График внесения удобрений в аквариум

Обновлено: 08.07.2024

В первой части статьи были затронуты фундаментальные аспекты питания аквариумных растений, выделены основные элементы, участвующие в процессе питания и роста – это энергия света, углекислый газ и вода.

Вода в питании растения принимает огромное участие, в том числе по средством воды осуществляете доставка минеральных элементов, выступающих в роли катализаторов процесса фотосинтеза. Эти минеральные вещества, по количеству их необходимого потребления растениями, принято разделять на макро и микроэлементы. К макроэлементам относят азот (N), фосфор (P), калий (K) и магний (Mg). Микроэлементов, необходимых для питания аквариумных растений значительно больше, но особое внимание как правило уделяется железу (Fe). Все макро и микроэлементы необходимы аквариумным растениям в разных пропорциях, особенно это касается комплекса макро. Для поддержания концентрации питательных минеральных веществ в аквариумной воде, аквариумисту необходимо добавлять специальные аквариумные удобрения.

На сегодняшний день среди аквариумистов известны и с разной степенью популярности используются несколько схем (методик) внесения удобрений в аквариум.

Takashi Amano предложил и реализовал в продукции компании ADA методику минимизации внесения питательных веществ в воду, и соответственно увеличение концентрации питательных минеральных веществ в аквариумном грунте. Такой подход предполагает наличие в основной своей массе растений, с ярко выраженным преобладающим корневым питанием, и засыпка качественных и как правило дорогих питательных аквариумных грунтов, в которых сконцентрировано 100% минеральных веществ, необходимых для жизнедеятельности растений. Листовое питание в этой методике обеспечивается за счет небольшой отдачи питательных элементов грунтом в воду, особенно этот эффект ярко выражается на первых этапах становления баланса в аквариуме и первых 5-8 месяцев его жизни.

Следующая методика, или как еще можно говорить, схема внесения удобрений в аквариум называется PPS-Classic (Perpetual Preservation System) и заключается она в ежедневном тестировании аквариумной воды, оценкой темпов потребления питательных веществ на основании результатов проведенных тестов и соответственно каждодневное внесение скорректированных доз макро и микроудобрений. Методика PPS-Classic не подразумевает периодическую подмену воды. Свежая вода подступает в аквариум только для восполнения испарившейся.

Как растут и питаются аквариумные растения. Часть 2 – Аквариумные удобрения. Концентрация и периодичность внесения.

Кроме рассмотренных выше основных, есть еще ряд методик (схем) внесения аквариумных удобрений, которые самостоятельными и фундаментальными назвать нельзя, т.к. они фактически являются, если не точной копией одной из указанных выше, то представляют собой разумное их сочетание.

Рассматривая конкретные рекомендуемые значения концентрации макро и микроэлементов в аквариумах с живыми растениями нелишнем будет упомянуть пропорцию Редфилда, которая записывается следующим образом: 106C:16N:1P. Числовые значения пропорции указаны для атомарных весов углерода, азота и фосфора соответственно. Суть этой пропорции в том, чтобы дать аквариумисту пропорцию, на которую следует ориентировать концентрацию макроэлементов, а вреднее на их взаимное соотношение в аквариумной воде, которое обеспечивает наилучшие условия роста аквариумных растений и способствует угнетению низших представителей мира растений – водорослей.

Если быть до конца честными перед вами, то я эту пропорцию записал не только ради самой пропорции, главная моя цель в этом — это еще раз напомнить о огромной важности углекислого газа (СО2) как источнике углерода в аквариуме. Говоря о макроэлементах многие начинаю из перечисление с азота, что мне кажется не корректным, и как мне кажется самым жизненно необходимым макроэлементом являете как раз углерод! Поэтому не стоит пренебрегать и пытаться приуменьшать роль углекислого газа в растительных аквариумах – при должной освещенности процесс подачи СО2 просто неизбежен.

Что касается лично моей практике использования макро и микроудобрений в своих аквариумах, то первое, с чего бы мне хотелось начать раскрывать этот вопрос, конечно же освещение. Спектр и цветовая температура — это предмет другой не менее емкой статьи, а в данном контексте под освещением мы понимаем световой поток, которым освещается аквариум. Как я думаю, даже для среднего по скорости роста и плотности посадки растений аквариума, минимальной освещенностью является 35-40 люмен/литр. При такой освещенности необходимой также является и подача углекислого газа (СО2). В своих аквариумы я подаю много углекислого газа – концентрация СО2 составляет порядка 25-28 мг/литр. Такой интенсивностью я если можно так сказать, убиваю двух зайцев одновременно: во-первых, обеспечиваю растения достаточным количеством углерода, а во-вторых, поддерживаю Ph уровень воды, в течении суток, максимально близким к 7.0, что самым благоприятным образом влияет на усвоение растениями вносимых мной удобрений.

Внесение удобрений в аквариум с живыми растениями

Внесение удобрений мне удобнее выполнять по схеме с еженедельными подменами воды. Объем подмен в моем случае составляет порядка 30 – 35% от объема аквариума. При этом в качестве рекомендуемых недельных дозировок я могу посоветовать следующие значения: нитрат (NO3) 10-20 мг/л; фосфат (PO4) 0,5 – 2 мг/л; калий (К) 15-25 мг/л; магний (Mg) 2-5 мг/л; кальций (Ca) 10-30 мг/л; железо (Fe) 0,1 мг/л. Следует понимать, что на конкретные дозировки удобрений влияют несколько основных факторов и самый первый, который вы должны учитывать - это содержание этих элементов в водопроводной воде или в воде, которую вы используете для подмен в аквариуме.

Внесение макроудобрений мне кажется целесообразным через использование макрокомплексов NPK типа, т.е. удобрений, которые содержат в определенных пропорциях азот, фосфор и калий. Часто внесение калия требуется отдельно, что обуславливается недостаточно высокими концентрациями этого элемента в готовых макрокомплексах. В таких случаях калий вноситься как дополнительное удобрение из высококонцентрированного раствора. Железо также может быть необходимым дополнительным удобрением, т.к. часто в водопроводной воде его концентрации недостаточны или железо вовсе отсутствует. Вносить железо можно используя как специально железное удобрение, так и комплексное удобрение с микроэлементами. В состав таких микрокомплексов обязательно входит железо, а концентрацию вносимого удобрения рекомендуется рассчитывать по концентрации железа.

В завершении этой части статьи о питании аквариумных растений приведу в качестве примера исходные параметры воды, с которой мне приходиться иметь дело: Ph-8; Kh-10; NO3, NH4, PO4 и Fe = 0. Концентрация элементов в исходной воде это немаловажный фактор при расчете дозировок внесения питательных комплексов, т.к. по в некоторых регионах, особенно в паводковый период, содержание таких элементов как нитрат и фосфат могут достигать 15 и 1 мг/л соответственно. В некоторых регионах в водопроводной воде присутствует порядка 10-15 мг/л калия.

Для использования калькулятора необходимо сделать замеры проб аквариумной воды на содержание фосфатов, нитратов и железа. Для внесения комплекса Macro NPK удобрений рассчет базируется по фосфатам, а составы Micro рассчитываем по железу, это своего рода точкb отсчета. Если тестов нет в наличии, — значения тестов можно не вводить, тогда получите усредненный результат, но мы рекомендуем все же обзавестись тестами.

Внимание! Калькулятор для Макро и Микро комплексов все еще в разработке, поэтому будьте внимательны с данными! Еще не все функции реализованы. Когда уберем значек БЕТА - можно будет использовать его полноценно. Другие мини-калькуляторы готовы, ими уже можно пользоваться.

Вещество	Результат	Оптимально	Допуск
Нитрат, NO₃, мг/л	—	—	—
Фосфат, PO₄, мг/л	—	—	—
Железо, Fe, мг/л	—	—	—

Препарат	Дневная доза
Macro	нет данных
Micro	нет данных
Подача CO₂	нет данных

Расписание внесения удобрений на неделю

Препарат	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
Macro	—	—	—	—	—	Голодный день Контроль системы (вечером)	—
Micro	—	—	—	—	—		—
Fe+Mn	—	—	—	—	—		—
Antistress	—	—	—	—	—		—
Element CO₂	—	—	—	—	—		—

Воскресенье: подмена воды до 35%. Все препараты расписания за воскресенье вносить после подмены.
Fe+Mn вносите если в вашем аквариуме очень требовательные растения, которым необходимо усиленное питание.
Комплексы Микро вносите утром, а макро - вечером. CO₂ Element вносите за пол часа до включения света в аквариуме.
Другие варианты расписания смотрите здесь.

Перед внесением микро-комплексов меряем железо. Вносим комплекс только если железо менее 0.1 мг/л. В зависимости от типа растений также возможна дополнительная подкормка Fe+Mn.
Перед внесением макро-комплекса меряем фосфаты. Вносим комплекс если фосфаты менее 0.5 мг/л (возможны расхождения в зависимости от освещения, растительности, подачи углекислого газа и тд). Расчет вносимой дозы делаем следующим образом:

( 0.5 — текущее значение ) * 4.93 = доза мл Macro NPK на 100 л. Пример: если у нас фактически 0.3 мг/л по фосфату – мы вносим ( 0.5 — 0.3 ) * 4.93 = 1 мл/100 литров аквариумной воды.

( 0.5 — факт на второй день ) * 4.93 = ежедневная доза Macro NPK на неделю.

Рекомендуем держать нитрат на уровне 5. 15 мг/л. Азот является органогенным элементом, растение на 1,5% состоит из него, поэтому его важность неоспорима, а постоянный контроль концентрации в аквариумной воде так же важен, как и контроль наличия фосфатов.

Рекомендуем держать фосфат по верхней границе (после внесения) на уровне 0.5 мг/л, нитрат на уровне 5. 10 мг/л. При большей концентрации фосфат начинает активно связывать катионы железа и других металлов, образуя с ними нерастворимые, непригодные для растений соли.

Внесите весь суммарный объем вносимых удобрений за неделю, а также корректирующих составов.
Например: У вас аквариум 100 литров и Вы вносите ежедневно 2 мл , и дополнительно в течение недели дважды по 2 мл . Итого вы должны ввести в поле "Основное Макро" 18 мг.

Калий является важнейшим транспортным агентом, регулятором водного насоса в растении, а также выполняет ряд других важных функций. Необходимо постоянное его присутствие в аквариумной воде, без жестких количественных рамок, так как он не является лимитирующим фактором. При этом надо обратить внимание на концентрацию, так как возможна и калиевая передозировка. Принято считать что его концентрация в воде должна соотноситься с азотом в соотношении 1 к 1.5, но при этом количественно его потребления ниже, так как фактически калий не является строительным материалом для клетки.

Рекомендуется вносить калий при первых признаках недостатка, а именно: - деградация и отмирание верхушек, пожелтение листьев; - нарушение структуры листа (дырки); - скручивание и деформация листовой пластины; - слишком мелкие новые листья; - медленный рост.

Организуйте подачу СО2 в аквариум и достаточное его распыление, отрегулируйте количество СО₂ на уровне 30 мг/л., или обеспечьте растения углеродом с помощью внесения .

Для повышения жесткости на 3.5 o Gh — 1 столовая ложка без горки (16 грамм) на 100 литров воды. Размешать навеску в литре воды и влить в подмениваемую воду.

Состав сбалансирован аминокислотным комплексом марганца. Дозировка 1 . 2 мл / 100 литров, в зависимости от плотности посадки и типов растений (например хемиантус куба потребляет очень много железа, а замечательная бликса приобретает очень насыщенный цвет).

В данной статье представлен простой способ внесения макро- и микроэлементов до оптимального уровня в аквариум с живыми растениями, средне-высоким уровнем освещения и подачей углекислого газа (CO2) без необходимости тестирования химических параметров воды.

Введение

Метод оптимального дозирования это простой и нетрудоемкий метод внесения макро- и микроэлементов в аквариум с живыми растениями, средне-высоким уровнем освещения и подачей CO2.

Принципиальными элементами метода являются частые внесения удобрений в аквариум и еженедельные большие смены воды (50% объема и больше). Так аквариумист может с легкостью поддерживать оптимальные концентрации макро- и микроэлементов в аквариуме, не заботясь о возможной передозировке и не нуждаясь в тестирование химических параметров воды за исключением концентрации CO2. Таким образом в декоративном аквариуме создается экологическая ниша благоприятная для роста высших растений, и подавляется рост водорослей.

Важно отметить, что вопреки многим публикациям и рекомендациям, повышенная концентрация и “избыток” фосфатов, нитратов и железа не являются причинами роста водорослей в аквариуме с достаточной биомассой здоровых растений и высокой концентрацией CO2. Относительно высокие концентрации фосфатов (0.5-2 мг/л), нитратов (5-20 мг/л), калия (10-30 мг/л) и железа (0.5-1 мг/л) (в контексте данной статьи железо используется как индикатор уровня микроэлементов в аквариуме) могут поддерживаться в аквариуме без каких-либо отрицательных эффектов даже при очень высоком уровне освещенности (1.5 Вт/л при использование компактных флюоресцентных ламп широкого спектра с качественными отражателями). Важно понимать, что для роста растений не столько важно поддержание некоего статичного "остаточного уровня" того или иного элемента, сколько создание достаточного широкого коридора оптимальной концентрации данного элемента.

Я провел большое количество экспериментов для выяснения факторов влияющих на возникновение водорослей в аквариуме. Тестовые аквариумы освещались флюоресцентными лампами широкого спектра из расчета 1.5 Вт/л при глубине 30 см и содержали большое количество быстрорастущих растений.
Эти параметры были выбраны, чтобы избежать возможных эффектов от недостаточного освещения, а также уменьшить время необходимое для индукции и роста водорослей. Кроме того это позволило определить максимальную скорость поглощения питательных веществ растениями. Тестирование химических параметров воды проводилось профессиональными тестами производства Lamotte.

За исключением аммония и мочевины, индуцирующих развитие водорослей даже в малых концентрациях, добавление прочих удобрений (нитратов и фосфатов) и микроэлементов не вызывало появления водорослей.

Некоторые практические вопросы

Освещение

Точное измерение светового потока в аквариуме технически сложно, и как правило недоступно рядовым аквариумистам. Тем не менее имеющиеся в литературе рекомендации и практический опыт указывает на то, что практически любые растения могут с успехом выращиваться под флюоресцентными лампами широкого спектра при 0.5 Вт/л.

Как было сказано выше данный метод был разработан для применения в аквариумах с высоким уровнем освещения и подачей CO2. Я рекомендую поддерживать концентрацию CO2 на уровне 20-30 мг/л в зависимости от уровня освещения. Такая концентрация CO2 (30 мг/л) была определена как верхняя граница, выше которой не происходит увеличения скорости фиксации углерода и увеличения скорости прироста биомассы, независимо от уровня освещенности, в опытах проведенных на трех видах быстрорастущих водных растений (Bowes, 1991). За свою карьеру аквариумиста я выращивал около 300 различных видов водных растений и не встретил ни одного, требования которого к концентрации CO2 превышали вышеуказанные. Таким образом, рекомендуемая концентрация CO2 является по сути избыточной, но в тоже время гарантировано не лимитирует рост растений. Добавка CO2 в более высокой концентрации не вредит растениям, но может негативно сказаться на здоровье рыб. Точное определение концентрации CO2 в воде аквариума достаточно сложно и результаты тестирования могут отклонятся от истинного значения в зависимости от многих факторов. Поэтому я рекомендую в первую очередь ориентироваться на состояние и рост растений.

Смены воды и водопроводная вода

Еженедельные смены большого объема воды удобны тем, что позволяют поддерживать концентрацию питательных веществ в аквариуме на известном и оптимальном уровне без применения тестов. Кроме того они устраняют опасность передозировки, так как при смене 50% объема воды в неделю максимальная концентрация какого-либо элемента в воде (при условии что он вообще не используется растениями) может достигнуть только двукратной величины вносимого за неделю количества (Рис. 2). Стоимость водопроводной воды существенно ниже стоимости качественных тестов, а смена воды занимает куда меньше времени чем тестирование.

Во многих местах водопроводная вода содержит относительно высокие концентрации нитратов и фосфатов и, обычно, считается непригодной для использования в аквариуме с живыми растениями. Как я уже указывал выше повышенные концентрации этих веществ не являются прямыми причинами роста водорослей.
В вашей воде есть фосфаты и нитраты? Очень хорошо, вы сэкономите деньги на удобрениях.

У вас жесткая водопроводная вода? Замечательно, вам не нужно добавлять соду для повышения KH и соли кальция и магния для повышения GH. Если вы не знаете точных параметров водопроводной воды в своем регионе и не уверены, что растениям хватает кальция и магния, то вы можете добавлять препараты типа Seachem Equilibrium или смесь хлорида или сульфата кальция (CaCl2 или CaSO4) и сульфата магния (MgSO4) в соотношении 4:1, с расчетом повысить GH до 3-5 градусов.

Ваши растения предпочитают мягкую воду? Это маловероятно. Большинство научных исследований и опыт многих аквариумистов указывают на то, что водные растения лучше растут в воде как минимум средней жесткости. Безусловно существуют исключения, но они немногочисленны и только подтверждают правило.

Тестирование химических параметров воды

Очень часто при возникновение проблем с водорослями аквариумист получает совет протестировать концентрацию тех или иных элементов и соединений в воде своего аквариума. Стоимость качественных тестов достаточно высока. Некоторые тесты просто недоступны в “любительской” категории. Цветные шкалы открывают простор для интерпретации результатов в зависимости от освещения места проведения теста, параметров воды не связанных с интересующим вас соединением, но влияющим на цвет раствора, и наконец ваших психо-физиологических характеристик (например, около 8% мужчин страдают какой-либо формой дальтонизма). При этом многим, несмотря на затраты времени и денег, так и не удается определить, что является причиной проблем. Кроме того некоторые просто не хотят тестировать. Люди приходят в аквариумистику, как правило, не ради возни с пробирками и цветными реактивами.

Метод оптимального дозирования позволяет полностью устранить необходимость тестирования параметров воды за исключением концентрации CO2.

При применении данного метода нас куда больше интересует вопрос: “К какому оптимальному уровню питательных веществ в воде аквариума мы должны стремиться?”, а основной целью является поддержание уровня макро- и микроэлементов на оптимальном для роста растений уровне.

Оптимальные для роста растений уровни питательных веществ

Углекислый газ (CO2): 20-30 мг/л
Нитрат (NO3): 5-20 мг/л
Калий (K): 10-30 мг/л
Фосфат (PO4): 0.4-1.5 мг/л
Железо (Fe): 0.5 мг/л и возможно выше

Используя данный метод возможно поддержание и контроль уровня вышеназванных веществ с достаточно высокой точностью.

NO3 - ±1 мг/л
K - ±2 мг/л
PO4 - ±0.2 мг/л
Fe - ±0.1 мг/л

Водоросли

Повышенные концентрации макро- и микроэлементов не способны вызвать рост водорослей в аквариуме с большим количеством здоровых высших растений и высокой концентрацией CO2 (20-30 мг/л). По своему опыту и отзывам других аквариумистов я могу сказать, что примерно в 95% случаев причинами возникновения водорослей в аквариуме с растениями и добавлением CO2 являются низкая концентрация CO2 (бурые и красные водоросли) или недостаток нитратов (сине-зеленые водоросли).

Метод дозирования

Практический пример дозирования для аквариума с высоким уровнем освещения

Объем - 80 л
Освещение - компактные флюоресцентными лампами широкого спектра, 110 Вт
Световой день - 10 часов
CO2 - 25-30 мг/л с выключением на ночь, через внутренний реактор или распылитель
Субстрат - Seachem Fluorite
Внешний фильтр
Малое количество рыб

В подобных условиях растения могут поглощать до 4 мг/л нитрата и до 0.6 мг/л фосфата в сутки.

Расписание дозирования и дозы:

День 1: подмена 50-70% воды, 1/4 чайной ложки (1.4 г) KNO3, 1/32 чайной ложки (0.15 г) KH2PO4, 1/8 чайной ложки Seachem Equilibrium.
Дни 2, 4 и 6: микроэлементы Seachem Flourish или Tropica Master Grow - 5 мл
Дни 3, 5 и 7: 1/4 чайной ложки (1.4 г) KNO3, 1/32 чайной ложки (0.15 г) KH2PO4

Таким образом аквариумист добавляет всего три вида удобрений: макроэлементы (N, P и K) в виде KNO3 и KH2PO4 (4 раза в неделю) и микроэлементы (3 раза в неделю), стремясь добиться оптимального роста растений. Хотя приведенные выше дозы удобрений сравнительно высоки еженедельные смены большого объема воды (50-70%) не дают концентрации удобрений выйти за пределы оптимального уровня и привести к передозировке. Так в аквариуме практически создается стандартный раствор с известной концентрацией макро- и микроэлементов. Если у вас мало растений и интенсивность освещения невысока, то вы можете вносить удобрения реже, 1-2 раза в неделю.

Аквариумист может постепенно снижать или увеличивать количество вносимых макро- и микроэлементов ориентируюсь на реакцию растений и более тонко настроить метод под запросы и скорость поглощения питательных веществ растениями своего аквариума. При этом я рекомендую оперировать частотой внесения удобрений, а не размерами доз и наблюдать за результатами около 3-х недель перед внесением каких-либо дополнительных изменений.

Технические примечания:

Seachem Equilibrium

Seachem Equilibrium - препарат для ре-минерализации дистиллированной или полученной методом обратного осмоса воды производства Seachem. Добавляет в воду K, Ca, Mg, Mn и Fe и повышает GH. Томас Барр рекомендует добавлять небольшое количество Seachem Equilibrium чтобы быть точно уверенным в достаточном количестве Ca, Mg и Mn. Рекомендованное в статье количество препарата практически не повысит жесткость воды (будет добавлено 1/25° GH). Seachem Equilibrium легко заменить другими доступными аквариумисту солями Ca, Mg и Mn.

CO2 и распылители

Принято считать, что наиболее эффективным способом внесения CO2 в аквариум являются реакторы (внешние или внутренние), полностью растворяющие пузырьки CO2 в воде. Тем не менее давно существует множество моделей распылителей CO2, производящих поток мелких (менее 0.5 мм в диаметре) пузырьков. Интересно, что Такаси Амано в своих аквариумах использует исключительно распылители как средство внесения CO2 в воду.
Летом и осенью 2005 года Томас Барр провел серию экспериментов и установил, что распыление микроскопических пузырьков CO2 в воде аквариума приводит к существенному улучшению роста растений по сравнению с прочими методами доставки CO2 в аквариум, при одной и той же концентрации растворенного CO2 в воде.
При выборе распылителя необходимо выбрать модель продуцирующую действительно микроскопические пузырьки (100-500 мкм в диаметре). На рынке существует большое количество моделей специализированных распылителей (производства ADA, Azoo, Dupla, Eheim и других фирм). Возможно, что подойдет и сравнительно недорогой распылитель воздуха или озона.

Накопление удобрений в воде

[Расширение gif было запрещено, вложение больше недоступно.]

В данном примере элемент вносится каждую неделю из расчета повышения его концентрации в воде на 10 мг/л и производится еженедельная подмена 50% объема воды в аквариуме. Рассмотрены 4 варианта накопления данного элемента в воде: полное отсутствие поглощения элемента растениями (0% поглощения), поглощение и фиксация растениями из воды 25% от общего количества элемента, 50% и 75%.
Даже в случае полного неупотребления максимальная концентрация элемента в воде не превышает двукратной вносимой концентрации, т.е. 20 мг/л, благодаря еженедельным сменам половины объема аквариума.

Кто такой Томас Барр?

Томас Барр (Thomas Barr) - американский аквариумист живущий в Сан-Франциско. Целенаправленно занимается аквариумными растениями с 1989 года. По образованию биолог (экология водных растений, ботаника). Его статьи по аквариумной тематике публиковались в журналах Tropical Fish Hobbyist, Fresh Water and Marine Aquarium, The Aquatic Gardener и других изданиях.

Примеры аквариумов, в которых применяется данный способ:

Tekhi - Юр, и ты, и Serpentarius - мне уже столько рассказали про параметры воды и про подачу удобрений и про углекислый газ, что кажется уже и спросить нечего. Но когда мне нужно не что-то конкретное, а возникает сразу несколько вопросов, то приходится вспоминать, где и когда ты мне что именно рассказывал. Может как-то попробуешь рассказать об этой триаде все вкратце, так чтоб основное было в одном месте. И максимально доступно – вдруг нашу беседу захочет кто-нибудь из новичков – аквариумистов прочесть?

Ю.В. - Да не вопрос. С чего начнем?

Tekhi - Ну, давай с растений, что ли 🙂

Ю.В. - Ну, с растений, так с растений.

1. Растения строят свои ткани не из нитрата, фосфата, азота, фосфора, железа, микроэлементов, углекислого газа и т.д. Они строят свои ткани из белка, основой которого является углерод. А вот углерод они берут из углекислого газа, растворенного в воде.

2. Растения под лампочкой не греются и не загорают – под воздействием света в пигменте под названием хлорофилл происходит процесс под названием фотосинтез. Во время этого процесса из углекислого газа (СО2) извлекается углерод (С) и выделяется “побочный продукт”- молекулярный кислород (О2). Для справочки, именно благодаря фотосинтезу, когда Земля была еще юной, из углекислого газа, который в атмосферу “накачали” вулканы, самые древние из водорослей, сине-зеленые (те самые, с которыми мы боремся в аквариуме) надули в атмосферу кислород, которым чуть позже начали дышать все организмы. Ну, почти все – остались анаэробные реликты, которым кислород был не нужен, ибо когда они возникли, кислорода в атмосфере еще не было. Именно они параллельно с сине-зелеными, накачали в атмосферу азот и сейчас помогают нам в аквариуме в процессе денитрификации. Так что сифонить грунт до стерильной чистоты не нужно – анаэробным тоже нужно оставлять жизненное пространство.

3. Из извлеченного из СО2 углерода, растения и строят все необходимые им органические соединения. Именно для этого им и нужны другие элементы. В первую очередь, калий, азот и фосфор. Не будет азота (аквариумисты его знают в составе конечного, как для неспециалиста соединения, нитрата (NO3)) и фосфора (аквариумисты о нем знают как о фосфате (РО4)), то хоть газировкой залей растения и под зенитный прожектор поставь, ничего путного не будет.

4. Растения и водоросли, в первую очередь, отличаются друг от друга типом питания. Как для себя-дилетанта, я это понимаю как то, что растения потребляют больше питательных веществ и могут накапливать их про запас, на черный день, а водоросли потребляют меньше, но им нужно питаться постоянно. И в этом их слабость – при правильном подходе нормально растущие растения сами способны подавить конкурентов. Повторяю, при правильном подходе. Достаточно создать растениям условия для динамичного развития и водоросли сами отступят. Повторяю “для динамичного” не означает “для очень быстрого и интенсивного”. Пусть растут медленно, но гармонично, ни в чем не нуждаясь.

5. Если в связке свет – углерод – макроэлементы возникает перекос (ну, например, чего-то не хватает), то растение ну никак не будет расти быстрее, чем ему позволяет наличие недостающего элемента. Такой элемент называется “лимитирующий фактор“. Он есть всегда. И задача аквариумиста его понять и действовать по двум направлениям. Либо добавить того, чего не хватает, либо уменьшить поступление лишнего. Ибо, если этого не сделает аквариумист, то растение приостановится. Чем тут же воспользуются водоросли. Не хватает света для переработки углерода и азотистых, находящихся в воде, растения выше головы не прыгнут – сколько потребят, столько потребят. А излишек останется в воде. Тут водоросли и скажут спасибо. Ибо, как мы опять же, выяснили выше, им нужно меньше.

Tekhi - Ну, хорошо. С лимитирующим фактором, который напрямую связан с биологическим равновесием примерно понятно. Но, может есть какие-то количественные соотношения, позволяющие как-то настраивать аквариумную систему?

Ю.В. - Количественные… Понимаешь, каждый аквариум настолько индивидуален… Ну, в самых общих чертах попробую.
Для начала, давай попробуем связать свет и азот. Вот достаточно известные данные по освещенности в разных условиях. От них и будем танцевать.

Уровень освещения в люксах (данные по Махлину):
Солнечное освещение сквозь зелень леса – 30 000 люкс
То же в пасмурный день – 10 000 люкс
Нимфеи хорошо развиваются при – 4000 люкс
Другие плавающие растут при – 2000-3000 люкс
Длинностебельные травы, валлиснерия – 1200-1700 люкс
Криптокорины, эхинодорусы, апоногетоны – 800-1000 люкс
Барклайя от 500 люкс
На погруженные листья в непрозрачной воде падает 200-400 люкс
Лесные ручьи с заросшими берегами – 100 люкс

Поскольку люксометры есть далеко не у всех, то постараюсь “на пальцах” провести параллель с более доступными в быту способами “оценки” освещенности в аквариуме. Наиболее часто упоминается величина “ватт/литр” (вт/л). Это “безобразие” обычно привязывается к люминисцентным лампам (ЛЛ). Имеется в виду тот “ватт”, который написан на люминисцентной лампе, а не тот условный “ватт”, который он заменяет на лампочке Ильича, и что особенно любят рассказывать продавцы, когда пытаются тебе продать люминисцентную лампу, энергосберегайку или МГ при продаже ламп. Попутно буду упоминать и более свежее обозначение – “люмен/литр” (лм/л). Это обозначение вошло в обиход с появлением светодиодного света (СД). Светоотдача в люменах (ЛМ, lm) обычно пишется на СД ламочке. Тебе останется просто разделить ее на объем своего аквариума.

Так вот, “сильным” освещением условно можно считать свет свыше 1 вт/л объема аквариума. Ну, в лм/л это соответствует цифрам начиная с 40 – 45 лм/л. Он должен обеспечить в среднестатистическом аквариуме высотой около 35 – 45 см освещенность на дне около 2500 – 3000 Лк. Среднее освещение 1500 – 2000 Лк можно получить имея 0,5 – 0,8 вт/л (25 – 40 лм/л) , слабым (до 1500 Лк) будем наслаждаться, имея 0,3 – 0,4 вт/л (18 – 25 лм/л).

Tekhi - Все, эту тему закрыли до того момента, пока все не обзаведутся люксометрами?

Ю.В. - Как тебе сказать… Если ты на свой замечательный смартфон закачаешь приложение-люксометр, то установив над ним свой конкретный аквариумный светильник на высоте, соответствующей высоте столба воды в аквариуме, то очень приблизительно, +- 10 – 20% сможешь ориентироваться об освещенности на дне своего аквариума с учетом ослабления светового потока водой.

Tekhi - Если, конечно, вода чистая?

Ю.В. - Естественно 😆

Так вот, при слабом освещении, весь нитрат, который свыше 5, максимум 10 мг/л и СО2 свыше 5, максимум 7 мг/л пойдет на корм водорослям. Отсюда и исходи, рассчитывая свои покупные удобрения и следуя “левым” советам дунуть газу.

При среднем освещении растения уже в состоянии воспользоваться бОльшим количеством углекислого газа. Его спокойно можно поднять и до 10 – 15 мг/л. Но это потребует и бОльшего количества нитрата для его усвоения. NO3 спокойно можно (и нужно) поднимать до 10 – 15 мг/л.

При сильном освещении СО2 обычно держат в районе 20 – 30 мг/л и нитрат в районе 20 – 25 мг/л.

При изменении какого-либо из факторов “триады” (ну, например, перегорела лампа) нужно вносить соответствующие изменения.

7. Соотношение Редфилда. Вот оно, о котором все так много говорят.

Пропорция Редфилда рассматривает оптимальное соотношение углерода и фосфора необходимого для жизни. Так как потребности в энергии наземных и водных растений одинаковы, оптимальным соотношением C:P является 106C:1P для обоих. Таким образом, полная Пропорция Редфилда (оптимальное соотношение C к N к P) для наземной и водной жизни: на суше – 106C:16N:1P; в воде – 106C:13N:1P. (прим. перев.: атомарное!).

Эта цитата взята с “амании”. Я ни разу не химик, не биолог и не переводчик. Поэтому не буду здесь разбираться что правда, а что неправда. Изложу только свое личное понимание этого, и как я лично стараюсь регулировать соотношение макроэлемнтов в воде в травнике. Наиболее часто встречающаяся рекомендация на аквафорумах по соотношению нитрата и фосфата звучит примерно так: “Держите его примерно 13:1. Не можете 13:1, держите в интервале 15:1”. Предполагаю, что ноги этого растут все с той же цитаты с “амании”. Но тут все намного сложнее. Начиная с того, что соотношение Редфилда определялось автором для фитопланктона в океане, и заканчивая тем, что азот растения потребляют не только из нитрата, но и из аммония. А аммоний в воде есть (хоть наши тесты “врут” что его нет , и количество его в связке с аммиаком зависит от рН, которое у всех разное и заканчивая (многое пропустил) тем, что корневые растения, как правило, категорически стараются брать фосфат из грунта. Поэтому скажу так. Мой личный опыт и анализ опыта достаточно большого количества успешных аквариумов говорит о том, что растения прекрасно растут, а водоросли не сильно докучают при соотношении нитрат/фосфат 20:1. При низких количествах нитрата фосфат должен слегка определяться тестами – “следы”. Но он должен обязательно быть. Ну а 13:1 – на здоровье – нормальная “стартовая” цифра, от которой можно начинать двигаться, набирая свой личный опыт. Но, повторяю, у меня получается так, что держа нитрат/фосфат, как обычно рекомендуют 10:1 – 15:1, мы получаем избыток фосфата. И нитрат автоматически становится лимитирующим фактором с последствиями, описанными выше.

Tekhi - Ну, очень даже системно у тебя получилось. И понятно.

Ю.В. - Спасибо. ))

Tekhi - А можно я теперь попробую сформулировать основные выводы и рекомендации? А ты меня, если что, поправишь. ))

Ю.В. - Конечно. Нужно даже. ))

Tekhi - Выводы и рекомендации.

1. Перед тем как что-то лить, дуть, сыпать и т.д. в аквариум, подумайте “а зачем?”

Ю.В. - Жестко. )) Но согласен.

Tekhi - 2.Танцуйте всегда от наличия света в вашем аквариуме. Пусть лимитирующим фактором будет свет. И уже от него думайте, что нужно добавлять.

Ю.В. - Логично. )) Ты очень хорошо излагаешь. 🙂 Продолжай пожалуйста.

Tekhi - 3. “Что нужно добавлять”, конечно, очень зависит от факторов, изложенных тобой, но не только. Большое значение имеет и плотность и видовой состав растений в аквариуме. Поэтому то, что ты сказал выше, говоря словами классика, “не догма, а руководство к действию” (С). Перед принятием решения нужно принимать во внимание конкретные условия вашего аквариума – растения в нем, скорость их роста, мутность воды и т.д.

Tekhi - 4. Нужно поменьше пользоваться комплексными удобрениями, каждый производитель по-разному комплектует его соотношением нитрата и фосфата, он не знает какой именно нужен нам. Посему либо нужно подбирать то, что нужно именно нам, либо, что еще лучше, пользоваться моносоставами. Т.к. вносить корректировки придется и с переходом на другой корм, и с прополкой и т.д.

Ю.В. - Угу. Сразу дополню пятым пунктом.

5. Калий можно вносить с избытком, кроме случаев очень мягкой воды.

Tekhi - Попробую сформулировать насчет нитрата и фосфата.

6. По нитрату, придерживаясь в общем изложенного выше, нужно вносить корректировки в каждом конкретном случае. Лучше, чтоб нитрата было чуть-чуть больше, чем надо, чем чуть-чуть меньше (мы ж выяснили, что общим лимитирующим фактором должен быть свет).

7. В паре нитрат/фосфат лимитирующим желателен фосфат. Пусть его будет чуть-чуть меньше. С учетом вышеизложенного, он должен или еле-еле определяться тестами, или быть 0,5, максимум 1 при нитрате свыше 20. Но ни в коем случае не обнулен полностью!

8. В идеале, если с утра внесенное удо к вечеру полностью обнулиться. Мы ж помним, что водоросли “про запас” себе ничего не берут и это для них губительно. Но в аквариуме с рыбами такого добиться очень-очень сложно.

Ю.В. - Извини, перебью. Хочу еще пару слов сказать про органику, растворенную в воде.

9. Наличие большого количества органики в воде тормозит развитие растений, но не мешает водорослям. Поэтому не стоит пренебрегать еженедельными подменами и чисткой аквариума. Не нужно забывать, что разложение органики – первый этап азотного цикла. И разлагается эта органика на аммиак/аммоний+СО2, фосфат+СО2 и сульфиды+СО2. Чем больше органики разложится, тем более “неуправляемый” в плане баланса макроэлементов будет наша вода. Так пусть же эта разбалансировка будет меньше – легче будет корректировать удобрениями.

Tekhi - И еще про СО2 можно?

Ю.В. - Нужно. ))

10. Перед началом подачи СО2 очень хорошо подумай. СО2 нельзя подавать по принципу “сегодня подаю, завтра не подаю”.

Растения (при условии, что подача СО2 вписывается в “триаду”), достаточно быстро к нему “привыкают” и резкое снижение его концентрации в аквариуме приводит к немедленной остановке роста растений. Процесс перестройки может занять некоторое время, вполне достаточное для обрастания вашего аквариума водорослями. Изменять/прекращать подачу газа нужно постепенно, в течение примерно двух недель.

11. Рассчитать необходимую дозировку удобрений в аквариум очень просто. Мы об этом уже с тобой говорили. Но есть еще один, более “эмпирический” способ.

После того, как ты купила новое для себя удобрение, берешь ведро воды, например из водопровода. Меряешь в нем нитрат и/или фосфат (в зависимости от того, это комплекс или моносостав). Запоминаешь. Потом добавляешь 1 мл своего удобрения. И опять меряешь те же параметры. После чего, из второго значения вычитаешь первое. И понимаешь, что 1 мл твоего удо поднимает в 10 л воды нужный тебе параметр/параметры на такую-то величину. Исходя из этого, понимаешь сколько нужно лить удо в аквариум для поднятия необходимого параметра на необходимую величину.

Чтобы понимать, сколько тебе нужно лить, меряешь нужные параметры утром до включения света и вечером после выключения. И понимаешь, сколько растения выели за день. Потом еще раз меряешь утром и понимаешь, сколько за ночь добавилось естественным путем. Отсюда становится ясно, сколько нужно добавить. Абсолютно ничего сложного.

Tekhi - А если у меня не моносостав, а комплекс?

Ю.В. - Если ты пользуешься не моносоставом, а комплексом макро, то фактически необходимое количество довнесения может не обеспечиваться данным конкретным удобрением. Значит, нужно подбирать другой комплекс, у разных производителей соотношение нитрат/фосфат разные. Именно с этим связано то, что на вопрос “каким комплексным удобрением лучше воспользоваться”, грамотный собеседник обязан ответить “фиг его знает”. И ни в коем случае не “Вот этим и только этим”. Кстати, по этой же причине не стоит слепо доверять рекламе и имени производителя.

При этом не забываешь, что поскольку растения растут, то в дозировки нужно периодически вносить корректировки. И обязательно после прополки, т.к. меняется как количественное потребление питательных веществ, так и структура потребления. Именно исходя из этих соображений, те аквариумисты, которые понимают, что они делают и для чего, пользуются моносоставами макроудобрений.

Tekhi - Ясно. )) Все ясно. )) Спасибо огромное!

Ю.В. - Не за что. И еще. Не забывай и о контроле не только макроэлементов, но и других параметров воды.

Читайте также: