Как ухаживать за почвой

Обновлено: 05.10.2024

Дачники делятся на несколько типов. Кто-то просто приезжает на шашлыки и ему безразлично, что происходит на его участке, кто-то питает отвращение к садовым культурам и всей этой возне, но делает ровный газон. У других есть пара грядок и теплиц, а некоторые засаживают полезными культурами весь участок. И эта статья именно для двух последних категорий садоводов. Все знают, что почва требует определенного ухода, от этого напрямую зависит будущий урожай. Но мало кто хочет становиться профессиональным фермером и досконально разбираться в куче информации. А искать ее начинают тогда, когда появляются проблемы. Но зачем искать решение проблем, если их можно предотвратить?

Определяем тип почвы

Большинство знают, что успех в выращивании практически любых растений во многом зависит от типа почвы и ее параметров. Любые параметры почвы можно корректировать, другое дело, что в зависимости от ее типа это может быть просто и быстро или долго и очень дорого. Согласитесь, выращивать на черноземе несколько проще, чем на песке. В идеале смотреть тип почвы стоит до покупки участка и выбирать лучший для вас вариант. Конечно, только в том случае, если действительно есть желание выращивать урожай. Существует довольно много типов почв, есть разные классификации, мы остановимся на самой распространенной и простой и коротко поговорим про каждый тип.

Чернозем

Про чернозем знают все и все слышали, что это лучшая почва. Характеризуется высоким содержанием гумуса, зернисто-комковой структурой, легко поглощает и удерживают воду. В целом, это действительно лучший вариант для выращивания большинства растений. Узнать ее можно по насыщенному темному цвету и по высокой удельной плотности (поэтому в чернозем зачастую добавляют торф или даже песок). Если взять горсть такой почвы и сжать ладонью, то на руке останется явный жирный отпечаток.

Хотя это один из лучших вариантов из всех возможных, чернозем все равно требует определенного ухода. Учитывайте, что чернозем может иметь любую кислотность, что необходимо дополнительно контролировать. Кроме того, от интенсивного и регулярного использования он истощается, поэтому его необходимо обогащать.

Песчаная

Один из худших вариантов, как понятно из названия, содержит большое количество песка, но мало полезных для растений веществ. Имеет серый или светло-коричневый (близкий к желтому) цвет, в руках легко рассыпается. К плюсам можно отнести то, что песчаная почва отлично пропускает воздух (аэрируется), быстро прогревается и это все. Они также очень быстро охлаждаются, что в некоторых регионах может способствовать гибели некоторых растений, то небольшое количество питательных элементов, которое есть, очень быстро вымывается, да и сама вода высыхает или уходит в глубину.

Если у вас песчаная почва, то с ней придется очень серьезно поработать. Потребуется большое количество органических и минеральных удобрений, а также добавления более нормальных видов почв (торфа, чернозема), мульчирования. Отметим, что некоторые культуры (морковку, дыни и т.д.) можно успешно выращивать и на таких почвах, но минимальное добавление удобрений потребуется в любом случае.

Супесчаная

Во многом это аналог песчаной почвы, но с большим содержанием глины, соответственно, способность удерживать влагу у них выше, присущи и другие плюсы, а также менее ярко выражены минусы. Если говорить просто, то супесчаная почва не самый плохой вариант для участка, в теории на ней можно выращивать все, но, конечно, удобрения также потребуются. Но в целом этот тип почвы значительно лучше песчаника, хоть и хуже чернозема.

Серозем

Торфяник

Да, в теории растения можно высаживать прямо на торфяную почву, но на практике требуется его окультуривания. Прежде всего, это добавление минеральных удобрений, добавление песка, создание глиняной прослойки, которая удержит воду. Но некоторые растения, такие как земляника, смородина или крыжовник будут отлично расти на торфе без всякой предварительной обработки.

Суглинистая

Суглинистая почва будет отличным вариантом, это не чернозем, но в целом очень хорошая земля по всем показателям. Определить суглинок можно очень просто: землю можно скатать в ладони в шар или колбаску, но при воздействии они разрушаться, в отличие от глинистой почвы, о которой мы расскажем ниже. Суглинистую почву достаточно легко обрабатывать, в ней уже есть много полезных и нужных для растений элементов, она хорошо впитывает и сохраняет влагу.

От вас потребуется лишь иногда добавлять удобрения, мульчировать. Однако отметим, что суглинок часто делят на несколько категорий, которые по своим свойствам отличаются. Мы сейчас говорим о средней категории, которая самая распространенная. Есть также легкий суглинок, который характеризуется большим содержанием песка, а также тяжелый, в котором больше глины.

Глинистая

Как понятно из названия, в такой почве преобладает глина. Узнать ее можно по цвету, структуре, если скатать из такой влажной земли шар или колбаску, то они сохранят свою форму даже при внешнем воздействии. Глинистая почва - один из самых плохих вариантов для дачного участка, из плюсов в ней только то, что в ней есть приличное количество питательных веществ. Но она очень тяжело поддается обработке, слипается, очень плохо впитывает воду, благодаря чему на такой почве могут попросту образоваться лужи, она плохо прогревается, содержит мало воздуха. И все эти проблемы нужно решить, если вы хотите хороший урожай.

Начинают обычно с добавления песка и торфа (самые доступные варианты), если много воды, то делают дренаж. Хорошо поможет и мульчирование. Песок и торф нужны для того, чтобы земля начала лучше впитывать влагу и легче пропускала воздух, а также быстрее нагревалась. Можно добавить известь, компост. Кстати, извести может потребоваться очень много, так как глинистая почва часто бывает слишком кислой, но про это мы поговорим чуть ниже.

Известковая

Это бедная почва, которая плохо подходит для выращивания практически любых культур. Отличается светло-коричневым цветом, содержит много мелких камней, плохо держит влагу, на жаре очень быстро засыхает. Все это приводит к медленному росту растений, кроме того, они могут болеть, терять листву. Это плохой вариант для участка, хотя и не самый худший из всех. Но потребуется много удобрений, как минеральных, так и органических. Также эта почва часто является щелочной, что потребует ее подкисления.

Отметим, что даже на самых плохих типах почвы можно в теории выращивать что угодно (если климат позволяет), но все они требуют разной подготовки, это в полной мере относится и к параметрам. Их также можно корректировать, а некоторые нужно (желательно) еще и регулярно контролировать. Знание типа грунта и его характеристик позволит определиться с растениями, которые вы хотите выращивать. Вы поймете, что либо придется выбрать другие культуры, который подходят для этого типа почвы, либо провести определенную подготовку.

Важно это и с экономической точки зрения, но, прежде всего для тех, кто только покупает участок. Здесь нужно сразу прикинуть, сколько средств потребуется вложить в землю. Ведь одно дело, если это суглинок, а другое дело, если песчаник. И если траты будут внушительные, можно попросить собственника снизить цену или вообще отказаться от покупки в пользу другого участка. Который может быть более дорогим, но зато в него не придется вкладывать много денег.

Про обработку почвы

Под обработкой понимают перекопку и рыхление почвы. При этом многие перекапывают свои огороды, как весной, так и осенью. Зачем это нужно? Вопрос интересный, учитывая то, что сегодня есть мнение даже о том, что это все ненужно, а то и вредно. Мол, если растет, то трогать не нужно, а так мы разрушаем структуру. В этом есть доля правды, но не стоит забывать и о пользе вспахивания земли. А она заключается в:

Так удобнее распределять удобрения;

Повышается шанс того, что корни и семена сорняков не переживут зиму;

Структура земли в целом улучшается, обогащается кислородом;

Избегают засоленности земли, что актуально в районах с большой влажность. Верхний слой подсыхает, а внизу земля остается мокрой, где скапливается соль;

Погибнет не только часть сорняков, но и различные вредители. Впрочем, некоторые полезные насекомые и их личинки также могут погибнуть.

Кстати, о лопатах. Мы также писали статьи про электрические и бензиновые культиваторы, которые являются отличными помощниками, а некоторые модели стоят не слишком дорого. Обрабатывать землю с их помощью можно значительно лучше и быстрее, а для мелких или специфичных работ (вроде выкапывания картошки), стоит иметь набор ручных культиваторов. Недорогие модели хорошо подойдут для обычного дачного участка в 6-10 соток с уже окультуренной землей, а для больших участков или необработанной земли стоит смотреть только в сторону бензиновых моделей или мотоблоков.

Ну и еще пара слов о перекопке земли. Для каждой культуры рекомендуется разная глубина, например, для картофеля или морковки это от 20 до 30 сантиметров, а вот для перца, гороха, огурцов и помидор глубже 10 сантиметров перекапывать землю не нужно. Если видите корни сорняков, то их лучше не закапывать, а собирать, в противном случае они могут выжить и прорасти в будущем.

Полив участка

Полив это то, что занимает массу времени и сил, но без этого ничего вырастить не получится. А если лето очень жаркое, то поливать придется очень часто и много. Это зависит еще и от способности почвы впитывать воду и удерживать ее, о чем мы писали выше, но в целом закономерность простая: чем выше температура воздуха и больше солнца, тем чаще придется поливать. Но и перебарщивать здесь не стоит, не всем нашим растениям нравится большое количество воды. Вообще, полив огорода это отдельная наука, про которую можно писать отдельную статью, но мы упомянем лишь несколько самых основных моментов:

Самая очевидная вещь: каждое растение требует определенного режима полива. Его нарушение в любую сторону скажется не только на количестве, но и на качестве урожая (горькие огурцы как самый яркий пример).

Холодной водой поливать не рекомендуется, если она из колодца или водопровода, то ее нужно нагреть. Обычно для этого используют накопительные емкости. Если выбора нет, то лучше поливать холодной водой, чем не поливать вообще, но учитывайте, что для некоторых растений это будет очень вредно.

Качество воды также имеет большое значение, а точнее, главное, чтобы эта вода не была плохого качества, не содержала примесей и т.д.

Некоторые растения могут требовать особого полива, например, когда нужно не просто налить воды на землю, но и обрызгать листья. Также могут использоваться и разные методы полива.

Общие рекомендации

Самое главное, что не стоит забывать о том, что каждое растение требует индивидуального подхода. Если у вас есть желание выращивать много и отдать этому делу много сил, то лучше всего заранее продумать что и где сажать и соответственно подготовить почву. Если уж делать что-то, то делать хорошо.

Не важно, какой у вас тип почвы на участке в том смысле, что при ее активном использовании растения все равно забирают из нее полезные вещества. В природе происходит непрерывный процесс, когда земля естественным образом обогащается за счет отмерших растений, животных, их отходов жизнедеятельности и т.д., но при выращивании сельскохозяйственных культур этого не происходит. Поэтому почву нужно удобрять обязательно, но:

Большое количество удобрений может быть не менее вредно, чем их нехватка. Вспоминаем про кислотность почвы, а также про другие параметры;

Не все удобрения подойдут для всех типов почвы по той же причине, должен быть баланс;

Иногда лучше пропустить один сезон и подготовить участок, чем разочароваться в урожае. Другое дело, что это заранее предсказать невозможно, но если вы только купили участок, не знаете параметров земли, то будьте готовы к неудаче. На всякий случай;

Надеемся, что в этой статье мы рассмотрели все основные моменты по уходу за почвой на вашем участке. Да, если начать вникать в детали, то информации будет гораздо больше, это стоит признать и в рамках одной статьи рассмотреть все вопросы попросту невозможно. Но как видите, в целом здесь нет ничего сложного, не нужно образование агронома, чтобы на даче каждый год собирать отличный урожай.

Почва по-разному проявляет свою усталость. Она может превратиться в пыль, покрыться мхом или даже заржаветь. Но для каждой проблемы есть свои способы решения. Главное, не ждать, когда ваши урожаи станут равны затраченному посадочному материалу.

Проблема 1. Уменьшилась толщина плодородного слоя

Если вы длительное время выращивали на одном и том же месте растения с поверхностной корневой системой и экономили на подкормках, то в истончении плодородного слоя нет ничего удивительного. Ведь ваши зеленые питомцы наверняка использовали все полезные вещества на рост и развитие, а вы не вносили достаточного количества удобрений, которые позволили бы нормализовать ситуацию.

Что делать?

Попробуйте внести в почву компост (3 ведра на 1 кв.м) под перекопку. Это органическое удобрение способно значительно улучшить качество "уставшей" земли, обеспечив растения необходимыми микроэлементами.

Еще один прекрасный способ – это зеленые удобрения (сидераты). Их можно сеять между основными культурами или на освободившиеся участки после того, как урожай уже убран. Лучше всего подбирать сидераты в соответствии с потребностями растений, которые вы планируете высадить на этом участке. К примеру, люпин станет хорошим предшественником для помидоров, огурцов, перца, баклажанов или кабачков. Горчица поможет бороться с нематодой и подготовит почву для посадки картофеля или озимых. Рапс неплохо высевать перед морковью или свеклой, так как он послужит дополнительной защитой от вирусно-бактериальных гнилей.

Благодаря растениям-сидератам можно значительно улучшить почву на участке. Главное, знать, как правильно их использовать.

А самыми подходящими сидератами для улучшения "уставшей" почвы являются, пожалуй, бобовые (горох, фасоль, люцерна). Клубеньковые бактерии на их корнях обогащают почву азотом. А многолетние бобовые с мощной корневой системой еще и извлекают на поверхность полезные вещества из глубоких слоев почвы.

Если вы не планируете собирать урожай бобовых, но решили использовать их в качестве сидератов, не скашивайте растения до цветения, поскольку клубеньки на их корнях образуются именно в этот период.

И не забывайте о севообороте. Ведь, как известно, разные растения получают питательные вещества из разных слоев почвы. Поэтому если верхний слой стал тонким и потерял плодородие, посадите растения с мощной корневой системой.

Проблема 2. Почва рассыпается, как пыль

Допустим, вы – консерватор до мозга костей и предпочитаете высаживать на грядках традиционные овощи (вроде огурцов, помидоров, капусты или кабачков), которые требуют большого количества питательных веществ. При этом избегаете удобрений, считая, что урожай должен быть экологически чистым, забываете о мульчировании, потому что ваши дедушка с бабушкой так не делали. Зато не прочь как следует перекопать почву и заодно подкачать мышцы. И потому неудивительно, что некогда плодородная земля в вашем огороде через несколько лет начинает плохо впитывать влагу и разлетается под порывами ветра.

Что делать?

Можно, конечно, заменить верхний слой почвы, но это довольно дорогое удовольствие.

Попробуйте начать с удобрений. Добавьте на 1 кв.м 2-3 ведра компоста, заделывая его на глубину 10 см. Это утяжелит грунт и заодно сделает его более питательным.

Обратите внимание на тип почвы на вашем участке. Ведь некоторые виды грунта, например, песчаный, быстро пересыхают, почти не удерживая влагу, и потому требуют особого ухода. Перекапывать их чаще, чем раз в год, не рекомендуется.

Чтобы самостоятельно узнать, какой тип почвы преобладает на вашем участке, достаточно провести несколько несложных манипуляций.

Чтобы почва не пылила, замульчируйте ее подручными материалами, например, молодой травой, соломой, компостом, опилками, корой, свежескошенными сорняками. Мульча не только защитит почву от дальнейшей эрозии. Разлагаясь, она поработает в качестве органического удобрения, постепенно отдавая полезные вещества урожаю.

Будьте осторожны при мульчировании почвы свежей органикой. В большом количестве она способна погубить ваших зеленых питомцев.

Проблема 3. Почва стала слишком плотной

Твердая влажная земля, в которую непросто воткнуть лопату, может быть следствием неправильного ухода. К примеру, если глубокая перекопка глинистых почв, при которой на поверхности оказывается тяжелый суглинок, происходит в дождливую погоду, то сверху на земле может образоваться водо- и влагонепроницаемая корка.

Что делать?

Иногда подобное лечится подобным, поэтому перед наступлением холодов грунт можно слегка перекопать на глубину 10 см. Опытные огородники считают, что если просто выкапывать, но не разбивать и не переворачивать комья земли, то за зиму они как следует промерзнут и станут рыхлыми.

Если на поверхности почвы оказалась глина, можно внести под перекопку песок (1 ведро на 1 кв.м).

Также стоит привлечь на участок дождевых червей. Можно, конечно, накопать их у соседа. Но если дождевым червям будет некомфортно, вряд ли они задержатся на ваших грядках.

Этим беспозвоночным нравится разлагающаяся органика. Поэтому нелишним будет замульчировать почву вокруг растений, например, перепревшим компостом.

Можно подкормить зеленых питомцев настоем из одуванчиков, который также привлечет дождевых червей. Для этого 1 кг побегов и корней одуванчиков необходимо залить 10 л воды, а спустя две недели процедить и разбавить водой 1:10.

Этот настой не рекомендуется использовать на грядках с капустой и свеклой.

Уничтожение сорняков отнимает массу сил и времени, взамен частенько награждая нас болями в мышцах и пояснице. Поэтому хочется, чтобы труды не пропали даром. В этом материале мы расскажем, как использовать сорняки во благо.

Проблема 4. Почва закислилась

Часто кислотность почвы меняется просто в результате полива. Если вода мягкая – кислотность почвы, как правило, повышается, а если жесткая – понижается. Также на уровень кислотности влияют выращиваемые растения и вносимые удобрения.

Что делать?

В данном случае помогает известкование почвы.

Вещество	Норма внесения
Гашеная известь (пушонка)	При повышенной кислотности – 0,5 кг на 1 кв.м, при средней закисленности – 0,3 кг на 1 кв.м, при слабой кислотности – 0,2 кг на 1 кв.м.
Древесная зола	При повышенной кислотности – 0,4 кг на 1 кв.м, при средней кислотности – 0,2-0,3 кг на 1 кв.м, при слабой кислотности – 0,2 кг на 1 кв.м.
Доломитовая мука	При повышенной кислотности – 0,5 кг на 1 кв.м, при средней кислотности – 0,4 кг на 1 кв.м, при слабой кислотности – 0,3 кг на 1 кв.м.
Мел	При высокой кислотности – 0,3-0,7 кг на 1 кв.м, при средней кислотности – 0,2-0,6 кг на 1 кв.м, при низкой кислотности – 0,1-0,4 кг на 1 кв.м.

Существует ряд растений, которые не очень хорошо развиваются на свежепроизвесткованной почве, поэтому нормализовать кислотность желательно минимум за год до их высадки. К числу таких капризных культур относятся:

бобы,
горох,
морковь,
томаты,
огурцы,
тыква,
брюква,
петрушка,
сельдерей.

Если на вашем участке повышенная кислотность почвы, это может серьезно навредить растениям. Как понять, что пора принимать меры?

Проблема 5. В почве много щелочи

Щелочные почвы встречаются не слишком часто. Иногда повышенное содержание щелочи – следствие неправильной агротехники. Такое случается, например, если вы слишком увлеклись, раскисляя почву.

Почвы с рН выше 7,5 препятствуют усвоению растениями железа. В результате ваши зеленые питомцы хуже развиваются, что обычно легко заметить по пожелтевшим листьям.

Что делать?

Подкислить почву можно с помощью мульчирования верховым торфом, хвоей или корой деревьев хвойных пород.

Древесная кора подходит не только для быстрого и эффектного разжигания камина. Она может послужить в саду, огороде и цветнике в качестве органического мульчирующего материала и не только.

Мульчирование также препятствует испарению влаги, прорастанию сорняков и ветровой эрозии почвы. Лучше всего делать это весной или осенью после удаления сорняков, внесения удобрений и поверхностного рыхления.

Нельзя мульчировать почву до того, как взойдут растения, посеянные в открытый грунт.

Проблема 6. Почва засолилась

Как гласит народная мудрость, "лучше недосол, чем пересол". Если на почве проступили белесые соляные следы, чаще всего это свидетельствует о неправильных подкормках растений минеральными удобрениями.

Что делать?

Соль, как известно, растворяется в воде. После сбора урожая, попробуйте обильно полить почву несколько раз. Воды должно быть с избытком – до 15 л на 1 кв.м, но важно не переборщить, чтобы ваш участок не превратился в грязную лужу.

Как только соль уйдет в нижние слои, замульчируйте почву торфом.

Проблема 7. Почва заражена вредными насекомыми и болезнями

Насекомые, бактерии и вредные грибки летом не дремлют, ударными темпами заселяя участок. А дремлют они зимой – в том числе в почве, чтобы в следующем сезоне снова начать с вами битву за урожай.

Что делать?

Самый простой способ борьбы с насекомыми, зимующими на участке, – это обработка почвы инсектицидами. Поскольку чаще всего в земле прячется потенциальная угроза в виде яиц и личинок вредителей, в магазине нужно обратить особое внимание на ларвициды, уничтожающие личинок и гусениц, а также на овициды, воздействующие на яйца насекомых и клещей.

Знаете, какие препараты можно использовать для борьбы с вредными насекомыми на садовых участках? Рассказываем, как не перестараться и не испортить урожай.

Не будут лишними и механические способы борьбы. К примеру, если поздней осенью перекопать почву на грядках (не разбивая комки), личинки вредителей станут добычей птиц. А часть насекомых просто не сможет снова зарыться в землю и перезимовать.

Опытные огородники считают, что если при рыхлении пролить почву раствором ЭМ-препарата, это поможет ослабить вредоносных бактерий.

Также важно убирать опавшую листву, так как под ней часто зимуют личинки вредителей.

Проблема 8. Почва покрылась рыжим налетом

"Ржаветь" могут не только металлы, но и почва, и даже растения.

Если листья растения покрылись пятнами с налетом желтого, рыжего, красного (реже – бурого) оттенков, то, скорее всего, культуру поразила ржавчина.

Если для полива вы используете жесткую воду с большим количеством железа, то иногда оно проступает на поверхности грунта и между жилками растений. Однако причиной появления рыжего налета на ваших грядках может стать и грибок.

Что делать?

Обычно в таких случаях грунт, свободный от растений, проливают кипятком. Если это не помогло, осенью можно также использовать препарат Фитоспорин-М (согласно инструкции) или его аналог, также угнетающий действие патогенных грибков.

Нельзя растворять биопрепараты в воде из-под крана, так как содержащийся в ней хлор убьет полезные бактерии. Лучше всего использовать талую либо дождевую воду.

В дальнейшем важно поливать ваших зеленых питомцев только отстоянной или мягкой дождевой водой.

Проблема 9. Почва покрылась мхом

Мох может появиться на грядке, клумбе и даже на газоне. Чаще всего причиной тому являются повышенная влажность, излишнее затенение, а также плотная или закисленная почва.

Что делать?

Также важно учитывать, что мох, как любой сорняк, прежде всего захватывает свободные участки. Так что если под сенью ветвистого дерева не хотят расти овощи, посадите там растения, которые неплохо выносят тень, например, незабудочник, папоротник или гортензию.

Обычно на грядках мох удаляют механическим способом. А если он пытается захватить ваш газон, медленно, но верно вытесняя траву, можно использовать сульфат железа (90 мл на 20 л воды). Данным количеством раствора можно обработать 300 кв.м площади.

Если ваша дача – это место для отдыха, а не для тяжелой работы на грядках, попробуйте перевести мох из категории врагов в союзники. Сады мхов сегодня крайне популярны в ландшафтном дизайне. Так что если вы не готовы распрощаться со старым деревом, затеняющим значительную площадь, и не хотите перекапывать почву, одновременно загрязняя ее гербицидами, просто проявите немного фантазии. И мох непременно придаст вашим садовым дорожкам, а также рокариям неповторимый колорит старины и спокойствия.

Земля – это вовсе не мертвая субстанция, которая существует сама по себе. Каждая ее горсть наполнена множеством живых организмов, которые напрямую влияют на урожай. Если вы с самого начала будете правильно ухаживать за почвой, вносить необходимые подкормки, соблюдать севооборот, то наши советы о том, как вернуть почве плодородие, вам не понадобятся.

Для того чтобы ваш сад активно плодоносил, недостаточно высадить хорошо зарекомендовавшие себя сорта фруктовых деревьев. Важен правильный уход за почвой в саду, включающий ряд специальных агротехнических мероприятий, от правильности и своевременности проведения которых и будет во многом зависеть качество и обильность урожая. Ухаживать за почвой нужно как можно более тщательно: не забывать её пропалывать, рыхлить, орошать и удобрять. О самых эффективных способах обработки почвы в саду вы узнаете, ознакомившись с материалом на данной странице.

Обработка почвы в саду по системе черного пара

В условиях средней полосы лучшей системой содержания почвы в плодоносящем саду считается многолетний черный пар с периодическим внесением органических и минеральных удобрений. Однако при длительном содержании почвы под черным паром он может оказать на нее отрицательное действие: почва тратит запас питательных веществ, разрушается ее структура. Чтобы избежать этого, при обработке почвы по системе черного пара надо периодически вносить в почву навоз и другие органические удобрения, сеять покровные культуры на зеленое удобрение.

При этом способе уходе за почвой в саду, содержащейся под черным паром, необходимо проводить следующие основные агротехнические мероприятия.

При содержании почвы под черным паром в садах со сравнительно широкими и незатененными междурядьями, свободными от культур-уплотнителей, дополнительно к навозу можно применять покровные культуры на зеленое удобрение. Эти культуры высеваются во второй половине лета (начале — середине июля) и запахиваются осенью. Почва до их посева содержится под черным паром. Наибольший эффект при обработка почвы черным паром покровные культуры дают на влажных почвах, хорошо заправленных удобрениями в предыдущие годы. В засушливые годы, а также при отсутствии орошения на сухих сравнительно почвах они развиваются плохо и не дают большого урожая зеленой массы для удобрения. В этих условиях их сеять не рекомендуется.

Система зяблевой обработки почвы в саду

Система зяблевой обработки почвы является одним из способов ухода за садом. Осенью по окончании активного роста деревьев и уборки урожая производится вспашка междурядий на глубину 15—18 см у семечковых и 12—15 см у косточковых насаждений, в зависимости от глубины залегания корней. Приствольные круги и полосы, как основной посадки, так и культур-уплотнителей, остающихся не вспаханными, перекапывать лопатой или садовыми вилами на ту же глубину. Обработку почвы производить особо внимательно, чтобы не повредить корни деревьев. Перекапывать приствольные круги в радиусе 0,5 м надо на глубину 8—10 см.

В садах, расположенных на крутых склонах, перекапывают только приствольные круги, оставляя междурядья на задернение. Иногда в этом случае производится вспашка поперек склона через междурядье. Через 2—3 года нужно вспахать задерненные междурядья, а перепаханные раньше оставить на задернение на тот же срок. Такой способ обработки предотвращает размыв почвы. В уплотненных садах на таких склонах с расположением культур-уплотнителей в междурядьях проводится сплошная обработка почвы.

При зяблевой обработке почва (вспаханная и перекопанная) оставляется на зиму незаборонованной.

Как улучшить почву в саду: способы рыхления поверхности

Чтобы улучшить почву в саду как можно быстрее, необходимо провести ранневесеннее рыхление. Для сбережения накопленной в почве влаги ранней весной, как только почва будет в состоянии готовности к обработке, необходимо произвести боронование междурядий. Используя этот способ рыхления почвы, сильно уплотненные грунты надо бороновать дисковыми боронами или рыхлить сначала культиваторами или лущильниками, затем бороновать.

Одновременно с боронованием производится рыхление приствольных кругов и полос лопатами, мотыгами, вилами, граблями, в зависимости от степени уплотнения почвы.

Также обязательно нужно проводить летнее рыхление поверхности почвы. В течение лета производят 3—5 рыхлений междурядий культиваторами или лущильниками на глубину 5 — 8 см, а приствольных кругов и полос — мотыгами. Рыхлить почву нужно по мере образования уплотненного верхнего слоя и появления сорных трав. Для своевременного окончания роста деревьев и вызревания древесины рыхление нужно прекратить в первой половине августа.

Зная, как ухаживать за почвой методом рыхления, вы не только избавитесь от сорняков, но и добьетесь повышения газообмена в верхнем слое грунта.

Как правильно удобрять почву в саду

Вопрос о том, как правильно удобрять почву, волнует всех садоводов без исключения. Для роста и плодоношения деревьев ежегодно расходуется большое количество питательных веществ, особенно в годы наибольших урожаев. В результате этого почвы беднеют, и деревья начинают испытывать недостаток питания. У плодовых деревьев при этом наблюдается ослабление или полное прекращение приростов, уменьшение величины листьев и плодов, а, следовательно, и снижение урожая.

Внесение удобрений в почву способствует её плодородию и улучшению структуры грунта.

Как удобрять почву навозом, компостом, торфофекалиями, фосфорными и калийными подкормками? Делать это необходимо во время зяблевой обработки. Для этого их нужно равномерно разбросать по всей площади сада и возможно глубоко запахать, а в приствольных кругах и полосах заделать при перекопке.

Глубокая заделка удобрений приближает их к основной массе действующей корневой системы плодовых деревьев, и чем она глубже сделана, тем большее влияние оказывает на рост и плодоношение дерева. При обработке почвы удобрениями более глубоко нужно заделывать фосфорные и калийные минеральные подкормки, так как они сильно поглощаются грунтом и мало проникают в глубокие его слои.

Обработка почвы в саду: какие вносить удобрения

Удобрениями, какие необходимо вносить в почву, являются азотистые, фосфорно-калийные, минеральные и органоминеральные подкормки.

Азотистые минеральные удобрения как быстродействующие и легко вымывающиеся в глубокие слои почвы вносятся и заделываются поверхностно.

Хорошим фосфорно-калийным удобрением, особенно для косточковых, является зола. Ее можно вносить вместо суперфосфата и других фосфорно-кислых удобрений и калийной соли по 5—10 ц на гектар.

Большое влияние на рост и урожайность плодовых культур оказывают гранулированные минеральные и органоминеральные удобрения. Ввиду большей их усвояемости и использования плодовыми растениями они вносятся в почву в несколько пониженных нормах сравнительно с обыкновенными порошкообразными удобрениями. Гранулированные удобрения приготовляются из обычных: суперфосфата, калийной соли и органического удобрения (птичий, овечий, коровий помет, разложившийся компост, парниковый перегной и торф).

При приготовлении органо-минеральных гранул надо сначала измельчить и просеять через проволочное сито, заготовленное органическое удобрение, затем смешать его с минеральными удобрениями в соотношении (по объему): 4 части органического и 1 часть суперфосфата или 6 частей органического, 3 части суперфосфата и 1 часть калийной соли и смесь несколько увлажнить водой или навозной жижей; после этого начать обкатывание (гранулирование) смеси. Гранулирование можно проводить, вращая насаженную на ось бочку, наполнив ее смесью до 1/4— 1/3 объема, или путем тщательного перемешивания смеси, разложенной на полу, деревянными граблями до начала образования комочков — гранул и последующего их обкатывания на подвешенных деревянных лотках или подсевальных решетах (движением взад и вперед). После просушки гранулы идут на удобрение.

Хорошим и эффективным является способ глубокого гнездового (местного) внесения удобрений: в отверстия или ямки глубиной до 40—50 см, сделанные в количестве 4—8 штук в пределах приствольного круга, в зависимости от его размера.

Для усиления роста побегов, лучшего и своевременного завязывания плодовых почек и удержания на дереве урожая (особенно на деревьях ослабленных и с большим урожаем) применяются подкормки азотистым удобрением в жидком виде. Используя такой прием обработки почвы, в течение вегетационного периода подкормку производят в три срока: ранней весной — для усиления роста и завязывания плодов, после цветения — для усиления развития листового аппарата и завязывания плодов, после июньского очищения — для развития плодов и закладки плодовых почек.

В систематически орошаемых садах подкормка минеральными удобрениями проводится в указанные сроки одновременно с поливом.

Уход за почвой в молодом и плодоносящем саду: сроки полива

Поливом в период роста деревьев нужно поддерживать почву влажной до глубины расположения большей части действующей корневой системы (50—100 см). При уходе за почвой в молодом и плодоносящем саду важно соблюдать нормы и сроки полива, которые определяются в каждом хозяйстве в зависимости от породного состава садового участка, густоты насаждений, их возраста, степени плодоношения, погоды, почвенных и других условий.

Почвы суглинистые поливаются реже, но большими нормами, чем супесчаные, которые поливаются меньше, но чаше.

Молодые сады поливаются по меньшим нормам, чем плодоносящие. Более густые насаждения поливаются больше и чаще, чем менее загущенные. При обильных осадках за вегетационный период поливы также ограничиваются.

В течение вегетационного периода сады следует поливать 3—5 раз в сроки, увязанные с фазами роста и плодоношения.

В молодом саду сроки полива следующие:

в начале роста побегов (начало — середина мая);
в разгар роста (середина мая — конец июня);
перед окончанием роста побегов (июль — начало августа). Последний полив нужно проводить с таким расчетом, чтобы деревья своевременно закончили рост и получили надлежащую закалку на зиму.

Сроки правильного полива почвы в плодоносящем саду:

ранней весной, после оттаивания почвы и до распускания почек; этот полив должен обеспечить нормальное цветение и завязывание плодов. В случае сильного увлажнения почвы от таяния снега этот полив не проводится;
после цветения и завязывания плодов (начало июня — середина июля);
после июньского осыпания завязи для усиления роста побегов и завязавшихся плодов (середина июня — начало июля);
перед окончанием роста побегов, чтобы создать лучшие условия для закладки цветочных почек;
за 15—20 дней до массового сбора плодов, особенно при обильном урожае, для обеспечения нормального окончания роста деревьев (конец июля — начало августа);
в конце августа — начале сентября для обеспечения осеннего роста корневой системы и подготовки деревьев к зиме.

Если в конце вегетации запасы почвенной влаги в саду недостаточны, следует провести подзимний влагозарядковый полив, чтобы почва промокла на глубину 1,5—2 м.

Сады в возрасте полного плодоношения при обильных урожаях поливаются больше, чем при малых урожаях.

Правильные нормы полива почвы в саду

На основе данных опытных учреждений и производственного опыта орошаемого садоводства рекомендуются следующие примерные нормы полива почвы в саду (при механическом орошении):

молодых садов в возрасте 3—5 лет, предусматривая полив деревьев в пределах приствольных площадок, в радиусе 1—1,5 м;
для сада старше 5 лет нормы полива несколько повышаются.
При отсутствии механического орошения полив в первые два года после посадки производится по норме 3—5 ведер на одно дерево в каждый полив, а в последующие 3—4 года — по 5—10 ведер. После полива лунки заравниваются и мульчируются.

Для орошения используют все доступные водные источники и местные стоки. Там, где имеются родники, выходящие на сравнительно повышенных местах, необходимо использовать их для самотечного полива нижерасположенных садов.

Основными способами поверхностного полива почвы в саду являются затопление приствольных площадок (чаш) или кольцевых канав, орошение бороздами, полив напуском (затоплением) и полив дождеванием.

Метод полива почвы в саду бороздами

Для полива в приствольные площадки делают вокруг деревьев, обычно в радиусе кроны, несколько углубленные с горизонтальной поверхностью дна лунки (чаши). Посредине междурядий проводят одну распределительную борозду, которая при поливе соединяется бороздками с чашами. Вместо чаш вокруг деревьев иногда делают кольцевые канавы. Недостаток этого способа полива заключается в неравномерности насыщения почвы водой, в результате часть корневой системы мало или совсем не получает влаги.

Бороздовый метод полива почвы в саду — простой и рациональный способ орошения. Борозды нарезаются перед поливом плугом или окучником в междурядьях на расстоянии 1,5—2 м от деревьев и на 1 м друг от друга. После полива борозды необходимо заровнять.

Полив напуском (затоплением) проводится путем сплошного орошения сада. Для этого вся площадь сада делится на участки в зависимости от рельефа, поверхность их выравнивается, а края обваловываются. Недостатком этого способа является большой расход воды и разрушение структуры почвы.

Основные способы полива почвы в саду: дождевание

Полив дождеванием — наиболее совершенный и экономный способ орошения, позволяющий регулировать увлажнение почвы в соответствии с потребностями растений. Применение этого способа особенно эффективно в молодых садах и ягодниках.

При уходе за почвой после полива дождеванием проводится рыхление слипшейся поверхности грунта.

Почва в саду играет очень важную роль и о ней стоит заботиться так же, как и о собственном организме. Благодаря тому, что человек ест разнообразную пищу, богатую различными питательными веществами, он в целом здоров и может нормально функционировать. Для того, чтобы почва приносила высокий урожай и выращивание на ней было интенсивным, о ней тоже необходимо заботиться.
Почва в саду стабилизирует растения и обеспечивает их необходимыми питательными веществами, поэтому чем лучше ее состояние, тем эффективнее корни растений поглощают для себя питательные вещества, воду и кислород. Живущие в ней микроорганизмы помогают, превращая органические вещества в питательные вещества для растений, тем самым питая растения. Они также удаляют из почвы тяжелые металлы.

1. Улучшение структуры почвы

Большинство овощей предъявляют высокие требования к почве, поэтому лучшая почва для них - это комковатая, воздушная, быстро прогревающаяся весной, водопроницаемая и биологически активная. Также она должна обладать большой водопоглощающей и сорбционной способностью.
Свойства легких почв (недостаточно удерживающих воду, которая быстро просачивается в нижние части и становится недоступной для растений) можно улучшить путем систематического использования навоза, компоста и зеленых удобрений.
Свойства тяжелых почв (холод, избыток воды, вызывающий корневую гниль) улучшаются при использовании торфа, крупного песка или компоста. Также можно использовать известкование, которое не только изменяет реакцию субстрата, но также способствует образованию комковатой структуры в субстрате. Излишки непроточной воды в глинистых почвах следует слить. Это очень трудоемко, но возможно восстановить бедные почвы до состояния, способствующего выращиванию овощей.
Как проще всего улучшить структуру почвы в саду? Выложить листья, скошенную траву, навоз и другие ингредиенты для компостирования слоем 30 см и оставить на зиму. Весной наиболее разложившийся материал раскапывают, смешивая с почвой.

2. Удобрение почвы

У всех овощей разные потребности в питательных веществах, от высоких до низких. У растений с неглубокой корневой системой (лук, огурец, цветная капуста, салат, перец) они будут самые высокие и чуть поменьше - у капусты, ревеня, хрена, шпината, редиса, бобовых. Некоторые корнеплоды, например, помидоры и спаржа также могут расти на более слабых почвах.
Во время вегетации растения забирают из почвы необходимые питательные вещества, а часть из них вымывается из почвы. Применяя различные формы предпосевных удобрений, можно предотвратить снижение плодородия почвы. Органическое удобрение улучшает структуру почвы, обогащает ее питательными веществами (например, азотом, фосфором, калием, кальцием, магнием) и приводит в норму водный баланс. Среди органических удобрений наиболее важными являются навоз, компост и зеленые удобрения, хотя их необходимо дополнять другими удобрениями.

3. Навоз

Это удобрение содержит много минералов, таких как азот, калий, фосфор, цинк, железо, магний и кальций. Навоз следует использовать поздней осенью или ранней весной, в основном для выращивания требовательных овощей, таких как капуста. Это удобрение, смешанное с почвой, превращается в перегной, который улучшает структуру и качество почвы и обогащает ее полезными микроорганизмами.
Происхождение навоза определяет содержание в нем питательных веществ и его назначение. Навоз крупного рогатого скота подходит для легких почв, так как он содержит много калия. Конский навоз - для тяжелых, влажных и холодных почв, так как в нем мало воды и много органических веществ. В свином навозе много калия и мало кальция. Овцы, с другой стороны, предназначены для растений с высокими требованиями, поскольку содержат много азота. Куриный и голубиный помет содержит азот, калий и фосфор.
Наиболее коммерчески доступный навоз - это гранулированный, безводный и сжатый навоз. При смешивании с почвой он набухает, и его ингредиенты становятся доступными для растений.

4. Компост

Это удобрение производится путем постепенного разложения органических веществ, содержащихся в растительных остатках, например, обрезках травы, сорняках (без семян), листьях, кухонных отходах, опилках и т. д. Соотношение влажного и сухого должно составлять 1:1. Растительные остатки, трава или кожура повышают влажность, а сухие листья, веточки, газеты, картонные коробки разрыхляют массу. Также желательно переработать компост, то есть аккуратно перенести слои снизу вверх и наоборот, чтобы органика распределилась равномерно. Его следует перемешивать 3 раза в год. Время созревания компоста составляет от 12 до 18 месяцев в зависимости от используемого материала.
Весной компост разлагают на подготовленных под посев или рассаду грядках. Лучше не делать этого заранее, чтобы ценное удобрение не потратить зря.
Можно сделать его самостоятельно или купить уже готовый. Для ускорения компостирования можно использовать натуральные закваски, в т.ч. домашнюю дрожжевую вакцину (дрожжи смешать с сахаром и дождевой водой) или отруби бокаши. Опрыскивание также ускорит разложение растительных остатков и отходов. Также можно приготовить растительную суспензию, например, из одуванчика, и использовать для этой цели мицелий. Кроме того, в продаже есть специальные дрожжи.

5. Зеленые удобрения

Зеленые удобрения являются не только богатым источником органических веществ, но также улучшают структуру почвы и ее биологическую активность. Удобрения-сидераты высевают в виде первичного или вторичного урожая или когда земля не используется. Во второй половине лета не стоит оставлять клумбы пустыми, а все промежутки между посевами лучше использовать для посева растений на зеленые удобрения. Передний урожай сеют весной и выкапывают минимум за две недели до посадки рассады. После этого почва просохнет, и посев семян будет равномерным. Овощи, выращенные после этих удобрений, необходимо поливать обильнее.
Посев на зеленые удобрения проводят с конца июля до середины августа (выкапывают осенью) и до конца августа (выкапывают весной). Лучшее зеленое удобрение - это бобовые, которые быстро растут и дают много зеленой массы. Они забирают азот из воздуха и переносят его в почву под действием бактерий в корневых шипах. Это люпин, сераделла, горох полевой, клевер, вика, конская фасоль, люцерна. В качестве сидератов подходят также горчица, рапс, подсолнечник, рожь, ячмень и фацелия, являющиеся медоносными и фитосанитарными растениями (улучшающими здоровье почвы).

6. Засев почвы полезными микроорганизмами

Инокуляция почвы полезными микроорганизмами ускоряет разложение органических веществ и увеличивает доступность минералов, в основном азота. Содержащиеся в нем полезные микроорганизмы вытесняют патогенную микрофлору, превращая ее свойства в регенерирующие или оздоравливающие. Кроме того, использование препаратов с ними кондиционирует почву, оптимизирует ее водно-воздушный баланс и способствует образованию комковатой структуры.
Засевание почвы полезными микроорганизмами проводят два раза в год, осенью и весной, в виде опрыскивания в дождливую погоду. Важно отметить, что не следует использовать для этого хлорированную воду.

7. Компост из перегноя/биогумуса/копролита

Эти три названия, упомянутые выше, относятся к одному продукту - удобрению, полученному из экскрементов калифорнийских дождевых червей. Биогумус содержит много минералов, в том числе много кальция и магния. Он улучшает структуру и плодородие почвы, помогает поддерживать в ней надлежащую влажность, способствует образованию комковатой структуры, оптимизирует усвоение питательных веществ корнями растений и обеспечивает развитие полезной микрофлоры. Большинство препаратов вносят в почву с применением осенних опрыскиваний. В продаже есть жидкая и порошковая форма.

8. Доломит

Известкование способствует образованию комковатой структуры, позволяет поддерживать pH, подходящий для овощей, и увеличивает доступность некоторых ингредиентов, например азота, фосфора, калия, магния и молибдена.
Перед известкованием почвы в саду необходимо оценить ее уровень кислотности, т.е. определить pH. Самый простой способ - наблюдать за индикаторными растениями, но более точную оценку можно будет произвести с помощью измерителя кислотности почвы или pH-метра. Измерители кислотности почвы также доступны в садовых магазинах. Большинство растений в огороде предпочитают нейтральную, иногда слабокислую реакцию. Поэтому, если почва кислая, лучше всего использовать доломит, который является естественным кальциево-магниевым удобрением. Его можно использовать на всех почвах и под всеми растениями. Применяется в дозе 6-10 кг / 10 м2, перед зимней перекопкой почвы.
Лучше всего производить известкование в конце лета и осенью, каждые 3-4 года, после сбора урожая и перед перекопкой почвы, но не позднее, чем за 2 недели до осенней подкормки органическими удобрениями. Известкование не следует сочетать с навозом, так как могут быть большие потери азота, который выбрасывается в атмосферу в виде аммиака. Плохо реагируют на свежее известкование: фасоль, горох, морковь, петрушка, сельдерей, пастернак, помидоры, огурцы, тыква, выращивать их следует на второй год после удобрения.

9. Древесная зола

Пепел после сжигания неокрашенной и необработанной древесины является прекрасным органическим минеральным удобрением, поскольку содержит кальций, калий, фосфор и магний. Их процент зависит от типа сжигаемого материала и породы дерева. Древесная зола положительно влияет на комковатую почву и обладает раскисляющим действием. Удобряют весной или осенью.

10. Каменная мука

Каменная мука - это отличное удобрение, восполняющее недостаток минералов в субстрате и в то же время медленно разлагающееся.
Базальтовая мука - природный минеральный агент, улучшающий свойства почвы, в т.ч. увеличивает водоемкость, удерживает азот и предотвращает распространение болезней и вредителей. Кроме того, она обладает раскисляющими свойствами. Этот шрот отлично работает с полезными микроорганизмами, биогумусом и навозом. Он богат макро и микроэлементами: кремнеземом (около 50%), алюминием, железом, кальцием, магнием, натрием, титаном, калием, фосфором, марганцем, бором и серой.
Базальтовую муку вносят осенью, глубоко закапывая, чтобы она попала прямо к корням растений. Также можно смешать ее с верхним слоем почвы непосредственно перед посевом.
Гранитная мука. Ее можно вносить в огород только после восполнения дефицита кальция доломитом. В остальном она подходит только для выращивания ацидофильных растений, таких как американская голубика, камчатская ягода, клюква. Гранитная мука содержит более 70% кремнезема, немного алюминия и следовые количества других минералов.
Бентонитовая глина. Этот вид очень широко используется не только в садоводстве. Благодаря своим свойствам она удерживает воду в земле и поэтому идеально подходит для песчаных почв. Она также предотвращает вымывание минералов, удаляет токсины и тяжелые металлы и улучшает структуру почвы. Бентонит содержит около 60% кремнезема, немного алюминия, а также железо, магний, натрий и калий, кальций и другие.

Уход за почвой – трудоемкий процесс, который позволяет получать высокие урожаи сельскохозяйственных культур и при этом повышать плодородность земли. Он включает ряд мероприятий: подготовительные работы, перекапывание или рыхление (в зависимости от типа грунта и предпочтений огородника или садовода), удобрение и полив, без которого в засушливые летние месяцы может обойтись редкое растение. Существует множество приспособлений и методов ухода за почвой, позволяющих добиться наилучших результатов, делая труд максимально эффективным.

Подготовка участка и перекопка грунта

Почва является сложным природным телом, состоящим из минеральных, органических компонентов, различных газов, жидкости и живых организмов. Человек, обладающий необходимыми знаниями, может выращивать всевозможные сельскохозяйственные культуры так, чтобы качество земли со временем не ухудшалось. Ухаживать за почвой начинают с подготовки участка, заключающейся в уборке мусора, камней, выкорчевывания старых деревьев, пней и кустарников, устранения крупных сорных растений, а также выравнивания площадки, отведенной под сад, клумбы или огород. Следующий этап – перекапывание грунта.

Перекапывать необходимо, особенно если участок состоит из тяжелых глинистых почв, которые периодически уплотняются, в местах, где планируется разбивать новую грядку или клумбу, а также на площадках, сильно заросших сорными травами. Сам процесс копания заключается в вынимании на штыке лопаты некоторого объема земли, который переворачивают и кладут в предыдущую ямку. При этом важно убирать корни сорняков и камни.

Лучше всего проводить перекопку или вспашку осенью, оставляя на участке крупные комки земли, которые будут разрушаться ветром и природными осадками вплоть до весны. Наибольшую пользу это принесет тяжелым суглинистым и глинистым почвам. Если земля успела подмерзнуть, то ее не стоит трогать, поскольку в результате грунт может уплотниться, а структура его нарушиться.

Внесение удобрений

Для огородников не секрет, как важно вносить в почву навоз. В нем есть все, что необходимо для питания растений. Но и другие органические остатки могут принести немалую пользу. Они послужат в качестве разрыхлителя почвы, улучшат водный и газовый обмен. Без наличия органики и минеральные вещества в полную силу работать не будут.

Почвенная среда часто переводит их в недоступные для растений соединения, особенно на песчаных почвах. В качестве азотного удобрения сейчас применяют в основном аммиачную селитру, сульфат аммония, натриевую и кальциевую селитру. В первых двух соединениях азот находится в аммиачной форме, в двух последних — в нитратной. Нитратный азот более подвижен, скорее проникает к корням и усваивается. Но он не поглощается почвой и легко вымывается из нее.

Внесете осенью, а к весне от него и следов не останется. Поэтому нитратный азот лучше применять в виде корневых подкормок. Аммиачный азот легко поглощается почвой и не вымывается из нее, но его избыток вреден для растений, тут важно не переборщить. В последние годы огородники и садоводы начали широко применять карбамид (мочевину). Это удобрение не подкисляет почву, как сернокислый и хлористый аммоний, аммиачная селитра.

Азот в мочевине находится в хорошо усвояемой форме. Выгодно ее применять и для внекорневой подкормки, опрыскивая растения 0,6-процентным раствором. Азот растениям нужен для увеличения вегетативной массы, но в больших количествах он играет отрицательную роль: затягивается плодоношение, растения больше болеют, больше подвергаются нападению насекомых. Представьте, что человека кормят не здоровой пищей, а одними пирожными.

Каким он будет? Фосфор дает растениям устойчивость к болезням и неблагоприятным условиям, сокращает сроки созревания плодов. Калий тоже дает устойчивость к неблагоприятным условиям и способствует более равномерному созреванию плодов. Классического соотношения NPK (азота, фосфора, калия) нет, у каждой культуры свои потребности.

В магазинах продают готовые смеси для подкормки разных растений, на это надо обращать внимание, потому что там дается нужное соотношение. Предназначено для земляники? Значит, ее и нужно этим удобрением подкармливать. Но учтите: азот, фосфор и калий не могут дать растениям всего, что им требуется. Им бывают нужны вещества, которые входят в состав тканей в микроскопических количествах, и, тем не менее, их влияние велико и многогранно. Это марганец, кобальт, медь, цинк, бор, молибден.

Примите совет: чаще используйте золу, она настоящая кладовая микроэлементов. Если внимательно рассмотреть растения летом, то можно понять, каких элементов питания им не хватает. Признаком того, что земле требуется азот, служат бледно-зеленая окраска листьев и медленный рост растений. Если азот почти совсем отсутствует, то бледные листочки начинают желтеть и опадать.

Замедленный рост, поникший вид и отмирание верхушечных почек свидетельствуют о том, что растениям нужен кальций. Иногда наблюдается исчезновение зеленой окраски листьев, между прожилками появляются желтые пятна, а то и целиком они желтеют, потом буреют и отмирают — это значит, что им требуется магний. Если в дефиците железо, то поражаются верхушки побегов, листья вверху поначалу становятся бледно-зелеными, затем желтеют, но не отмирают.

Потемнели кончики листьев — нужна медь. Если отмирают верхушечные почки, опадают листья, растения не желают цвести — нужны удобрения, содержащие бор. А может, разные элементы питания тут вовсе ни при чем, и растениям всего хватало, но они все равно плохо росли и развивались. Причиной этого могла стать повышенная кислотность почвы.

Читайте также: