Глубина обработки почвы культиватором

Обновлено: 07.07.2024

Культивация — вид обработки земли, при котором происходит рыхление, крошение и перемешивание верхнего слоя грунта, так участок выравнивается и подготавливается к посадке. Вдобавок, при культивации подрезаются корни сорных растений. Важно культивировать почву после зимы, когда земля уплотняется под тяжестью снега и большого количества влаги.

Культиватор это садовый агрегат с двигателем, редуктором и фрезами на оси. Фреза культиватора — представляет из себя четыре заостренные лопасти скрепленные между собой. Крутящий момент двигателя передается через редуктор на ось с фрезами, которые вращаясь, вспахивают землю.

Вспашка и рыхление почвы, прополка грядок, уничтожение сорняков, уход за клумбами, цветниками — задачи, которые поможет решить культиватор.

Чтобы подобрать эту садовую машину, нужно познакомиться с ее параметрами.

Важные характеристики культиватора:

Тип питания культиватора.
Мощность и масса культиватора.
Ширина и глубина вспашки.
Тип редуктора.

ТИП ПИТАНИЯ

Тип двигателя , который стоит предпочесть зависит от того, в каких условиях предстоит трудиться.

Электрический культиватор — вооружен электродвигателем, работающим от сети 220 В.

Это бесшумные, легковесные садовые машины, которые легко обслуживать и при их работе нет вредных выхлопов.

Электрический культиватор предназначен для работ в теплицах и на малых участках, размером до 10 соток.

Обобщенные технические характеристики электрокультиваторов выглядят так:

Мощность двигателя: до 2 кВт.
Масса: от 6 до 25 кг
Ширина вспашки: от 20 до 46 см
Глубина вспашки: до 20 см

Бензиновый культиватор — машина с бензиновым силовым агрегатом.

Мощность двигателя и немалый вес культиватора, это преимущества, благодаря которым удается справляться со сложным тяжелым грунтом, уверенно двигаться даже на неровных участках земли, возделывать землю на нужной глубине.

Мотокультиватору доступны работы на участках размером свыше 15 соток.

Набор технических характеристик мотокультиваторов:

Мощность: до 7,5 л.с.
Масса: от 20 до 100 кг и выше
Ширина вспашки: от 20 до 140 см
Глубина вспашки: до 35 см

Делайте выбор в пользу электрического культиватора, если у владеете небольшим приусадебным участком, садом или теплица, если почва там податливая и обрабатывалась уже не раз.

Если предстоит работа в поле, где нет источника электричества, большая площадь культивирования и твердый, тяжелый грунт, тогда не обойтись без бензинового культиватора.

ШИРИНА ЗАХВАТА И ГЛУБИНА ОБРАБОТКИ ЗЕМЛИ

Ширина обработанной культиватором почвы за один проход называется шириной захвата и варьируется от 20 до 150 см.

Если стоит цель вспахать под огород большой участок земли, правильным будет выбрать культиватор с максимально допустимой шириной, для того чтобы сократить время вспашки. Для обработки в междурядьях будет верно подобрать агрегат с малой шириной захвата.

Для мотокультиваторов с четырехтактной бензиновой силовой установкой рекомендуется соотношению мощности к ширине устанавливаемой оснастки: 20 см на 1 л.с.

Глубина вспашки земли зависит от модели, и как правило, предопределена мощностью культиватора, если вы не вносили изменения в конструкцию. Глубина составляет от 15 до 35 см.

ТИП РЕДУКТОРА

Редуктор — механизм с помощью которого крутящий момент силовой установки передается на вал с оснасткой культиватора. Долговечность культиватора напрямую зависит от надежности установленного редуктора. Редуктора отличаются по типу исполнения: червячный, цепной или шестеренчатый.

Цепной редуктор. Распространенный тип конструкции в котором крутящий момент передается через цепь. Вероятные неисправности цепи или приводных звездочек, можно устранить самостоятельно, если редуктор разборный, обслуживается без обращения в сервис.

Червячный редуктор в основе содержит червячный узел, передающий крутящий момент двигателя на вал. Относительно простая конструкция и легкий вес, предполагают установку на недорогие, маловесные агрегаты, предназначенные для непродолжительной работы, рыхлению предварительно обработанной почвы. Механизм боится перегрева и чрезмерных нагрузок.

Шестеренчатый редуктор агрегатируется на тяжелые модели мотокультиваторов, являясь самым надежным типом передаточного механизма. Конструкция основана на взаимодействие шестерней при передаче крутящего момента.

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ И МАССА КУЛЬТИВАТОРА

Мощность силовой установки и масса садовой машины связаны напрямую.

Сверхлегкие культиваторы с моторами 1.5 л.с. (1.1 кВт) весят массу от 10 кг.
Модели с мощностью до 3.5 л.с. обладают массой до 30 кг.
Средний культиватор весит от 40 до 65 кг и оборудован двигателем до 5.5 л.с.
Культиваторы-тяжеловесы массой свыше 70 кг могут похвастаться силой мотора от 6 до 9 л.с.

Такие серьезные различия по мощности и весу техники обусловлены разнообразием участков и поставленных задач: небольшие клумбы и теплицы, требуют деликатной обработки, в то время как большие участки, поля и огороды нуждаются в быстрой вспашке и прополке, перед посадочными работами.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Наличие нескольких передач у культиватора значительно упростит работу на пашне. На большой территории, чтобы добиться результата быстрее, задействуют вторую и последующие передачи.

Внимательно изучите характеристики и особенности культиватора перед покупкой.

Обработка больших земляных участков, как правило, не обходится без культиватора. Несмотря на то что сегодня на рынке представлено значительное количество моделей разных марок от известных и популярных производителей, само вспахивание осуществляется по сходной методике.

Подготовка к работе

Перед тем как начать использовать культиватор на даче, следует внимательно оценить наличие всех элементов устройства и их работоспособность, а также провести обкатку. Согласно инструкции по эксплуатации устанавливается навес, отвечающий за вспахивание почвы, проверяются и подкручиваются крепления, а также регулируется высота ручки.
Затем обязательно подготавливается сам огород – выбрасываются крупные камни и большие ветки, а также стеклышки, способные даже поранить человека, вылетев снизу.

Важно упомянуть, что легкий культиватор не справится с тяжелыми, сложными почвами – здесь потребуется устройство, вес которого стартует от 70 килограммов.

Кроме того, по возможности пневматические колеса стоит заменить на грунтозацепы, которые усилят тягу, но при этом не забьются землей во время процесса:

Чтобы присоединить грунтозацеп, первым делом придется снять колеса и ступицы.
Последние заменяются на другую разновидность с большей длиной, которая соединяется с валовым приводом особыми шпилями.
Наконец, завершается все монтажом грунтозацепа.

Кстати, если применяется только что купленное устройство, с него потребуется вытереть консервационную смазку. Для этого тряпка вымачивается в бензине и используется для обработки металлических деталей, которые следом обязательно протираются насухо.

Как регулировать глубину вспашки?

Глубина обработки почвы, как правило, варьируется от 10 до 25 сантиметров. Регулировка и настройка данного показателя основывается на следующих факторах:

увеличившийся вес устройства приведет к более интенсивному воздействию; для этого, к примеру, к колесам стоит прицепить дополнительные грунты;
увеличить проработку удастся, если несколько раз повторить ту или иную операцию, каждый раз уходя все глубже.

Отрегулировать воздействие удастся и при помощи сошника, закрепленного в серьге, используя втулки и шплинтов, при этом для увеличения глубины проникновения опущенный сошник фиксируется на серьге через верхние отверстия, а чтобы уменьшить, все происходит наоборот.

После зимы для того чтобы обеспечить максимальную обработку, необходимо сначала вспахать землю на глубину, приблизительно составляющую 10 сантиметров, а после пройтись еще раз, увеличив заглубление фрез от 15 до 25 сантиметров.

Как правильно пахать?

Инструкция по эксплуатации культиватора содержит достаточно полезной информации, касаемо обработки разных почв и даже участков. Работать следует на слегка увлажненной почве, так как наличие влаги упрощает обработку земли. Однако излишнее количество влаги приведет к тому, что земля станет забивать ножи, поэтому придется подождать, пока она подсохнет.

Уплотненную землю придется обработать в два этапа. Сначала обработку стоит производить на минимальной глубине, а после этого уже можно переходить на требуемую.

Воздействие мотокультиватором в идеале происходит очень аккуратно, чтобы не помешать ни деревьям, ни растениям – осуществляется это при разделе большой площади на небольшие участки для вспашки. Когда участок становится уже, логично уменьшить и ширину захвата. Делается это путем устранения внешних фрезов.

Вообще, во время работы устройство не следует толкать, только задавать направление.

Кроме того, нельзя следовать за культиватором, тем самым деформируя поверхностный слой только что обработанной почвы. Правильным считается развернуть для удобства ручку и двигаться параллельно движению прибора.

Оптимальным считается состояние, когда культивация земли плоскорезами происходит на глубину в полторы лопаты. Чтобы достигнуть такого эффекта, следует время от времени покачивать мотокультиватор из стороны в сторону.

То же действие поможет и в ситуации, когда техника застряла в земле. Если же колеса слегка зарываются в грунт, но это вызывает определенные трудности, следует изменить их положение либо же сменить расположение фрезов.

Распространена ситуация и когда равномерно вспахать целину становится невозможно из-за того, что машина все время подпрыгивает. Решить проблему крайне просто – положить дополнительный груз.

Само вспахивание осуществляется по следующей простой схеме:

культиватор устанавливается с краю участка;
активируется повышенная передача;
устройство выполняет поставленную задачу.

Закончив обработку земли или посадку картофеля, стоит выполнить следующие действия:

металлические ножички стоит вытереть тряпкой;
фрезы нужно промыть и тщательно вытереть, чтобы не осталось ни одной капли жидкости.

Владея культиватором, важно регулярно отслеживать уровень масла, а также проверять, в каком состоянии находится воздушный фильтр. Данное правило, кстати, актуально и для любой садовой техники. Масло должно быть именно таким, какое рекомендует производитель техники. При необходимости его предстоит заменять, а также регулярно проверять имеющееся количество. Когда топливо закончилось, двигателю мотокультиватора важно дать возможность охладиться, а затем уже перезаряжать.

Гарантировать качественную работу культиватора получится, если масло будет заменяться один раз в промежуток от 25 до 50 часов. Ни в коем случае не стоит приобретать вместо специализированного топлива дешевый бензин или нечто сходное. В этом случае при активной обработке у продукта начнет образовываться твердый осадок, забивающий важные узлы. Как результат, культиватор довольно быстро выйдет из строя, его придется чинить. Состояние фильтра отслеживается каждый раз перед началом эксплуатации. Сильнозагрязненную деталь сразу же стоит прочистить либо же заменить новой. Помимо этого, профессионалы рекомендуют заливать в корпус фильтра небольшое количество моторного масла, усиливающее очистительную способность данного устройства.

В процессе вспашки земли стоит поднимать транспортировочное кольцо, применяемое для перевозки культиватора. Если оставить его на земле, то погружение фрезов ухудшится, так как прибор обретет дополнительную точку опоры.

Рукоять, как правило, подгоняется под рост работающего человека. Чтобы сделать это, достаточно посмотреть на состояние рук. Правильно, если во время работы они практически выпрямлены, а неправильно – когда они сгибаются в локтях.

Начиная работу с мотокультиватором, специалисты рекомендуют разобраться с сошником и начать им правильно пользоваться. Поднятие сошника ускоряет движение устройства вперед, а его погружение в землю усиливает саму культивацию. Кроме того, важно установить его загиб против движения – это упростит управление техникой. Профессионалы не советуют с самого начала использовать все имеющиеся фрезы – данное число определяется в зависимости от состояния почвы для пропашки. Чем плотнее грунт, тем меньшее количество фрез потребуется, так как ширина обработки в этом случае уменьшается. Однако действует это правило, скорее всего, при обработке целины – при последующих процессах количество фрез может быть большим.

Техника безопасности

Правила безопасности, рекомендуемые для исполнения при использовании мотокультиватора, не отличаются сложностью.

Стоит придерживаться следующих правил:

на протяжении эксплуатации требуется держать руки с ногами подальше от крутящихся элементов, а также соблюдать баланс в отношении ручек переднего и заднего хода; они не могут быть одновременно подняты, поскольку одна всегда должна оставаться опущенной;
возникающие во время работы вибрации сигнализируют о наличии поломок; в этом случае двигатель останавливается, остужается и неполадки по возможности устраняются; чаще всего проблема является в ослабленном креплении, которое несложно нормализовать;
при наличии модели с задним ходом важно придерживаться одного несложного правила: перед тем как поменять направление, следует дождаться полной остановки фрез.

Подробнее о том, как правильно пахать мотокультиватором, вы можете узнать в следующем видео.

Фрезерование почвы мотоблоком, культиватором (вспашка земли).

Не правильно называть обработку почвы мотоблоком, культиватором с использованием фрез – вспашкой земли, но этот термин получил широкое распространение, и я буду использовать его в этой статье.

1. Давайте вернёмся к вопросу о глубине вспашки

Очень часто клиенты задают мне этот вопрос. Многие удивляются ответу, что моя техника культивирует почву до 20 см, ведь другие предлагают вспахать землю фрезами на глубину 25 – 30 см! Значит, заключает клиент, я или лентяй-неумеха, или техника, которую я использую плохая. У конкурентов мощная, тяжёлая, профессиональная техника!
Сразу поясню вопрос о выборе мной мотоблоков, культиваторов. За десять лет у меня было более 20. разных моделей с разными характеристиками. Каждый год я обновляю технику, используя две – три единицы в сезон. Я знаю возможности этой техники.

ДИАМЕТР ФРЕЗ!

Это главная характеристика в вопросе о глубине вспашки. Мощность и вес тоже важны, но они лишь способствуют фрезам выполнять свою работу. Мотоблок, культиватор может двигаться вперёд только если максимальная глубина культивации почвы будет по ось, то есть половина диаметра фрезы! В противном случае, он “зароется” – потеряет способность двигаться вперёд. А это значит, чтобы достичь глубины обработки почвы, например в 25 см, фрезы должны быть с диаметром не менее 50 см. При обработке произойдет подъем почвы еще ~ 10 см и мы получаем на короткое время обработку до 35 см. Подъём почвы происходит из-за увеличившегося пространства между частицами почвы.

(движение с право на лево)

Через неделю, а может чуть больше или меньше, земля улежится и глубина обработки станет 25 см. В этом и заключается хитрость, обман глубины обработки почвы. После пахоты даже при диаметре фрез в 30 см штыковая лопата зайдет почти полностью в обработанную почву, а через некоторое время, земля осядет, будет чуть больше половины лопаты, а именно ~ 15 см.
Большинство “профессиональных, не диванных пахарей” об этом не знают или не говорят. Вам самим необходимо определиться с важностью этого вопроса. Если для вас это важно, тогда первый вопрос к тому, кого нанимаете – диаметр фрез. Если он не может ответить или ответ - “диаметр фрез 30 см и я вспашу на 30 см”, “сделаю несколько проходов и будет глубже”, “земля в пух”, "профессиональная техника" и т.д., советую вам искать другого исполнителя. Если вы считаете, что глубина обработки почвы не столь важна, а главное, например “земля в пух” – вызывайте любого исполнителя, который это обещает.

Некоторые производители культиваторов/мотоблоков в техпаспортах "ошибочно" приравнивают глубину вспашки к диаметру фрез, установленных на конкретной модели. Конечно это "маркетинг" - обман покупателей!

2. Мнимая польза при нескольких проходах

(движение с право на лево)

Пример с диаметром фрезы 52 см. Глубина обработки при первом проходе достигла в 26 см и плюс ~10 см подъём почвы. А теперь второй проход. При втором проходе невозможно достичь глубины первого прохода, так как при погружении фрезы ниже своей оси, тяга вперед прекращается! По опыту можно заглубить фрезу не более чем на 4 см ниже оси, при этом тяга уменьшится, но движение вперёд ещё возможно. После второго прохода происходит опускание земли за счет дробления комков от первого прохода в мелкую фракцию и более плотной укладки их между собой.
Что мы получаем:
- глубина обработки земли при втором проходе меньше чем при первом;
- мелкую фракцию земли, а это значительно затрудняется доступ воздуха и воды в нижние слои почвы.
ВАМ ЭТО НАДО?!
Об обработки почвы в несколько этапов (при заглублении на половину радиуса фрез, а затем по вал) думаю, говорить уже не стоит.

Вывод - делать только один проход!

Можно, а иногда и нужно обработать почву повторно (плотная земля, целина) после того как она улежится. Лучше это сделать через две недели, тогда и сорняки которые остались после первого прохода успеют проявить себя и будут уничтожены.

3. Многие садоводы хотят, чтобы при вспашке своего участка половина фрез шли повторно, по вспаханной полосе.

Это приводит к опусканию земли и малой глубины вспашки с образованием волн. Образование волн происходит из-за негоризонтального положения фрез, так как пахарь прикладывает дополнительное усилие в сторону большего сопротивления, на не пропаханный участок. Данным методом, очень удобно обманывать клиентов. Визуально обработка почвы происходит глубоко, и “земля в пух”, а на самом деле всё очень плохо. При быстрых оборотов фрезы, вообще непонятно, что происходит.

Вывод

Если вам необходима определённая глубина вспашки, узнавайте у исполнителей диаметр, радиус фрез. Например, если необходима глубина 25 см, диаметр фрез должен быть 50 см (радиус 25 см). Такой диаметр фрез на мотоблоках встречается у РЕДКИХ энтузиастов и я лично знаю только одного в России! Ссылка ниже.

Для справки. Самый большой диаметр фрез, который я встречал в заводской комплектации с мотоблоком, это 38 см на Неве. В основном эта техника - мотоблоки, культиваторы, комплектуется фрезами с диаметром 30 - 33 см.

Моё видео к этому материалу:

К приемам поверхностной и мелкой обработок почвы относят:

лущение,
культивацию,
окучивание,
боронование,
прикатывание,
шлейфование,
малование и другие.

Поверхностная и мелкая обработки почвы позволяют подготавливать почву к посеву, проводить уход за парами и растениями, уничтожать сорную растительность и создавать условия и создают условиях для обработок на повышенных скоростях и качественной уборки урожая.

Поверхностная обработка почвы

Лущение

Лущение — прием обработки почвы, обеспечивающий рыхление, перемешивание, частичное оборачивание и подрезание сорных растений. Лущение позволяет заделывать часть стерни, семена сорняков, которые во влажной почве дают проростки и всходы, уничтожаемые при последующих обработках. Оно частично уничтожает вредителей и возбудителей болезней, обитающих на стерне. При лущении на поверхности поля создается рыхлый, мульчирующий слой почвы, уменьшающий испарение почвенной влаги.

Лущение пересохшей уплотненной почвы после уборки зерновых культур создает более благоприятные условия для последующей вспашки, облегчая ее проведение и предотвращая дальнейшее иссушение.

Различают лущение жнивья, выполняемое после уборки зерновых, зернобобовых и других культур сплошного посева и лущение почвы. Для лущения жнивья в степных районах применяют дисковые лущильники с плоскими дисками, в районах достаточного увлажнения — со сферическими (вогнутыми) дисками. Диски хорошо разрезают горизонтальные корневища и отпрыски корней многолетних сорных растений, стимулируя их прорастание.

Лущение почвы

Для лущения применяют отвальные и дисковые лущильники. Отвальные (лемешные или корпусные) лущильники представляют облегченные плуги с небольшими корпусами без предплужников, позволяющие выполнять рыхление на глубину до 18 см с оборачиванием почвы. Такая обработка особенно эффективна для подрезания корнеотпрысковых сорняков.

Примеры лущильников: ЛДГ-5А, ЛДГ-10А, ЛДГ-15А.

Для лущения почвы, засоренной корневищными и корнеотпрысковыми сорными растениями, при разделке дернины многолетних трав и при улучшении природных кормовых угодий применяют дисковые тяжелые бороны с вырезными лопастными дисками, например, БДТ-3, БДТ-7, БДТ-10 и лемешные лущильники. Лущение дернины многолетних трав и кормовых угодий тяжелыми лущильниками ещё называют дискованием.

Тяжелые дисковые бороны хорошо подрезают сорняки и оборачивают верхний слой почвы на глубину 12-17 см. Они используются для предпосевной обработки почвы и при уходе за чистыми парами, садами, в системе зяблевой и полупаровой обработок. Особенно эффективно их применение на тяжелых почвах, при разделке дернины многолетних трав и залежных землях. На переувлажненных почвах дискование заменяет зяблевую вспашку. В районах, подверженных риску ветровой эрозии, лущение заменяют плоскорезной или иной обработкой.

Тяжелые дисковые бороны: а - полевая БДТ; б - садовая БДСТ;
1 - прицепное устройство, 2 - регулировочный винт; 3 - колесо; 4 - рама; 5 - рычаг; 6, 20 - тяги; 7, 15 - гидроцилиндры; 8 - коленчатая ось; 9 - кулак; 10 - чистик; 11, 17, 18 - батареи; 12, 16 - секции; 13 - брус; 14 - ящик; 19 - сектор

Культивация

Культивация — прием сплошной, предпосевной или междурядной обработки почвы, обеспечивающий ее крошение, рыхление, перемешивание, выравнивание поверхности и подрезание сорной растительности. В результате культивации на поверхности почвы создается рыхлый слой, улучшается водный, питательный и воздушный режимы, ускоряет прогревание почвы весной, активизируются микробиологические процессы. Глубина культивации составляет 5-12 см, чаще с одновременным боронованием.

Сплошную культивацию проводят для предпосевной подготовки почвы, при зяблевой обработке, при уходе за чистыми и кулисными парами, в садах. Предпосевная культивация обеспечивает заделку минеральных удобрений, мелиорантов, гербицидов и создает семенное ложе. Предпосевную культивацию выполняют на глубину посева 4-6 см или с учетом усадки почвы (особенно при орошении) — несколько глубже. Ее выполняют поперек направления вспашки, по диагонали поля или поперек направления предшествующих обработок.

Для предпосевной обработки и паровых полей используют культиваторы КПС-4А, КД-6, КШ-3,6А, КШУ-6 и др.

Штанговый культиватор КШ-3,6А: 1 - центральный грядиль; 2 - приводное колесо; 3 - тяга; 4 - прицеп; 5 - бункер; 6 - стяжка; 7 - грядиль со штангой; 8 - рама

Рабочие органы культиваторов — лапы, бывают различных конструкций:

плоскорежущие (подрезающие),
рыхлительные (долотообразные и на пружинах),
игольчатые диски,
штанговые и другие.

Подрезающие лапы имеют форму плоского треугольника (стрельчатые лапы) или ножа, поставленного горизонтально или под углом к раме культиватора (односторонние). Стрельчатые лапы хорошо подрезают сорные растения и рыхлят почву на глубине до 10-12 см, ножи лучше обрабатывают почву на небольшую глубину.

Лаповыми культиваторами обрабатывают преимущественно мягкую пашню.

Рыхлительные лапы более узкие в виде долота, крепятся вертикально на раме культиватора на жестких или пружинных стойках (пружинящие лапы). Рыхлительные лапы интенсивно рыхлят почву, но слабее подрезают сорняки. Пружинящие лапы применяют для рыхления и вычесывания корневищ. Комбинирование односторонних плоскорежущих лап с долотообразными рыхлящими позволяет обеспечить глубокое рыхление и тщательное подрезание сорняков.

Рыхление полей, занятых культурами сплошного посева, осуществляют также ротационными мотыгами, рабочими органами которых являются игольчатые диски. При их вращении, иглы врезаются неглубоко в почву, разрушают корку, рыхлят поверхностный слой, выдергивают молодые всходы сорняков, не повреждая культурных растений.

Типы лап культиваторов: 1 - односторонние плоскорежущие; 2 - стрельчатые плоскорежущие; 3 - стрельчатые универсальные; 4 - рыхлительные долотообразные; 5 - рыхлительная на пружинах; 6 - корпус окучника; 7 - игольчатый диск

На легких почвах используют штанговые культиваторы КШ-3,6А с металлический стержень — штанга в качестве рабочего органа. Он рыхлит почву без оборачивания, выравнивает поверхность и при вращении в обратном движению колес направлении выносит на поверхность заделанную стойками стерню.

Применяют также тяжелые противоэрозионные культиваторы КПЭ-3,8 и КТС-10-1 для обработки паров и предпосевной обработки тяжелых сухих и плотных почв. Они снабжены пружинными упругими стойками лап, которые во время работы вибрируют и рыхлят уплотненную почву, при этом не забиваясь растительными остатками. Для создания гребнистой поверхности на эти культиваторы устанавливают штанги квадратного сечения, которые, вращаясь от привода колес на глубине 4-5 см, извлекает на поверхность заделанную стерню и подрезанные сорняки и выравния почву.

Междурядную культивацию осуществляют для рыхления и подрезания сорняков в междурядьях пропашных культур. В посадках картофеля применяют окучники, присыпающие почву к растениям, которое позволяет образовать дополнительные стебли. Для избежания повреждений растений по обе стороны рядка оставляют защитные полосы 10—15 см, а культиваторы оборудуют специальными предохранителями. Для междурядных обработок используют универсальные культиваторы-растениепитатели, например, КРН-4,2, КРН-5,6, КОН-2,8, УСМК-5,4А, которые позволяют одновременно с обработкой вносить минеральные удобрения.

Боронование

Боронование — прием поверхностной обработки почвы, обеспечивающий крошение, рыхление и выравнивание поверхности, создание мелкокомковатого строения верхней части пахотного слоя и уничтожение проростков и всходов сорных растений. Применяют в системе предпосевной обработки почвы и при уходе за посевами культур, парами, пастбищами и многолетними травами.

Боронование проводят раздельно или одновременно со вспашкой, культивацией, посевом или другими приемами. Например, предпосевное боронование часто совмещают с культивацией и применяют его для рыхления и выравнивания почвы, заделки удобрений и подготовки семенного ложа.

В зависимости от вида бороны их подразделяют на:

зубовые,
дисковые,
пружинные,
сетчатые,
игольчатые,
ротационные.

Дисковые и зубовые бороны применяют для рыхления тяжелых сильно уплотненных почв. Легкие бороны используют при посеве и уходе за посевами.

Боронование ранней весной зяби и черного пара обеспечивает рыхление и выравнивание поверхности поля. В результате в верхнем слое разрушаются капиллярные связи, создается мульчирующий слой, предотвращающий испарение влаги, а выровненная поверхность способствует равномерному появлению всходов и развитию растений.

Бороны: А - зуб с квадратным сечением; Б - зуб с круглым сечением; В - зуб овального сечения; Г - лапчатый зуб; Д - зубья сетчатой бороны; Е - ножевильные зубья луговой бороны; Ж - зуб пружинной формы;
а - БЗТС-1,0; б - сетчатая БСО-4; в - шлейф-борона ШБ-2,5; г - игольчатый диск мотыги; 1,2 - планки рамы; 3 - зуб; 4 - прицепное устройство; 5 - брус навески; 6 - стойка; 7 - палец; 8, 13 - цепи; 9 - кронштейн; 10 - тяга; 11 - рамка; 12 - сетчатое полотно; 14 - шлейф (уголковая рейка); 15 - рычаг; 16 - вага; 17 - нож; 18 - грабли

Наилучшим сроком проведения боронования является физическая спелость почвы при влажности 60-80% НВ. Его проводят поперек направления вспашки, рядков посева или по диагонали поля.

В районах риска ветровой эрозии в почвозащитной (плоскорезной) системе обработки используют игольчатые бороны БИГ-3 и БМШ-20. При неглубоком рыхлении и разрезании дернины для улучшения аэрации почвы и заделке удобрений при уходе за лугами и пастбищами используют навесную луговую борону БЛШ-2,3 и пастбищную БПШ-3,1.

Прикатывание

Прикатывание — прием поверхностной обработки почвы, обеспечивающий ее уплотнение, крошение глыб и частичное выравнивание поверхности. Проводят для предпосевного уплотнения и выравнивания поверхности поля предварительно вспаханной или разрыхленной почвы, для лучшего подтока почвенной влаги и испарения.

При снижении влажности в рыхлой почве ниже 60-70% ПВ преобладает интенсивное диффузное испарение, которое приводит к потере до 30-40 т воды с 1 га ежедневно путем физического испарения.

Прикатывание применяют и в том случае, когда почва до посева не успевает осесть после вспашки . Если этого не делать, узел кущения зерновых культур после оседания почвы может остаться на поверхности, что губительно отражается на развитии растений, особенно озимых.

Предпосевное прикатывание уменьшает избыточную рыхлость поверхностного слоя, улучшая его прогревание и обеспечивая равномерную глубину заделки семян, особенно мелкосеменных культур: льна, клевера, люцерны, корнеплодов и др. Послепосевное прикатывание в сухую погоду обеспечивает лучший контакт семян культурных растений с твердой фазой почвы, увеличивая капиллярный приток влаги к семенам и ускоряя их прорастание. Так, всходы зерновых на прикатанной почве появляются на 3-4 дня раньше по сравнению с неприкатанной.

Прикатывание защищает почву от ветровой эрозии. Его используют для уничтожения ледяной корки на посевах озимых культур и при выпирании растений ранней весной. Как самостоятельный прием обработки его применяют до и после посева культур, а также в сочетании с другими приемами, например, вспашкой, культивацией, боронованием, при весенней перепашке зяби и обработке паров. Чаще прикатывание выполняют одновременно с посевом, для уплотнения вспаханных торфяников и вновь осваиваемых земель, а также перед запахиванием зеленых удобрений.

Для прикатывания минеральных почв применяют гладкие водоналивные катки, кольчатые, кольчато-зубчатые, кольчато-шпоровые и др. Водоналивные гладкие катки, например, ЗКВГ-1,4, СКГ-2,1, СКГ-2,2, сильнее уплотняют почву, поэтому для рыхления поверхностного слоя их агрегатируют с легкими боронами. Кольчатые катки оставляют несколько гребнистую поверхность. Кольчато-зубчатые, например, ККН-2,8, КЗК-10, хорошо выравнивают поверхность почвы, уплотняют её до глубины 7 см с одновременным рыхление на глубину 4 см. Их применяют для предпосевного прикатывания, а отдельные секции — в сочетании с культиваторами, свекловичными и зерновыми сеялками. Кольчато-шпоровые катки дают наиболее лучшие результаты, после них не требуется дополнительная обработка, а на поверхности оставляется рыхлый мульчирующий слой. Для разрушения почвенной корки в посевах применяют навесные борончатые катки КБН-3.

Катки применяют в агрегатах с лущильниками, культиваторами и посевными почвообрабатывающими комплексами ППК-7,2, ППК-8 и др.

Корректно будет сказать, что культиватором землю не пашут, а культивируют или фрезеруют. Пашут землю мотоблоком средней и большой мощности с плугом. Культиватор имеет более слабый двигатель и ему вспашка плугом не по силам. Но в обиходе обработку земли фрезой культиватора также называют вспашкой.

Подготовительный этап

На некоторых моделях есть только одна риска щупов без буквенных маркировок. О том, как точно определить уровень масла на каждой модели, есть информация в Инструкции по эксплуатации к культиватору (мануале).

Если пришло время менять масло, необходимо это сделать. Сроки замены зависят от модели и указаны в Инструкции (от 30-40 до 100 моточасов).

Проверяется наличие топлива. При необходимости доливают бензин для 4 тактных двигателей или бензин с маслом для бензиновых двухтактных в рекомендованной производителем пропорции.

Настраивается рабочая часть. Проверяется состояние фрез. Если они новые, требуется удалить заводскую смазку, протерев её ветошью. Попадание смазки в грунт нежелательно, минеральные масла и добавки в смазках токсичны для растений. К тому же на смазку может липнуть грязь.

Оценивают состояние старых фрез. Лопасти не должны быть согнуты. Режущие плоскости должны сохранять остроту (заточку) как у новых.

При этом, если металл легко точится, значит фрезы некачественные (принцип: легко точится – легко тупится). Работать такими фрезами некоторое время можно, но в перспективе лучше заменить на те, которые сделаны из качественного металла или сплава.

Затачивать резцы острее, чем они были в новом состоянии, не рекомендуется.

Любой грунт – абразив (стирающий материал), быстро стирает тонкую заточку до закруглений.

Резец должен быть достаточно острым для того, чтобы легко входить в грунт. Имеет значение и качество самого грунта. В сыпучие песчаники фреза входит легко, но как раз песок стирает резцы быстрее всего. Для таких грунтов рекомендуется заточка под тупым углом.

Снимаются транспортные колеса. Исправные фрезы ставят на место. Для легких сыпучих грунтов ставят полный набор фрез. Для тяжелых плотных грунтов – более узкий набор, чтобы не перегружать двигатель.

Далее согласно мануалу запускают двигатель и приступают к работе:

Плавным рывком или несколькими, ДВС заводится и агрегат готов к работе.

Но перед этим, если требуется, должен быть подготовлен грунт.

Стебли крупных растений, ботва, вьющиеся сорняки удаляются с участка. Иначе при работе они будут наматываться на фрезы, что затруднит работу. Надо будет часто останавливаться и снимать траву.

Если клубки травы закрывают резец, он не сможет войти в землю. Крупный валик травы, намотанный на ось фрезы, может совсем заклинить работу агрегата.

Удаляются камни, стекло, пластик и прочий мусор, если он был.

Для большинства грунтов (суглинки, черноземы, сероземы), кроме песчаных, важно выбрать погодные условия. Тяжелые суглинки в сухую погоду каменеют, обработать их мотокультиватором в это время трудно или совсем невозможно. Во влажном состоянии такой грунт становится мягким и рассыпчатым.

Но излишняя влажность также не даст работать. Грязь будет налипать на фрезу, обувь. Вместо рассыпчатого грунта будут образовываться тестообразные комки.

Поэтому выбор подходящего времени между дождями бывает важен. Для некоторых грунтов – необходим.

К песчаникам и супесям это относится меньше всего. Вода в них быстро уходит вниз, и они сыпучи практически в любое время.

Регулировка глубины вспашки

Глубина вспашки огорода определяется разными факторами. Специфика работы мотокультиватором такова, что фрезы могут погружаться в обработанную землю на разную глубину. Они закапываются сами. При этом глубина обработки зависит от разных моментов.

Скорость передвижения. Если агрегат задержать на одном месте подольше, он зароется глубже, и наоборот. Поэтому глубина обработки в основном контролируется самим оператором во время работы. Реально глубина вспашки составляет от 10 см до 25 см.

Также регулировку глубины вспашки культиватором можно ограничить при помощи ограничительных колес. Некоторые модели мотокультиваторов имеют дисковые колеса по концам фрезерного вала, ограничивающие глубину обработки земли.

Пропашник. На всех других для этого используется пропашник, установленный сзади корпуса, перед оператором. Он имеет степени регулировки. На определенной максимальной глубине пропашник упирается в землю, агрегат повисает на нем, и фрезы не могут углубиться дальше.

Также глубина обработки зависит от общего веса агрегата. Тяжелый вес давит фрезу вниз, способствуя глубине обработки. При легком весе мотокультиватор стремится двигаться вперед до того, как фреза успела погрузиться на значительную глубину.

Поэтому на легкий агрегат иногда навешивают дополнительный груз, что особенно требуется на более тяжелых почвах.

Также глубина обработки зависит еще от трех причин:

механический состав почвы;
конструкция, состояние фрез;
обороты двигателя.

В рыхлых грунтах фрезы при вращении быстро садятся вниз. При этом мотокультиватор иногда застревает и не может двигаться вперед, и приходится его раскачивать поперек оси влево-вправо, тогда он выбирается сам.

Глубину на одном месте можно увеличить или уменьшить, опуская или поднимая фрезы, опирая мотокультиватор на пропашник.

Большинство фрез от разных производителей типовой конструкции. Но встречаются разновидности, отличающиеся по форме изгибов, расположению режущих кромок и т.д.

Самые эффективные способы вспашки культиватором

Способ обработки земли культиватором всего один: оператор направляет агрегат, фрезы делают свою работу.

Однако есть подходы, которые позволяют правильно работать культиватором и тем самым делают ее эффективнее в разных ситуациях.

Не стоит гнаться за глубиной обработки. Культивация заключается в том, чтобы взрыхлить верхний слой земли. При этом:

разрушаются капилляры, по которым вода испаряется из земли. Происходит влагозадержание;
уничтожается часть корней многолетних сорняков, они оказываются вырванными с места роста;
часть семян сорняков, лежавших на поверхности, закапываются в землю и не смогут взойти.

Для этого достаточно глубины обработки 10-15 см.

Напомним, что крупные агрохолдинги сегодня выращивают зерновые на огромных площадях вообще без вспашки, только с дискованием.

Мелкая обработка проводится быстрее, с меньшим износом техники, экономией топлива и времени, что эффективнее.

Если участок сильно заросший, траву надо удалять разными способами – скашивать, выпалывать, дергать вручную либо пахать плугом, а на следующий год фрезеровать.

Однако на следующем видео предлагается эффективный, по мнению автора ролика, способ обработки сильно заросшего участка:

Здесь проблема в очистке вала культиватора. Поэтому видео можно показывать как пример того, что будет, если не убирать траву. Но после первого прохода, когда фрезы стащат все сорняки, участок будет обрабатываться свободно.

Способ можно считать эффективным удалением стеблей крупных сорняков.

Также эффективность повышают следующие меры:

выбирается погода и период с оптимальной влажностью земли;
используются не затупленные фрезы;
ставится полный или неполный ряд фрез. Полный ряд обеспечивает широкий захват за один проход и ускоряет работу;
неполный делает возможной обработку тяжелой земли;
выбирается оптимальный порядок обработки: по периметру (по кругу), участками между деревьев или подряд.

По кругу быстрее, так как не надо разворачивать культиватор каждый раз на 180 градусов. Но придется выходить из середины участка по обработанной земле. Обычно такие участки обрабатывают все же проходами вдоль вперед-назад, а затем допахивают концы поперек.

Как работать мотокультиватором: пошаговая инструкция

Перед тем, как пахать культиватором обязательно проведите подготовительное мероприятие, которое описано выше. После, для вспашки:

Мотокультиватор заводят.
Дают поработать двигателю 0,5 – 2 мин., чтобы слегка прогреть его и разогнать масло по узлам двигателя.
Ручку газа ставят примерно наполовину.
Приступают к работе.

Во время обработки больших участков нельзя перегревать двигатель культиватора. При появлении специфического запаха, изменению звука и характера работы двигателя работа с культиватором прекращается и дается время остыть двигателю. Но лучше сделать это до появления этих признаков перегрева.

Как долго может работать двигатель до паузы, зависит от модели, от того, обкатан двигатель или нет, на каких оборотах идет обработка, какая погода на улице.

Техника безопасности при работе

Поговорим о том, как правильно пользоваться культиватором, вообще это относительно безопасная техника. Травмы и вред здоровью можно получить только по четырем причинам:

выброс камней из-под фрезы при высоких оборотах;
травма любой части тела при попадании во вращающиеся фрезы;
ожог о горячие части двигателя, глушителя;
отравление выхлопными газами при обработке закрытых теплиц.

Для защиты от выброса камней нельзя снимать защитный щиток, кожух или крылья, которые есть практически на всех мотокультиваторах. На фото модель, на которой хорошо виден защитный щиток красного цвета.

Фрезы культиватора расположены достаточно далеко от ног оператора. Чтобы избежать травм, категорически нельзя приближаться к вращающимся фрезам. Прежде чем снимать траву, осматривать фрезы и т.д., следует заглушить двигатель.

Узлы двигателя, которые сильно нагреваются при работе, как правило, помечены специальными предупреждающими знаками. Даже если нет такой маркировки, следует помнить, что в первую очередь это глушитель, который сильно накаляется от горячих выхлопных газов.

Выхлопные газы от сгорания бензина или дизтоплива очень токсичны. Поэтому нельзя работать в закрытых теплицах, а также оставлять заведенным в гараже при подготовке к работе.

Обязательно должны быть открыты все двери и предусмотренные вентиляционные окна. Если есть принудительная вентиляция, она должна быть включена. Но даже в таких условиях работать с ДВС в закрытых помещениях долго не рекомендуется.