Доритенопсис и фаленопсис отличия

Обновлено: 07.07.2024

Добрый вечер всем! Хотелось бы узнать про препарат Эпин. Как его использовать, в каких случаях и как разводить? И в чём отличие с Цирконом? Поделитесь, пожалуйста.

Подскажите что не так. Цветёт регулярно, но цветков с каждым разом всё меньше. А листьев вообще нет. Всё время предыдущихй лист вот так отпадает. Пересадка в свежий грунт результата не дала Стало только хуже.

Палата интенсивной терапии или РЕАНИМАЦИЯ ОРХИДЕЙ Есть много способов отращивания корней и реанимации орхидей. Конечно, соблюдая правила содержания, можно вообще не столкнуться с проблемой, когда вашей орхидее потребуется реанимация. И все же, если беда случилась. Какой способ выбрать? Какие преимущества и недостатки в том или ином способе реанимации? Перед тем, как выбрать тот или иной способ реанимации, мы должны понимать, какие факторы будут способствовать быстрому наращиванию корней у орхидеи. Те, кто внимательно читают материал в группе, наверное уже понимают, что главные критерии нормальной жизнедеятельности орхидеи зависят от трех составляющих, которые цепочкой связаны между собой. СВЕТ, ТЕМПЕРАТУРА, ВЛАГА, ПЕРЕПАДЫ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЕНЬ-НОЧЬ НЕ МЕНЕЕ 5-6 ГРАДУСОВ, С ПОНИЖЕНИЕМ НОЧЬЮ. Эти же критерии ответственны за то, при каком из способов ваша орхидея нарастит нормальные корни, оптимально быстро. Вы, наверное, заметили, что те орхидеи, которые простояли всю зиму на реанимации и не погибли, но и не нарастили корней, сейчас, весной, начали отращивать корни. То там, то тут, в группах, можно увидать результаты удачных реанимаций. Если опустить советы нетерпеливых экспериментаторов об их помощи орхидее в наращивании корневой, применением в их случаях, витаминных коктейлей, глюкозы, и янтарки, а сейчас, о БОГИ, еще и НАШАТЫРНОГО СПИРТА. то человек наблюдательный, мог заметить, что все танцы с бубнами вокруг орхидеи зимой, почему-то не работали или работали редко и слабо. И даже досветка не помогала. Почему? И только с приходом весны, корни пошли в рост, пусть это и совпало с компрессами и притирками экспериментаторов. Потому, что весной удлинился световой день, ярче стало освещение, увеличилась влажность, оптимизировалась температура. Поэтому, в выборе конкретного способа реанимации, нужно отталкиваться от тех условий (свет, температура, влажность) которые будут у вас лично в том месте, где вы поставите растение на отращивание корней. Чем лучше будут эти показатели, тем быстрее и лучше отрастет корневая. 1. НАРАЩИВАНИЕ КОРНЕЙ НАД ЕМКОСТЬЮ С ВОДОЙ Фото 1 Преимуществом такого способа является то, что он, практически, безопасен. И подойдет даже тем, у кого северные окна. Орхидея при таком способе не соприкасается с водой, но влажность повышается из-за испарений воды из емкости. Есть и недостатки. Зимой, а также на северных окнах, орхидея может очень долго сидеть не подавая признаков жизни. Из недостатков можно отметить то, что корни, даже при благоприятном освещении, растут долго. Также значительно может теряться тургор листьев, что в общем-то не проблема, но именно этого больше всего боятся новички. Если вы не уверены, какой способ подойдет именно в ваших условиях, я советую остановиться на этом способе. 2. НАРАЩИВАНИЕ КОРНЕЙ В КЕРАМЗИТЕ. Фото 2 Заключается в том, что растение без корней или с несколькими корнями, крепиться в горшке, где полностью до верху, насыпан керамзит. Горшок с растением в керамзите, ставиться в кашпо с налитой водой. Вода должна доходить до половины горшка с керамзитом. Такой способ наращивания подходит для жаркого лета, весны, для тех у кого окна смотрят на юг и запад. Сравнительно быстрый способ нарастить корни. При благоприятных обстоятельствах корни нарастают за несколько месяцев. Минусы, этот способ я бы не рекомендовала применять зимой, особенно на северных и восточных подоконниках. Часто зимой, может случиться загнивание шейки. 3. НАРАЩИВАНИЕ КОРНЕЙ В КЕРАМЗИТЕ С КОРОЙ. Фото 3 Суть почти та же, что и в предыдущем описанном способе. На треть горшка, на дно, насыпается керамзит. До верху насыпается кора, небольшой фракции, где-то 2х2 см. В кору крепиться орхидея. Горшок ставиться в кашпо с водой, так, что бы весь керамзит был покрыт водой. Этот способ, лично мне нравиться больше всех. Его преимущества в том, что кора не мокрая, но от мокрого керамзита идет испарение влаги вверх. Этот способ хорош и зимой, и летом. И подходит даже тем, у кого северные и восточные окна. Минусы, зимой эта конструкция может простоять до весны. Так же частично теряется тургор у листьев. 4. ОТРАЩИВАНИЕ КОРНЕЙ В ЧИСТОМ СФАГНУМЕ. Фото 4 Если повезет, то способ очень хороший, корни растут крепкими, толстыми, растут сравнительно быстро. Но не подходит этот способ зимой, если нет специальной подсветки, особенно, обладателям северных окон. Минусом также является то, что нужно все время контролировать влажность мохового кома. Заключается этот способ в следующем. Комок мха сфагнума, мочат и отжимают, кладут в прозрачный горшок, делают во мху углубление и туда ставят реанимируемое растение, прикрепленное к кусочку пенопласта. Мох периодически увлажняют, по мере просыхания. Главным условием является то, что мох не должен быть слишком мокрым. Его влажность должна напоминать хорошо отжатое полотенце. 5. РЕАНИМАЦИЯ В ТЕПЛИЧКЕ Этот способ хорошо показан на этом видео. https://www.youtube.com/watch?v=V76uLgNcSHo Способ не плохой, хотя и имеет некоторые недостатки. Если такой способ использовать зимой, при высокой температуре от батарей или летом, в жару, то растение может запреть от испарины, как бы свариться. Нужно часто контролировать этот процесс. Если куда-то уезжаете, не удобно. Нужно хорошее освещение, так, как пленка или банка, которой вы закроете орхидею, "крадет" часть поступающего светового потока. Но при этом способе, листья не так теряют тургор, как при других. 6. ОТРАЩИВАНИЕ КОРНЕЙ В ВОДЕ. Фото 5 Самый невероятный и рискованный способ, но если у вас получиться, то результатами вы будете просто поражены. Корни растут быстро, очень красивыми Подходит обладателям южных и западных подоконников только поздней весной и летом. Минусы. Не всегда получается. Потом, если корни получилось нарастить, нужно их постепенно переводить на кору, так, как корни привыкшие к влаге, могут засохнуть в коре. Суть способа проста. Главное, нужно обрезать все остатки сухи корней, зачистить попку от черноты, оставить очень чистый нижний срез, что бы максимально обезопасить орхидею от возможного загнивания. И поставить в стаканчик или рюмочку с водой. Если у орхидеи остаются какие-то старые корни, которыми вы ставите их в воду, то нормальный процесс если они гниют.Этого не нужно боятся. Фото 6а Выше по шейке идут расти нормальные корни. А перед посадкой, гнилые можно обрезать, а можно и так оставить, они просто высохнут в грунте. 7. ОТРАЩИВАНИЕ КОРНЕЙ ФАЛЕНОПСИСА. СПОСОБ ДЛЯ ЛЕНИВЫХ. Фото 7 Суть такова. Обрезаете все сухое, гнилое, можно обработать максимом низ и положить в горшок на кору, в которой он рос. или просто бросить на картонку, прикрепить на пенопласт, положить на тарелку. Главное, бросить его на самое светлое место подоконника. Если не лень, можно протирать раз в несколько дней растение смоченным спонжем. Или опрыскивать кору в горшке, на которой лежит растение. Потому, что в некоторых условиях, влажность в помещении низкая. Минусом будет то, что листья теряют тургор. Но это минус для тех, кто этого факта боится. Так, как если пойдут расти корни, то при посадке в кору, растение будет растить уже новые листья, которые будут хорошие и плотные. А старые могут пожелтеть и отпасть, так как орхидея с них берет питание для построения новых клеток и и тот факт что они пропадают, это естественный процесс, который может произойти даже спустя какое-то время после того, как вы ее уже с новыми корнями посадили в грунт. Этот способ не такой быстрый, как при отращивании корней в воде, но тоже очень хороший. (с) Марина Яблонская

Корни пришлось отрезать не смотря на то что лист упоугий корни то ли сгнили то ли высохли.Есть даже цветонос. вот хочу узнать отрезать и листья в воду?как спасти подскажите!?

Чтобы отметить человека, наведите на него курсор и нажмите левую кнопку мыши. Чтобы отметиться на фото, наведите на себя курсор и нажмите левую кнопку мыши.

Декоративноцветущие в помещении

Доритенопсис — разновидность орхидеи, уход за которой в домашних условиях среди орхидных наименее сложен. По этой причине новичкам, желающим впервые заняться разведением этих цветов, традиционно рекомендуют начинать именно с нее. Или с гибридного фаленопсиса, имеющего с нею большое сходство. Те, кто получил орхидею в подарок и в затруднении, как за ней ухаживать, скорее всего, тоже имеют дело с одной из этих двух разновидностей, поскольку именно их чаще всего продают в цветочных магазинах и на полках крупных супермаркетов.

Общее описание

Цветоносные стебли могут вырастать до полуметра в высоту, но бывают и в 2 раза короче. Цветет орхидея доритенопсис 1-2 раза в течение года, но продолжительно, нередко по 4-5 месяцев, т.е. практически непрерывно, но не небольшим периодом покоя. Цветоносы с бутонами хорошо стоят в срезке.

А орхидея-то белая!

Неискушенный покупатель часто не может пройти в магазине мимо такого чуда, как сине-голубая орхидея (голубой мини и другие). Действительно, завораживающе красиво! Однако спешим разочаровать, это окрашенные цветки. Более честные продавцы указывают это на этикетке, но есть и такие, которые с пеной у рта доказывают, что это редчайшее явление природы и ставят на него соответствующий ценник. Результат всегда одинаков — следующее цветение будет обычным белым. Но это еще полбеды. Если синие цветы произведены по запатентованной технологии погружения в особую среду (которая, разумеется, держится в тайне), то потеря пигмента со временем — худшее из зол. Но, не владея безвредной для растения техникой, производители и продавцы зачастую идут путем более простым и дешевым, варварски вкалывая синий пигмент в стебли, корни или цветонос шприцом. Если укол был сделан в цветонос, растение будет болеть, но, возможно, выживет. Укол же в корни и стебель ведет к тому, что оно попросту задыхается и гибнет.

При покупке синих орхидей следует внимательно осмотреть все части растения. При правильной технологии синий цвет должен присутствовать только в бутонах!

Не все так грустно

Несмотря на то, что природных синих доритисов и доритенопсисов не существует (у них попросту нет пигмента, дающего ярко синий цвет), есть ряд редких сортов с натуральной бледно-голубой, серо-голубой и светло-сиреневой палитрой — доритенопсис purple martin blue, violacea и pulcherrima coerulea, purple queen и некоторые другие. Это, в основном, первичные гибриды на основе видовых орхидей, но с более мелкими цветками.

Доритенопсис и фаленопсис — отличия

При большом сходстве и вечной путанице этих двух орхидей в их внешнем виде есть заметные отличия. Доритенопсис имеет меньшие размеры, но большее количество листьев, образующих пары одна над другой. Цветет он более обильно с вертикально расположенной цветочной метелкой, но его цветки имеют меньшие, по сравнению с фаленопсисом, размеры. Оба вида предъявляют одинаковые требования к агротехнике. Нет разницы в этом плане и между миниатюрными их кульварами и сортами стандартного размера.

Требования к почве

Субстрат не должен содержать садовой земли.
Его фактура должна быть такой, чтобы она была способна удерживать растение в вертикальном положении.
Пропускная способность в отношении воды должна быть максимальной, исключающей задержку влаги.

Не следует бояться составлять грунт самостоятельно. К соблюдению вышеперечисленных условий следует добавить, что растение относится к эпифитам, живущим на деревьях и других фактурах, но не питающихся за их счет. Они имеют воздушные корни для крепления, а все нужное умеют получать из воздуха и осадков. В субстрат следует включать следующие компоненты:

древесная кора (обычно сосновая);
фрагменты сосновых шишек;
корни (лучше всего папоротниковых);
керамзит и/или древесный уголь;
полистирол;
вермикулит или другие слоистые минералы;
сфагнум;
перлит или сходные горные породы;
листовой перегной;
кокосовое волокно;
торф.

Совершенно необязательно наличие всех этих составляющих, можно ограничиться даже одной сосновой корой.

Положите на дно горшка с орхидеей гранитный камень, это придаст устойчивости и улучшит отток воды. Предварительно капните на него уксусом — шипения быть не должно!

Емкость для посадки

Как и все орхидеи, доритенопсис требует прозрачной посуды для корневого фотосинтеза. Для быстрого и полного отвода воды необходимы крупные дренажные отверстия. Размер горшка не должен быть большим, чтобы корни свободно доставали до прозрачных стенок. В природных условиях они полностью открыты. С той же целью не следует и сильно заглублять растение в субстрат.

Освещение

Ставить горшок с растением следует в умеренно освещенное место, исключая прямое воздействие полуденных солнечных лучей. Идеальным с этой точки зрения будет восточное окно. Несмотря на невысокие требования к освещенности, в глубине помещения орхидея нормально расти не будет.

Температура

Оптимальный показатель температуры +20 °C вне зависимости от времени года. В целом же растение неплохо живет в достаточно широком диапазоне температур от +10С до +30С. Способно выдержать даже кратковременные понижения до +5С, но при единственном условии — субстрат в это время должен быть полностью сухой. Продолжительную жару свыше +30С, как и все родственники, тоже переносит плохо. Если такие условия становятся неизбежными, необходимо сократить полив и обеспечить хорошую вентиляцию помещения.

Полив

Золотое правило — лучше недолить воды, чем перелить. Доритенопсис легко переносит засуху, но любит равномерное умеренное увлажнение. Сигналом к тому, что пришло время полить растение, служит отсутствие конденсата на внутренних стенках посуды, светлый цвет корней и коры в горшке. Если поднять вазон, можно ощутить, что он стал совсем легким. Назвать интервал полива затруднительно, поскольку есть много составляющих, оказывающих на это влияние: характеристики субстрата, погода, температура, время года, влажность воздуха и т.д. Но усреднено можно назвать периодичность 1 раз в 2 недели. Делать это лучше с ура, чтобы к ночи корни успели максимально просохнуть.

Полив можно осуществлять двумя способами.

Погружение горшка в воду комнатной температуры на 1/3 высоты примерно на 20-30 минут, после чего жидкость тщательно сливается.
Установка под легким едва теплым душем под проточной водой с обеспечением одновременного слива через дренажные отверстия (имитация тропического дождя). Напор воды должен быть очень слабым. Время — 15-20 минут.

Если орхидей несколько, каждая из них должна погружаться в индивидуальную чистую воду во избежание возможной передачи инфекции или вредителей.

Влажность воздуха

Иногда можно встретить рекомендации о ежедневном опрыскивании этого растения. Вряд ли это необходимо, как и размещение поддонов с влажным керамзитом. Время от времени можно опрыскать воздух из пульверизатора — этого будет достаточно. При этом необходимо следить за тем, чтобы капли воды, стекающие по листьям, не собрались в лужицу в центре розетки, это может привести к быстрому загниванию шейки. То же самое касается и полива.

Подкормки

Подкармливать растение достаточно раз в 3 недели, но только в активных фазах развития (цветение, выброс цветоноса или листьев). Подойдут специальные составы как для орхидных, так и для любых комнатных растений. Но в этом случае необходимо снизить вдвое или даже втрое рекомендованную на упаковке концентрацию. Подкормку производят через полив.

Нельзя удобрять больной доритенопсис, а также растение в состоянии относительного покоя, т.е. когда оно не цветет и не дает новых корней и листьев.

Пересадка

Плановую пересадку осуществляют раз в 2 года, но нередко возникают обстоятельства, требующие неотложных действий, в частности:

разложившийся, превратившийся в подгнившую труху субстрат (кора);
обнаружение вредителей;
гниение корней от переизбытка влаги;
корням тесно, они переросли посуду;
растение потеряло устойчивость, болтается в горшке.

Старый грунт со временем становится влагоемким, что губительно для корневой системы. Помимо этого, при повышенной жесткости водопроводной воды он засоляется. Однако более частые пересадки без особых на то причин не рекомендуются, т.к. это всегда стресс, который приостанавливает развитие листьев и корней и цветение.

Моноподиальные орхидеи пересаживают обычно по весне, когда начинается новый прирост корней, о чем свидетельствуют их зеленые кончики. Наименее благоприятное время — с середины осени по февраль.

Перед пересадкой растение требуется хорошо просушить.

Если без увлажнения растение трудно достать из горшка, его можно смочить, но потом оставить открытым для просушки не менее чем на 8 часов. Извлечь растение иногда и после этого представляется затруднительным. Мягкий пластиковый горшок можно пообжимать со всех сторон, это облегчит процедуру.

Теперь обустраиваем дренажный слой и понемногу засыпаем субстрат, стараясь разместить его между корней, постукивая емкостью об стол и слегка проворачивая. Крупные куски коры укладываются ниже, мелкие — выше. После окончания пересадки растение ни в коем случае не должно шататься в посуде!

Первый полив допускается не раньше чем через неделю, чтобы дать возможность поврежденным корням регенерировать. Исключить на это время нужно и прямой солнечный свет.

Размножение доритенопсиса

Производится несколькими способами.

Делением куста

Посадкой дочерних образований

После цветения у доритенопсиса обычно развиваются дочерние розетки сбоку от основной. Отделять их для размножения можно тогда, когда их собственная корневая система будет достаточно развита. После этого останется аккуратно отделить ее от родительского куста и посадить в маленькую емкость, но с соблюдением обычных для этого растения правил.

Материал можно получить после цветения, что обычно бывает на 2-3 год. Процесс не рекомендуется из-за его длительности и непредсказуемости результата.

Размножение цветоносом

После окончания цветения цветоносный стебель срезается у основания и черенкуется на отрезки по 3-4 см. важно, чтобы каждая деленка имела спящую почку в центральной части. Остальной процесс идентичен обычному черенкованию у других комнатных растений. Температура проращивания составляет +25…+28С.

Цветонос можно поставить в раствор стимулятора и целиком. Дождавшись, пока спящие почки дадут начало деткам, их отсаживают в отдельные емкости.

Помогите отличить DORITAENOPSIS и PHALAENOPSIS

_________________
Сколько еще не сделано,а сколько еще предстоит не сделать))

Род доритис был выделен из рода фаленопсис Джоном Линдли в 1838 году и назван по одному из имен Афродиты. Кроме того, слово doru означает копье или пику и относится к внешнему виду заостренной губы цветка. Род включает в себя всего три вида из Юго - Восточной Азии. От фаленопсисов доритисы отличаются прямостоячими многоцветковыми цветоносами и некоторыми особенностями в строении губы. Наиболее популярен и широко распространен доритис наикрасивейший (Doritis pulcherrima Lindl.), который встречается от северо - востока Индии и Китая до Борнео на камнях и среди листового опада под пологом хвойного и смешанного подроста, на покрытых моховыми подушками выходящих на поверхность земли валунах. Доритисы часто формируют густые куртины, ветвясь у основания побега, их листья и побеги сильно варьируют по размерам и окраске. Яркие, но не крупные (до 1,5 см) цветки также различаются у разных клонов и подвидов по цвету, форме и особенностям строения лепестков и чашелистиков. Многочисленные божества, олицетворявшие у древних греков явления природы - нимфы и сатиры - часто встречаются в названиях орхидей.

Автор статьи: Праворская Юлия Альбиновна, 69 лет
Агроном, опыт садоводства более 45 лет

Отличительные черты и советы по выращиванию доритенопсиса в условиях помещений, рекомендации по размножению орхидеи, болезни и вредители, интересные факты, виды.

Именно Доритенопсис появился вследствие селекционной работы и является гибридом от скрещивания таких орхидей как Фаленопсис приятный (Phalaenopsis amabilis) и Доритис наикрасивейшая (Doritis pulcherrima), а также садовых разновидностей этих форм.

Также, как и у прародительниц орхидей, здесь присутствуют жесткие корни, хорошо развитые с покрытием веломеном (velamen), который представляет собой омертвевшую гигроскопическую ткань, соединенную в несколько слоев. Это покрытие присуще многим эпифитным представителям флоры.

Из листовых пластин собирается прикорневая розетка, в которую входит до 6–8 листков. Она венчает собой короткий стебель, скрытый под листьями. Длина их приближается к 10 см при ширине до 4 см. Форма листа овальная, овально-вытянутая. Окрас красивый насыщенно-изумрудный или травянисто-зеленый.

При цветении у орхидеи появляются удлиненные пряморастущие цветоносные стебли, которые обильно укрыты крупными цветками, окрас элементов их в основном находится в розовато-лиловой гамме. Но встречаются более светлые или темные разновидности, цвет оттенка может быть, как винным, так и темным (практически до черного) фиолетовым, имеются нежно- и ярко-желтые разновидности. По тому, как распускаются бутоны этой орхидеи, было отмечено, что размеры поперечника цветка практически в полтора-два раза меньше таких же цветов фаленопсиса. Соцветие, собранное из подобных цветов обладает удлиненными контурами. Длина цветоноса может достигать как полуметровых показателей, так и приравниваться к 20 см.

Доритенопсис прекрасно подходит к выращиванию в комнатных условиях и не требует больших затрат времени. Цветы растения хорошо стоят в срезке.

Агротехника при выращивании орхидеи в помещении

когда корневые отростки уже не помещаются в старом горшке;
листовая розетка сильно разрослась и может перевернуть горшок;
субстрат стал совсем трухлявым;
рост орхидеи приостановился.

Советы по самостоятельному размножению гибридной орхидеи

Чтобы получить молодое растение доритенопсиса нужно разделить материнский куст либо высадить дочерние образования.

В случае разделения эту операцию можно совмещать с процессом пересадки. Орхидею осторожно извлекают из горшка, и с помощью наточенного инструмента делят на две части. У каждой полученной деленки должны быть собственные корни. Части орхидеи высаживаются в заранее приготовленные горшки с подобранным субстратом. Пока гибридный цветок не проявит признаки укоренения, его ставят в условия полутени.

Также есть возможность семенного размножения, такие орхидеи начинают радовать своими цветами уже на 2–3 год от момента высадки.

Имеется еще один способ размножения доритенопсиса — высаживание цветоносного стебля. После того, как цветение будет завершено, цветонос срезается у самого основания, а затем его делят на несколько частей таким образом, чтобы размер деленки приблизительно был 3–4 см и обладал в центральной части спящей почкой. Все срезы потребуется обработать растертым в пудру активированным или древесным углем (можно золой) для дезинфекции. Затем части стебля выкладываются в контейнер, наполненный увлажненным мхом-сфагнумом, и укутывают пакетом из полиэтилена, для создания условий мини-теплички. Температура при проращивании поддерживается в пределах
25–28 градусов и влажность должна быть повышенной. Нужно не забывать о проветриваниях и увлажнениях грунта в емкости.

Вредители и болезни при выращивании доритенопсиса

Обычно эту орхидею поражают вирусные болезни, присущие своим растения прародителям: фаленопсису и доритис. Вследствие этого на листьях появляются пятна различной конфигурации и, увы, вылечить цветок не представляется возможным – его рекомендуется уничтожить.

Из грибковых заболеваний можно выделить: сырую, коричневую или черную гниль, антракноз — они поражают листовые пластины, а также выявляется мучнистая роса и коревая гниль. Последние две неприятности возникают при нарушении условий содержания, когда температура в комнате понижена, в показатели влажности слишком высокие. Нужно подсушить воздух в помещении, удалить пораженные места. Также рекомендуется в качестве профилактики проводить обработку медным купоросом.

Антракноз становится видным из-за черных частей на листовых пластинах, которые покрывает желтый либо розоватый налет. При лечении пораженные участки следует вырезать, а срезы припудрить золой. Чаще всего такой тип грибка становится активным при повышенной сырости в помещении и требуется изменить условия содержания доритенопсиса.

Если на листовых пластинах появился налет белесого оттенка, то когда меры не применяются, растение вскорости принимает вид, словно его полили известковым раствором — все это проявления мучнистой росы, которая провоцируется при повышенной влажности и высоких показателях тепла. Требуется проводить опрыскивания препаратом коллоидной серы.

В случае, когда на листьях выявлена слизь, нагноения или пятнистость, то это признаки бактериальных инфекций. Необходимо удалить места поражений и провести обработку срезов антибиотиками, растерев их до кашицеобразного состояния или же применять йод, фурацелин либо хлоргексидин. Температура также требует понижения, поливы сокращаются.

Интересные факты о доритенопсисе

Виды доритенопсиса

Читайте также: