Как правильно собрать кпп калина

Обновлено: 05.10.2024

Для удобства дальнейшей разборки коробки передач навинчиваем на крепежную шпильку картера сцепления две гайки.

. и выворачиваем шпильку из картера сцепления. Устанавливаем коробку передач на верстак картером сцепления вниз.

Вынимаем из отверстия картера пружину фиксатора.

. и снимаем кронштейн.

Постукивая молотком с пластмассовым наконечником или обычным молотком через оправку из мягкого металла по приливам крышки.

. снимаем ее со шпилек. Для отворачивания гаек валов необходимо застопорить валы от проворачивания, включив сразу две передачи. Для этого, вдавив до упора шток переключателя передач, включаем III передачу.

Через выколотку из мягкого металла наносим удар по вилке, включая V передачу.

Бородком выправляем места кернения буртиков гаек первичного и вторичного валов.

Поддев отверткой ведомую шестерню V передачи, снимаем узел V передачи в сборе.

Вынимаем вилку включения V передачи. Пометив положение блокирующего кольца синхронизатора относительно муфты.

. снимаем шестерню V передачи с блокирующим кольцом синхронизатора.

Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора.

Вынимаем упорную пластину синхронизатора.

Отверткой поддеваем втулку ведомой шестерни V передачи.

. и снимаем ее со вторичного вала.

В зазор между упорной пластиной и ведущей шестерней V передачи вставляем одну или две отвертки. Поддевая отверткой (отвертками) шестерню.

. спрессовываем ее с первичного вала.

Снимаем с вторичного вала упорное кольцо.

Ударной отверткой с крестообразным наконечником РНЗ отворачиваем четыре винта крепления упорной пластины подшипников. Под головками винтов установлены специальные стопорные шайбы.

Вынимаем из гнезд пружины.

. и извлекаем магнитной отверткой шарики фиксаторов. Двумя отвертками разжимаем концы стопорного кольца заднего подшипника первичного вала.

. и вынимаем кольцо из проточки картера. Аналогично снимаем стопорное кольцо заднего подшипника на вторичном вале.

Вставив в паз на стыке приваленных плоскостей картеров отвертку, аккуратно приподнимаем картер коробки передач.

Вынимаем из углубления картера сцепления магнит.

Приподнимаем шток вверх и выводим вилку из проточки скользящей муфты синхронизатора.

. и отверткой выводим рычаг штока из зацепления в механизме переключения передач.

Поднимаем шток вверх и выводим вилку из проточки скользящей муфты синхронизатора.

Поворачивая шток вилки включения V передачи, выводим рычаг штока из зацепления в механизме переключения передач.

Вынимаем ось промежуточной шестерни передачи заднего хода.

Вынимаем промежуточную шестерню передачи заднего хода.

Вынимаем одновременно первичный и вторичный валы из роликовых подшипников картера сцепления.

. и головкой "на 10" отворачиваем конический винт шарнира.

Снимаем со штока шарнир . . и защитный чехол шарнира.

Если требуется снять переключатель передач или его шток.

Отверткой извлекаем из сепаратора ролики переднего подшипника вторичного вала.

Вынимаем сепаратор подшипника.

Зацепив крючком ударного съемника буртик наружного кольца подшипника.

. выпрессовываем наружное кольцо подшипника.

Извлекаем маслосборник. Таким же образом выпрессовываем наружное кольцо подшипника первичного вала.

Подходящим отрезком трубы выбиваем из картера сцепления.

. сальник привода колеса.

Через бородок наносим удары в торец наружного кольца подшипника дифференциала.

. и выпрессовываем кольцо. Таким же образом выбиваем сальник и наружное кольцо подшипника дифференциала из картера коробки передач. Вынимаем регулировочное кольцо.

Видео по теме "Лада Калина. Разборка и сборка коробки передач"

Лада Калина ремонт коробки передач Лада Калина .Разборка КПП. Причина, вторая включается с хрустом ремонт коробки передач ваз 2109,2110,2112,2114,2170,1118.

Начала хрустеть задняя передача при движении задом с выжатым сцеплением. Тема в принципе среди калиноводов довольно распространённая. Чаще всего причину определяют, как втыкание задней передичи во время движения вперёд. Но, самое интересное, что я этого не делал.

А звук появился.

Конечно можно было просто забить и ездить. Вообще ничего страшного. Но… Этот звук раздражает тем, что у тебя постоянно есть ощущение, что любимый автомобиль неисправен. Мириться с этим ощущением становится всё труднее и труднее.

Поэтому разбираем… Какой сервис? Не не слышал! Гараж и 5 дней, 2,5 из которых ушли на поиск запчастей.

И как сказал Гагарин… Поехали!

Кто бы что ни писал, но выдернуть монтировкой привода невозможно. Купил даже новую монтировку. Пытался пытался. Потом подумал, что не смогу выдернуть их, не сломав коробки. Решил снимать вместе с приводами.

Поддомкратил двигатель обычным бутылочным домкратом.

Снял левый рычаг вместе с крабом.

Снял коробку. Не без труда, поскольку она упиралась в лонжерон, а тормозные трубки. А ещё эта зараза для одного человека тяжёленькая. Но я справился. Далее выбил из неё привода. Для этого использовал стойку подставки для машины и молоток. 2 удара и привод в руке. В яме это делать не удобно.

Вот снятая коробочка.

Снять синхронизатор 5-й передачи, не разобравши его, было нельзя.

Металлическую пластину подшипников открутить без ударной отвёртки нельзя. Поехал домой за отвёрткой (на велосипеде). Вернулся, на радостях начал откручивать, но уронил биту в саму коробку. Вытряхнуть не получилось, поэтому поехал в магазин за новой. Вернулся снял пластину.
Даа снимать стопорные кольца подшипников валов без мата нельзя. Потратил на них с круглогубцами примерно минут 40.

Ну далее половиним корпус.

Вынимаем валы. Разбираем коробку максимально, на сколько это возможно.

По частям на велосипеде за 7 заездов везу коробку домой в квартиру. Дома ночью в ванне мою. Да, да именно так!

На следующий день везу на велосипеде всё в гараж за 7 рейсов обратно. Уже чистое. Кстати, корпуса коробки тоже привозил мыть, только фоток нет.

Далее разборка вторичного вала, чтобы заменить обойму муфты 1-2 передачи.

Сначала спрессовал обойму заднего подшипника, но меня ждал феил, поскольку шестерня ГП литая с валом.
Пришлось разбирать спереди вал.

Надо было спрессовать подшипник. Сгонял домой за съёмником. Попробовал снять. И нифига. Вал имеет углубление на конце. С установкой съёмника возникли проблемы. Поэтому был план (б). Две монтировки. Риск обломать зубья шестерни четвёртой передачи. Но я спрессовал удачно.

Далее было стопорное кольцо. 30 минут мучений, и я его сломал. Дальше синхронизатор 3-4 передачи. тоже монтировкой. Шестерня 3-й передачи. Далее 2 полукольца с фиксирующим шариком и колечком. Ещё одно стопорное кольцо. Ещё 30 минут. Опять сломал… Фик с ним!

Шестерня 2-й передачи. Далее разобрал синхрон первой-второй. Снял шестерню первой.

Смотрил на повреждения.

Трещина на первичном валу со смещением.

Скол зубы обоймы муфты синхронизатора 1-2 передачи.

Ну и большие сколы на зубьях шестерни задней передачи.

Всё, я думаю, видно по фото.

Теперь самая трудная часть — это покупка запчастей.

2,5 дня около 150 км на велосипеде. В жару +33 за запчастями. В 5 магазинов, в каждый как минимум 2 раза.

Почему? Да вот почему!

Купил на базаре. Первичный вал за 1300, муфту синхрона в сборе за 1000. Запчасти старые возил с собой, зубья считал. Кольца стопорные в подарок. Правда возил только обойму синхронизатора. В магазе купил шестерню задней передачи.

Пытаемся собрать. Пока значит вёз муфту синхрона, она сц*ка разобралась на 11 частей. 3 пружинки, 3 шарик, 3 фигни обойма и центральная часть.

Далее была просто примерка центральной части на вал. А она не лезет.

Не лезет она даже на место муфты 3-4 передачи.

Если заметить, то шейка со шлицами на вторичном валу под 1-2 передачу толще, чем поз 3-4

Ну фигли. Решил поменять только обойму. А она сц*ко люфтит на шлицах внутренней части синхрона.

Ох как я был зол! А ведь мне предстояло ещё собрать эту муфту, чтобы сдать её в баню туда, где покупал.

Процесс сборки занял у меня 1,5 часа. Надо засунуть 3 шарика, 3 пружинки, 3 неведомые фигни на место одно временно. Я матерился на все гаражи. Один раз у меня улетел шарик на 2,5 метра. Кое как я его нашёл, но гарик вскоре улетел конкретно далеко, и впоследствии не был найден. Взял шарик от старого синхрона.

Пытался собрать эту билибирдень раз 70. И на 71 получилось. Я аж прилёг на травку отдохнуть!

Далее меня ждал ещё более эпичный феил. Я спрессовал обойму заднего подшипника первичного вала (где шлицы сцепления). Попытался поставить её на новый вал. А она не запрессовывется, а просто проваливается.

Опять неведомую хрень купил. Психанул поехал на велосипеде сдавать. И что? Рынок закрылся. 6 часов фигли. Поехал в ещё один магаз. Там не было муфты синхрона нужной, был только первичный вал.

Теперь у меня 3 первичных вала!

Но думаете хороший вал купил? Дома посмотрел. На месте контакта сальника неведомая шагрень. Типа дядя Васся в пятницу уже бухой делал.

Заснял всю эту хреномань на видео. Извиняйте за качество.

Снова на велосипед. В магазин. Сдал первичный вал без проблем. Поехал на следующий день сдавать первый первичный вал и муфту на рынок. Но там тот дядя Федя, который продавал мне запчасти взял отгул. Его замещал дядя "Кто-то там". Он отказался принимать, ибо он не продавал.

Хрен с ним еду в другой магазин в заречье, кстати туда я уже ездил. Хочу там вал первичный купить — его нет есть восьмёрошный, а десятошного (калиновского) нет там. Дальше были попытки подобрать муфту.

Сначала пытались подобрать муфту синхрона в сборе. Продавцы вообще в***е были от моего вторичного вала. На шлицы восьмёрошная муфта не лезет, десятошная не лезет, калиновская не лезет, приоровская не лезет.

Переходная экспериментальная коробка кароч…

Подошла только от тросовой коробки, но там другой синхронизатор. Потом начали подбирать обойму. Подошла без люфта на шлицы внутренней части синхрона только от новой приоровской коробки. 950 р.

Закупился ещё шариками и пружинками в замен утерянных.

В другой магаз поехал за первичным валом. Купил. На этот раз о всех сторон его понюхал, облизал =)) 1100 на этот раз.

Далее сборка первичного и вторичного валов в квартире ночью. Забыл в гараже шарик полуколец. Сгонял в гараж в 24-00 на велосипеде, привёз в спичечной коробке. Собрал.

Также собрал синхронизатор 1-2 передачи уже за 40 минут. Собрал синхрон 1-2 передачи неподходящий с базара за 30 мин. Потом синхрон 5-й передачи на 10 мин.

Собрал валы. Потом мне не понравилась новокупленная шестерня задней передачи. Она была с микромллисколами. Поехал в ещё один магаз. Купил там шестерню. По предыдущей сказали, что она беушная. Ну фигли — сдадим.

Всё сборка! Наконец-то! Закупился сальникам. Поменять сальник мервички и правый приводной. 2 комплекта. Иначе кривизна рук н позволила сделать.

Прокладки на герметик. 3 комплекта прокладок. Да, да!

При сборке опять расфигачил синхрон 5-й передачи. На это раз на сборку ушло 5 мин.

Вот таким макаром в 23-00 поставил коробку.

Бутылочный домкрат под двигателем, подкатной под коробкой. Машина стоит на досках под лонжеронами. Почему под лонжеронами? А чтобы пороги не мять.

Всунул с первого раза, правда этот первый раз длился 1,5 часа. Сначала нужно было её враскоряку провести мимо тормозных трубок, затем мимо лонжерона, потом воткнуть в сцепление первичный вал. Пришлось наклонить сильно двигатель.

При установке жгута проводки, он никак не хотел фиксироваться в штатную дырочку защёлкой. Аж хотел перематывать крепления, но потом вспомнил, что двигатель опущен.

Легко воткнул привода.

Дальше всё по отработанной схеме.

Регулирую привод коробки. Ииииииииии.

5-я не втыкается. А знаете почему? А вот почему

Вилка 5-й и 3-й передачи одинаковы и отличаются только спилом (скосом).

Ну не снимать же и не разбирать же коробку!

Снял крышку 5-й передачи. Снял шестерни, синхрон, вилку. Поехал в магаз и купил за 150 руб вилку 5-й передачи.

Опять расфигачил синхрон. Теперь собрал за 40 секунд.

Всё меня можно на завод сборщиком синхронизаторов отправлять =))!

Дособрал коробку на машине. Прикрутил опоры двигла. Собрал машину. Залил 4 литра масла LiquiMoly 75W90 полусинь за 2300 руб.

Далее был тест драйв.
Он выявил отсутствие подключения фишки датчика скорости.

Покатался в гаражах — ничего не хрустит. Поехал на следующий день сдавать запчасти. Начал с вала и муфты.
Сдал по цене -100 руб. 100 руб за подаренные стопорные кольца по 50 р штучка. Да подавись ты!

Далее была беушная шестерня заднего хода. Приняли без вопросов.

Сейчас проехал уже 1,5 тысячи километров. Всё ОК. Только как тёк сальник правого привода до переборки, так и течёт сейчас. Даже ещё хлеще. Менять сейчас пока не собираюсь. Масла выше нормы. Приурочу к замене опор стоек.

Коробка передач — механическая, двухвальная, с пятью передачами переднего хода. Она конструктивно объединена с дифференциалом и главной передачей.

Корпус коробки передач состоит из трех частей: картера сцепления 25, картера коробки передач 7 и задней крышки картера коробки передач 1.

При сборке между ними наносят бензомаслостойкий герметик – прокладку.

В гнезде картера сцепления находится специальный магнит, удерживающий металлические продукты износа.

Первичный вал 5 выполнен как блок ведущих шестерен, которые находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями всех передач переднего хода.

Вторичный вал 40 – полый (для подачи масла под ведомые шестерни), до съемной ведущей шестерни главной передачи 17.

На нем расположены ведомые шестерни 31, 33, 34, 36, 38 и синхронизаторы 32, 35, 39 передач переднего хода.

Передние подшипники валов 18 и 12 – роликовые, задние 3 и 37 – шариковые.

Радиальный зазор в роликовых подшипниках не должен превышать 0,04 мм. Под передним подшипником 18 вторичного вала расположен маслосборник 19, направляющий поток масла внутрь вала.

Дифференциал — двухсателлитный. Предварительный натяг в подшипниках 29 (0,25 мм) регулируется подбором толщины кольца 28, устанавливаемого в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала.

К фланцу коробки дифференциала крепится ведомая шестерня главной передачи 27. Коробка передач сообщается с атмосферой через сапун 14, расположенный в ее верхней части.

Привод управления коробкой передач состоит из рычага переключения передач, шаровой опоры, тяги управления, штока переключателя передач и механизма переключения передач.

Чтобы передачи самопроизвольно не выключались из-за осевого перемещения силового агрегата при движении автомобиля, в привод управления коробкой передач введена реактивная тяга, один конец которой связан с силовым агрегатом, а другой конец прикреплен к основанию рычага переключения передач.

На внутреннем конце штока закреплен переключатель (рычаг), который действует на трехплечий рычаг механизма переключения передач.

Этот механизм выполнен отдельным узлом и крепится к картеру сцепления. В корпусе механизма переключения передач имеются три оси.

На одной установлены трехплечий рычаг выбора и включения передач и две блокировочные скобы.

Другая ось проходит через отверстия блокировочных скоб, фиксируя их от проворачивания.

Переключатель передач, установленный на штоке, действует на плечо рычага выбора передач, который в свою очередь одним плечом включает передачи переднего хода, а другим — передачу заднего хода. На отдельной оси установлена вилка включения передачи заднего хода.

Во избежание случайного включения передачи заднего хода в коробке передач установлен соленоид блокировки включения передачи заднего хода.

Выступающая часть сердечника соленоида не дает перемещаться блокировочным скобам по осям до положения включения передачи заднего хода.

На рычаге переключения передач установлен выключатель соленоида.

При поднятии кольца под рукояткой контакты выключателя замыкаются, и на соленоид подается напряжение.

Сердечник соленоида втягивается и дает возможность включить передачу заднего хода.

В случае выхода из строя соленоида или обрыва его электрической цепи включить передачу заднего хода становится невозможно.

Для того чтобы включить передачу заднего хода и доехать до гаража или СТО, где можно будет устранить неисправность, следует вывернуть соленоид из картера коробки передач и на его место ввернуть пробку фиксатора штока вилки переключения передач, которую рекомендуем возить с собой.

При этом во время движения автомобиля следует соблюдать осторожность, чтобы случайно не включить передачу заднего хода вместо первой.

После устранения неисправности следует долить масло в коробку передач, поскольку часть его вытечет при выворачивании соленоида.

Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания

Моменты затяжки резьбовых соединений КПП

Ремонт, особенности и технические характеристики

Внутри машины ВАЗ 21118, как и любой другой, всегда стоит коробка передач. У такой модели, как Калина 1118, это устройство представляет собой конструкцию механического типа, которая снабжается одной ступенью заднего хода, а также 5 ступенями переднего.

Коробка переключения передач от Лада Калина.

В Lada Kalina коробка передач объединяется конструктивно с дифференциалом, основной передачей. Ремонт дифференциала КПП тоже должен учитывать это.

В виде трёх алюминиевых медных картера представлен сам корпус механизма у машины ВАЗ Калина:

Между ними наносят специальные герметики, когда осуществляется сборка, ремонт коробки передач.

Технические особенности КПП

Блок ведущих шестерней сцепляется первичным валом. Это важно учитывать, когда проводится ремонт КПП. Что касается самого первичного вала, то для него создаётся постоянное сцепление с элементами передней передачи, выполняющими аналогичные функции.

Осуществляя ремонт вторичного вала, надо помнить о том, что он обладает полой структурой. Именно благодаря ей масло без проблем доходит до ведомых шестерней.

Внутри механизма можно найти также ведомые подшипники, синхронизаторы. Когда проводится замена кулисы своими силами, эта деталь тоже может быть заменена. Этого требует и ремонт карданчика кулисы КПП.

Устройство КПП такого, что при ремонте не обойтись без использования специальных схем. Не более 0,07 миллиметров составляет в этом случае радиальный зазор на роликовых подшипниках.

Ремонт кулисы КПП — тоже довольно сложный процесс. Особенно, учитывая, что 0,04 миллиметров не должен превышать этот же показатель, но для шариковых аналогов.

Месторасположение кулисы КПП на Лада Калина.

Маслосборник отвечает за подачу масла. Он находится в области переднего подшипника, зафиксированного за вторичным валом. Капитальный ремонт часто затрагивает и такие детали. Если подобрать нужную толщину колец — появится возможность регулировать показатель натяга. Размеры сальников легко найти в инструкции, эти детали заменяются без проблем даже в домашних условиях.

При ремонте ручки КПП необходимо помнить о том, что к фланцу дифференциала прикрепляется ведомая шестерня у коробки передач на этой машине. Посредством салуна с атмосферой совмещается сама коробка, находящаяся в верхней части конструкции, которую мы рассматриваем.

Ремонт рычага — не единственная операция, которую необходимо проводить время от времени. Иногда требуется заменить подшипники, это делается при появлении постороннего шума. Комплект для ремонта КПП нужно приобрести, если лишний шум стал заметен во время нажатия, отпускания педали сцепления.

Все элементы привода управления коробки передач Лада Калина.

Руководство по ремонту говорит о том, что управляется коробка с помощью привода, который состоит из нескольких элементов:

Штока переключателя.
Шаровая опора.
Рычаг.

Согласно руководству, тросовые конструкции всегда оснащаются реактивной тягой, тогда передачи не выключаются сами по себе. Один из концов тяги связан с рычагом, а второй — с мотором. Если сальники внутренних шарниров вышли из строя, необходимо провести самостоятельный ремонт КПП. Но перед тем как их заменить, надо полностью сменить масло. Привод передних колёс отсоединяется полностью.

Обслуживание коробки передач предполагает использование отвёртки для снятия необходимых деталей. Но нужно будет приобрести оправку с нужными параметрами, чтобы провести прессовку.

Три оси присутствуют на системе переключения. Одна ось снабжается трёхплечим рычагом для выбора и выключения передач. Коробка переключения передач у второй оси отсутствует, но зато есть скобы, блокирующие поворачивание. После каждых 75 тысяч километров пробега эту конструкцию полностью меняют. Люфт рычага коробки передач тоже должен насторожить, как и выход из строя других деталей.

Демонтаж и монтаж коробки передач

Обслуживание коробки передач предполагает, что механизм придётся снимать, менять его позицию. Перед этим необходимо установить на подъёмник само транспортное средство. Зажигание необходимо полностью выключить и обязательно пригодиться стояночный тормоз.

Крышка масляной горловины тоже демонтируется. Необходимо установить предыдущий элемент после того, как снят экран. Коробка переключения передач требует ослабления хомута, ответственного за фиксацию. От соответствующего датчика необходимо отсоединить шланг впускной трубы. Люфт рычага коробки передач требует таких же действий на практике. Затем надо отвернуть гайку воздухозаборника.

Ход ремонта далее зависит от конкретной неисправности.

Коробка передач Лада Калина после демонтажа и разборки.

КПП можно установить на прежнее место после того, как ремонт 1 скорости будет завершён. На наружную поверхность соответствующей втулки в сцеплении наносится смазка ШРУС-4, очень тонким слоем. Это поможет и в том случае, когда болтается КПП. К поворотным кулакам отворачиваются болты фиксации пальцев.

Заклинило рычаг КПП

В любом случае необходимо извлечь последний крепёжный элемент после того, как будет отвёрнута к кронштейну кузова гайка болта, фиксирующая левый рычаг подвески.

Ремонт подушки коробки не обходится без многих действий, о которых писалось выше.

После этого останется только снять рычаг. Ещё один довольно важный элемент — вилка КПП, за её состоянием тоже надо следить.

В ёмкость нужно будет слить всё оставшееся масло. Кап ремонт КПП предполагает и выворачивания из шестерён полуосей дифференциала такой детали, как привод колёс. Заглушки ставятся на то место, где раньше были шестерни. После того как регулировка КПП закончена, обычно переходят к установке левой опоры подвески, кронштейнов задней части автомобиля.

Любые подобные работы, в том числе и ремонт вторичного вала, должны учитывать общую схему коробки передач, основной принцип её работы. Её содержит книга по ремонту коробки. То же самое касается функциональности составных элементов, иначе опора рычага КПП не может быть заменена, как и другие детали.

Демонтаж КПП Лада Калина на специализированной СТО.

Особенности ремонта полностью знакомы только настоящим профессионалам. Лучше доверить работу им, если нет должного опыта, некоторых практических навыков.

Необходимо полностью промыть механизм водой перед тем, как разбирать его, выявлять неисправность КПП. Проблемы при ремонте могут возникнуть, если не установить саму деталь на специальном стенде. Полностью демонтируется кронштейн, который отвечает за фиксацию троса сцепления, подвеску мотора.

Многие дают полезные советы по замене КПП ВАЗ. Согласно им, в любом случае понадобится снять заднюю крышку у картера.

Как снять КПП

Болт фиксации вилки и гайки нужно отвернуть после того, как снят стопор первичного вала. То же самое придётся делать, если необходимо произвести замену короткоходной кулисы КПП.

Со вторичного вала надо демонтировать шлиц. Схема сборки коробки предполагает обратный порядок действий.

Одним из популярных отечественных автомобилей является Лада Калина. Второе поколение стало доступно с 2013 года. Автомобиль улучшил свои технические качества. Также, улучшился экстерьер.

На машине может встречаться двигатель с объемом 1.6 литра и мощностью 106 лошадиных сил. Лада Калина ВАЗ 1118 оснащается электроусилителем руля. Также, на 2-ом поколении может присутствовать тросовая коробка передач. Ее особенность в том, что она минимизирует возникновение вибраций, которые приходятся на кузов.

Конструктивные особенности

Оптимальный уровень разгона обеспечивает система трансмиссии. В частности, на версии авто, которая развивает мощь 87 лошадиных сил, разгон автомобиля до 100 км/ч происходит примерно за 12.5 секунд (МКПП). Данный показатель больше только на машине, где устанавливается АКПП. Что касается расхода горючего, то в базовой комплектации тратится примерно 8 литров на 100 км. Этот показатель является оптимальным для автомобилей данного класса.

В состав коробки передач Калина 2 входит блок ведущих шестерен, установлены ведомые подшипники, синхронизаторы. Около переднего подшипника имеется маслосборник. Данный элемент отвечает за подачу масла. В состав корпуса механики на Ладе входят помимо картера сцепления, задняя крышка картера. Они отлиты из алюминиевого сплава.

Отличительная особенность КПП на Калина в том, что в имеющейся сливной пробке присутствует магнит. Необходимость этого объясняется тем, что он осуществляет непосредственное притяжение металлического мусора, который может попасть в систему.

Эффективностью отличается соленоид. Он необходим для блокировки случайного включения заднего хода. Соленоид имеется в картере коробки. В случае поломки соленоида, перестанет включаться передача заднего хода. Однако появление данной неисправности может быть следствием того, что произошел обрыв электрической цепи.

Таким образом, Лада Калина может оснащаться механической или автоматической коробкой передач. Срок эксплуатации машины зависит от того, как часто устройство поддается обслуживанию. Периодически рекомендуется проверять уровень масла в коробке Лада Калина.

Выявление и устранение проблем КПП

Обслуживание КПП предполагает снятие данного устройства из штатного места. Специально для этого машину требуется завести на смотровую яму или воспользоваться подъемником. Чтобы изъять коробку, требуется снять воздушный фильтр, стартер, брызговик, защиту с картера, привод с колес, опоры подвески, отсоединить реактивную тягу, приводы передних колес, болты и гайки крепления. Ремонт КПП может заключаться и в замене кулисы.

Во время диагностических работ проверяются все составляющие привода управления коробки передач, начиная от рычага переключения, заканчивая тягой управления. Внимание необходимо уделять вилке КПП. Данная составляющая деталь механизма переключения передач изготавливается из крепкого материала. Вилка имеет два разветвленных зубца и ось. При ее деформации следует осуществить замену детали.

Лада Калина своими руками может быть отремонтирована. В частности, одним из способов восстановления работоспособности КПП, является замена масла коробки. Самостоятельно определить уровень масла представляется возможным по контрольным меткам, которые нанесены на специальный указатель. Что касается использования трансмиссионной жидкости, то следует делать выбор в пользу горючего, которое не теряет своих свойств при широком диапазоне температур. В частности, это может быть масло 75W-90, 80W-85.

При ремонте коробки передач Калина используют специальные схемы. Это позволяет получить точное и полное представление об автомобильной системе. Усиливающийся шум, вой может быть и следствием того, что износились зубья шестерен. В редких случаях это связано с тем, что в коробке недостаточное количество масла.

Ликвидировать шум со стороны КПП возможно, если произвести замену подшипников. Ремонт КПП Калины может выражаться в осуществлении замены сальников внутренних шарниров. Если сальники износились, то из-за этого хозяин Лады столкнется с таким проявлением, как течь масла.

Когда зажигание выключено, машина зафиксирована, отключите аккумуляторную батарею, сняв сначала минусовую, а затем плюсовую клемму. От коробки идут штекеры с проводами на огни заднего хода, соленоид блокировки и датчик скорости. Их также необходимо отключить. Не забудьте отсоединить стартер.

В основном коробку снимают при различных поломках, желании заменить на другую либо чтобы ее перебрать при большом пробеге. К неисправностям, требующим демонтажа коробки, можно отнести:

увеличение общего уровня шума от трансмиссии;
утечка масла;
невключение передач, их нечеткое включение или самопроизвольное выключение.

Как снять КПП

Яма в гараже или автосервисе

Вывешивание машины

Сначала загоните автомобиль на яму, подъемник или эстакаду, затем зафиксируйте его ручным тормозом и поставьте машину на передачу. Не помешает что-то подложить под колеса, чтобы машина не покатилась. Проверьте, надежно ли она зафиксирована. Ее скатывание грозит серьезными травмами и затратами в случае ее повреждения.

Отключение проводов и аккумулятора

Слив масла

Подготовьте пустую тару для отработанного масла и перчатки. Контакт старого масла с кожей крайне нежелателен ввиду токсичности. Сама емкость должна быть объемом 4-5 литра.

Открутите маслозаливную горловину коробки, а затем сливную пробку. Делается это, чтобы масло выходило быстрее и равномернее. Процедура слива займет около получаса, за это время подготовьте все необходимые инструменты.

Когда будете устанавливать, помните, что масло нужно заливать той же марки. Если хотите залить другое – промойте систему промывочным маслом и заливайте уже свежее. При замене лучше поменять уплотнительное кольцо, чтобы избежать подтеков. Оно недорогое, нет смысла на этом экономить.

Демонтаж коробки

Нижняя крышка картера сцепления крепится на 3 болта. Открутите их ключом на 10 и снимите крышку.
Снимите оба привода колес. Тяга управления КПП притянута хомутом. Ослабьте гайку ключом на 13 и отсоедините тягу.
Картер сцепления крепится к картеру КПП на два болта. Их нужно выкрутить ключом на 19.
От КПП отведите реактивную тягу вместе с кронштейном.
Трос привода дроссельной заслонки закреплен на пластмассовый фиксатор. Отсоедините его.
13-ой головкой выкрутите болт, крепящий катушку зажигания к картеру сцепления.
19-ой головкой выкрутите болты, крепящие КПП к блоку цилиндров, и отведите кронштейн в сторону.
Подготовьте деревянные бруски и упоры. Снимите левую растяжку передней подвески, подоприте картер двигателя и коробки.
Заднее крепление КПП к блоку цилиндров зафиксировано гайкой. Открутите ее и проделайте ту же операцию, но уже с нижним передним креплением КПП.
Отверните винты крепления кронштейна передней левой опоры силового агрегата головкой E-14.
Выкрутите гайки крепления передней левой опоры силового агрегата к КПП при помощи 15-ой головки. Снимите кронштейн.
При помощи 19-ой головки выкрутите два боковых болта кронштейна задней опоры силового агрегата к трансмиссии, а 17-ой головкой болт по центру.
Отведите КПП от ДВС, чтобы первичный вал вышел из сцепления с диском. Коробка тяжелая, важно это делать с помощником.
Аккуратно положите трансмиссию на пол.

Процесс установки обратный ее демонтажу. Когда будете устанавливать трансмиссию, залейте то же масло, что и было до этого. Если будете заливать новое – промойте.

Меры безопасности

Когда будете сливать масло – позаботьтесь о перчатках. Отработанное масло весьма токсичное для кожи. Когда масло слито, и вы приступили к снятию коробки, позовите помощника.

Трансмиссия довольно тяжелая, есть риск ее уронить, получить травмы, повредить сам механизм. Ее нужно придерживать на завершающих этапах и потом плавно вдвоем опустить на пол.

Помните, что главная заповедь при ремонте – не навредить. Если обладаете таким опытом, местом, инструментами – подобную замену можно осуществить в условиях гаража.

Устройство

Автомобили в первом поколении оснащались пятиступенчатой механической КПП ВАЗ-2181, где пять передач для движения вперед и одна задняя передача. В основе механизма лежит хорошо известная КПП от ВАЗ-2108 с небольшими модернизациями. КПП объединена с главной передачей и дифференциалом.

Производители долго думали, что и каким образом улучшить в механизме КПП, в результате решили не вмешиваться в редукторный механизм, иначе понадобятся огромные затраты, чтобы запустить КПП в серию. Без необходимого оборудования невозможно получить должное качество зацепления шестеренок и синхронизаторы.

Первичный и вторичный валы

КПП имеет двухвальную конструкцию. На каждой из передач, кроме задней, установлены синхронизаторы. Корпус механизма составной и состоит из картера сцепления, картера КПП, задней крышки. Детали картера изготовлены методом литья из легких алюминиевых сплавов. Вместо прокладок между элементами корпуса производитель использует герметик-прокладку. В отверстия пробки для залива масла установлен магнит, который призван задерживать мусор.

На первичном валу механизма установлен блок ведущих шестеренок, которые постоянно зацеплены с ведомыми шестеренками передних передач. Вторичный вал сделан полым. За счет полой структуры масло попадает в зону работы ведомых шестеренок. На вторичном валу установлена съемная шестерня главной передачи – шестеренка ведущая. Также на вторичном валу закреплены ведомые шестерни и синхронизаторы.

Валы вращаются на роликовых и шариковых подшипниках. Первые установлены спереди, а вторые — сзади. Подшипники надежно зафиксированы на каждом из валов. Радиальные зазоры для передних подшипников составляют не более 0,07 мм, а для задних – 0,04 мм. Для смазки используется маслозаборник, который подает масло к вторичному валу.

Масло

Особенности синхронизаторов

Итак, редукторную часть коробки передач “Калины” не трогали, и изменений здесь нет. Но это не совсем так. Для первой и второй передачи пришлось установить многоконусные синхронизаторы. Это сделано первым делом ради общей надежности – вторая передача наиболее нагружена. За счет многоконусного синхронизатора жизнь передачи будет более длинной. Кроме того, такие синхронизаторы применили еще и потому, чтобы сделать усилие для включения передачи минимальным. Так как КПП устанавливается и на другие модели авто, в том числе и с более мощными двигателями, был увеличен диаметр сцепления – теперь механизм имеет диаметр 215 мм. Мощное сцепление привело к изготовлению другого картера – прежний от КПП-2108 не смог вместить такой большой механизм сцепления. Максимум, что туда помещалось, — это 200 мм. Из-за нового картера инженерам пришлось перенести стартер в другое место.

Привод на тросиках

Хотя инженеры не спешат прятать документацию по гидравлическому сцеплению. И возможно, в скором времени в следующих моделях они это реализуют.

Особенности механизма переключения

Новый механизм переключения в ВАЗ-1119 (“Калина”) представляет особой отдельный узел. Его можно установить и демонтировать без необходимости разборки КПП. Это отличное решение и полезно не только для быстрого и дешевого производства, что также оценили мастера по ремонту. Теперь ремонтировать механизм переключения стало гораздо проще. За счет применения селекторной решетки все передачи включаются гораздо точней. Есть в механизме и блокировка от включения задней передачи – задний ход доступен только из нейтральной.

Изюминка на торте, точнее в коробке, — это специальная селекторная пластина. Именно она повлияла на точность переключения передач. Пластина заменила собой стандартные раньше блокировки и возвратные пружины. Для разработки пластины потребовалось долго анализировать работу человека с селектором КПП. Усилие на рычаге рассчитывалось с помощью специального программного комплекса.

Заключение

Коробка передач
1 — задняя крышка картера коробки передач
2 — ведущая шестерня V передачи
3 — шариковый подшипник первичного вала
4 — ведущая шестерня IV передачи
5 — первичный вал
б — ведущая шестерня Ш передачи
7 — картер коробки передач
8 — ведущая шестерня II передачи
9 — шестерня заднего хода
10 — промежуточная шестерня заднего хода
11 — ведущая шестерня ! передачи
12 — роликовый подшипник первичного вала
13 — сальник первичного вала
14 — сапун
15 — подшипник выключения сцепления
16 — направляющая втулка подшипника выключения сцепления
17 — ведущая шестерня главной передачи
18 — роликовый подшипник вторичного вала
19 — маслосборник
20 — ось сателлитов
21 — задающее кольцо датчика скорости
22 — шестерня привода
23 — коробка дифференциала
24 — сателлит
25 — картер сцепления
26 — пробка сливного отверстия
27 — ведомая шестерня главной передачи
28 — регулировочное кольцо
29 — роликовый конический подшипник дифференциала
30 — сальник привода
31 — ведомая шестерня I передачи
32 — синхронизатор I и II передач
33 — ведомая шестерня II передачи
34 — ведомая шестерня III передачи
35 — синхронизатор 111 и IV передач
36 — ведомая шестерня IV передачи
37 — шариковый подшипник вторичного вала
38 — ведомая шестерня V передачи
39 — синхронизатор V передачи
40 — вторичный вал

Дифференциал лада калина — двухсателлитный. Предварительный натяг в подшипниках 29 (0,25 мм) регулируется подбором толщины кольца 28, устанавливаемого в гнезде картера коробки передач лада калина под наружным кольцом подшипника дифференциала. К фланцу коробки дифференциала крепится ведомая шестерня главной передачи 27. Коробка передач лада калина сообщается с атмосферой через сапун 14, расположенный в ее верхней части. Привод управления коробкой передач состоит из рычага переключения передач, шаровой опоры, тяги управления, штока переключателя передач и механизма переключения передач. Чтобы передачи самопроизвольно не выключались из-за осевого перемещения силового агрегата при движении лада калина, в привод управления коробкой передач введена реактивная тяга, один конец которой связан с силовым агрегатом, а другой конец прикреплен к основанию рычага переключения передач.

Внешний вид коробки передач
1 — задняя крышка картера коробки передач
2 — кронштейн троса привода выключения сцепления
3 — картер коробки передач
4 — рычаг вилки выключения сцепления
5 — сапун
б — картер сцепления
7 — указатель уровня масла (щуп)
8 — рым
9 —датчик скорости
10 — хвостовик шарнира штока переключателя передач
12 — пробка сливного отверстия
13 — выключатель света заднего хода
14 — соленоид блокировки включения передачи заднего хода
15 — пробка фиксатора вилки включения передачи заднего хода

На внутреннем конце штока закреплен переключатель (рычаг), который действует на трехплечий рычаг механизма переключения передач лада калина. Этот механизм выполнен отдельным узлом и крепится к картеру сцепления. В корпусе механизма переключения передач имеются три оси. На одной установлены трехплечий рычаг выбора и включения передач и две блокировочные скобы. Другая ось проходит через отверстия блокировочных скоб, фиксируя их от проворачивания. Переключатель передач, установленный на штоке, действует на плечо рычага выбора передач лада калина, который в свою очередь одним плечом включает передачи переднего хода, а другим — передачу заднего хода. На отдельной оси установлена вилка включения передачи заднего хода.

Во избежание случайного включения передачи заднего хода лада калина в коробке передач лада калина установлен соленоид блокировки включения передачи заднего хода. Выступающая часть сердечника соленоида не дает перемещаться блокировочным скобам по осям до положения включения передачи заднего хода. На рычаге переключения передач установлен выключатель соленоида. При поднятии кольца под рукояткой контакты выключателя замыкаются и на соленоид подается напряжение. Сердечник соленоида втягивается и дает возможность включить передачу заднего хода. В случае выхода из строя соленоида или обрыва его электрической цепи включить передачу заднего хода становится невозможно. Для того чтобы включить передачу заднего хода и доехать до гаража или СТО, где можно будет устранить неисправность, следует вывернуть соленоид из картера коробки передач лада калина и на его место ввернуть пробку фиксатора штока вилки переключения передач, которую рекомендуем возить с собой. При этом во время движения следует соблюдать осторожность, чтобы случайно не включить передачу заднего хода вместо первой. После устранения неисправности следует долить масло в коробку передач, поскольку часть его вытечет при выворачивании соленоида.

В коробку передач на заводе заливают трансмиссионное масло лада калина, рассчитанное на 75000 км пробега. Уровень масла должен находиться между контрольными отметками на указателе уровня масла.

Инструменты:

Гаечный ключ рожковый 8 мм
Гаечный ключ рожковый 10 мм
Гаечный ключ рожковый 17 мм
Гаечный ключ рожковый 19 мм
Гаечный ключ накидной прямой 13 мм
Гаечный ключ накидной прямой 19 мм
Вороток под торцевую насадку
Насадка на вороток 10 мм
Насадка на вороток 13 мм
Насадка на вороток 15 мм
Насадка на вороток 17 мм
Насадка на вороток 19 мм
Насадка на вороток E-14
Удлинитель для торцевых насадок
Регулируемые упоры 2 шт.
Отвертка крестовая средняя
Отвертка плоская средняя

Детали и расходники:

Деревянные бруски 2 шт.
Смазка ШРУС-4
Шпильки М12х1,25 мм 2 шт.
Трансмиссионное масло
Ветошь
Емкость на 3.5 литра
Воронка с надетым шлангом

Примечание:

Работу выполняем с помощником на смотровой канаве или эстакаде.

1. Сливаем масло из коробки передач, как описано здесь.
Отсоединяем клемму провода от «минусового вывода аккумуляторной батареи. Снимаем воздушный фильтр, как описано здесь. Снимаем стартер, как описано здесь.
Выводим поводок троса привода сцепления из паза рычага вилки выключения сцепления, следуя инструкциям описанным здесь. Снимаем левый грязезащитный щиток силового агрегата, как описано здесь.
Отсоединяем колодку проводов от соленоида блокировки включения передачи заднего хода.

2. Отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода.

3. Отсоединяем колодку проводов от датчика скорости.

4. Ключом "на 10" отворачиваем три болта крепления нижней крышки картера сцепления.

5. Снимаем крышку картера сцепления.

8. Отводим реактивную тягу с кронштейном от коробки передач.

9. Отсоединяем пластмассовый держатель троса привода дроссельной заслонки от кронштейна коробки передач.

12. Снимаем левую растяжку передней подвески, как описан здесь. Устанавливаем через деревянные бруски под поддон картера двигателя и картера коробки передач регулируемые упоры.

13. Накидным ключом "на 19" отворачиваем гайку нижнего заднего крепления коробки передач к блоку цилиндров.

16. Головкой "на 15" отворачиваем три гайки крепления кронштейна передней левой опоры силового агрегата к коробке передач.

17. Снимаем кронштейн.

18. Головкой "на 19" отворачиваем два крайних болта 1 крепления кронштейна задней опоры силового агрегата к коробке передач, а головкой "на 17" средний болт 2.

19. Отводим коробку передач от двигателя, выводя первичный вал из ступицы ведомого диска сцепления.

20. При снятии и установке коробки передач нельзя опирать первичный вал коробки передач на лепестки диафрагменной пружины сцепления, чтобы не повредить их.
Перед установкой коробки передач наносим тонкий слой смазки ШРУС-4 на шлицевой конец первичного вала.
Для облегчения операции по установке коробки передач, вворачиваем две направляющие шпильки М12х1,25 мм (с пропиленными шлицами под отвертку) в переднее нижнее резьбовое отверстие блока цилиндров и в заднее верхнее отверстие.

21. Вводим первичный вал коробки передач в шлицы ведомого диска сцепления и, сориентировав коробку передач так, чтобы две направляющие шпильки вошли в соответствующие отверстия картера сцепления, а штатная шпилька картера сцепления — в отверстие блока цилиндров, досылаем коробку передач до упора в блок цилиндров двигателя. Отверткой выворачиваем направляющие шпильки из отверстий блока цилиндров.
Дальнейшие операции по сборке проводим в обратной последовательности.

22. Заливаем масло в коробку передач, как описано здесь.

Читайте также: