Как ухаживать за кустами малины и смородины

Обновлено: 05.10.2024

Кусты популярнейших в нашей стране ягодных культур многие любители их вкусных и полезных плодов подвергают самым разным процедурам ухода, но далеко не всегда получается вырастить отменный урожай.

Иногда достаточно бывает знания небольшого приёма ухода, способного заставить ягодные кусты расщедриться на такой большой урожай, который я впервые получил в начале нулевых годов, когда один немолодой, очень опытный садовод поделился со мной простыми агротехническими приёмами, рассказывая мне об интересных моментах ухода за ягодными кустарниками.

Без своевременного полива не будет хороших ягод

К орошению малины следует подходить ответственно, ведь несмотря на то, что она любит полив, избыток влаги может погубить растение. Избегайте основной ошибки при выделении жидкости посадкам этой культуры – её не следует поливать слишком часто и понемногу. При таком поливе до глубоких корней влага не доходит, вся вода достаётся корням на поверхности, из-за чего кусты будут плохо расти и неважно плодоносить.

Режим полива следует выбирать, исходя из сорта растения и погодных особенностей региона. Обычно за сезон хватает 6-7 поливов (летом это делают 1 раз в 10-12 дней). Особенно полезно поливать малину перед цветением, в разгар цветения, при появлении завязей, выделяя приблизительно по 2-4 ведра жидкости на 1 кв. метр.

Без своевременного полива кустов смородины, собранный урожай мало кого обрадует: ягоды будут небольшого размера, толстокожими и суховатыми. Чтобы этого не случилось, следует выделять достаточно влаги кустам в момент роста листьев и появления завязей, особенно полезно полить в конце первого летнего месяца, когда ягоды будут вызревать. Не забыть о поливе после сбора урожая.

На 1 кв. метр посадок смородины надо выделять 4-5 вёдер воды, чтобы почва могла увлажниться на глубину 45-50 см.

О грамотной подкормке

Без своевременного выделения ягодным кустарникам удобрений, которые очень сильно влияют на размер ягод и их вкус, максимально хорошего результата трудно добиться.

Обязательно угощайте смородину удобрениями с фосфором и калием в период, когда кусты усыпаны цветами. Средство готовится путём добавления сульфата калия и суперфосфата (по 1 ст. л каждого вещества) в ведро с водой. Благодаря фосфору ягоды будут увеличиваться в размере, а калий сделает их сладкими.

Когда начнут формироваться завязи, подсыпьте под кусты чёрной смородины 100-150 г золы, для смородины другого цвета – по 200 г, не забыв о лёгком рыхлении почвы и поливе.

Если хотите чтобы ягоды малины не мельчали, подкармливайте кусты в весенний период органикой – перепревший навоз (можно компост) вносится в количестве 1 ведра на 1 кв. метр. Если весна слишком дождливая, можно подкормить кусты малины калийной селитрой, подсыпая под растения удобрение, не забыв слегка заделывать его под почву.

Как только малина вступит в период плодоношения, дайте каждому кусту зольное удобрение, для приготовления которого надо в ведро с водой добавить 2 стакана настоя золы.

Вот что заставит малину и смородину обильно плодоносить

Многим известно, что малина может стабильно радовать ежегодно хорошим урожаем при правильном уходе. Но не все знают, что, если в последние дни первого летнего месяца лишить молодые побеги (их длина должна быть не менее 30 см) малиновых кустов верхушечной почки, то летом будущего года можно получить многократное увеличение урожайности этих кустов. Дело в том, что в результате этой операции ближе к осени из почек, находящихся у основания листьев, начнут отрастать будущие кистевые соцветия.

Иногда после невероятно обильного цветения, вдруг кусты смородины теряют чуть ли не все завязи. Основной причиной такой неприятной ситуации почти всегда бывает слабое опыление цветов. Избежать такую неприятность позволит сладкое угощение для пчёл – следует в 1 литре воды тщательно размешать 1 ст. л. натурального мёда. Подвергнуть цветущие кусты смородины опрыскиванию этим сладким раствором. После этого отличный урожай смородины будет обеспечен благодаря пчёлам, которые с честью выполнят свою миссию за такое замечательное угощение.

Пользуйтесь этими простыми приёмами, чтобы урожай вкусных и полезных ягод всегда радовал.

Смородина не слишком прихотлива. Но все же не стоит забывать о кустарнике, иначе урожайность начнет снижаться, а ягоды – мельчать. Поэтому найдите время на три главные весенние процедуры: обрезку, подкормку и защиту от болезней и вредителей.

Ранней весной смородина пробуждается после долгой зимы. Когда снег растает, необходимо снять укрытие с кустов, чтобы избежать выпревания. Делать это нужно постепенно, чтобы растение не испытало стресс. Каркасные конструкции разбирать не стоит, они еще могут пригодиться для защиты растений от солнечных ожогов. Достаточно натянуть тонкий белый спанбонд, и смородина будет укрыта от палящего весеннего солнца.

Смородина считается устойчивой к морозам культурой и не требует обязательного укрытия. Но все же стоит его организовать, если зимы в вашем регионе бесснежные или очень холодные.

Уход за черной, красной и белой смородиной весной практически не отличается. Сначала очистите почву под кустами от старой мульчи и остатков снега, подрыхлите землю и удалите первые сорняки. Теперь пора приступать к обрезке.

Как обрезать смородину весной

Санитарная обрезка смородины весной позволит кустам набраться сил перед цветением и плодоношением. Также это отличная возможность осмотреть растения на наличие признаков поражения болезнями и вредителями.

Обрезку надо провести до набухания почек и активного сокодвижения.

Для работы возьмите острый чистый секатор и удалите:

высохшие, подмерзшие, кривые и сломанные побеги;
больные и тонкие ветви;
загущающие куст побеги;
темно-коричневые старые побеги.

В конце проведите формирующую обрезку. У черной смородины оставьте на боковых 2-4-летних побегах по 5-7 почек, остальное обрежьте. Однолетние мощные побеги укоротите на 10-15 см. В итоге куст должны стать более компактным и "прозрачным" в центре.

Подробнее об обрезке смородины читайте в нашей статье.

У смородины ранней весной появляются почки. Если же они имеют неестественный набухший вид – значит, растение поражено почковым клещом. Не откладывая, срежьте или отщипните такие почки, пока вредители не вышли из них на волю и не расползлись по всей смородине.

Также во время обрезки обращайте внимание на сердцевину срезанной ветки. Если она темная, а не зеленая, значит, куст поражен личинками смородинной стеклянницы. Заметно отверстие, заполненное трухой? Растение приглянулось личинкам узкотелой златки. В случае сильного поражения куст придется выкорчевать. Если же таких веток попалось мало, вырежьте их, не оставляя пенька, и обязательно проведите обработку кустов от вредителей, о которой мы расскажем ниже.

Больные и старые ветки, пораженные почки сожгите, здоровые побеги можно использовать для размножения.

Очистите приствольные круги и подрыхлите почву, чтобы воздух лучше проникал к корням, а поверхность не покрывалась коркой.

Нужно ли поливать кусты смородины весной

Красная и белая смородина неплохо переносят засуху, в отличие от черной, у которой корневая система расположена близко к поверхности земли. Но весной, после таяния снега, влаги обычно хватает всем растениям. Поэтому дополнительно увлажнять почву не нужно, чтобы не спровоцировать загнивание корней. Первый полив обычно проводят в конце мая – начале июня, когда растения активно пускаются в рост, формируют завязи. В зависимости от возраста куста необходимо вылить под каждый от 2 до 5 ведер воды, чтобы земля увлажнилась на глубину до 40 см.

Если же снега зимой было мало и в марте-апреле почва сухая, проведите полив. Под взрослые кусты (старше 3 лет) вылейте по 2 ведра мягкой воды (лучше дождевой), под молодые – по 1 ведру.

Чем подкормить смородину весной

Уход за красной, черной и белой смородиной весной включает в себя также внесение подкормки, без которой будет сложно получить богатый урожай ягод. Подкармливать растения можно органикой и минеральными удобрениями. Например, подкормка смородины весной может проводиться по такой схеме.

Корневая подкормка

Внекорневая подкормка

В первый год после посадки удобрять смородину не нужно, ей хватит питательных веществ, которые были внесены в посадочную яму.

После подкормки замульчируйте приствольные круги, чтобы избежать испарения влаги или негативного воздействия внезапного перепада температур. Лучше использовать для этого перегной или компост, которые дополнительно насытят почву полезными веществами.

Чем обработать смородину весной от болезней и вредителей

Когда снег растает, набухнут почки, самое время проводить обработку смородины весной от болезней и вредителей. Во время обрезки вы уже могли оценить здоровье кустов. Возможно, некоторые из них заболели и им требуется срочная помощь. Если же никаких признаков не наблюдается, обязательно проведите профилактическое опрыскивание. Лучшее время для процедуры – март-апрель, пока почки еще не раскрылись.

Болезни смородины весной и ранним летом могут стать причиной неурожая. Среди самых частых и опасных можно назвать такие грибковые заболевания, как:

сферотека (американская мучнистая роса) – листья, стебли куста, а позже и плоды покрываются белым налетом (затем окраска становится коричневой).

Не менее опасны и вирусные болезни, например, махровость (реверсия) и полосатая мозаика, которые не поддаются лечению и требуют полного уничтожения кустов.

Чтобы защитить растения, проведите обработку смородины весной до распускания почек следующими препаратами на выбор:

3%-ным раствором медного купороса,
5%-ным раствором железного купороса,
3%-ным раствором бордоской жидкости, , Гамаиром, Споробактерином, Топазом и др.

Также можно провести защитное опрыскивание золой. Для этого 100 г золы залейте 1 л воды, дайте настояться 3 дня, процедите и долейте 3 л воды.

Вредители смородины весной еще не так заметны, но скоро дадут о себе знать. Как выявить заражение почковым клещом, смородинной стеклянницей и златкой, мы рассказали выше. Но врагов у смородины намного больше. Так большой урон растениям наносят почковая моль, огневка, пилильщики, смородинная галлица, тля и другие опасные насекомые.

Наиболее популярными средствами для защиты смородины можно назвать биопрепараты Фитоверм, Битоксибациллин и др. Для обработки сильно пораженных растений подойдут Актара, Биотлин, Инта-Ц-М, Кинмикс, Фуфанон-Нова и др.

Если же вы приверженец народных методов, то используйте для профилактики мыльный раствор, настои чеснока, луковой шелухи или табака.

Нужно ли обливать смородину весной кипятком

Наверняка вы слышали о том, что опытные садоводы обливают по весне смородиновые кусты кипятком. Эта процедура призвана уничтожить вредителей и патогенные бактерии. Проводится она строго на спящем кусте (почки не набухли, нет сокодвижения), иначе есть риск повредить растение. Перед процедурой желательно связать куст, чтобы пролить равномерно все побеги.

Те, кто практикуют такой способ, уверены, что смородина получает так дополнительную защиту. Но важно учитывать, кипяток быстро остывает и вряд ли сможет оказать какое-то существенное уничтожающее действие. При этом воды понадобится немало, а после процедуры под кустами будет хлюпать грязь. Поэтому если все же вы считаете такой способ правильным, проводите его, но не забывайте и о других, более эффективных и менее трудоемких методах. Одно обливание кипятком не может полностью защитить смородину от болезней и вредителей.

Уход за смородиной весной после зимы не очень сложный. Уделите время кустарнику – и он отблагодарит вас обилием сочных и крупных ягод!

Весна и большая часть лета позади – урожай ягод выращен и собран. Но тем не менее работы у садоводов по-прежнему много, поскольку кусты ягодных культур требуют внимания и после сбора ягод. Для того чтобы крыжовник, малина и смородина обильно уродили и в следующем году, нужно следить за их здоровьем и осуществлять профилактические мероприятия по борьбе с факторами, способными снизить урожайность и повредить здоровью растений.

Прослушать статью

Смородина после сбора урожая

Плодоношение смородины начинается с середины июля и длится 20-30 дней. Чаще всего выращиваются черная и красная смородины, хотя в последние годы получила распространение также белая смородина. Различие между этими видами не только в цвете ягод, но и в том, что листья черной смородины намного более ароматны, чем листья белой и красной в силу того, что на них расположены железки с эфирным маслом.

Несмотря на то, что в последние годы все чаще выращивается в наших садах не так давно введенные в культуру голубика, жимолость, земляника и ежевика, а также заморская диковина актинидия, черная и красная смородина, наряду с такими ягодами, как крыжовник, малина и клубника, по-прежнему является одной из самых популярных ягодных культур нашего климатического региона.

Полив

Черная смородина, пожалуй, более всех ягодных кустарников требовательна к влажности почвы и воздуха. Да и в природе она чаще всего растет по берегам рек, во влажных низинках с проточными грунтовыми водами – застоя влаги в корнях смородина не любит.

Красная смородина менее влаголюбива, однако и она нуждается в регулярном поливе. Недостаток воды в первую половину сезона негативно сказывается на качестве и количестве урожая текущего года, а нехватка влаги после сбора ягод плохо влияет на закладку цветочных почек и накопление пластических веществ для урожая будущего года. Поэтому уход за смородиной после сбора урожая включает в себя два сеанса полива смородины в августе и сентябре – для среднего по влажности лета этого будет достаточно.

Если осень выдастся сухой, устройте смородине в октябре хороший подзимний полив. Большая часть корней смородины залегает на глубине 40-45 см, поэтому увлажнить почву нужно на глубину 50 см. Приблизительная норма расхода воды – 4-5 ведер на м². Полив осуществляется по бороздам вдоль кустов смородины или способом дождевания. Лучшее время – рано утром или после 16:00.

Подкормка

В конце сентября или начале октября под кусты смородины вносят органические и минеральные удобрения из расчета по 10 кг компоста или перепревшего навоза, по 40 г хлористого калия и по 100 г суперфосфата под каждый куст с последующим обильным поливом и заделкой удобрений в грунт перекопкой. Удобрение смородины азотосодержащими препаратами после сбора урожая не проводится. Вместо перечисленных средств можно внести огородную или плодово-ягодную смесь.

Обрезка

Уход за смородиной предполагает проведение санитарной и формирующей обрезки кустов. Из всех ягодных кустарников больше всех нуждается в обрезке черная смородина, и первая стрижка кустика проводится сразу же после посадки, чтобы его было легче формировать во время последующего роста. Продолжается формирование растущего куста и следующие 2-3 года, пока саженец к четвертому году жизни не превратится в полноценный куст.

Хорошо сформированный куст должен иметь от 10 до 15 ветвей разного возраста, причем однолетних ветвей должно быть на две-три больше, чем пяти-шестилетних. Ветви старше шести лет становятся малопродуктивными, поэтому их следует удалять. Лучшее время для обрезки смородины можно было бы считать раннюю весну, однако почки смородины просыпаются слишком рано, и время обрезки легко пропустить. Поэтому основную обрезку куста проводят осенью. Сразу же после снятия последних ягод удалите старые, плохо плодоносящие ветки и побеги, которые загущают куст. Потом проведите санитарную обрезку больных, засохших и поврежденных веток и побегов.

Кроме удаления ненужных побегов и веток после сбора урожая желательно удалить с кустов черной смородины все листья, поскольку в них часто поселяются насекомые-вредители, да и возбудители грибковых болезней легче поражают именно листья. Нужно надеть на руку перчатку, мягко обхватить побег или ветку у основания и провести рукой снизу до верхушки. Листья, которые оборвать не удалось, аккуратно срежьте ножницами или секатором. Не проводите рукой по побегу в обратном направлении – вы можете повредить или сорвать почки. После этого сгребите листву и сожгите ее или перекопайте с землей. Красная смородина тоже зимует без листьев, однако обрывать их нельзя – листья должны опасть сами.

Размножение смородины

Почва для смородины должна быть приготовлена заранее – хорошо разложившийся торф, перемешанный с песком в равных частях. Черенки высаживают с наклоном в 45º на расстоянии 10-15 см друг от друга, промежуток между рядами – 30 см. Над поверхностью земли на каждом черенке должно оставаться как минимум две почки. После посадки почву уплотняют, чтобы черенки нельзя было слишком легко выдернуть из земли. Вовремя посаженные черенки успеют хорошо укорениться до зимы.

Если вы весной прикопали отводки, самое время отделить их от материнского куста и высадить отдельно.

Обработка

Выращивание смородины предполагает защиту кустов от таких негативных явлений, как болезни и вредители смородины. Сразу после сбора ягод обработайте кусты актелликом в соответствии с рекомендациями изготовителя – это обезопасит смородину от появления на ней тли или других вредных насекомых. После осенней обрезки и удаления с участка опавшей и оборванной листвы смородина на зиму обрабатывается однопроцентным раствором бордоской жидкости или карбофосом на случай, если в ее коре или в почве под кустами устроились зимовать вредители или возбудители заболеваний.

Крыжовник после сбора урожая

Как поливать

Крыжовник является одним из самых засухоустойчивых ягодных кустарников, однако в засушливое лето растущий на легких почвах крыжовник нуждается в поливе, причем не только в пору созревания ягод, но и после сбора урожая, когда растения начинают готовиться к зиме и закладывают почки для следующего плодоношения.

Для того чтобы напитать почву влагой и подготовить куст к зиме с конца сентября до середины октября в два-три приема проводится влагозарядковый полив. Норма расхода воды от 40 до 60 литров под каждый куст. Глубина промокания почвы должна быть не менее 50 см – именно на такую глубину залегают корни крыжовника. Способы полива крыжовника те же, что и для смородины.

Как удобрять

Уход за крыжовником предполагает регулярное внесение в грунт минеральных и органических удобрений. Удобрение крыжовника азотом и органикой после того, как плодоношение крыжовника завершилось, не проводится, а фосфорные и калийные удобрения вносят в грунт один раз в два года осенью – это повышает зимостойкость растения. Приблизительная норма удобрений на каждый квадратный метр участка – по 50 г суперфосфата и 30 г калия, который можно заменить 100 г золы.

Если на участке почва песчаная или супесчаная, доза калия должна быть увеличена на четверть нормы. Удобрения рассыпают по участку и после полива заделывают в почву на глубину 10-12 см.

Как обрезать

Выращивание крыжовника осложняется тем, что он ежегодно дает огромное количество молодых колючих побегов, затрудняющих сбор ягод и уход за крыжовником после сбора урожая. Поэтому весной, а особенно осенью, так важно провести обрезку кустов, освобождая их от ненужных, больных, засохших и сломанных побегов. Причем обрезают не только колючие, но и бесшипные сорта крыжовника, поскольку сильное загущение вредит любому кустарнику, а слишком большое количество побегов ослабляет растение и приводит к заболеванию или поражению куста вредителями из насекомых. Осенняя обрезка позволяет проредить крыжовник настолько, чтобы необходимый растению солнечный свет проникал в самую глубину куста.

Обрезать крыжовник нужно в середине осени, потому что при более ранней обрезке во время осенних оттепелей могут пойти в рост побеги, не успеющие одревеснеть до зимы. Тонкие веточки обрезают почти до основания, поскольку плодов на них не будет, и они только зря отнимают питание у хорошо плодоносящих побегов. Удаляйте старые потемневшие ветви, которые по возрасту уже вряд ли станут плодоносить в следующем году. Если таких ветвей на кусте слишком много, удалите только треть из них, а остальные обрежете через год-другой.

Перед самыми заморозками обрежьте те ветки, которые мешают расти другим, оставляя на кусте более молодые, а также удалите нижние ветви, лежащие на земле. Срезы толще 7 мм обработайте садовым варом. Обрезая ветки, старайтесь не оставлять пеньков.

Размножение крыжовника

В октябре наступает пора размножения крыжовника отводками. На здоровом пяти-шестилетнем кусте выберите несколько низко растущих хорошо развитых ветвей, укоротите на них однолетние приросты примерно на треть длины – эта мера способствует более интенсивному прорастанию боковых почек, что в свою очередь стимулирует хорошее развитие корней и рост побегов. Пригните подготовленные отводки к земле, уложите в заранее прорытые канавки и пришпильте проволочными или деревянными крючками. Затем засыпьте отводки землей, полейте и замульчируйте почву вокруг. Можно, конечно, размножать крыжовник отводками и весной, но начинать нужно рано, до распускания почек.

Осенью можно размножать крыжовник черенкованием. Одревесневшие черенки длиной 20 см нарезают с верхней части обрастающих или прикорневых побегов – они лучше укореняются. Высаживают черенки крыжовника в грядки под углом 45 º, оставляя над поверхностью одну-две почки, уплотняют вокруг них почву, мульчируют грядку торфом или опилками и накрывают пленкой.

Как и чем обработать

Вредители и болезни крыжовника способны поставить под угрозу и качество, и количество будущего урожая ягод. Бороться с этими проблемами принято по мере их появления, но лучше все-таки появления этих проблем не допускать. Именно поэтому необходимо несколько раз за вегетационный период в профилактических целях обработать кусты крыжовника фунгицидами и инсектицидами.

Осенью, после уборки и перекопки участка, а также обрезки крыжовника, удалите и сожгите все растительные остатки, а затем проведите обработку кустов и почвы под ними однопроцентной бордоской жидкостью или препаратами подобного действия – хлорокисью меди, каптаном.

Малина после сбора урожая

Советы по поливу

Уход за малиной предполагает регулярный полив кустарника, поскольку пересыхание почвы в малиннике недопустимо. Если осень сухая, необходимо поливать малину, тем более что ее корни залегают не глубже 25-35 см. Почва на участке, где растет малина, должна все время быть слегка влажной. Если участок замульчирован и если осень с дождями, поливать малину нужно будет реже. Важнейшим пунктом ухода за малиной является ее влагозарядковый полив, осуществляемый в ноябре в случае сухого октября. Норма расхода воды – 5-6 ведер на один м² малинника. Чем лучше почва пропитается влагой, тем благополучней перезимует малина.

Удобрение

Малина – самый требовательный из всех ягодных кустарников в отношении питания, поскольку урожай малины напрямую зависит от толщины ее стеблей: чем толще стебель, тем больше ягод будет на нем в следующем году. Стимулируют рост побегов вносимые в почву удобрения. Исходя из этого, выращивание малины предусматривает регулярные подкормки. Лучшее удобрение для малины – органика: навозная жижа, птичий помет, торфонавозный компост.

Обрезка малины

Уход за малиной после сбора урожая включает в себя осеннюю обрезку кустарника. Как известно, стебли малины плодоносят лишь год, и оставлять на зиму давшие урожай стебли неразумно, поэтому осенью такие побеги вырезают как можно ближе к земле, чтобы не оставалось пеньков, в которых могут поселиться вредители или болезнетворные грибки. Кроме старых стеблей нужно обрезать молодые и слишком тонкие побеги. В итоге должны остаться молодые толстые стебли, которые нужно укоротить на 10-20 см.

Не позволяйте кустам срастаться друг с другом, обрезайте сразу мелкую прикорневую поросль вокруг них – между кустами малины должно быть расстояние не менее 60 см. И учтите, что срезанные стебли и части побегов необходимо сжигать.

Размножение

Осенью, после окончания роста побегов, в случае необходимости можно размножать малину делением куста. Куст выкапывают, делят на части с хорошо развитыми корнями и рассаживают. После пересадки побеги малины укорачивают до 20-30 см. Лучшее время для деления куста – середина октября. Если летом вы не срезали зеленую прикорневую поросль, то к осени у вас на участке созрело достаточное количество корневых отпрысков с самостоятельной корневой системой, но все еще соединенных с материнским растением. Выкопайте эти детки с земляным комом и пересадите на новое, очищенное от других растений и сорняков место.

Осенью, после первых легких заморозков, наступает пора заготовки одревесневших черенков, которые вы будете укоренять зимой дома, а весной высадите на участок.

Обработка кустов

Болезни и вредители малины, если не вести с ними беспощадную борьбу, способны за год-другой погубить весь малинник. Вот почему так важно проводить профилактические обработки кустов, а не дожидаться, когда болезни или паразиты начнут разрушать плоды вашего труда. Как только с кустов собраны последние ягоды, обработайте кустарник раствором фуфанона – 10 мл препарата на 10 л воды. Расход раствора на один куст приблизительно 1-1,5 литра.

Вместо фуфанона можно использовать актеллик, разведя одну ампулу средства в двух литрах воды. Расход актеллика – 1,5 л раствора на 10 м². К подобным средствам относится также инта-вир, таблетку которого растворяют в 10 л воды и расходуют раствор, как актеллик. Осенью, после того, как участок будет вычищен от опавшей листвы и растительных отрезков, проведите обработку малины и почвы под кустами однопроцентной бордоской жидкостью.

Второй урожай ремонтантной малины

Уход за ремонтантной малиной после плодоношения

Ремонтантность – способность к непрерывному плодоношению в течение всего вегетационного периода. Кроме того, ремонтантная малина плодоносит как на однолетних, так и на двухлетних побегах, поэтому в принципе возможно получить два урожая за год. Сняв урожай в августе-сентябре текущего года с однолетних стеблей, в двадцатых числах июня следующего года можно получить урожай уже с двухлетних побегов, но ягоды следующего, осеннего урожая, будут мелкие, сухие и костлявые, потому что июньский урожай отнимает все силы у малины, которых едва хватает на рост однолетних побегов замещения, но недостает для полноценного повторного плодоношения.

Поэтому, если вы хотите получать два полноценных урожая в год, придется активно подкармливать и поливать ремонтантную малину, однако и эти меры не гарантируют нужный результат. Гораздо проще и разумней выращивать обычные сорта малины, плодоносящие в начале лета, и ремонтантные сорта для полноценного осеннего урожая. В таком случае обрезать ремонтантную малину осенью, после плодоношения, нужно полностью, стараясь не оставлять пеньков. Весной стебли отрастут, а в конце лета или в начале осени дадут прекрасный урожай крупных сочных ягод. Таким образом, у вас будет ремонтантная малина с однолетним циклом роста и плодоношения. И в этом есть много преимуществ: стебли зимой не вымерзают, насекомые-вредители и болезни не накапливаются, гораздо легче становится уход за малиной.

Но если вы хотите получать по два урожая в год, сразу после первого, летнего плодоношения удаляйте двухлетние отплодоносившие стебли, чтобы у малины были время и силы нарастить к осени побеги текущего года, которые дадут ягоды второго, осеннего урожая. И вовремя удаляйте слишком слабые, тонкие ветки, чтобы они не отнимали питания у более крепких и перспективных в плане плодоношения стеблей.

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как правильно ухаживать за кустами смородины, малины? Нужно ли их обкапывать и посыпать песком? Особенно весной. Буду благодарна за помощь.

Всё же принципиально как обрезать малину: сразу после сбора урожая или уже перед заморозками ИЛИ ТОЛЬКО ВЕСНОЙ. Содачники очень агрессивно за разные способы… (())

А разную малину по-разному обрезают. Обычную в июле (у нас на Урале, не знаю, как у вас) и осенью, оставляю 1,2-1,4. А ремонтантную весной (хотя можно и осенью) под корень.

Схема двойной обрезки побега малины. 1) первая обрезка в начале лета, когда побег достиг высоты 70-100 см. 2) ветвление побега малины к осени после первой обрезки. 3) вторая обрезка побега рано весной второго года. 4) вторичное ветвление побега к моменту плодоношения. Побег превратился в настоящий куст и видно какой там будет урожай.

Схема обрамления куста шпалерами.

После такой обрезки увеличивается и продолжительность плодоношения.

Правильно ли понял, при обрезке (пиницировании, пикировании) ветка малины делает ответвления и становится как бы деревцем, для меня это открытие. Надо будет попробовать и почувствовать сроки, когда это лучше делать, возможно и несколько раз за сезон. Может, ещё поэкспериментировать с шиповником. )

Людмила, ремонтантную малину обрезать под корень, тоже желательно осенью. Зачем ждать, чтобы споры возможных грибковых болезней созрели и разлетелись, а личинки возможных вредителей превратились во взрослое насекомое и ушли в землю, чтобы зимовать? Лучше своевременно вырезать со всеми вредителями и болезнями и сжечь. Хотя у ремонтантной малины вредителей и болезней бывает меньше, но, тем не менее…

Есть много обычной малины, но собираемся высадить ремонтантную, всё же в чём принципиальное отличие агротехники? Действительно рему срезать под корень )))… а если потом ничего не вырастет ((

Большое спасибо за опыт и описание ремонтантной малины. Тут проще, действительно можно попробовать несколько несколько веток и так, и так. Хотя и так верю. Правильно ли понял, что один корень малины может давать такие побеги несколько лет, только их надо срезать. (приходилось слышать, что ремсорта чуть ли не одноразовые))

Да она у меня не болеет. Я хочу бирки какие-то навесить, а то несколько кустов ремонтантной растут посреди простой, путаю. А как выучу их, осенью как положено и буду срезать.

Александр, отплодоносившие побеги обычной (не ремонтантной малины) лучше вырезать сразу после полного сбора урожая. При этом осветляется пространство для молодых побегов (это важно), они вырастают более мощными, высокоурожайными. И удаляются болезни и личинки вредителей, которые находятся в старых стеблях, а их там много. Это хорошо видно, если присмотреться к старым стеблям, особенно, в шарообразных образованиях на стеблях, а осенью зимовать они уходят в землю и, ясно, остаются в малиннике, иногда в стеблях и зимуют. Попробуйте ножом открыть… Я же всегда старые стебли сжигаю, даже не измельчаю.

Мне аргументировали приблизительно так: что и после урожая побеги нужны, они вырабатывают фотосинтез, или что там ещё нужно для корней и будущих надземных частей, урожая. Так и в природе. Т.е. если их срезать, то это подорвать экосистему куста. Срезать побеги сразу после урожая назвали вредительством (может и простительно неосознанным)))

Светлана, вопрос очень объемный, попробую как можно в краткой форме поделиться опытом как я ухаживаю за кустами смородины. Начало начал, это найти и посадить крупноплодные, высокоурожайные сорта. Я у себя в саду после испытания многих сортов оставил сорта Экзотика, Лучия, Лентяй, Грация, Сокровище. Все они скороплодные, буквально на второй год после посадки начинают давать урожай.

Максимальные урожаи смородина дает в возрасте 3-8 лет, затем урожаи постепенно становятся меньше и меньше. Поэтому после 7-8 лет кусты смородины выкорчёвываю и заменяю молодыми. Смородину сажаю довольно редко: между рядами оставляю 2 метра а в ряду сажаю через 1,5 метра. При загущении посадки кусты угнетают друг друга, им не хватает света, питания и они ы дают лишь скудные урожаи. Другая ошибка: не надо “сажать близко к забору: расстояние от забора оставляю 1,2 – 1,5 м.

Почву под кустами смородины в течение лета стараюсь поддерживать постоянно в рыхлом состоянии. Но поскольку корни смородины расположены близко к поверхности почвы, рыхления делаю неглубоко и осторожно. Междурядья смородины после весеннего рыхления обязательно мульчирую 5-6 сантиметровым слоем перепревшего навоза, который способствует сохранению влаги в течение всего лета, препятствует росту сорняков и одновременно является хорошим удобрением.

Думаю, что хорошую прибавку урожая получаю от внекорневой подкормки микроэлементами. Их делаю перед самым цветением. В 10 л воды растворяю 20-30 г мочевины, 7-8 г борной кислоты (продается в аптеках), 1 г хлористого цинка, 0,5 г медного купороса и 0,3 г марганцовокислого калия. Цинк усиливает устойчивость к болезням, бор оказывает стимулирующее влияние на цветение, марганец — на урожайность, медь благоприятно влияет на рост и развитие растения. Подкормку провожу вечером в тихую погоду, используя обычные садовые опрыскиватели. Вторую внекорневую подкормку даю во время образования завязей смесью 0,5 %-ного раствора мочевины (50 г на 10 л воды) и 2 %-ного раствора суперфосфата.

Для получения высоких урожаев очень важна формирующая обрезка куста смородины. Она позволяет кусту правильно развиваться, предупреждая его загущение, создавая лучшие возможности для роста молодых побегов, исключая условия для развития вредителей и болезней, в конечном счете, увеличиваются урожаи и размеры ягод. Пожалуйста, не думайте, что чем больше веток в кусту, тем больше будет урожай, нет, лучше плодоносит правильно сформированный куст.

Первую обрезку смородины делаю сразу после посадки, оставляя на побегах всего 5-6 почек. Обрезку плодоносящего куста провожу ежегодно. Лучшие сроки для обрезки и формирования куста — поздняя осень или весна (март), когда уже прошли крепкие зимние морозы, но кусты еще находятся в состоянии покоя. В это время в саду обычно лежит 3-5 сантиметровый слой снега. Правильно сформированный куст имеет10-12 разновозрастных веток. Чтобы сформировать такой куст, у двух-трехлетних кустов из молодых побегов оставляю лишь 3-4, наиболее хорошо развитых и равномерно расположенных по кусту. При формировании стараюсь создать куст с возможно более широким основанием. Ведь, чем шире куст, тем более осветленной и незагущенной оказывается середина куста. Осветленный центр куста способствует лучшему созреванию ягод, вызреванию побегов, делает куст продуваемым, значит, снижается опасность заражения мучнистой росой. Ягоды завязываются и в середине куста, а не только на периферии, как бывает при загущении куста.

Для дальнейшего плодоношения стараюсь оставлять мощные молодые побеги ближе к краю куста, а побеги, которые появляются с середины куста, вырезаю. Удаляю все слабые и лишние молодые побеги, а также побеги, очень близко наклоненные к земле. Обязательно удаляю все больные и пораженные вредителями ветки. Если замечаю побеги поврежденные стеклянницей, вырезаю их у самого основания и сжигаю. Зараженные мучнистой росой слабые ветви также удаляю у самого основания. При обрезке необходимо уметь отличать однолетнюю ветку-побег от двух-семилетних веток. Побег обычно имеет, светлую зеленую окраску и не разветвлен. Ветки же более старшего возраста, значительно темнее и имеют разветвления.

У черной смородины цветочные почки в основном закладываются на приростах первого и второго года 3-4-х летних веток. Поэтому для повышения урожайности всегда на 5-8 см обрезаю верхушки мощных однолетних побегов, вызывая этим их ветвление, следовательно, и увеличение количества цветочных почек.
Непременно удаляю также ветки старше 5-6-ти летнего возраста. Они уже почти не дают прироста, плохо ветвятся и малопродуктивны. К восьми годам падает урожайность всего куста. Поэтому кусты старше 8 лет просто выкорчевываю и сажаю молодые.

Когда ягоды начинают увеличиваться в размерах, кусты начинают поникать к земле. В это время для хорошего плодоношения и облегчения ухода, вокруг кустов устанавливаю ограждения. Около куста забиваю 4 колышка так, чтобы куст оказался внутри квадрата, вершинами которого являются колья. Беру 4 рейки, несколько длиннее расстояния между колышками, приподнимаю ветки склоненные к земле, и проволокой или шпагатом закрепляю рейку на двух колышках. Таким же способом устанавливаю остальные три рейки. Куст с аккуратно приподнятыми ветками оказывается в квадратном обрамлении. Такой куст хорошо смотрится и за ним удобно ухаживать. Высота реек, а значит и высота поднятия веток, регулирует сам садовод в зависимости от формы куста. Но не следует увлекаться слишком высоким поднятием веток, тогда куст загущается и плохо плодоносит. Наша цель – чтобы ягоды не касались земли.

Подготовка смородины к зиме. Когда земля в саду немного замерзнет, покроется прочной коркой, кусты смородины туго обвязываю шпагатом, начиная снизу и постепенно, спиралеобразными витками поднимаясь к вершине куста. Эту работу удобнее выполнять вдвоём. После такой обвязки кусты принимают веретенообразную форму (см. фото). Теперь им уже не страшна толща снега, которая своей тяжестью может разломать ветки. По мере накопления снега в саду остается окучивать кусты, пока они полностью не оденутся в снежную шубу.

Урожайность современных высокоурожайных сортов

Обрезка куста смородины

Обрамление куста, чтобы ягоды не касались земли

Подготовка кустов к зиме.

У сорта Экзотика ягоды очень крупные (рубль для масштаба)

Людмила, при Вашей методике обрезки смородины, это для Вас большой урожай(не обижайтесь!), а при правильной обрезке урожай бывает по-настоящему большой. Я согласен с Вашей знакомой.

Людмила, Вы философ. Согласен на все 100, богат тот, не у кого много, а тот, кому хватает того, что есть, и этим он счастлив. Но это же не про малину! Я думаю, чем собрать с двух рядов по 5 метров 3 ведра, лучше с одного ряда длиной 5 метров собрать те же 3 ведра, а на освободившейся площади посадить хотя бы… ну, лук Эксибишен.

Большое спасибо за подробную инструкцию и опыт. Времени конечно на всё это нет… Но всё же, в чём главное отличие агротехники Малины и смородины (есть и то и другое и достаточно для экспериментов). Однозначно мутить с подбором аптечных препаратов не буду, и пять вёдер воды под каждый куст — нет. Хочется сосредоточится на каких-нибудь пяти простых правилах.

Франс Хасанович, спасибо большое за столь подробное и обстоятельное разъяснение. У меня в Казани почему-то очень плохо растёт смородина, хотя на севере Кировской области, где гораздо холоднее и короче лето, именно смородина росла и плодоносила отлично. Попробую применить Ваши советы, может быть вырастет то, что хочется. Если можно, напишите, пожалуйста, что такое пинцировка и когда её делают.

Александра, Казань, пинцировка — это удаление верхушки побега летом, во время активного роста. Пример (наиболее яркий). Обычно у сливы и абрикоса некоторые однолетние побеги к осени вырастают аж по полтора метра длиной, ясно, такой совершенно голый, то есть без ветвей побег длиной 1,5 нам не нужен, и осенью его обрезаем, укорачиваем, чтобы он ветвился и добрую половину выросшего побега выбрасываем. А ведь дерево, чтобы вырастить ту часть, которую мы выкинули, затратило силы, питание, влагу. В этом случае нам надо было сделать пинцировку летом: удалить зелёную верхушку с 2-3 листочками и остановить рост, когда мы посчитали, хватит тебе дальше расти, допустим, после 60-70 см. Тогда силы и питание дерева перераспределились бы на более полезное: на утолщение, вызревание побега, вызревание почек, или на слабо растущие горизонтальные ветки. Таким же образом, мы можем полностью удалить волчковые побеги у яблони в самом начале их роста при длине 5-10 см, когда они совсем зелёные, чем их удалять осенью.

Пинцировка… есть вишни--сливы, недавно всаженные..(может, их подрезать, они достались недорого). Но… с дорогими колоновидными яблонями… наверное, не рисковать ()

Поздняя осень – это завершающий этап подготовки участка к зиме. Не менее ответственный, чем все предыдущие этапы. В это время закладывается уровень защищенности всех растений на время холодов. В том числе и ягодников, которые являются такими приятными жителями любого участка и радуют плодами каждый год своих хозяев.

Так приятно в жаркий день полакомиться крыжовником, смородиной или малиной, а на зиму сделать из них варенья, джемы и прочие вкусности, или просто заморозить их для будущих блюд. За ягодниками не требуется такого сложного ухода, как за однолетними растениями или некоторыми плодовыми деревьями. Однако защищать от холода и правильно подготовить к зиме их тоже необходимо.

Конечно, можно заявить, мол, природа не обидит, у нее все придумано и рассчитано, так что кустарники переживут. Но год на год не приходится, и погодные причуды могут если не извести ягодник, то существенно испортить ему жизнь. А заодно и настроение садоводу. Поэтому смотрим основные правила ухода за ягодными кустарниками и запоминаем для себя.

Подготовка почвы

Ягодники раньше других начинают распускаться на нашем участке, поэтому позаботиться о них нужно уже осенью.

Сначала стоит заняться землей вокруг кустов. В междурядьях ее следует перекопать на 20см в глубину, а вокруг самих кустов до 10см. Также не лишним будет внести удобрения. В почете навоз, компост или торф, которые применяют раз в два или три года в количестве 12-15кг под каждый куст. Можно использовать минеральные удобрения, но их объем будет существенно меньше: суперфосфата – до 120г, хлористого калия – до 40г. Подойдет плодово-ягодная смесь – до 350г.

Лучший результат достигается при сочетании органических и минеральных удобрений. В этом случае минеральные удобрения уменьшают вдвое, а органические используют по 2кг на кв.м. в рядах ягодников.

Больше всего любит органику малина. Каждый год нужно вносить по 2-4кг этих удобрений на кв.м. Лучше всего на малину действует навоз. И неплохо ее рыхлить – кусты будут лучше расти, и вредителей из зимовки выгоните.

Срезаем лишнее (видео)

Малина – растение, ветви которого живут два года, а после отмирают. Правда, достаточно быстро появляются побеги, которым предстоит взять на себя функцию главных в следующем сезоне. Старые, отслужившие свое побеги желательно удалить еще до того, как будут собраны последние ягоды. Если же Вы не сделали этого вовремя, есть время осенью. Что касается ремонтантной малины, то с ней проще, поскольку плодоносит она до первых заморозков, и обрезать ее можно в октябре и в ноябре. Срезают побеги под самое основание.

Если говорить о смородине и крыжовнике, то у них другие правила обрезки, зависящие от сорта, условий произрастания и силы растения.

У черной смородины обычно держат по 10-15 побегов разного возраста, по два-три 5-6-летних, 3-4 летних и 1-2-летних. Старые нужно вырезать так, чтобы не оставалось пеньков. От корней тоже ежегодно появляются побеги, называемые нулевыми. 3-4 лучших побега надо оставлять. Если позволять расти всем побегам, куст станет слишком густым и начнет терять силу. Если немного обрезать новые побеги, они начнут усиленно куститься. На старших ветвях вырастают однолетние разветвления, которые тоже нужно немного подрезать. Так ягоды станут крупнее.

Если не проводить обрезки совсем, куст станет слишком густым, ослабнет и станет давать минимум урожая мелких ягод.

Обрезку черной смородины нужно проводить каждый год.

Правила подрезки красной и белой смородины почти такие же, как и у черной. С той лишь разницей, что нулевые побеги не обрезают, если только их верхушки не слишком слабые или подмерзшие. Боковые ответвления не укорачиваются, а на кусте можно оставлять ветви и старше шести лет. Подробнее со схемами и подсказками.

У крыжовника можно оставлять ветви, которым от 8 до 10 лет. Их необходимо омолодить. Для этого старые подсыхающие окончания срезают до того места, где идет сильное боковое разветвление. Тем самым можно усилить прирост. Основных ветвей должно быть не больше 12-15 штук. Новые побеги нужно оставлять в том случае, если Вы планируете сделать их замещающими.

Борьба с вредителями и болезнями

Единственное, что остается применять для защиты от вредителей и болезней поздней осенью – это агротехнические приемы. Перед началом поздней осени нужно применить 1%-ную бордоскую смесь для опрыскивания смородины и крыжовника, когда будут собраны последние ягоды с кустов. Подойдет и хлорокись меди (на 10л воды 50г). Для малины хлорокись тоже будет хорошим средством (на 10л берется 30г), особенно в сочетании с карбофосом (20г).

Прореживание кустов также необходимо ягодникам, тем более, что оно помогает в борьбе с вредителями.

У смородины можно найти на некоторых ветвях при срезе ходы стеклянницы, а у малины образуются темные пятна со светлой серединой. Затем на этих местах кора становится светлее и шелушится. Это признак дидимелы. Таки поврежденные ветви нужно срезать и сжигать. То же относится к опавшим листьям, которые служат местом зимовки вредителей. Рыхление в междурядье и под кустами также мешает нарушителям подготовиться к зиме.

Смородину и крыжовник можно защитить от огневки, если окучить кусты на 6-8см торфом, навозом или компостом. Заодно и корни будут хорошо утеплены. Весной потребуется разокучить кусты после того момента, как они зацветут.

Малина тоже нуждается в окучивании и мульчировании. Она не слишком хорошо переносит холода, и дополнительная защита пойдет ей только на пользу.

Подвязка кустов

У смородины и крыжовника ветви подвязывают в вертикальном положении, чтобы избежать их обламывания при обильном снеге и снеготаянии.

Если не пригибать малину, то ее нужно подвязать к проволоке или к столбикам. Это зависит от того, выращиваете ли Вы ее ленточным способом или же кустами.

Ленточный способ – расположение малины (ее замещающих побегов и корневых отпрысков) в ряд шириной не более 60см. В этом случае вдоль ленты натягивают проволоку и привязывают к ней малину.

Если речь идет о кустовом способе подвязки, тогда после обрезки у каждого куста оставляют по 10-12 сильных побегов. Затем между кустами вкапывают столбики или колья и к ним подвязывают по половине побегов от пары соседних кустов, при этом равномерно распределяя их по высоте, а не подвязывая пучками.

Все мероприятия, посвященные ухода за ягодниками, достаточно просты и не занимают много времени. Но их значение переоценить сложно, поскольку Вы помогаете ягодникам подготовиться к зиме и пережить ее намного легче, чем они сделали бы это без Вашего ухода. Именно в этом лежит залог того, что в следующем сезоне ягодные кустарники не заболеют и дадут отличный урожай.

Читайте также: