Инновационные элементы в технологии выращивания рассады декоративных культур в защищенном грунте

Обновлено: 05.10.2024

Презентация на тему: " Технология выращивания цветочно- декоративных культур Подготовила учитель технологии Камынина Е.В." — Транскрипт:

4 Технология выращивания цветочно- декоративных культур Подготовила учитель технологии Камынина Е.В.

5 Цель урока: ознакомить обучающихся с технологией выращивания цветочно- декоративных культур, научить правильно производить посев семян. План урока: 1.Проверка домашнего задания. 2.Легенды и мифы о цветах. 3.Разделение цветочно- декоративных культур по группам. 4. Технология выращивания цветочно- декоративных культур: посев семян; деление куста; черенкование; размножения стеблевыми черенками; размножение клубнелуковицами; размножение луковицами. 5. Практическая работа 11. Посев семян.

7 ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ О ЦВЕТАХ Роза

12 Различают группы светолюбивых и теневыносливых растений. Светолюбивые растения: львиный зев. бархатцы, василек однолетний,гладиолус, душистый горошек, иберис, календула, петуния, портулаки многие другие. Теневыносливые растения: ландыш, морозник, наперстянка, подснежник, печеночница.

13 Однолетние, двулетние и многолетние растения В зависимости от продолжительности жизни растения делятся на однолетние, или летники, которые проходят весть цикл развития за один год: весной их сеют, они образуют стебли и листья, летом цветут, дают плоды и семена, а затем гибнут. Наиболее популярными из летников являются астра, бархатцы, львиный зев, настурция. К ним можно добавить большой список других интересных летников: агератум, бальзамин, вербена, георгина однолетняя,гвоздика китайская, лаватера, цинния, однолетние рудбекия и хризантема. Двулетние, цикл развития которых длится два вегетативных сезона: в течение первого сезона растения образуют вегетативные органы, в течение второго цветут и дают семена, а затем отмирают.

14 Многолетние: их жизнь длится несколько вегетативных сезонов. Они многократно возрождают свои вегетативные органы, цветут, дают семена, но у большинства осенью листья и стебель отмирают. Они дают массу зелени и цветов, имеют более мощную корневую систему, менее страдают от засухи, менее прихотливы, чем летники. К ним относятся дельфиниум, ирис, лилия, нарцисс, примула, пион, флокс.

15 Посев семян Нужно знать, что многие летники выращиваются рассадным способом. Время посева семян на рассаду зависит от того, насколько быстро развивается ранение. В средней полосе самый ранний срок посева середина января начало февраля, самый поздний конец апреля.

16 Качество и количество рассады зависят от качества почвы. Она должна быть рыхлой, хорошо удерживать влагу, не содержать возбудителей болезни, иметь достаточное количество питательных веществ. Ко времени посева почва должна быть влажной, но не мокрой. Семена высевают в бороздки, сделанные маркером или линейкой, либо вразброс по поверхности почвы. Загущение посевов приводит к вспышке заболевания черной ножкой, поэтому мелкие семена смешивают с сухим прокаленным мелким песком в соотношении 1:6 и высевают такую смесь. К ящикам прикрепляют этикетки с указанием высеянной культуры, сорта и срока посева. Посевы часто опрыскивают водой из пульверизатора, не допуская их подсыхания.

17 При появлении всходов ящики раскрывают, ставят в светлое место и проводят обработку розовым раствором марганца. Поливают осторожно, по мере подсыхания верхнего слоя. Для прорастания семян необходимо тепло, а для рассады в первую очередь солнечный свет.

19 Пикировка Сеянцы при появлении первого или второго настоящего листа пикируют, т. е. пересаживают в другие емкости для обеспечения большей площади питания. В этой фазе пересаженные растения лучше приживаются, так как корни повреждаются незначительно. За 1,5-2 ч перед пикировкой сеянцы поливают. Из почвы их не выдергивают, а осторожно выкапывают колышком, стараясь не повредить боковые корешки. Кончик главного корня удаляют на 1/3, чтобы усилить образование боковых корешков, хотя на практике этим приемом пользуются редко, поскольку кончики корней чаще обрываются сами. Пикировку проводят в заранее подготовленные ящики или горшочки При пикировке используют почвенную смесь такого же состава, что и для посева семян. Почву хорошо проливают водой и делают углубление (деревянным колышком, карандашом, использованным фломастером).

20 Вегетативное размножение В цветоводстве широко применяется метод вегетативного размножения цветочно-декоративных культур, когда новое растение развивается из какой-либо части материнского: черенка, корневища, клубня, луковицы. Такой способ позволяет сохранить основные признаки и свойства сорта. Кроме того, растения в большинстве случаев зацветают значительно раньше, чем при семенном размножении. К способам вегетативного размножения относятся: деление куста, черенкование отводками, деление корневого клубня, клубнелуковицами, луковицами и их чешуйками.

21 Деление куста. Один из наиболее распространенных способов размножения травянистых многолетников. С помощью него омолаживают ценные экземпляры, поддерживают у них интенсивный рост и за сравнительно небольшой промежуток времени получают большое количество посадочного материала. Так размножают, к примеру, флокс, хризантему, примулу. Делят многолетники в возрасте пяти восьми лет. Наиболее благоприятное время для такого размножения растений приходится на конец их цветения и до начала активного роста побегов. Для большинства цветочных культур это август начало сентября.

23 Размножение клубнелуковицами. Перед посадкой клубнелуковицы обрабатывают 0,5%-ным раствором марганцевокислого калия в течение 1-2 ч. Детку гладиолусов очищают от оболочки, выдерживают 30 мин в розовом растворе марганцево- кислого калия или просто в тепловатой воде. Размножение луковицами. Луковица это видоизмененный подземный побег с коротким плоским стеблем (донцем), в верхней части которого находится точка роста, окруженная мясистыми бесцветными листьями (чешуями), приспособленными для запасания питательных веществ. В пазухах этих чешуи образуются новые почки. Из центральной части луковицы вырастают листья, здесь же закладывается цветочная почка. К таким растениям относятся тюльпаны, лилии, нарциссы. Обычно луковичные размножаются делением гнезда. Верхушечная почка образует новую луковицу.

24 Практическая работа 11. Посев семян. Цель: научиться правильно производить посев семян. 1.Инструктаж по технике безопасности. 2.Посев семян. 3.Уборка рабочего места.

25 Выращивание астры рассадой Выращивание астры рассадным или безрассадным способами. Качество рассады зависит от качества семян и условий выращивания. Опытные цветоводы пришли к выводу, что выращивать астры, высевая семена сразу в открытый грунт, бывает довольно проблематично. Многие сорта обладают плохой всхожестью, неустойчивые погодные условия открытого места посадки не добавляют семенам шансов на улучшение прорастания. Поэтому желательно выращивать астры через рассаду в теплице или ящике, да и растения в этом случае зацветают раньше. Технология выращивания рассады у астры обычная. В марте - апреле семена сеют в плошки или холодный парник; всходы пикируют, а затем в мае высаживают в грунт - в рыхлую, питательную, хорошо освещённую почву. Температура необходимая для прорастания градусов. Для сохранения равномерной влажности ящики необходимо прикрывать пленкой. Всходы появляются примерно через неделю. Посевы выращивают при температуре градусов. Поливать их нужно хорошо, но редко, так как почва не должна быть переувлажнена. Использовать для посадки и пикировки следует только свежую землю, так как раннее используемая почва, может быть уже заражена. Если появится заболевание - черная ножка, то растения поливают раствором марганцовокислого калия насыщенного розового цвета. Когда рассада окрепнет, ее подкармливают, а с появлением первой пары настоящих листьев сеянцы пикируют по схеме 6х6 см. На время посадки в грунт, рассада должна получиться здоровой, закаленной, иметь короткий, прочный стебель и 5-7 крупных ярко- зеленых листьев. Из вытянувшейся рассады с бледно-зелеными листьями очень трудно вырастить красивые кусты с нормально развитыми соцветиями. Высадка в грунт в средней полосе обычно осуществляется в середине мая. Низкие сорта астры высаживают с расстоянием - 20х20 см, средние - 25х25 см, высокие - 30х30 см. После посадки рассаду поливают, землю рыхлят и подсыпают к корням сухую землю или выветренный торф, чтобы не образовалась корка.

Andrea Sala рассказал об основных вредителях, которые имеют экономическое значение на культуре томат. На культуре доминирует тепличная, или оранжерейная белокрылка ( Trialeurodes vaporariorum Westwood), лиственный минер (Leafminer), томатная минирующая моль ( Tuta absoluta ), тли (Aphids) и многие другие.

Биологической особенностью популяции белокрылки является то, что вредитель в теплицах развивается круглогодично, поэтому постоянно требуется контролировать ситуацию.

Взрослые особи откладывают яйца в виде скрученного кольца с внутренней стороны листа или, образуя полукруги. Это единственный признак, по которому можно достоверно определить видовую принадлежность особей данного семейства.

На фотографиях представлено несколько этапов развития белокрылки, начиная от личинки первого возраста в центре слайда (маленькие, практически незаметные), дальше в левой нижней части это уже почти взрослая особь (нимфа), которая готова к вылуплению. Выявлена последняя стадия развития белокрылки — пупарий. Пупарий длиной 0,8 мм. Форма выпукло-овальная. Покров зеленовато-белого цвета с опоясывающей восковой лентой, 5-8 мм длинными восковыми нитями, несколькими парами крупных бугорков в спинной части. По краю расположен ряд желез сосочковидной формы.

Плотность популяции белокрылки при благоприятных погодных условиях (высокая температура) быстро увеличивается. При значительной численности популяции и сильном повреждении растения отстают в сроках цветения, плодообразования и созревания плодов, снижается урожайность. Кроме непосредственного вреда, причиняемого насекомыми, на состояние растений отрицательно влияют и сажистые грибы, поселяющиеся на сахаристых выделениях личинок белокрылки, покрывая как листья растений, так и сами плоды томата.

Хищный клоп-полифаг — Макролофус пигмаиус ( Macrolophus pygmaeus)

Одним из основных энтомофагов для защиты томатов в защищенном грунте является хищный клоп Макролофус.

Это небольшое насекомое, длиной от 3 до 5 мм, полностью зелёного цвета. Отличительной чертой его является чёрная часть у основания усиков.

Данный клоп является многоядным хищником, который в первую очередь питается белокрылкой, а также другими вредителями, такими как томатная моль, причём на всех стадиях развития данных вредителей.

В начальной личиночной стадии развития макролофус полностью зелёного цвета, включая усики. Нимфа макролофуса через несколько дней превратится во взрослую особь, на данном этапе сформированы крылья и тем не менее особь остается полностью зелёного цвета.

На фото показано два клопа: личинка и взрослая особь Макролофуса. Для правильного мониторинга развития популяции хищного клопа необходимо отличать личинку и взрослую особь энтомофага.

Обнаружить Макролофуса достаточно трудно, поскольку он зелёного цвета и сливается с листьями растений. Как правило, предпочитает спрятаться под этими листьями, и поэтому необходим постоянный мониторинг за его развитием.

Отличительным признаком Макролофуса является то, что он активный хищник на всех этапах своего развития. В стадии нимфы клоп также может охотиться на взрослых особей белокрылки.

Важным моментом, влияющий на цикл развития макролофуса, является температура. При температуре +25-30 °С жизненный цикл макролофуса достаточно короткий, составляет примерно около двух недель. В то же время при температуре +15-20 °С жизнеспособность Макролофуса составляет около одного месяца. При более низких температурах (+10-15 °С) клоп развивается до двух месяцев.

При том уровне технологий, которые имеются в российских теплицах, обеспечить данную температуру несложно, в то время как для традиционных теплиц на юге Италии и юге Испании это большая проблема, поскольку высокие температуры снижают жизненный цикл Макролофуса, отметил ведущий технолог компании BioPlanet Andrea Sala.

Хищный клоп Несидиокорис ( Nesidiocoris tenuis )

Одним из похожих насекомых на Макролофуса является хищный клоп Несидиокорис ( Nesidiocoris tenuis). В некоторых случаях этот вид используют как энтомофаг, в т.ч. для борьбы с белокрылкой и томатной минирующей молью, но эти клопы нередко вызывают серьезные повреждения растений томата.

Особи клопов Несидиокорис и Макролофус очень похожи между собой, но тем не менее есть отличительные особенности между ними: на спине у Несидиокориса имеются характерные черные кольца и на ранних стадиях развития крылышки у него более темного цвета, чем у Макролофуса.

Очень важно различать эти два вида клопов, так как клоп Nesidiocoris является также вредителем и интенсивно повреждает растения томата. Клоп используется в некоторых регионах юга Испании и Марокко, где наблюдаются очень высокие температуры, и он не может развиваться достаточное количество времени, поэтому он применяется в качестве энтомофага, рассказал эксперт.

Несидиокорис вызывает повреждения плодов, нарушения роста растений, особенно растрескивание стеблей томата из-за некрозов, образовавшихся в местах питания этого клопа. Наиболее опасными являются повреждения клопом стеблей томата, которые проявляются в виде черных некротических колец. Также насекомое может наносить вред не только стеблю и растениям, но и цветкам культуры, тем самым снижая производительность томата.

Поскольку риски использования Несидиокориса очень высоки, компания BioPlant в принципе не выращивает данное насекомое.

Компания BioPlant проводила несколько исследований своей продукции, которую выращивают в различных лабораториях, в частности во Франции, и перед нами один из сертификатов, подтверждающий отсутствие Несидиокориса среди паразитоидов, хищников и полезных насекомых, которые имеются в компании.

Сертификат, подтверждающий отсутствие Несидиокориса среди паразитоидов, хищников и полезных насекомых. Источник фото: Andrea Sala

Внесение Макролофуса — это достаточно простой процесс, необходимо открыть банку и он самостоятельно из неё вылетит. При выселении Макролофуса следует учесть, что его привлекают желтые ловушки, и поэтому его надо применять в средней части растений, чтобы он не мог взлететь и попасть на ловушку.

Эксперт предлагает несколько вариантов внесения Макролофуса в теплице: периодичность и при каких условиях стоит выселять энтомофага. Необходимое количество биоагента, которое рекомендуется применять в теплицах на каждый квадратный метр площади — 4-5 особей/м². Очень важно равномерно вносить Макролофуса в начальный период высадки растений. Если растения высаживались в августе, то в течение первого месяца (иногда и два) каждую неделю надо вносить по одной особи на 1 м². Схема внесения может корректироваться в зависимости от особенностей каждой теплицы: например, 2 особи на первой неделе, 2 особи через 2 недели. Если ситуация в теплице стабильная, то его применять надо по одной особи на метр квадратный регулярно. Также рекомендуется оставлять энтомофага по одной особи на январь месяц, что позволит обезопасить себя в случае каких-либо возникших проблем после зимнего периода.

Ведущий технолог компании BioPlanet также рассказал, что можно использовать и другую схему применения Макролофуса: 3 особи выпускать после высадки растений в августе и две особи про запас в январе, но соблюдая общую численность внесения — 4-5 ос./м².

Если обобщить все рекомендации, то можно создать следующую схему, которую мы видим на рисунке ниже. К высоким рискам относятся риски заселения вредителем растений снаружи теплицы, когда они могут залететь в теплицу, либо предыдущий сезон был достаточно напряженным в связи с высокой численностью и размножением популяции вредителя. Внизу схемы имеется безопасность, когда в предыдущем сезоне не выявлено фитофагов, заселение и повреждение растений снаружи отсутствует. Зараженной теплицей считается, в которой развивается вредитель на растениях сразу после заселения, и чистой является теплица, в которой до и после высадки растений отмечается отсутствие вредителя. Лучший вариант, когда теплица чистая, и в ней нет вредителей и нет рисков того, что они могут залететь снаружи. Тогда надо использовать три Макролофуса на метр квадратный от фитофагов и плюс производить его кормление, так как отсутствует естественное питание в виде вредителя. В том случае, если теплица заселена энтомофагом и отсутствует риск заселения или попадания вредителя снаружи мы предлагаем использовать 4 особи/м², но при этом не кормить клопа, поскольку у него есть его естественное питание.

Наиболее худшим вариантом является то, когда имеется высокий риск заселения теплицы хищником, а также уже отмечена высокая численность вредителя после высадки культуры. Рекомендуется сначала обработать растения инсектицидами от фитофага, а после этого выпустить Макролофуса в количестве 4 особи/м².

На развитие клопа Макролофуса и продолжительность отдельных стадий существенное влияние оказывает качество питания. Для обеспечения Макролофуса кормом рекомендуем применять либо Артемию, либо Ситотрогу. Artemia более дешевый продукт, поэтому необходимо использовать от 300 до 500 г/га в течение каждой недели, Sitotroga — 2 г/500 особей Макролофуса.

Необходимо постоянно проводить мониторинг Макролофуса для того, чтобы знать на сколько быстро развивается его популяция.

Наиболее важные моменты при мониторинге Макролофуса:

в течение 4-6 недель не стоит ожидать резкого увеличения численности энтомофага. Необходимо обследовать те точки, где было произведено его выселение или куда высыпался для него корм, в этих местах он будет сконцентрирован в большей степени;
искать его стоит в верхней части растений, либо где имеются очаги белокрылки;
очень важно находить молодые особи клопа (личинки), это значит, что популяция развивается.

Если при обследовании растений в течение 10-15 минут обнаружено 5 особей Макропулоса, или биоагент присутствует на каждом растении при осмотре — это хороший показатель. При слишком высоком количестве особей на одном растении надо обратить внимание на то, чтобы не допустить резкой численности и роста популяции энтомофага. При отсутствии Макролофуса надо найти причины, почему так произошло.

Защищенным грунтом называют специальные культивационные помещения, оборудованные для создания искусственного благоприятного микроклимата или улучшения естественного климата для выращивания овощных и других культур. К ним относятся зимние теплицы, весенние теплицы со стеклянным и пленочным покрытием, временные пленочные укрытия (пленочные каркасы) и парники. Наибольшее распространение на приусадебных и садово-огородных участках получили весенние теплицы и временные пленочные покрытия.

Срок использования теплицы в сезоне - с апреля по сентябрь. Ориентируют теплицу по коньку с севера на юг.

Для новой теплицы заранее подготавливают специальный грунт под огурцы из равных по объему частей навоза или перегноя, дерновой земли и торфа. Кислотность должна быть в пределах рН 6,5-7. Перед посадкой огурцов в грунт вносят органические удобрения - навоз или компост (2-3 ведра на кв. м), равномерно разбрасывая их по поверхности, и минеральные удобрения: суперфосфата простого 80 г или двойного 40 г, мочевины 30 г, сульфата калия или калийной соли 30 г. Заделывают удобрения под лопату на полную глубину перегнойного слоя.

Перед посадкой рассады грунт выравнивают и хорошо увлажняют. Затем размечают места посадки. Сажают двухрядными лентами: между лентами 80-90 см, между рядами в ленте 50-60 см, между растениями в рядках 40 см. В зависимости от мощности растения на кв. метре размещают 3-4 растения, Пчелоопыляемые гибриды женского типа, формирующие большое количество женских цветков и незначительное мужских, нельзя выращивать в чистых посевах, необходимо подсаживать к ним сорта-опылители до 10%.

Главным фактором, способствующим получению высоких урожаев огурца в теплицах, является высокое качество рассады. От качества рассады зависят урожай и сроки его поступления. Рассада должна быть здоровой, приземистой, с хорошо развитыми корнями и темно-зелеными листьями. Такую рассаду можно вырастить при создании растениям необходимых условий. Лучше всего выращивать рассаду в теплицах, в парниках и на обогреваемом грунте с пленочными покрытиями; сложнее, но вполне возможно, создать для нее необходимые условия и в комнате. Рассаду необходимо выращивать в горшочках - торфяных или изготовленных в домашних условиях (бумажных, изготовленных из полиэтиленовой пленки, пакеты из-под молока и т. д.). Горшочки под рассаду огурцов используют диаметром 12-15 см. Плотность расстановки горшечной рассады - 25-30 растений на 1 кв. м освещаемой площади.

При выращивании рассады нужно соблюдать следующий температурный режим: до появления всходов - 26-28°С, с появлением всходов температуру снижают днем до 20-22°С, ночью - до 16-17°С. Через 4-6 дней ее повышают вновь в солнечную погоду до 24-26°С, в пасмурную - 20-22°С. Ночью температуру поддерживают 17-18°С. Температура воды для полива рассады должна быть не ниже 22-24°С. При выращивании рассады в комнате следует поддерживать температуру 20-22°С. Такой же температуры должна быть и поливная вода.

С появлением всходов ящики со стаканчиками (горшочками) ставят на самое светлое место, а температуру при этом желательно на 3-5 дней снизить до 15-17°С днем и до 12°С ночью. В дальнейшем ее снова повышают днем до 20-22°С и ночью до 16°С. Двадцатипятидневную рассаду высаживают на постоянное место в теплицу и под временные пленочные укрытия. При посадке огурцов в почву с горшочка снимают пленку, бумагу и т. д. и зарывают растение в почву так, чтобы подсемядольное колено было открыто.

В теплице растения огурца (спустя 7-10 дней после посадки) подвязывают. В дальнейшем их подкармливают и формируют с учетом особенностей сорта.

Детерминантные сорта в пленочных теплицах формируют тоже в один стебель, реже - в два.

При выращивании этих сортов в один стебель часто под первым соцветием оставляют небольшой побег продолжения.

После образования одного-двух соцветий и нескольких листьев его прищипывают. При длительном выращивании детерминантных сортов томата в один стебель (более 4-5 месяцев) надо помнить, что эти сорта в силу своих биологических особенностей ограничивают рост соцветия. И если к этому моменту удалить все пасынки, растение просто остановится в росте. Чтобы этого не произошло, у таких сортов всегда оставляют резервный побег-пасынок, расположенный под одним из самых верхних соцветий, который и станет побегом продолжения.

При пасынковании (удалении боковых побегов) побеги не выламывают, а обрезают, оставляя маленькие ”пенечки” (0,5 см). Детерминантные сорта томата формировать несколько сложней, чем полудетерминантные и индетерминантные, у которых практически не бывает ограничения роста стебля соцветием и нет необходимости в резервном побеге. Зато детерминантные сорта и гибриды более скороспелые и лучше используют объем теплицы. На одну и ту же высоту шпалеры (2,2 м) в обогреваемых пленочных теплицах у них формируется 12-16 соцветий, что в полтора раза больше, чем у индетерминантных сортов. За 35-45 дней до окончания культуры томата в теплице прищипывают главный стебель. На последнем соцветии оставляют 1-2 листа, что обеспечивает лучший рост плодов. Продолжают удалять все пасынки из пазух листьев,, особенно в верхней части растения.

При выращивании в теплице растения томата редко, но обильно поливают водой с температурой не ниже 20°С. Влажность почвы до завязывания плодов поддерживают на довольно низком уровне. После появления плодов на первых 2-3 соцветиях поливы необходимо проводить чаще.

Через 30-40 дней после посадки рассады периодически в солнечные дни с утра на растениях удаляют нижние листья. К моменту созревания плодов на первом соцветии листьев ниже его на стебле не должно быть. Листья удаляют и в дальнейшем. Это улучшает воздухообмен е нижней части растения и ускоряет созревание плодов.

В период вегетации растения необходимо подкармливать (каждые 2-3 недели). До завязывания плодов на первых соцветиях азотные удобрения в подкормки не включать, особенно на почвах, богатых азотом. Избыток этого элемента в почве проявляется в сильном утолщении стебля и закручивании верхних листьев. В эту подкормку растениям дают 20-25 г суперфосфата и 25-30 г калийной соли на 10 л воды. В последующем при росте плодов добавляют и азотные удобрения - 25-30 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата и 30 г калийной соли на 10 л воды. Одно ведро раствора расходуют на 4-5 кв. м.

Для улучшения завязывания плодов цветущие соцветия встряхивают или слегка постукивают. При высокой влажности воздуха пыльца становится рыхлой и плохо высыпается из пыльцевых мешочков. Поэтому с утра теплицу интенсивно проветривают, воздух подсушивают и только после этого начинают встряхивать соцветия.

Пн-Вс Минифермер Крым, пункт выдачи на карте

Особенности возделывания цветочных культур в оранжереях

В общей системе зеленого хозяйства цветоводство защищенного грунта занимает одно из ведущих мест, являясь основной базой круглогодичного возделывания цветов. Оранжерейные хозяйства по размерам производственных площадей разнообразны — от 1 тыс. до 10 тыс. мл. Около 30% областных городов в настоящее время располагают крупными хозяйствами с площадью более 10 тыс. мл, где успешно решаются вопросы механизации и автоматизации производства.

Для промышленного возделывания цветов в защищенном грунте в основном используют почвенные теплицы, предназначенные для овощных культур, но пригодные для цветоводства (рис. 1).

В настоящее время внедряют специальные цветочные оранжереи (типовые проекты 810—1 —13—86, 810—1—4, 810—82) с автоматическим поддержанием заданного температурно-влажностного режима и управлением технологическими операциями.

Для возделывания цветочных растений широко применяют пленочные отапливаемые или неотапливаемые, а также стеклопластиковые разводочные теплицы различных конструкций, с естественной (через боковые и верхние окна) и принудительной (два вентилятора с торца) вентиляцией.

За последние годы проведена механизация отдельных трудоемких производственных процессов: разработана

механизированная система открывания и закрывания фрамуг, затенения и утепления оранжерей шторами (стеклоткань, поливинилхлоридная пленка или другие материалы), монтаж и демонтаж полиэтиленовой пленки на кровлю вантово-пневматических оранжерей (рис. 2).

Рис. 1. Блок зимних ангарных теплиц площадью 3 га (ТП 810—95).
Площадь застройки, мЛ: I—XX (кроме XI, XII) — ангарной теплицы — 28050,12; XI, XII — ангарной рассадной теплицы — 3123,94; XXI — соединительного коридора — 1315,44; XXII —бытовых и вспомогательных помещений — 967 (итого 33456,5 мЛ). Показатели площади по генплану: участка — 6,2 га, застройки — 3,35 (плотность 54 %), озеленения — 0,93, покрытия — 0,87 га

Хорошие результаты дает внедрение сдвижных стеллажей, при которых полезная площадь увеличивается в среднем на 20—25% за счет сокращения количества технологических проходов (рис. 3).

Неотъемлемой частью оранжерей, оборудованных сдвижными стеллажами, стала подвесная дорога для транспортировки горшечной продукции и материалов (почва, горшки и др.) (рис. 4).

Условия, в которых цветы находятся под стеклом, значительно отличаются от условий их естественного произрастания. В теплицах они часто бывают экстремальными и малоблагоприятными для развития растений. Это требует всестороннего совершенствования технологии, оптимизации основных факторов, влияющих на рост и развитие растений. К ним относятся культурооборот, режим питания, водный, температурный, углекислотный режим, освещенность и др.

Рис. 2. Электромеханическое затенение оранжерей шторами:
1 — шайбы крепления проволоки; 2 — проволока 0 0,5 мм для крепления полотнищ; 3~
форточка; 4 — металлические шпроссы остекления; 5 — конек из трубы 0 40 мм; 6 —
блоки; 7 — сплошные полотнища притенения белого цвета (желательно стеклоткань); 8 — полотнища между форточками; 9 — трубы 0 32 мм для крепления полотнищ; 10 —
швеллер на стыке кровли и бокового остекления; 11—прогоны крепления шпроссов остекления трубы 0 40 мм; 12 — фермы-регистры из труб 0 76 —104 мм, фермы других
конструкций (уголок, швеллер и др.); — трос 0 4 — 6 мм подъема и спуска полотнищ

Рис. 3. Схема сдвижных стеллажей в блочной теплице:
1 — упорные планки; 2 — уголок 40X40 мм; 3 — труба 0 40 мм

Рис. 4. Устройство подвесной дороги и оранжерее со сдвижными стеллажами площадью 1500 м2

Читайте также: