Как собирать по ведру с куста

Обновлено: 08.07.2024

Всем привет!
Друзья, многие из вас просят меня рассказать, как получить с одного куста пятнадцатилитровое ведро крупного картофеля. Я уже не один раз это делал, но просьбы продолжают поступать. Ну что ж, расскажу еще раз.

Секреты выращивания крупного картофеля

Выбор подходящего сорта

Урожай картофеля во многом зависит от сорта, который вы выращиваете. Каждый куст сорта Гранада, например, дает от 10 до 14 крупных клубней с куста. Они очень вкусные, хорошо развариваются, пюре из них получается вкуснейшее. Этот сорт устойчив к болезням, хорошо переносит фитофтору. В моей местности он прекрасно плодоносит. Выведен этот сорт немецкими селекционерами совсем недавно, но уже отлично себя зарекомендовал: с одного куста он дает десятилитровое ведро клубней.

Если вы задались целью вырастить ведро картофеля с куста, то ищите сорта, которые формируют по 16-24 клубня. Очень важно, чтобы сорта были районированы к вашей местности, потому что все мы живем в разных климатических условиях. В интернете есть таблица, в которой представлены лучшие сорта картофеля для разных регионов.

Сорт Белла роса в моей местности растет очень хорошо И сорт Гранада я выращиваю уже третий год, и у меня он плодоносит прекрасно, но в регионе с другим климатом он может оказаться не столь урожайным: клубней будет меньше, они будут мелкие или больные. Или, наоборот, клубни будут крупнее, чем у меня, и их будет больше. Поэтому ищите сорта, которые хорошо плодоносят именно в ваших условиях. Универсальных сортов картофеля не бывает.

Кроме того, сорта делятся по срокам созревания на ранние, среднеспелые и поздние. Одни выращивают для употребления в летнюю пору, другие – для хранения на зиму.

Проращивание клубней перед посадкой

Проращивать посадочные клубни начинают в начале марта. Если прорастить клубни в соломе, можно получить урожай на две недели раньше, успев проскочить волну фитофторы, развивающейся в середине лета.

Картофель сильно страдает от фитофтороза, впрочем, как и другие пасленовые. Болезнь сокращает урожайность культуры как минимум на 20 %, а иногда потери могут достигать и 70 %. Прорастив клубни в соломе, вы сможете высадить картофель раньше срока, а значит, и собрать урожай вы сможете досрочно.

Правильная посадка картофеля

Участок после посадки нужно обязательно замульчировать соломой. В сильную жару земля перегревается, и развитие клубней приостанавливается, а солома защищает почву от перегрева и сдерживает рост сорняков.

Полив и подкормки

В засуху поливать картофель нужно каждые 4-5 дней. В дождливую погоду полив не нужен. Я использую для увлажнения почвы капельную систему.

Как только из-под соломы покажутся ростки, нужно каждые 15 дней вносить в грунт азотные удобрения. Всего нужно сделать 2-3 азотные подкормки.

В начале цветения, а через две недели еще один раз внесите в почву калийное удобрение. Я использую для этих целей древесную золу: 2 литровые банки удобрения заливаю 15 л воды, сутки настаиваю до получения концентрата желтого цвета, а затем разбавляю один к десяти водой и выливаю под каждый куст 1-2 л раствора.

Сбор урожая картофеля

Каждый сорт имеет свои сроки технической спелости. Например, среднеспелые сорта созревают за 110-120 дней. Когда наступает срок сплести, ботву нужно скосить, но выкапывать картофель можно будет только через неделю: на клубнях должна загрубеть кожура, чтобы болезнетворные микроорганизмы не смогли проникнуть через почву с увядающей ботвы в клубни.

Меня часто спрашивают, как получить ровные, красивые клубни. А нужно их просто вовремя выкапывать. Перед хранением картофель следует помыть, то есть смыть с него землю, а заодно личинки вредителей и возбудителей заболеваний. Затем клубни хорошо просушивают и спускают в погреб.

Хранение картофеля

Оптимальная температура хранения картофеля 1-2 ⁰C. В таких условиях клубни могут храниться до весны. Если температура будет выше 5 ⁰C, клубни будут гнить и прорастать, и вам придется несколько раз за зиму перебирать картошку и обламывать ростки, которые истощают клубни и ставят под угрозу будущий урожай.

Если у вас в погребе слишком тепло, картофель можно прикопать в саду на глубину штыка лопаты. Так хранили картофель в старину. Правда, вам каждый раз придется выкапывать картошку для еды, но это не такой уж большой труд. Зато посадочные клубни прекрасно сохранятся до весны.

Вырождение посадочного материала

Картофель, который я высаживал весной – это третья репродукция, и больше я его сажать не буду, поскольку на клубнях явно видны признаки болезней: заражена практически каждая картофелина. В моей местности эта культура вырождается за 3-4 года, и после этого нужно опять покупать суперэлиту. В более влажном климате посадочный материал можно не обновлять 7-8 лет.

Как понять, что картофель начинает вырождаться? Если вы с куста вместо 16-24 крупных клубней получаете только 5-6, а остальные картофелины среднего размера или совсем маленькие – это уже сигнал к тому, что на посадку в следующем сезоне клубни с этого куста не годятся. Их нужно просто съесть. Если же куст плодоносит нормально, его клубни можно использовать для посадки и в следующем году.

Как видите, ничего сложного в выращивании картофеля нет. Выполняйте мои рекомендации, и вы всегда будете с хорошим урожаем.

Тепличные: Медовый спас, Розовый царь, Мидас, Южный загар, Шапка Мономаха, Кардинал, Мечта, Оранжевое чудо, Королева рынка, Русская душа, Канадский великан, Черномор, Санька, Желтая капля, Италия, Сливовка, Легенда, Каспар, Сахарная слива, Вишенка, Трюфель, Челнок, Дина, Семко-Синдбад F1, Ураган F1, Розовый великан, Черный принц, Бычье сердце, Де-Барао, Самара, Рококо.

Для открытого грунта: Алые паруса, Синдбад, Акварель, Эльдорадо, Скороспелка, Золотой поток, Турмалин, Русский вкусный, Мираж, Витязь, Лапочка А, Видимо-невидимо, Пятница F1, Анюта F1, Катя F1, Лили Марлен, Рок-н-ролл F1, Семко F1, Семко 2006 F1, Семко 2010 F1, Слот F1, Фифти F1, Хали-Гали F1, Крепыш F1, Отличник F1, Уникум F1, Фэнси F1.

Черри: Минибел, Бонсай, Томат вишневидный F1, Вишня красная, Золотая бусинка F1, Вишня желтая, Маришка F1, Каприз F1, Пунто 7 F1, Вишенка черная, Волшебный каскад F1, Финик красный, Белая смородина, Настя Сластена, Пиноккио.

Устойчивые к заболеваниям: Чио-чио-сан, Рома F1, Благовест F1, Интуиция F1, Евпатор F1, Буденовка, Кострома F1, Ерема F1.

Томат – исконно южная культура, которой требуется много солнца и тепла. Идеальное место для этого растения – южный склон, защищенный от холодных северных ветров глухим забором или хозпостройками, или теплица.

Наибольший урожай помидоров можно получить на супесчаной или суглинистой воздухопроницаемой почве. Остальные почвы тоже сгодятся, но их нужно будет улучшить:

в кислую почву каждые 3-4 года надо вносить известь или доломитовую муку (в зависимости от типа почвы, на 1 кв.м расходуют от 250 до 600 г);
на грядку с тяжелой глинистой почвой на 1 кв.м внесите 1,5-2 ведра перепревшего (пролежавшего не менее 1-2 лет) навоза или компоста, 1 ведро печного песка и 1 ведро пилок, предварительно замоченных в растворе мочевины (150 г на 10 л воды).

Хорошие: огурцы, кабачки, патиссоны, тыква, все виды капусты, редис, лук, чеснок, сидераты.

Грунт для выращивания рассады томатов можете приобрести в магазине или приготовить самостоятельно. Вот несколько вариантов почвенных смесей:

7 частей торфа, 1 часть дерновой земли, 0,5 части опилок;
3 части торфа, 1 часть перегноя, 0,5 части коровяка, 0,5 части опилок;
2 части огородной земли, 1 часть перегноя или компоста, 1 часть торфа, 1 часть опилок или речного песка.

На рассаду семена высевают за 50-70 дней до высадки на постоянное место. Перед этим их рекомендуется выдержать в растворе стимулятора роста (Гетероауксин, Циркон, Эпин Экстра, сок алоэ или др.) и прорастить во влажной ткани в теплом месте (например, на батарее).

Наклюнувшиеся семена томатов посейте на глубину 1-1,5 см в любую имеющуюся под рукой емкость. Если высеваете в рассадные ящики, сделайте в них бороздки на расстоянии 3 см друг от друга, пролейте их водой, разложите семена на расстоянии 1,5-2 см и присыпьте сухой почвой. Если высеваете в отдельные емкости (пластиковые или торфоперегнойные стаканчики, полиэтиленовые пакеты, кассеты и т.д.), почву полейте, когда вода впитается, посередине сделайте углубление и положите в него 2 семени (если взойдут оба, более слабое растение потом удалите).

Сразу после посева емкости накройте стеклом или пленкой и до появления всходов держите в теплом (23-25°С) месте.

Как только появятся всходы томатов, емкости с посевами на 5-7 дней перенесите в прохладное помещение, чтобы растения не вытягивались. Это может быть застекленный балкон или лоджия, утепленная веранда, словом, любое неотапливаемое помещение, температура в котором находится в пределах 10-16°С. Затем снова возвратите их в теплую комнату.

Первые несколько дней после появления всходов рассаду вообще не поливайте. В последующем поливайте 1 раз в неделю, но обильно. Лучше всего это делать при помощи пульверизатора или лейки для комнатных цветов.

Когда появится первая пара настоящих листьев, приступайте к пикированию.

Подкармливайте рассаду томатов по следующей схеме:

Если вы посеяли томаты очень рано (февраль – начало марта), до апреля их придется ежедневно в досвечивать лампами дневного света (до 14-16 часов в сутки). В противном случае сеянцы вытянутся и будут иметь бледную окраску.

В средней полосе в теплицу рассаду томатов высаживают во второй половине мая, в открытый грунт – в начале-середине июня. В более северных регионах, соответственно, на 1-2 недели позже, а в более южных – на 1-2 недели раньше.

Кустики высаживайте на расстоянии 35-45 см друг от друга и 55-75 см между рядами. Лунки копайте размером чуть больше, чем земляной ком растения.

При высадке рассаду томатов заглубляйте в землю до семядольных листьев (они находятся ниже остальных и имеют округлую, нехарактерную для остальных форму) или первой пары настоящих листьев. А если ваша рассада к моменту высадки успела перерасти, посадите ее наклонно верхушкой к югу, засыпав ствол землей на ¼ или ⅓ высоты.

В отличие от огурцов помидоры плохо переносят высокую влажность воздуха. Поэтому поливают их только под корень, чтобы вода не попадала на листья (это может спровоцировать развитие грибковых заболеваний).

Помните, частый и скудный полив вызывает усиленный рост надземной части растений, но корни при этом не развиваются. Из-за этого томаты становятся более восприимчивыми к болезням и могут сбросить завязи.

Понять, хватает растениям влаги или нет, можно по их листьям:

если они темно-зеленые и покрыты растущими вверх ворсинками, значит, томатам не хватает влаги;
бледно-зеленые, сильно разросшиеся листья указывают на переизбыток влаги.

За сезон помидоры подкормите 2 раза:

через 3 недели после высадки рассады (на 10 л воды – 25 г азотных, 40 г фосфорных и 15 г калийных удобрений; на одно растение расходуют 0,6-0,7 л раствора);
когда растения отцветут и у них начнется массовое образование плодов (на 10 л воды – 25 г азотных, 40 г фосфорных и 15 г калийных удобрений; на одно растение расходуют 1,4-1,5 л раствора).

Чаще всего помидоры страдают от:

(бурые пятна на листьях, побегах и плодах);
макроспориоза (коричневые концентрические пятна на листьях и стебле);
септориоза (округлые светые пятна с черными точками посередине);
(вдавленные округлые бурые пятна на плодах);
черной ножки (стебель у корня темнее, утончается и загнивает).

Самые опасные вредители томатов – колорадский жук, совка, белокрылка и слизни.

Против колорадского жука помогут народные средства и следующие химические препараты: Альфа-Ципи, Бусидо, Актара, Кинмикс, Конфидор Экстра, Кораген, Корадо, Моспилан.

От помидорной совки помогут избавиться Битоксибациллин и Лепидоцид. В период вегетации растения опрыскивают препаратом Хеликовекс (2 мл/100 кв.м).

Сроки уборки помидоров зависят от того, для какой цели вы их будете использовать:

для салатов и приготовления различных блюд выбирайте полностью созревшие плоды, имеющие характерную для сорта окраску и размер, либо бурые плоды, которые созреют на подоконнике через несколько дней;
для консервирования берите бурые либо порозовевшие (пожелтевшие) плоды;
для длительного хранения выбирайте помидоры в так называемой "молочной спелости", когда ярко-зеленая окраска сменяется на бледно-зеленую, почти белую.

Однако учтите, весь урожай томатов должен быть убран до того, как температура воздуха опустится до отметки 13°С. В противном случае плоды почернеют и употреблять в пищу их будет нельзя.

Для длительного хранения отбирайте только томаты позднего срока созревания и без повреждений. Снимайте их очень осторожно, чтобы не помять и не повредить. Сначала опустите плоды на несколько минут в горячую (45-50°С) воду или протрите водкой или спиртом (это предохранит их от почернения). Затем просушите, заверните в бумагу (каждый плод отдельно) и сложите в ящики слоем в 2-3 плода.

Храните при температуре 10-14°С и влажности воздуха 80-85%. Если все сделаете правильно, свежие помидоры будут на вашем столе почти до Нового года.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Ведро картофеля с одного куста это реально, и для того чтобы картофель был крупный, его было много и на нём не было дефектов, первое что необходимо, это правильно подготовить посадочный материал.

Проращивание картофеля

Картофель для посадки следует выбирать не ниже второй репродукции, в идеале это должна быть или элита или первая репродукция. Сорт выбирают райнированный, в зависимости от региона выращивания. Далее, способы проращивания:

проращивание во влажной соломе (данный метод будет описан ниже);
классический метод с двухнедельным проращиванием в тёплом месте до появления на клубнях ростков.

Чем хорош метод проращивания в соломе?

Преимущество его заключается в том что помимо ростков на картофеле будут ещё и корешки, а это позволит получить урожай на 3-4 недели раньше чем при выращивании классическим методом при комнатной температуре. Также, выращивание в соломе позволяет избежать заражения фитофторой из-за более раннего сбора урожая.

Сам процесс проращивания таким способ не сложен. Для этого во влажном и тёмном помещении с температурой +22-25С, следует в увлажнённую солому (подойдёт также шелуха) слоями переложить посадочный материал картофеля, как бы имитируя при этом почву, в которой он будет выращиваться. Период проращивания, как правило, около 1,5-2 недель. Как индикатор при этом служит появление корешков на клубнях.

Посадка и выращивание картофеля

После проращивания не нужно спешить высаживать картофель в холодный грунт, от этого не будет никакого толку, и картофель не будет расти пока грунт не прогреется. Как правило в средине апреля, начале мая температура грунта соответствует условиям посадки. Лунку делают на глубину штык-лопаты, обязательно добавляют перегной или компост, который есть в наличии. В идеале давать пол ведра перегноя в лунку.

В рыхлой почве картофель очень хорошо развивается, имеет правильную ровную форму. Дистанция между лунками 80-100 см. В лунку кладут 1 пророщенную картофелину и засыпают слоем земли толщиной не больше 3-ох пальцев. Далее мульчируют соломой. Высота слоя соломы также не большая, около 2-3 пальца. После всходов желательно увеличить слой мульчи до 15-20 см.

Если Климат влажный и периодически идут дожди, то мульчирование не обязательно. В областях где более сухой климат, желательно всё-таки проводить мульчирование для достижения более высокого урожая.

Первые всходы. Подкормка

Как только картофель проклюнулся, желательно провести первую подкормку – азотную. Для этого можно использовать органически подкормки, например, переброженную траву. Её делают так: берут большой бак или бидон, забивают его свежей травой, заливают водой, оставляют на неделю, пока травяной настой будет готов. Дозировка – 1 литр настоя травы на 10 литров воды. Поливают раствором под каждый куст.

По мере роста картофеля добавляют слой мульчи как непосредственно под сам куст, так и по возможности междурядье тоже засыпают соломой. Это в последствии спасёт от прополки и от окучивания картофеля.

Далее, до того как картофель начнёт цвести его следует ещё 2 раза подкормить травяным настоем, с интервалом примерно 15-20 дней. Перед массовым цветением нужно сделать подкормку калием. Для этого берут древесную золу, и подсыпают по 100 гр под каждый куст. С поливом, питательные вещества будут идти к корням. Для того чтобы картофель был крупным, ему обязательно в фазе цветения нужно проводить калиевую подкормку.

Растения, которые своевременно получили достаточное количество азота и калия будут активно наращивать зелёную массу куста, за счёт которой увеличивается фотосинтез, который напрямую влияет на размер клубней картофеля.

Уборка картофеля и хранение урожая

За 2 недели до уборки, картофель либо скашивают, либо срезают секатором. Для того чтобы земля была рыхлой и картофель было легко выкапывать, нужно около 5-6-ти лет подряд после сбора урожая, выращивать сидераты, преимущественно бобовые, или рожь, и постоянно добавлять или перегной или компост в лунку при посадке картофеля. Тогда земля получается структурированной, максимально рыхлой и картофель можно доставать практически без лопаты.

После выкапывания картофеля, для более длительного хранения, нужно помыть водой или обработать раствором марганцовки, чтобы убить всю патогенную микрофлору, которая обязательно остаётся на клубнях. Даже если кажется что картофель идеально ровный и гладкий, всё же на нём могут быть трещины и царапины в которые попадают различные грибки и бактерии и от этого картофель начинает гнить.

Хранить картофель желательно в помещении с температурой не выше +5-7С. Если нет такой возможности, можно ту часть картофеля которую нужно сохранить до весны, закопать под землю. Для этого выкапывают яму около 60-70 см высотой, туда засыпают картофель и сверху можно накрыть клеёнкой или обычным мешком поверх которого насыпают землю. Таким простым способом хранения пользовались наши предки и картофель весной будет просто идеальный, он не замёрзнет и не прорастёт за время хранения.

Первая подкормка должна быть уже через пару недель после пересадки рассады в открытый грунт, чтобы растение хорошо росло.

В качестве удобрения отлично подойдет раствор на основе куриного помета. В него также можно добавить суперфосфат, аммиачную селитру и калий. Такую смесь нужно настаивать около недели, а потом процедить. После этого можно поливать перцы.

Фото: Pixabay

Для подкормки можно также делать средства на основе сорняков. Отлично подойдет для этого крапива или подорожник.

Спустя несколько недель можно переходить ко второй подкормке, чтобы получить большое количество завязей.

Готовится она тоже на основе куриного помета. Подойдет и удобрение из мочевины.

Что касается внекорневой подкормки, то тут необходим раствор из борной кислоты. Распылять средство желательно в сухое безветренное утро. Допускается опрыскивание в вечернее время.

Читайте также: