое устройство лучше расположить в междурядьях, между параллельными пальметтами с интервалом от 3 до 8 метров, в зависимости от силы ветра и интенсивности заморозка. Дымление необходимо начинать при понижении температуры воздуха до +2 °С и заканчивать через два часа после восхода солнца. Также надо иметь в виду, что наиболее холодное время приходится на предрассветные часы.

Надо знать наиболее уязвимые при заморозках части растений. Так, у киви, прежде всего, подмерзают плодовые почки. Повышению морозостойкости способствует опрыскивание растений со спящими почками слабым – 0.5 % раствором азотнокислого калия. У киви корневая система расположена поверхностно, поэтому следует позаботиться о сохранности от промерзания корней окучиванием землей или опилками корневой шейки по диаметру всего растения.

Увядание растений вследствие недостатка влаги. Растения киви весьма требовательны к влаге. Условия российских субтропиков по суммарному количеству годовых осадков (до 1500 мм) вполне отвечают требованиям культуры. Однако распределение осадков по периодам неравномерно, особенно в летние месяцы – период налива плодов – ощущается острый недостаток влаги. Вместе с тем растения киви плохо переносят ее избыток.

Симптомами недостатка влаги является, потеря растениями тургора, который после полива восстанавливается. В случае если он не восстановился, произошла гибель растения или природа этих симптомов имеет инфекционный характер. Если растения испытывали недостаток длительное время, то может произойти частичное или полное опадение листьев, цветов или плодов.

Меры борьбы. В течение трех летних месяцев проводят не менее 6 поливов из расчета 300 м 3 /га за один полив. На молодых насаждениях возможно в первые два года проведение локальных поливов непосредственно под растения до полного насыщения корнеобитаемого слоя почвы. Суммарный расход поливной воды в сезон на тяжелых суглинистых почвах составляет около 2000 м 3 /га.

Солнечные ожоги. Если полив растений киви был произведен в неправильное время суток или не под корень, на листьях могут появиться солнечные ожоги. Солнечные ожоги возникают в результате перегрева капелек воды, оставшихся на листьях после полива. Капля воды на листе выполняет роль линзы, собирающей солнечные лучи. Ткани под каплями воды перегреваются, быстро отмирают, и на листе появляются разные по размеру и форме коричневые пятна.

Меры борьбы. Полив в благоприятное время суток. Наиболее благоприятное время суток – вечерние и ночные часы, когда снижается поверхностное испарение, исключается вероятность солнечных ожогов листьев через линзы капель, а также повышается коэффициент использования влаги корневой системой. А также полив растений под корень.

Вымокание растений. Если выбор участка для плантации был сделан неправильно или не был сделан качественный водоотвод, дренаж участка, в месяцы с высокой нормой осадков или при орошении может произойти застой воды на участке. Следствием этого является недостаток почвенного воздуха и как следствие полная или частичная гибель растения. Застой воды способствует развитию инфекционных болезней поражающих киви.

Меры борьбы. Обязательно правильный выбор участка для закладки плантации киви. При застое воды на уже разбитой плантации необходимо произвести водоотвод, при помощи специальных водоотводных каналов, которые прокапываются в междурядьях. Также возможно выкапывание в междурядьях ям, которые по прошествии периода избыточного увлажнения закапывают. Дренаж осуществляется при помощи пластиковых труб, в которых делаются отверстия, и они закапываются в почву в междурядьях, отверстиями вверх, на глубину залегания корней. Трубы соединяют между собой и выводят с территории плантации. Раз 3 – 5 лет дренажные трубы требуют очистки.

Недостаток азота. На суглинистых почвах, с низким содержанием гумуса, которыми в основном представлены почвы российских субтропиков, растения в период вегетации чаще всего испытывают дефицит азота, приводящий в конечном итоге к потере продуктивности и даже гибели растений. Недостаток азота вызывает угнетенность растения, измельчание листьев, пожелтение пластинок листа и покраснение черешков.

Меры борьбы. При появлении этих признаков следует провести азотную подкормку с поливной водой во избежание ожогов корневых волосков в поверхностном слое почвы. Возможна также внекорневая подкормка слабым (0.1 – 0.2 %-ным) раствором мочевины.

Недостаток фосфора. Недостаток фосфора можно определить по изменениям цвета листа, который становится темно-зеленым и тусклым. Листья мельчают, растение выглядит угнетенным, урожай резко снижается.

Меры борьбы. Своевременное и систематическое внесение фосфорных удобрений.

Недостаток калия. При большом дефиците калия листья приобретают красновато-бурый цвет, высыхают и опадают.

Меры борьбы. Своевременное внесение калийного удобрения (в том числе в подкормках) предотвращает появление этих признаков. При недостатке калия можно провести подкормку растений калийной солью. Водным раствором которой поливают растения под корень или производят внекорневую подкормку.

Недостаток магния. Недостаток магния в растении выражается в появлении на пластинке листьев между жилками буроватых пятен, листья становятся желтовато-зелеными, растение выглядит угнетенным.

Меры борьбы. При недостатке магния вносят в почву сернокислый магний или проводят внекорневую подкормку 1 %-ным его раствором.

Другие факторы, влияющие на появление неинфекционных болезней, в почвенно-климатических условиях города Сочи не имеют существенного влияния на рост и развитие растений киви.

Исключением могут служить такие метеорологические факторы как: ветер (смерчи), ливни, град и молнии. Но они имеют периодический характер и, обычно, существенного вреда плантациям киви не наносят, если соблюдена агротехника их выращивания.

Инфекционные болезни киви.

Способствуют развитию болезни низкие температуры, сильный ветер и обильные дожди.

З
Рис. 6. Пораженный ствол растения.
ащитные мероприятия. Прямых мер борьбы с бактериальным раком, которые позволили бы в полевых условиях освободить больные насаждения от инфекции или улучшить состояние угнетенных, погибающих растений, нет. Косвенными путями борьбы с данным заболеванием являются способы, позволяющие ликвидировать или заметно снизить передачу инфекции от больных растений к здоровым. Поэтому очень важно вырастить здоровый посадочный материал, наиболее эффективный способ выращивания которого – отбор без бактериального материала и его размножение в условиях, предупреждающих повторное заражение через почву. Начинают отбор без бактериального материала с фитосанитарного контроля – браковки в течение нескольких лет (не менее трех) больных растений, то есть с симптомами заболевания, на маточнике первичного отбора. Для закладки без бактериальных маточников подходят земли, где в течение 12 – 15 лет не выращивали культуры, которые поражаются Pseudomonas syringae. И все же выращенный с таким трудом здоровый посадочный материал рискует в первые же годы попасть в условия, благоприятные для заражения, ведь найти подходящие земли для закладки новых насаждений очень сложно. Поэтому в производстве поступают проще: выбирают маточники для заготовки черенков, на которых при первичном обследовании менее 5 % больных кустов. Эти кусты выкорчевывают. С двух соседних кустов посадочный материал не заготавливают. Фитосанитарный контроль проводят ежегодно, отбраковывая больные кусты. Заготовленный таким образом посадочный материал позволяет получить растения без симптомов бактериального рака. Долговечность и продуктивность таких плантаций выше, чем заложенных больным посадочным материалом.

Рис. 7. Phytophthora cactorum, цикл развития

Рис. 8. Phytophthora cactorum, оогоний

Читайте также: