Как размножить вечнозеленые растения
Обновлено: 18.09.2024
Для черенков вечнозеленых растений используют побеги с хорошо вызревшей древесиной. В отличие от одревесневших черенков у них сохраняются листья и покой неглубок. А поскольку на черенках есть листья, для предупреждения избыточной потери воды необходим строгий контроль условий окружающей среды. Корни у этих растений обычно образуются в зимний период. Длина черенков должна быть 10–15 ем. С нижней трети черенка удаляют листья. В нижней части черенков трудно укореняющихся растений делают неглубокий вертикальный надрез длиной 2–3 см. Черенок обрабатывают регуляторами рост и высаживают в почвенную смесь по самые листья в холодном парнике или в тумано-образующей установке. Листья черенков могут соприкасаться, но не должны перекрывать друг друга.
Чтобы создать прохладные влажные условия, парник притеняют и оставляют в парнике на весь следующий вегетационный период.
Широкое распространение хвойные получили за свою неприхотливость, зимостойкость и, конечно, за вечнозеленую окраску, которой радуют нас круглый год. У большинства их видов имеется изрядное количество изумительных декоративных форм: пирамидальные, карликовые, подушковидные, распростертые, плакучие, с необычной окраской хвои. Но ни для кого не секрет, что купить у нас можно в основном привозные растения. От их разнообразия и неописуемой красоты разбегаются глаза, правда, до тех пор, пока они не останавливаются на ценниках. И тогда многие из нас задумываются о том, чтобы научиться самим размножать понравившиеся растения.
Развитие хвойников, полученных из семян, протекает крайне медленно, да и сохраняются сортовые признаки не более чем у 10-20% сеянцев. Остается вегетативное размножение. Тем более что небольшое количество черенков можно укоренить в приспособленном самодельном череночнике, повышенную влажность воздуха в котором можно достичь за счет естественного испарения с водной поверхности. Из всего ассортимента хвойных легче всего черенкуются представители семейства кипарисовых (Cupressaceae) — туи, можжевельники, кипарисовики, а также семейства тисовых (Тахасеае) — тис ягодный и др. Намного тяжелее — ели, тсуги, псевдотсуги, и практически не поддаются этой операции сосны, пихты и лиственницы.
Сооружение череночника не представляет особого труда. Для этого в затененном месте сада устанавливают глубокую (не менее 40-50 см) емкость. Это может быть детская ванночка, бачок, широкое ведро… Важно помнить одно — ящики или горшочки с черенками, установленные в нее, должны занимать не более половины дна. На дно емкости устанавливают на ребро кирпичи и наливают небольшой слой воды Кирпичи должны выступать из нее, на них и устанавливают ящики или горшки с черенками. Сверху череночник накрывают стеклом, расстояние от верхушек черенков до него не должно быть меньше 20 см.
Черенковать хвойные растения можно в разное время года: рано весной (с конца апреля до начала мая), летом (в конце июня до середины июля), поздней осенью и зимой. Заготавливают черенки в пасмурную погоду или рано утром с растений, возраст которых — от 4-х до 10-ти лет. При летнем черенковании наилучшая укореняемость всех хвойных совпадает с состоянием частичного одревеснения черенкуемого побега. Заготавливаемые черенки должны быть гибкими, неломающимися, с хорошо развитой мягкой хвоей, равномерно окрашенной по всей длине в светлозеленый цвет На черенки побеги не срезают, а отрывают с пяточкой — частью древесины предыдущего года, перед посадкой с заглубляемой части осторожно (чтобы не повредить кору) снимают хвою.
Значительно повышает процент укоренения корешков, улучшает развитие корневой системы, сокращает сроки укоренения использование стимуляторов роста. Предпосадочную обработку проводят в следующей последовательности: основание заготовленных черенков погружают в раствор гетероауксина на глубину 1-2 см, выдержав в течение 12-20 часов, раствор сливают и ополаскивают основание черенков несколько раз чистой водой. После этого черенки высаживают в подготовленные емкости (ящички, поддоны или горшки глубиной не менее 10 см), на дне которых устраивают дренаж и наполняют смесью из песка или перлита с торфом. Перед посадкой смесь увлажняют. Заглубляют черенки обычно на 1-2 см, хвойные не любят глубокой посадки.
В дальнейшем уход за черенками сводится к поддержанию оптимального микроклимата, осмотру и удалению потемневших, с осыпающейся хвоей или подгнившим низом. Небольшой шаровидный нарост на месте пятки, появившийся через месяц-полтора, — признак начала корнеобразования.
В конце лета укоренившиеся саженцы можно рассадить в небольшие стаканчики и поставить под укрытие из пленки, которую ближе к зиме снимают. Чтобы не рисковать укоренившимися растениями, с наступлением морозов их лучше перенести в прохладные помещения или разместить на светлых подоконниках в городской квартире. Теплолюбивые хвойные чувствуют себя в таких условиях вполне прилично и к весне даже дают прирост. Оставшиеся зимовать в открытом грунте нужно хорошо укрыть толстым слоем лапника или опилок.
На улице холод и ледяной дождь моросит. В саду все работы уже окончены и наш дачный сезон этого уходящего года закрыт. Однако мне все неймется, так и хочется опять что - то зачеренковать . Ну и зачем себе в этом отказывать и тратить время впустую, когда даже сейчас можно заняться размножением многих растений. И не просто лишь бы каких, а самых что ни на есть востребованных и уж точно недешевых .
Год назад в это время я укореняла: туи и можжевельники, некоторые сорта роз, тамарикс , извилистую иву Матсудана , черную смородину, самшит, пузыреплодники, метельчатые гортензии и еще некоторые растения, которые показали хорошие результаты.
В этом году хочу расширить ассортимент и попробовать укоренить еще такие культуры, как повторно цветущую ремонтантную сирень Мейера, пурпурнолистную декоративную сливу Писсарди, можжевельник скальный Блю Роккет, мою любимую розу, которая уходит в зиму с цветами, сорт Red Intuition и даже катальпу, пару веток которой я срезала в парке.
Повторюсь, с этими декоративными культурами (сиренью, сливой и катальпой) хочу провести эксперимент. Ранее я их не укореняла и на высокий результат не рассчитываю.
Не ошибусь, если скажу, что среди декоративных культур сегодня по праву солируют вечнозеленые хвойники. Купить все понравившиеся растения вряд ли получится (цены все же кусаются), а вот при желании размножить — пожалуйста. И самый доступный способ получения сортового качественного посадочного материала — черенкование.
Так считает заведующая ботаническим садом Белорусской государственной сельскохозяйственной академии кандидат сельскохозяйственных наук Анна Гордеева.
— Успех черенкования зависит от множества факторов, — рассказывает Анна Петровна. — Это и выбор маточника (взрослого растения, с которого берутся черенки), времени и технологии черенкования, а также условий, в которых будет образовываться корневая система. Причем нарушение на одном из этапов может свести на нет всю работу.
Из хвойных культур, традиционно используемых для озеленения, легче всего черенкуются представители семейства кипарисовых — туя, микробиота, кипарисовик, можжевельник, туевик и тис. Очень трудно — ели, тсуги и псевдотсуги. И практически не поддаются черенкованию сосны, пихты и лиственницы. Начало весны — лучшее время для черенкования. Растения только–только просыпаются от зимнего сна, начинается сокодвижение и пробуждаются почки.
Туи, можжевельник, кипарисовик и тис можно попробовать зачеренковать и летом (в конце мая — начале июня), когда окончится весенний рост и начнется одревеснение молодых приростов. Но поскольку у активно растущих побегов процессы дыхания и транспирации (испарения воды) более интенсивны, то их укоренение возможно только с применением туманообразующих установок. И то оно будет растянуто во времени: в первый год образуется каллюс, а корни — в следующем сезоне.
Также можно черенковать в августе, когда побеги только начнут одревесневать, или уже в сентябре — ноябре полностью одревесневшими побегами. Но и они укоренятся в лучшем случае лишь на следующий год. При весеннем же черенковании большая часть посадочного материала даст корешки уже в первый.
Побеги лучше всего нарезать рано утром или в пасмурный день. Это позволит максимально уменьшить испарение влаги. Для успешного корнеобразования также важны длина и толщина черенка. Однолетние боковые побеги большинства хвойных культур обычно 5 — 15 см в длину. Соответственно такой же длины будут и взятые с них черенки. Верхушечные однолетние побеги у некоторых можжевельников, туй и кипарисовиков достигают 25 см. Их также можно использовать на черенки, не разрезая на части. Сильнорослые верхушечные побеги туи укореняются несколько хуже, зато у полученных из них растений всегда идеальная форма.
Если же побег отделяют ножом или острым секатором с большого побега, то срез делают на 0,5 — 1 см ниже начала места одревеснения (переход зеленого цвета в коричневый). С нижней части черенка (2,5 — 4 см от основания) удаляют все хвоинки и мелкие боковые веточки. Образующиеся при их обрывании ранки также стимулируют корнеобразование.
Иногда для укоренения стелющихся сортов можжевельников двух–, трехлетние побеги горизонтально укладывают в бороздки глубиной 2 — 3 см и присыпают на 2/3 длины песком. За 1,5 — 2 месяца благодаря зачаткам придаточных корней растение укоренится.
Свежесрезанные черенки сосны, ели, лиственницы, чтобы удалить выделяющуюся на поверхности среза смолу, мешающую всасыванию питательных веществ, необходимо выдержать 2 — 3 часа в воде. Перед самой посадкой срез надо еще раз обновить. Чтобы защитить побеги от гниения, их можно на 1/3 длины опустить в светло–розовый раствор марганцовки.
Побеги лучше укоренятся, если на нижних концах острым ножом сделать продольные надрезы или расколоть их основание в глубину до 1 см. Благодаря такому приему обнажится большая поверхность камбия, и его клетки будут легче образовывать корни.
Обработанные и подготовленные черенки высаживают в субстрат. Но поскольку укоренение некоторых хвойных культур может затянуться на год и более, очень важно правильно его провести. Если черенков много, их обычно высаживают в парники или теплицы. Один или несколько можно посадить в цветочный горшок. На дно насыпаем 15–сантиметровый слой плодородной пропаренной (для дезинфекции) рыхлой земли (дерновой или листовой с хвойным подстилом), перемешанной (1:1) с прокаленным песком. Сверху — 3 — 5 см промытого крупнозернистого песка. Также великолепно укореняются черенки в смеси торфа и песка (1:1 или 2:1), торфа и вермикулита (1:1), торфа и перлита (1:1).
Но просто воткнуть побег в субстрат нельзя. Сначала нужно деревянным колышком сделать лунку, а затем в нее вертикально или под углом 45 — 50 градусов вставить черенок, плотно обжимая землю вокруг. Глубина посадки зависит от размера черенка и породы. Обычно высаживают на глубину 1– 5 см. Расстояние между черенками в рядах — 4 — 7 см, а между рядами — 5 — 10 см. После посадки грядку аккуратно (через мелкое сито) поливают, стараясь промочить все слои грунта. Затем накрывают рамой и притеняют.
На приусадебном участке маленький стеллажик для укоренения можно устроить в теплице. Его устанавливают у северной стены так, чтобы не затенять другие тепличные культуры, и плотно закрывают пленкой или стеклом. Дно стеллажа должно быть со щелями или отверстиями для стока лишней воды: черенки хвойных не выносят переувлажнения. В условиях искусственного тумана укореняемость намного лучше.
Если черенков немного, можно попробовать укоренить их в мини–тепличках, под стеклянными банками, полиэтиленовой пленкой или пластиковыми емкостями.
Поскольку черенкам в парнике или в горшке находиться не менее года, все это время необходимо поддерживать идеальную чистоту. Свет должен быть хотя и рассеянным, но достаточно интенсивным. Дело в том, что в хвое именно на свету вырабатывается фитогормон, так необходимый для корнеобразования.
Через некоторое время после посадки в нижней части черенка начинает образовываться каллюс (от лат. callus — мозоль). Это тканевое новообразование ускоряет заживление ран на растении. После того как появится белесый наплыв каллюса, уже не долго остается ждать появления и корней. Хотя иногда даже черенки с мощным каллюсом не развивают корней и погибают. Обычно активное укоренение начинается через 3 — 4 месяца после посадки. Но у разных пород разные и сроки. К тому же летом корнеобразование может на какое–то время совсем прекратиться, а в сентябре опять возобновиться.
После укоренения и образования приростов молодые растения надо понемногу закалять. Уже в следующем году их можно будет высадить в горшочки или на постоянное место. Зимовать они могут и без укрытия. Но в первый год все же лучше оставить их под рамами парника, накрыв мешковиной или сухими листьями.
У можжевельников корни образуются раньше побегов, у ели и лиственницы — сначала побеги, а затем только корни, у сосны — одновременно и побеги, и корни.
Заготовленные черенки лучше сразу ставить на укоренение. Но если не получается, то опустите их в воду,
Без обработки хорошо укореняются зимние черенки кипарисовика горохоплодного и лавсона глаука, туи западной глобоза компакта и эрикоидес, ягодного тиса.
Читайте также: