Как посадить картошку в развал

Обновлено: 04.07.2024

Как вырастить картофель без окучивания

Большинство огородников при посадке картофеля уделяют внимание схеме посадки. Их больше интересует какой ширины нужно делать междурядья, какое должна быть расстояние между клубнями. Данная информация очень важна для любой огородной культуры, однако не все задумываются о глубине посадки.

Большинство огородников, особенно при ручной посадке картофеля не задумываются, что нужно соблюдать глубину посадки. Однако, соблюдение оптимальной глубины посадки обеспечивает получение дружных, ранних всходов. Растения при правильной посадке формируют красивый куст с крепкой корневой системой. Поэтому они более устойчивы к болезням и вредителям тем самым уход за растениями значительно облегчается. В конечном итоге оптимальная глубина посадки картофеля влияет на урожайность и размер клубней.

Оптимальная глубина посадки картофеля

Проблема глубины посадки картофеля часто нарушалась, однако окончательного результата не достигнуто и не определено на какую глубину наиболее оптимально высаживать картофель.
Преимущественно глубина посадки картофеля колеблется от 5 до 15 см.

При выборе глубины посадки картофеля нужно учитывать:

срок посадки,
структуру почвы,
влагообеспеченность
и другие факторы.

Факторы влияющие на глубину посадки:

При посадке картофеля ранней весной , когда почва еще не успела хорошо прогреться глубина посадки картофеля должна быть минимальной. При ближайшем расположения клубней к поверхности почвы они будут лучше прогреваться и всходы будут более ранними.
На тяжелых почвах картофель нужно высаживать на меньшую глубину, а вот на легких - на большее. Это зависит от воздухопроницаемости, тяжелых почв она гораздо ниже, чем на легк

Во время посадки картофеля нужно соблюдать равномерную глубину посадки. Ведь при одинаковой глубине всходы растений выровнены поэтому не подавляют друг друга.

Выращивание в неблагоприятных условиях

Для выращивания картофеля в неблагоприятных условиях огородникам нужно постоянно искать оптимальные технологии.

В неблагоприятных условиях лучше не проводить глубу обработку почвы, растения лучше размещать узкими грядками и использовать мульчу (сено, листья, солому). Необработанный грунт создает идеальные условия для роста корневой системы, ведь там сохранились ходьбы от червей, корневой системы. Глубина посадки клубней должна составлять около 5 см.

При использовании такого способа посадки невозможно провести окучивание растений. Ведь столоны могут появляться только на белых участках стебля которое находится без доступа света. Поэтому основная задача — это увеличение длины стебля под почвой, но при этом не увеличивая глубину посадки. Этого можно достичь если клубни сажать вниз ростками и длина их должна составлять до трех сантиметров. При этом корневая система будет образовываться из ростков, а не из клубней. Кусты картофеля при такой посадке широкие и формирует прочные стебли. Таким образом растения лучше обеспечены светом, в свою очередь это способствует лучшему фотосинтезу. К тому же клубни формируются больше, ведь стебли не конкурируют между собой.

Однако посадка ростками вниз не всегда обеспечивает интенсивное кущения. Чтобы улучшить эффект от такой посадки кончики ростков нужно прищипнуть . К тому же при такой посадке всходы будут более поздними. Однако это не существенно повлияет на рост и развитие растений. Ведь отказ от глубокой обработки и посадка клубней на малую глубину способствует более быстрому прогреву клубней и получению более ранних всходов.

Таким образом растения будут крепкими и устойчивыми к негативным факторам окружающей среды. Поэтому уход за картофелем в течение вегетации намного проще.

не нужно

Также картофель будет меньше поражаться болезнями и повреждаться вредителями.

И ещё.

Данную технологию можно использовать и для получения ранней продукции. Нужно прогреть и прорастить клубни они должны образовать ростки длиной до двух сантиметров. Тогда их нужно поместить в ящики и засыпать сухими опилками. В таких условиях не будет расти корневая система, а вот ростки изменят направление роста и будут подниматься вверх. Далее нужно соблюдать элементы технологии которая была описана выше.

В старой литературе по садоводству могут попадаться рекомендации по применению некоторых устаревших средств защиты растений, ранее называвшихся ядохимикатами, а ныне – пестицидами. Например, в 20 веке предлагалось применять ДДТ, нитрафен, ДНОК (динитроортокрезол), ГХЦГ (гексахлоран), хлорофос, гербицид ТХА (трихлорацетат натрия) парижскую зелень, и другие препараты, которые в настоящее время сняты с производства и запрещены к применению на территории России. Кроме того, в последние годы запрещены к применению в ЛПХ инсектицид Децис в виде концентрата эмульсии и карбофос.

Кроме того, даже многие разрешенные препараты являются среднекотоксичными – достаточно ядовитыми. К таким препаратам относятся Хлорокись меди, Оксихом, медный купорос, фуфанон (инсектоакарицид) и некоторые другие. Поэтому изначально все средства защиты растений и другие вещества по токсичности, стойкости и другим показателям делятся на 4 класса опасности. К 1 классу опасности относят чрезвычайно опасные препараты, большинство из них запрещены. Ко 2 классу опасности относятся высокотоксичные препараты, типичным представителем их был недавно запрещенный Децис. К 3 классу относятся умеренно опасные (обычно среднетоксичные) препараты, такие как хлорокись меди, Хорус, Танрек (инсектицид). К 4 классу относятся малоопасные и безвредные препараты, к которым относятся большинство биопрепаратов, кроме Фитоспорина, который из-за способности раздражать глаза отнесен к 3 классу. Чтобы защита растений была для вас безопасной, приводим справочную таблицу, чтобы вы по возможности выбирали биологические препараты.

Момент второй: почва, погода, метод посадки, защита . Во-первых, есть две крайне желательных, но все-таки необязательных вещей. Очень хорошо, если посадка будет осуществляться в пасмурную погоду, а почва при этом будет влажной. Во-вторых, картошку нужно сажать с большим запасом свободной площади для каждого из клубней. Хорошо, если каждый куст будет помещен в квадрат 60х60. Еще лучше если получится выделить квадраты 70х70 см. В-третьих, сразу после посадки настоятельно рекомендуется накрыть будущие клубни какой-нибудь травой или листьями на первое время.

Видео с нашего канала расскажет о том, зачем мангальщики-профи сыплют на угли соль, когда жарят шашлык:

Если хочется узнать еще больше интересного и полезного, то стоит почитать о том, как хранить картофель в квартире , чтобы он оставался свежим до весны.

Решила я в 2014 году посадить картофель в борозды. Забегая вперед, скажу, что урожай получила хороший – картофель крупный, вкусный, его, как никогда, было много.

Что нужно, чтобы получить хороший урожай картофеля?

Во-первых, сорт или сорта, которые подходят для вашей почвы и/или климатической зоны.
Во-вторых, достаточное количество дождей или полив во время цветения, когда идет формирование клубней.
В-третьих, своевременные меры по борьбе с вредителями (колорадским жуком, проволочником).
В-четвертых, прополка, окучивание.
В-пятых, метод выращивания, способ посадки.

Есть еще, конечно, в-шестых, -седьмых и так далее, но эти первые пять — самые главные.

Так вот, в 2014 году мне повезло со всеми этими пятью пунктами:

сорта картофеля выбрала удачные;
дожди прошли вовремя;
жук особо не досаждал, так как вовремя я провела обработки;
прополки, окучивание друзья помогли сделать, иначе бы у меня этот процесс затянулся;
самое главное, наконец-то я нашла метод выращивания, способ посадки, который пока мне по силам и дал хорошие результаты.

Ну, обо всем по порядку.

Какие сорта картофеля я сажала

Сажала я два сорта картофеля – Адретту и Пикассо.

Сорт Адретта я сажала раньше. Знаю его вкус, нравится он мне — рассыпчатый. Как-то читала, что это один из первых сортов немецкой селекции, который произвел настоящий фурор своим вкусом – до этого сорта с желтой мякотью не могли похвастаться своими вкусовыми качествами.

Клубни Адретты округлые, слегка овальные со светлой кожурой, желтоватые на разрезе.

Сорт относится к среднеспелым, высокоурожайным. Срок созревания – 60-80 дней. Но при нашем климате можно выращивать, как ранний. Я уже дней через 45-50 после всходов начинаю подкапывать кусты, чтобы полакомиться молодой картошечкой.

У меня этот сорт крупным не вырастает. Может быть, наша почва слишком плотная для него – у нас тяжелые черноземы. Но меня не огорчает средний размер клубней, наоборот, — очень удобно варить картошку в мундире или печь в духовке. Кроме того, что еще мне нравится, так это гладкие выровненные клубни с мелким глазками – чистить приятно.

Но должна предупредить – частенько картофелины растут далековато от куста и, бывает, попадают под лезвие лопаты при копке.

Сорт Пикассо сажала второй раз. Первый раз мне с этим сортом не повезло. Семенного материала было мало. Я весь урожай Пикассо оставила на семена – ну, может быть только пару раз сварила для еды самую крупную. Но в погреб пробрались крысы. Попортили они семенную, также картошку для еды. Мне удалось только попробовать Пикассо. Но то, что отпробовала – очень понравилось.

Сорт Пикассо относится к средне-поздним. Срок полного созревания составляет 110-120 дней. Очень долго держится ботва зеленой. Начала его подкапывать позже, чем Адретту. Мне показалось, что именно в конце вегетации клубни очень прибавили вес, стали крупнее.

Поэтому решила повторить попытку. Урожай порадовал. Картошка крупная, вкусная, рассыпчатая, хорошо хранится.

Красивая, между прочим, окраска клубней! Может быть, из-за этих ярких пятен и назвали сорт именем известного художника.

Не знаю, что повлияло на рассыпчатость моего картофеля Пикассо… Может быть ему моя земля понравилась. Может быть, то, что я всегда под посадку в почву добавляю золу древесную, которая, как известно, обладает свойством повышать крахмалистость картофеля. Сложно сказать… Но результатом я очень довольна.

Как я готовила борозды для посадки картофеля — ошибки и нарушения метода выращивания картофеля в борозде

Тут, честно признаюсь, – я не все рекомендации выполнила.

Первое нарушение. Мне не удалось подготовить борозды под посадку картофеля с осени, как рекомендуется. Сделала это в первой половине февраля – как раз стояла относительно теплая погода. Мотокультиватора у меня нет, поэтому орудовала лопатой. Прокапывала ряды, сваливая выкопанную землю по одну сторону (на восток) от борозды. Почему на восток? Это для того, чтобы гряда выкопанной земли не заслоняло днем солнце от борозды, она лучше прогревалась солнечными лучами.

Второе нарушение. Советуют борозды делать строго с юга на север, чтобы земля хорошо прогревалась в самый пик солнечного дня. Но у меня участок расположен так, что пришлось бы ряды копать по диагонали, а это не очень удобно, непривычно. Поэтому я копала с юго-востока на северо-запад.

Приготовила борозды, но когда пришло время сажать, то заготовленных борозд не хватило на всю проросшую картошку. Примерно 1/3 участка сажала традиционно — в лунки.

Как я сажала картофель

Когда пришло время сажать, то по борозде просыпала по всем рядам золу древесную — мои родители так делали — говорили, картошка золу любит. Сверху золы насыпала слой компоста из компостной кучи. А потом уже укладывала проросшую картошку. Всю борозду засыпала выкопанной землей из борозды. Получились не очень высокие гряды — 12-15 см высотой.

Золу с компостом добавляла также в лунки, не только в борозды.

Где урожай больше

Разница урожая, конечно, была, в пользу борозды. Но, думаю, не только технология посадки причина большего урожая.

Это я сейчас понимаю, что надо было бы для чистоты эксперимента все оставить так, как я написала выше: часть картофеля посажена в лунки, часть — в борозды. Посадить так оба сорта.

Но, когда я сажала картошку, ни о каких экспериментах, естественно, не думала — цель была одна — получить хороший урожай. Это чистая случайность, что мне пришлось часть картофеля сажать по-старинке.

Эксперимент, кстати, я решила провести совсем другой. Этот другой эксперимент помешал чистоте первого. Но — обо всем по-порядку…

Соседский дачный участок рядом с моим заброшен, на нем буйствует топинамбур, который каждый год грозится перейти на мой огород. Я ежегодно и почти круглогодично борюсь с ним не на жизнь, а на смерть — пропахиваю межу, ползаю на четвереньках по этой меже, выбираю, выбрасываю клубни топинамбура.

А эксперимент такой. Прочитала, что сидераты забивают сорняки, замедляют их рост. А топинамбур для меня — тот же сорняк. Поэтому я решила поэкспериментировать. По этой меже в феврале посеяла горчицу полосой — шириной примерно с метр и по всей длине моего участка — это метров 60, а может быть больше.

Горчица выросла стеной, сорняков по горчице практически не было. Топинамбур пробивался, но был какой-то мелкий, низкий — ниже горчицы. Я радовалась, что нашла управу на топинамбур…

Мульчирование картофеля – мой опыт

Итак, когда горчица зацвела, я ее скосила. К этому времени картошка была уже один раз прополота и окучена. Я решила скошенную горчицу уложить, как мульчу, на ряды картофеля.

Много отзывов огородников читала, что мульча удерживает влагу, не дает земле накаляться от солнца — вобщем, пользу приносит.

Безо всяких дум об эксперименте с картошкой я укрыла горчичной мульчей именно те ряды картофеля, которые были посажены в лунки. Это чистая случайность, что я мульчей укрыла картофель, посаженный в лунки. Просто эти ряды картофеля были ближе к посевам горчицы. Оказывается, это достаточно тяжело — таскать скошенную горчицу и укладывать ее вокруг картофельных кустов. На всю картошку скошенной горчицы не хватило.

Этой горчицей я только напортила картошке. Нет, влагу, действительно высохшая мульча держала хорошо. Это плюс.

Но у нас за последние годы расплодилось море улиток. Раньше такого не было. Так вот, укрыв почву вокруг кустов картофеля, я создала прекрасные условия для улиток. Днем они прятались от солнца в скошенную сухую горчицу, а ночью выползали полакомиться картофельными листьями.

На кустах, укрытых соломой, все листья у картофеля были с мелкими дырочками. Думаю, что это очень навредило картошке. Мало того, что именно она была посажена в лунки, а не борозду, но также улитки ее здорово потрепали. А на картошке без соломы улиток практически не было.

И еще одно неудобство я испытала при выкапывании картофеля из-под мульчи. Но это лично мое мнение, мой опыт. Дело в том, что я укладывала скошенные стебли горчицы целыми, не измельчала их. Когда пришло время копать, то лопате приходилось рубить эти сухие стебли плюс тяжелый чернозем. То есть, это дополнительные усилия. Нашу землю руками не разгребешь, выбирая урожай из лунок, как это показано на видео из других регионов. Высохшая трава горчицы после выкапывания картофеля вставала дыбом. Почему-то после того, как мой огород был вспахан поздней осенью, эти клочки сена-соломы почти все остались сверху. Хотя я рассчитывала, что запаханная мульча успеет частично перепреть в земле, то есть даст дополнительное питание следующему урожаю. Посмотрю, что с ней станет к весне — может быть я зря переживаю…

Выводы

Эксперимент с методом выращивания картофеля в борозде — не чистый.

В борозде картофель был крупнее, его было много в кусте — это факт. В лунках мельче, его меньше по количеству было. Но нельзя признать, что эта разница была только из-за способов посадки. Может быть, лунки причина более худшего урожая, а может быть улитки. Сложно сказать…

Кстати, картофелю вредили не крупные виноградные улитки, а мелкие, белые. Как от них избавиться – сложный вопрос. Крупные улитки очень вредят рассаде перца, капусте, помидорам, клубнике, другим растениям. Но с ними я более-менее справляюсь пивными ловушками и средством Гроза. А вот на маленьких улиток Гроза не действует, вернее, она не так эффективна. К пиву они тоже почему-то равнодушны. Вобщем, это большая проблема.

Что я планирую взять из прошлогоднего опыта

Борозды я опять с осени не приготовила — не успела. Но постараюсь опять это сделать, как только потеплеет.

Сорта картофеля Адретта и Пикассо мне очень понравились. Постараюсь их посадить опять – семена свои оставила.

Золу буду обязательно добавлять.

Пересмотрела много всяких видео. Решила, что компост буду насыпать не на золу, а поверх проросшей картошки — вроде бы это лучше для нее.

Сидераты сажать опять буду. А вот буду ли укрывать сухой мульчей кусты картофеля, пока у меня нет решения.

Вряд ли буду мульчировать картошку скошенной травой. Но тут палка о двух концах. Что лучше – сохранить влагу в почве сухим летом, защитить клубни от чрезмерного нагревания или отдать картофель на съедение улиткам? Какое оно будущее лето? Сухое или дождливое? Это почти риторический вопрос…

Вермикулит для картофеля

И еще одну фишку на You Tube увидела. Для сохранения влаги в почве один из картофелеводов на дно каждой лунки сыпет две горсти вермикулита, который сохраняет почву влажной.

Видео наглядно показало, что с той части поля, где добавляли вермикулит — картофель крупнее, его по количеству больше.

Сложно сказать, какой у нас будет год – влажный или сухой, но думаю, что для наших засушливых полей это хорошая идея. Ведь, как узнать, пройдут ли такие нужные для картофеля дожди в апреле-мае- июне…

А может быть вермикулит – это альтернатива мульче для задержки почвенной влаги?… Посмотрю… Подумаю…

А какими методами выращивания картофеля вы пользуетесь? Расскажите о своих удачах! Даже если были допущены какие-то ошибки – это тоже важно для всех нас – ведь на ошибках учатся…

Делим и множим

Все более популярным становится выращивание картофеля из семян. Получается высококачественный элитный материал, абсолютно лишенный вирусных, грибковых и бактериальных заболеваний.

Выращивают картофельную рассаду так же, как и томатную: посев семян, пикировка в стаканы и высадка в грунт, когда минуют возвратные заморозки. Дальнейший уход — как за обычным картофелем. И чем шире расстояние между кустами, тем весомее будут и семенные клубешки. Так, при посадке через 20 см они были по 10 г, а через полметра — по 100 г.

Картофель размножают различными способами. Многим привычнее делить его на глазки. Крупные клубни обязательно надо разрезать, иначе из них вырастет мелкая бульба. Все дело в том, что в большой картофелине много и питания, поэтому ростки ленятся и плохо наращивают корневую систему, формируют слабый урожай.

Размножают картофель и отростками. Но их лучше не отрывать с клубня, а выкручивать. Сначала высаживаем их в емкость с почвой и накрываем пленкой, а когда рассада окрепнет, переселяем на постоянное место.

После надрезания клубни отправляем на проращивание. Через две-три недели обе его части покрываются ростками. Если же поперечный надрез сделать мелким, то почки на нижней части клубня совсем замрут.

Окончательно разрезаем клубень за несколько дней до посадки, обязательно обмакнув срез в древесную золу, мел или даже цемент, чтобы он подсох и опробковел.

Много споров вызывают и варианты деления картофеля: вдоль или поперек? Как показывает практика, предпочтительнее резать клубни не вдоль (от верхушечной (апикальной) части к столонной), а поперек. А все потому, что почки на вершине стебля обгоняют в росте и даже подавляют почки, расположенные ниже. Этот феномен характерен и для глазков на клубне картофеля.

Придать ускорение

Идем на посадку

Лучшее время для посадки — когда листья на березе будут диаметром 1,5—2 см. Это значит, что почва уже прогрелась и на глубине 8—10 см будут необходимые плюс 7—10 градусов тепла.

После такой сладкой купели картофель быстрее всходит и лучше растет, практически не поражается паршой и другими патогенами. 10 л раствора хватает, чтобы обработать около четырех ведер клубней. Остатками же можно подкормить ягодные кустарники и деревья или пролить компостную кучу.

Чтобы получить крупный картофель, Лидия высаживает клубни пореже, на расстоянии примерно 40—45 см друг от друга, оставляя между рядами 80—90 см. Расстояние между лунками зависит от сорта: есть очень кустистые сорта. А еще от того, сколько глазков проснулось: чем больше ростков, тем больше и промежуток.

В лунку обязательно добавляет 1,5—2 стакана биогумуса или компоста, золу, луковую шелуху, горчичный жмых (от проволочника). И сами клубни укладывает очень аккуратно, чтобы не обломать ростки.

Что касается глубины посадки, то многими огородниками этот вопрос воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Чего тут думать: копнул лопатой — вот и глубина. А между тем и она зависит от многих факторов: сроков посадки, влагообеспеченности почвы, ее структуры и многого другого.

При ранней посадке в еще не прогретую почву клубень должен быть ближе к поверхности, поскольку верхний слой земли прогреется раньше. Если весна засушливая, а возможности частого полива нет, то высаживать надо поглубже. Иначе из-за недостатка влаги растения будут медленно развиваться.

На легких песчаных и супесчаных почвах клубень можно заглублять больше, чем на суглинистых и глинистых. Это связано с тем, что в них больше воздуха: песок и супесь, как правило, более аэрированы.

При мелкой посадке гнездо картофеля будет формироваться близко к поверхности почвы, что приведет к большому количеству позеленевших клубней. Чтобы этого не случилось, придется чаще окучивать кусты.

Глубокая же заделка потребует больше времени для выхода ростков на поверхность. А чем быстрее взойдет растение, тем больше будет урожай и меньше поражений ризоктониозом.

Слишком глубокая посадка однозначно уменьшает урожай, увеличивая выход мелких и уродливых клубней. Ведь им, как и корням, для роста нужен воздух. Кроме того, усложняется уборка картофеля. В любом случае нужно постараться высадить клубни на одинаковую глубину, чтобы всходы были дружными.

Хорошие предшественники для картофеля — огурец, капуста, морковь, свекла. Если же говорить о полезном соседстве, то это бархатцы, календула, настурция, лен, редька масличная, фасоль, бобы, пряные травы. Своим ароматом они отпугивают и запутывают вредителей.

Под картофель надо отвести не затапливаемый при дождях участок. При сильной влажности клубни задыхаются и загнивают. Даже если и удается собрать какой-то урожай, храниться он не будет.

Наверное, многие будут удивлены, но картофель очень чутко реагирует на освещенность. А что делает большинство огородников? Высаживает бульбу под садом. Мол, и так вырастет. Вырастет, но какая? При слабом затенении урожайность картофеля падает в два раза, а при более сильном — в три-четыре. В тени картофелю вообще не место: растения вытягиваются, плохо цветут, да и клубни будут как горох.

Почва должна быть плодородной. Бедный грунт никогда не обеспечит вас хорошим урожаем. Но даже на скудных почвах ни в коем случае нельзя вносить свежий навоз: клубни становятся водянистыми и невкусными. Да и ботва будет чаще обычного поражаться грибковыми болезнями, особенно фитофторой, а сам картофель — паршой. Лучше удобрение — компост из органических остатков и перепревший навоз.

Репродукция картофеля

• 1-й год — мини-клубни, меристемный картофель.

• 2-й год — суперсуперэлита (сохраняет свои качества 7 лет).

• 3-й год — суперэлита (6 лет).

• 4-й год — элита (5 лет).

• 5-й год — первая репродукция (4 года).

• 6-й год — вторая репродукция (3 года).

Соломки подстелить

Очень важна для бульбы и рыхлость почвы. Нежные корешки не в состоянии разбить плотные комки земли. Во время вегетации надо взять за правило рыхлить почву после каждого дождя или полива. Можно и замульчировать посадки. Монахи еще в XIX веке на Руси выращивали так называемый соломенный картофель. Они вместо окучивания засыпали посадки толстым (примерно 20—30 см) слоем соломы. Оказывается, на голых и незамульчированных участках почва сильно нагревается и клубни не нарастают. Оптимальная же для их роста температура плюс 23—26 градусов.

Меню по требованию

При разложении органики выделяется углекислый газ, который составляет основу питания, а также минеральные вещества в доступной для растений форме. Чем плодороднее почва, тем сильнее и здоровее растения, способные прокормить большее количество крупных клубней.

Органику в почву можно внести разными способами. Это и посадка в компост или органические остатки, посев сидератов, мульчирование. А чтобы органика быстрее перерабатывалась, превращаясь в плодородный слой, используем микробиологические препараты.

Лидия вместе с картофелем в тот же день высевает в междурядья горчицу. Она отлично отгоняет проволочника. Когда сидерат отрастет на 20—25 см, срезает и им же окучивает картофель.

Как пить дать?

Закладка столонов и формирование новых клубней — самый ответственный момент. И здесь очень важен полив. В начале вегетации (до появления бутонов) он увеличивает количество клубней, а после бутонизации — их вес. Чтобы урожай действительно порадовал, почва от закладки бутонов до окончания цветения должна быть влажной. Всегда!

Воды же понадобится немало. Только с листьев за день испаряется около 4 л. В жаркий день каждый куст картофеля выпивает 5–6 л воды. На каждый килограмм урожая требуется 100 л воды. И если с сотки вы хотите собрать тонну картофеля, то на полив надо израсходовать 100 тонн воды.

Где взять такое невероятное количество? Продумать механизм агрополива. И здесь поможет мульча.

Голая и открытая солнцу почва перегревается, заставляя тем самым растения испарять в четыре-пять раз больше влаги, чем нужно. Ведро воды, вылитое на квадратный метр сухой грядки, промачивает только 1–3 см поверхности. В жару вся эта вода улетает в воздух за пару часов. В структурной почве под мульчей (даже толщиной 5 см) задерживается роса, летний объем которой может вдвое превышать объем дождей.

Прочь, напасти

Болезни и вредители больше всего докучают при выращивании картофеля по традиционной технологии на истощенных почвах. Особенно если и поле не меняется год от года. Монопосадки всегда уязвимее.

Если говорить про колорадского жука, то не такой уж он и плохой. Можно даже сказать, что он ведет естественный отбор. Своего рода индикатор некачественного посадочного материала или проблем в почве. К тому же жук повреждает только слабые растения: у здоровых жесткая, опушенная и невкусная (белковая) листва.

С кустов, на которые покусился вредитель, не стоит брать клубни для посадки. Следующее поколение картофеля будет еще слабее.

Веерное окучивание.

За неделю до уборки ботву скашивает: это резко ускоряет созревание клубней и повышает их лежкость за счет уплотнения кожуры. Если убрать ботву раньше (недели за две-три), то потеряется 25 процентов урожая.

Две недели после уборки картофель лежит под навесом на картоне или досках. Клубни за это время должны остыть и огрубеть. Только после такого лечебного периода опускаем их в погреб, где температура примерно плюс 2—4 градуса.

Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.

Читайте также: