Иван русских искореняющая обработка сада осенью

Обновлено: 06.07.2024

Конец сентября-начало октября являются подходящим временем для того, чтобы сделать обработки сада от различных болезней и даже некоторых вредителей. Отмирающая листва является местом нахождения и накопления всевозможной инфекции: это и грибковые, и бактериальные заболевания, а также некоторые вредители, которые зимуют вместе с опавшей листвой, и вместе с опавшей листвой мигрируют в почву для сохранения, чтобы выйти весной и начать вновь вредить нашим растениям.

Цель искореняющей осенней обработки – это раннее уничтожение листвы до того, как она сама по себе пожелтеет и опадет, а кроме того, нанесение на листву таких высоких доз минеральных солей и различных веществ, которые создадут гипертонический раствор и приведут к повреждению клеток и целых организмов вредителей и болезней. Для того чтобы провести искореняющую осеннюю обработку, можно использовать либо железный купорос, либо медный купорос.

Медный купорос является весьма эффективным веществом с хорошей обжигающей способностью, и при его использовании необходимо ориентироваться на концентрации порядка 300 грамм медного купороса на 10 литров воды. Но я, все-таки, предпочитаю железный купорос для осенней искореняющей обработки. Это связано с тем, что избыток меди, несмотря на то, что она очень важна для садовых растений, это не очень хорошо, а в течение лета я, например, использую несколько раз такую обработку с помощью азофоса. Азофос содержит в своем составе соединения меди, и уже и растения, и почва постепенно, из года в год, обогащаются медными солями. Избыток их является не очень хорошим и даже токсическим для растений. Напротив, железо является гораздо более важным и более накапливаемым у растений микроэлементом, поэтому избыточное попадание железа на поверхность растений, на листья, и впоследствии в почву, не является таким опасным.

Но для пользования раствором железного купороса надо сделать его немножко покрепче, примерно 500 грамм железного купороса на 10 литров воды. Кроме того, железный купорос растворяется в воде гораздо лучше, чем медный.

И в случае железного купороса, и случае медного купороса, я их растворяю сперва в небольшом количестве не горячей, но теплой воды, с тем, чтобы потом нерастворимые частички профильтровать при переливании этого раствора в опрыскиватель, для того чтобы исключить забивание опрыскивателя. Прежде чем я буду засыпать в этот раствор железный купорос, я добавлю туда небольшое количество примерно одну большую столовую ложку лимонной кислоты. Это позволит сохраниться железному купоросу в неокисленном состоянии, и быть более эффективным с целью защиты наших растений.

Мероприятие по раннему уничтожению листвы, до того, как придет естественный листопад, является еще очень важным для того, чтобы обеспечить хорошую перезимовку растений. Дело в том, что вот такое ранее повреждение листьев, примерно за три-четыре недели до естественного листопада, существенно повышает перезимовку растений и исключает какие-то слишком острые повреждения морозом. Это связано с тем, что лишение листовой поверхности растения дает ему сигнал о том, что зима уже пришла, и растение, при наличии положительных температур, еще имеет возможность дозарить кору, сделать ее более плотной, сделать ее более устойчивой к иссушающим морозным ветрам в течение зимы, до периода наступления заморозков. Поэтому такой небольшой стресс не только не опасен, но и полезен многим растениям. Это касается и смородины, это касается и различных других кустарников, это касается и роз, особенно в более северных регионах, там, где розы страдают от морозов. Кроме того, наличие железного купороса на поверхности ветвей не позволит подпревать тем веточкам, тем кустарникам, которые находятся под укрытием. Речь идет, конечно, в первую очередь о декоративных кустарниках и лианах, которые опускаются на землю, прижимаются к земле и над ними делается какое-то воздушно-сухое укрытие. Им в этой ситуации не так страшен мороз, как подпревание при чередовании морозных дней, и дней с оттепелью, в результате чего активизируются микрофлора на этих веточках в условиях плохого продувания укрытия. Это приводит к отслаиванию коры и, впоследствии, гибели растений или отдельных веточек.

Итак, мы дождались полного растворения железного купороса и к этому раствору добавим воду до 10 литров. В данном случае это примерно 8 литров. Кроме того, я еще обогащу наш раствор примерно литровой банкой мочевины (карбамида). Карбамид создаст еще более гипертоническую концентрацию на поверхности листьев и ветвей, что поможет уничтожить наиболее стойкие источники болезни, особенно те, которые уже ушли фазу образования спор и являются трудноискореняемыми. Для того, чтобы повысить эффективность препарата, я в конечный раствор добавлю примерно 3-4 полные столовые ложки жидкого мыла (или средства для мытья посуды). Это снизит поверхностное натяжение раствора и позволит раствору растечься по поверхности листьев и ветвей, также проникнет в какие-то трещинки, поры, еще куда-то, и произведет там хорошую и качественную дезинфекцию.

Но прежде чем приступить непосредственно к обработке смородины посмотрим, в каком состоянии она сейчас находится. На ней все еще достаточно много зеленых листьев, листопада практически нет, естественное падение листвы еще не началось. В то же время на листиках могут быть определенные признаки заболеваний, это такие как антракноз и различные пятнистости. Однако, это уже последние дни сентября, и в умеренной зоне вызаревание почек и вызаревание древесины на этих кустарниках фактически уже завершилось. Это листва сейчас не осуществляет никакой функции в части питания или накопления питательных веществ в растении для его хорошей перезимовки. И если эти листья упадут на землю необработанными, в этом случае вся эта инфекция попадет в почву, а также останется на стволах, на веточках, и станет источником инфекции для будущего урожая. Тем более, если у вас кусты находятся в инфицированном, не очень благополучном фитосанитарным состоянии, сбросили уже всю листву, все равно искореняющая обработка им абсолютно необходима, потому что раствор попадет на веточки, на стволики, закрепиться там и проведет санацию от тех источников инфекции, которые здесь уже есть. И опавшую листву, конечно же, тоже будет очень хорошо обработать и впоследствии убрать грабельками, для того чтобы не допустить распространения инфекции.

Точно таким же образом стоит обработать традиционные сорта малины, которые плодоносят на побегах 2 года. Таким комплексным методом борьбы с болезнями можно избавиться даже от пурпурной пятнистости малины, а также придержать развитие опасных вредителей, таких как стеклянница смородины. Обработка роз таким раствором позволит ускорить созревание побегов, которые уходят в зиму.

Очень хорошо обработать таким раствором и яблони, в том случае если на них уже нет плодов, а то, что они все еще в листве не должно вас смущать, здесь важны календарные сроки и наступление заморозков по календарю. Разумеется, что для поздних сортов яблонь, когда плоды все еще находится на ветках, такая обработка неприемлема, и сделать ее надо только после окончания съемок плодов. Желательно в этот же период обработать вишни и сливы, которые весьма чувствительны к всевозможным заболеваниям. Даже если на вишнях нет никаких признаков коккомикоза, и листики чистенькие, все-таки обработку такую искореняющую сделать совершенно необходимо потому, что она то и является гарантом отсутствия высокого инфекционного фона и здоровых растений.

Красавица калина не требует подобного рода обработок до снятия плодов. По большому счету в умеренной зоне, в Беларуси, калина не поражается какими-то серьезными заболеваниями, поэтому в отношении этого растения такую обработку можно и проигнорировать.

Не стоит подвергать такой обработке и ремонтантную малину, малина будет ещё давать урожай до тех пор, пока погода будет этому благоприятствовать. В связи с тем, что технология выращивания ремонтантной малины предусматривает скашивание отплодоносивших ветвей вместе с листьями на зиму, целесообразность искореняющей обработки по ней также является сомнительной.

Относительно садовой земляники можно сказать следующее, если посадка находится в хорошем фитосанитарном состоянием, в этом случае подобную искореняющую обработку можно не проводить. Если же на ней видно обилие болезней, какие-то многочисленные пятна, то можно провести такую искореняющую обработку, листья пожухнут, после чего их надо будет убрать и оставить в покое посадки до весны.

Обработку растений я буду делать с помощью самого обыкновенного ранцевого опрыскивателя. Обработку следует делать в безветренную погоду, для того чтобы минимизировать снос брызг этого достаточно едкого раствора. Для минимизации рисков попадания раствора на кожу, глаза и на лицо, необходимо обязательно использовать средства индивидуальной защиты. Особенно это необходимо сделать тогда, когда вы будете опрыскивать высокие деревья для того, чтобы не повредить глаза и кожу. Растения следует опрыскивать равномерно, не только снаружи, но и внутри кроны, для того чтобы раствор попал на стебли, на стволики как можно равномернее и больше.

Уже через пару дней на листьях смородины можно наблюдать повреждения и подсыхания. Это хороший признак, который означает, что наша искореняющая обработка начала действовать. Она действует не только иссушающе и повреждающе на листья деревьев и кустарников, но также и на возбудители болезней, а также на некоторых вредителей, которые могут накапливаться в листве, и при ее опадании попадать в почву для перезимовки. Таким образом, эта обработка в полной мере способствует оздоровлению сада и получению хороших урожаев в будущих периодах.

Решила вам рассказать, как я своим розам делала искореняющую осеннюю обработку по (широко разрекламированному на просторах Интернета, только ленивый в последнее время о нем не написал) методу Ивана Русских , и что из этого получилось.

Посоветовала мне её одна из моих читательниц, ещё летом. Зашла я на канал Ивана Русских, посмотрела пару видео, посвященных весенней и осенней искореняющей обработке, и показалась мне очень привлекательной идея попробовать осеннюю в своем розовом саду.

Цель такой обработки - сброс листьев раньше естественных сроков, вызревание стеблей к зиме, профилактика болезней и уничтожение вредителей. В общем масса всего полезного для сада. Автор метода советовал применять искореняющую обработку на плодовых деревьях и кустах, розах, клубнике.

Больше всего меня, конечно, заинтересовал именно сброс листьев растениями, ибо роз довольно много (около сотни, среди которых несколько плетистых монстров, а также почвопокровных роз, которые тоже замучаешься обрывать), а рук - всего две и те слабые, женские.

Как хорошо, подумала я, опрыскала розочки и не нужно тратить кучу времени на удаление листьев и лечение очень болезненных царапин (вот не могу себя заставить обрывать листья в перчатках, неудобно мне и всё тут). Собрала потом листья и всё. Меньше возни с листьями - больше времени на другие осенние мероприятия в саду, а их, как известно, море.

Задумано - сделано. Ингредиенты для этого "коктейля Русских" купила ещё летом. Выбрала сухой денёк. Смешала 500 гр железного купороса, столовую ложку лимонной кислоты, литровую банку сухой мочевины и четыре столовые ложки моющего средства для посуды, всё это на 10 литров воды. Перемешала тщательно, залила в опрыскиватель и давай поливать свои розы сверху и снизу. Ну и землю, конечно же. Всё, как учили.

Что я ожидала от такой обработки? А ожидала я , что мои розы сбросят листья сразу после её завершения , ну или в самое ближайшее время.

А что же получилось? Да ничего! Листья, конечно, покрылись черными пятнами, какие-то больше, другие - меньше. И на этом всё. Первый день - ничего. Второй - листья на месте. Я решила проверить, может, их легче будет оторвать. Подёргала листочек. Ну нет, роза мне его без боя отдавать не собирается. Третий день с момента обработки прошел, четвертый, пятый - картина не меняется.

В общем, сегодня идёт седьмой день ~~этой авантюры~~ этого эксперимента. А воз и ныне там! И не только у меня. На YouTube есть видео, в котором розовод из Рязанской области рассказывает, что она обработала часть своих роз десять дней назад, а листья всё ещё на кустах.

почвопокровной розе досталось больше, но все листья тоже на месте, пробовала отрывать, не получается, фото автора

Я прошерстила Интернет в поисках информации о сроках сброса листьев после искореняющей обработки. Ничего определенного не нашла, но попалась мне одна неплохая статья, автор которой довольно подробно описала действие каждого из ингредиентов и процесс в целом (к сожалению, ссылочку себе никуда не сохранила). Так вот, автор в том числе указала, что такая обработка повреждает листья и даёт растению сигнал (только сигнал!), что пора готовиться к сбросу листвы. Но вот сколько времени пройдет с момента получения растением этого сигнала до момента исполнения, вопрос)))

Так что те, кто ожидает (как и я) моментального, ну или хотя бы быстрого, сброса листьев розами, будет разочарован. Так что, я бы посоветовала не тратить время и удалять листья другими, привычными вам, способами.

Основной своей цели в результате искореняющей осенней обработки я не достигла. Поэтому считаю эксперимент неудачным. И похоже, листья розам придется удалять ручками, как обычно. Собственно, я уже и начала это делать.

Буду ли я применять этот метод будущем? А это покажет результат предстоящей зимовки. Ведь кроме сброса листьев, по утверждению автора метода, искореняющая обработка способствует вызреванию коры, уничтожению вредителей и болезней, что помогает розам (и другим садовым растениям) легче перенести зиму . Но я бы проводила её не по листьям, а уже после их удаления.

Кстати, срезы (которые я в этот раз ничем не замазывала) неплохо запечатаны железным купоросом.

А вы пробовали искореняющую обработку в своем саду? Удовлетворены результатами?

Глагол "искоренить", от которого образовано соответствующее причастие, предполагает полное уничтожение, истребление чего-либо. В случае с искореняющей обработкой сада – очередную попытку избавиться от инфекций, атакующих плодовые культуры. И несмотря на то что навсегда от них избавиться нельзя, реально хотя бы оттянуть их повторное появление и выиграть время.

Понятие "искореняющая обработка" следует рассматривать как комплекс мероприятий, направленных на профилактику болезней и вредителей в рамках конкретного сезона. То есть в следующем году нужно проводить уже новую обработку растений. А если точнее, то таких обработок две – весенняя и осенняя. Проведение весенних мероприятий более или менее логично: это профилактика инфекций. А вот зачем обрабатывать плодовые культуры осенью, когда холодная погода с систематическими заморозками уже не дает возможности завладеть вашими растениями ни болезням, ни вредителям?

Дело в том, что с "врагами" сада легче бороться как раз в то время, пока они находятся в беспомощном состоянии: развитие болезней временно приостановилось, а вредители и вовсе стараются спрятаться от грядущей зимы. И чаще всего не где-нибудь, а в коре деревьев, либо в опавших листьях. Поэтому опад нужно сжигать, а кору обрабатывать пестицидами.

Когда проводить искореняющую обработку сада

На эту тему существуют два совершенно противоположных мнения. Первое гласит, что обрабатывать плодовые деревья надо, соблюдая принцип "не навреди", то есть после полного опадения листвы и закрытия почек. Второе, наоборот, настаивает на опрыскивании культур еще до того, как все листья опадут (для них быстрота опадания уже не важна, а вредители погибнут еще на дереве и не успеют спрятаться в почву), а для почек в это время обработка уже не страшна.

Резюмируя оба мнения, можно сделать вывод о том, что если ваши плодовые культуры сильно страдали от воздействия болезней и вредителей в этом сезоне, то имеет смысл обработать их еще до окончания листопада (но, естественно, уже после сбора урожая). Некоторые специалисты утверждают, что это стимулирует растения лучше готовиться к зиме. Если же деревья и кустарники не были особо подвержены инфекциям, то целесообразнее дождаться окончания листопада и только потом обрабатывать сад.

Если вести речь о сроках проведения искореняющей обработки, то, в зависимости от вышесказанного, это октябрь-ноябрь. Конечно, все еще зависит от погоды в этом сезоне и климатических условий конкретного региона.

Чем опрыскивать сад во время искореняющей обработки

О биопрепаратах забудьте сразу, потому что, во-первых, они действуют при стабильной среднесуточной температуре воздуха в 10-15°С (что вряд ли соответствует октябрю и тем более ноябрю). Не помогут и народные средства. А во-вторых, смысл искореняющей обработки – в сильнейшем, практически "ядерном" ударе по инфекциям. Такой удар можно нанести только при помощи химических средств – потому обработка и названа искореняющей. Препараты, которыми обрабатывают сад против болезней или вредителей, делятся соответственно на фунгициды и инсектициды.

Итак, чем можно (и даже нужно) обрабатывать сад по осени?

Искореняющая обработка сада против болезней

Медный купорос – сульфат меди. Широко известен как антисептическое и фунгицидное средство контактного действия, которое ограничивает развитие и распространение грибковых заболеваний плодовых и некоторых ягодных культур. Для искореняющей осенней обработки сада используют 3-5%-ный раствор препарата, который борется с паршой, коккомикозом и мучнистой росой.

Бордоская жидкость – водно-суспензионный концентрат, в состав которого входит упомянутый выше сульфат меди (медный купорос) и гашеная известь. Для искореняющей осенней обработки сада применяют 3%-ный раствор препарата. И поскольку он универсален, то способен бороться сразу с несколькими заболеваниями.

Мочевина (или карбамид) – это гранулированное удобрение с высокой долей содержания азота. Ее тоже используют для осенней борьбы с различными инфекциями в дозировке 500-700 г на 10 л воды.

Железный купорос – сульфат железа, который садоводы используют при лечении парши, мучнистой росы, серой и плодовой гнили и многих других грибковых заболеваний. Применяют 5%-ный раствор, но используют строго после листопада.

Промышленные фунгициды – альтернатива "классическим" препаратам. Для искореняющей обработки сада от болезней подойдут: Абига-Пик, Бронекс, Индиго, Скор, Раёк, Агролекарь, Прогноз, Чистофлор, Хорус и др.

Учтите, что каждому препарату соответствует свой список садовых культур. Этот нюанс всегда указан в инструкции.

Искореняющая обработка сада против вредителей

Прежде чем обрабатывать плодовые деревья и кустарники от вредителей, постарайтесь вспомнить, какие именно паразиты атаковали растения в течение этого сезона. В зависимости от этого выберите нужный препарат. Вот некоторые из таких промышленных инсектицидов: Айвенго, Инта-Ц-М, Алатар, Фуфанон-Нова, Карбоцин, Кораген, Мовенто Энерджи, Шарпей.

Прежде чем использовать какой-то из этих препаратов, ознакомьтесь с инструкцией. В ней будет указано, против каких вредителей он действует и в отношении каких растений его применять, с указанием дозировки.

Как подготовить растение к искореняющей обработке

Прежде чем начинать обрабатывать дерево и кустарник, нужно его как следует подготовить.

Удалить с растения все лишнее. Это сломанные и сухие ветки, а с деревьев – еще и мох и лишайники, которыми иногда обрастает кора. При необходимости можно провести и осеннюю обрезку сада.

Собрать опавшие листья. Именно в них часто зимуют вредители в ожидании следующего дачного сезона.

Подрыхлить грунт в приствольном круге. Проводя вторую и третью процедуры, попутно соберите гнезда зимующих вредителей.

Если вы хотите, чтобы ваш сад всегда был здоров, не экономьте на искореняющей обработке. Подробнее о том, чем именно и в какой дозировке нужно обрабатывать те или иные плодовые культуры, мы уже писали ранее.

Осенняя обработка сада – это последняя возможность защитить деревья от болезней и весеннего нашествия вредителей. Какие же средства помогут провести ее эффективно?

Даже осенью инфекции не спят, а только дремлют. Потому перед началом зимы надо уделить своим растениям время и при необходимости провести их обработку.

Всевозможных препаратов, способов, рецептов для искореняющих обработок сада великое множество. В интернете огромное количество статей на эту тему. Я применял разные способы обработки, разные препараты, но постепенно стал пользоваться только одним. И пользуюсь им уже очень много лет.

Именно этим рецептом я и хочу поделиться с вами. Данный способ абсолютно не затратный, простой, но очень эффективный. Тем, кому я его рекомендовал, перешли только на него, и очень довольны.

Поверьте сейчас я не хвастаюсь. Хотя может быть кто из вас о нем и знал, читал, или слышал, но не пробовал.

В основе рецепта лежат всего три компонента: мочевина, железный купорос, лимонная кислота. Лимонную кислоту можно заменить на более дешевые средства для мытья посуды. Главное, чтобы на них прямо было указано, что в составе есть лимонная кислота. К рецепту можно добавить грамм 200 жидкого мыла, раствор в этом случае будет лучше держаться.

Многие дачники применяют эти вещества отдельно. Кто-то обрабатывает сад только мочевиной, кто-то только железным купоросом. Но вместе они приносят гораздо больше пользы и гораздо эффективней.

Обрабатывая деревья и кустарники данным раствором, нужно обработать и листовой опад на земле. В этом случае он станет свободным от болезней и вредителей. А главное разложится гораздо быстрее и весной у вас будет чистый участок.

Еще одним плюсом применения данного раствора является более ранний сброс листвы у растений, а это значит, что растение раньше начнет уходить в состояние покоя, кора на молодых побегах лучше вызреет, и как следствие растение лучше перезимует.

У нас на Дальнем Востоке уже почти опали листья и настало время сделать искореняющую обработку сада. Искореняющей она называется потому-что раствор убивает всё: вредителей, болезни (но и оставшаяся листва сгорит).

Так как искореняющий раствор имеет большую концентрацию он обжигает листья. Поэтому обработку нужно проводить когда листья уже опадают, они дереву больше не нужны.

Обычно делают раствор с железным или медным купоросом. В прошлом году я делала с железным.

Искореняющая обработка сада

На смородине вообще не было тли и ничем не болела. На остальных деревья немного тли было, но я ее изгнала с помощью дёгтя.

Поэтому в этом году я решила повторить процедуру.

Кстати весной искореняющую обработку тоже можно делать, только до распускания почек. И весной лучше использовать карбамид (мочевину).

Это будет дополнительная хорошая подкормка азотом, который так нужен весной.

Особенно хорошо нужно обработать кору деревьев, ведь именно там зимуют вредители. Область под деревьями также необходимо хорошо опрыскать, на старых листьях сохраняются болезни.

Обработать лучше все деревья, а также ягодные кустарники, малину, клубнику, виноград. Только не хвойные, им хвоя нужна зимой, старайтесь не попадать на них.

Искореняющая обработка сада. Препараты и применение

У меня оставался железный купорос, развела его. Кроме того, что он избавит деревья он различных болезней и вредителей, он еще и обогатит почву железом.

Искореняющая обработка сада

Развела 150 гр. купороса на 5 литров воды, соответственно на 10 л. нужно 200-300 гр. (если деревья болели лучше увеличить дозу, до 500 гр. на 10 л.).

Медный купорос нужно разводить из расчета 100-200 гр. на 10 л., если были болезни до 300 гр. на 10 л.

А карбамид из расчета 200-300 г. на 10 л., если болели до 700 гр. на 10 л.

Раствор лучше процедить, чтобы на забить распылитель, я таки его забила немного. Купорос плохо растворяется в воде, предварительно его надо развести в тёплой воде, только не в железной посуде.

Не пугайтесь, листья после обработки почернеют и окончательно опадут, это нормально. Коре и почкам раствор не повредит.

Еще один момент, обработать растения надо успеть пока на улице положительные температуры. Раствор действует только при температуре выше +5 градусов.

Читайте также: