Как вырастить черешню зимой

Обновлено: 05.10.2024

На многих приусадебных участках присутствует хотя бы одна черешня. В регионах с холодными зимами для этого дерева требуется укрытие, чтобы сохранить дальнейшую жизнеспособность и хорошее плодоношение в дальнейшем. Сегодня я расскажу вам о том, какие предзимние мероприятия провожу после окончания вегетационного периода.

Особенности ухода за культурой в осеннее время

Как только закончится листопад, необходимо приступать к процессу подготовки культур к длинной зиме.

Я расскажу о том, какие действия следует проводить в первую очередь:

Рыхление земли вокруг дерева с последующей перекопкой. Затем можно замульчировать при помощи торфа.
Осенние подкормки проводятся при температуре не выше 0 °C.
Поливы, в особенности если во время летнего и осеннего периода стоит засуха. Последний полив проводят за три-четыре недели до наступления заморозков.
Обрезка деревьев в основном выполняется в санитарной обрезке поврежденных и ослабленных веток.
Побелка нижней части ствола при помощи известково-глинистого раствора.
Удобрение черешневых деревьев по следующему плану: в первые четыре года жизни для культуры требуется большое количество органики (к примеру, на одно растение нужен перепревший навоз в количестве 20 кг) и минеральных удобрений, таких как фосфор и калий (по 100 г). По мере взросления дерева доза питательных веществ должна быть увеличена до 50 кг перегнившего навоза, калия (150 г) и фосфора (400 г).

В районах с длительными морозами деревца пригибают к поверхности земли, накрывают полиэтиленом и сверху устраивают лапник. Можно дополнить укрытие снегом.

Зачем нужно укрытие для черешни

Молодые саженцы нуждаются в зимнем укрытии. Деревца не смогут выдержать суровый холод. К тому же правильное укрытие защитит кору черешни от грызунов.

Подходящее время для утепления саженцев черешни

Черешневые культуры нужно утеплять за 10-14 дней до наступления заморозков.

Существует несколько способов укрытия деревьев, в связи с этим каждый дачник может выбрать любой из них:

Молоденькие деревца можно склонить к поверхности земли и прикрыть с помощью пленочного или рубероидного каркаса, присыпав сверху древесными опилками, листьями и снегом.
Более взрослые растения можно связать и обернуть пленкой или установить коробку из фанеры.
У возрастной культуры утепляют корневую систему и нижнюю часть ствола. Приствольный круг перекапывают и утепляют мульчей. Если зима малоснежная, то можно поставить утепляющий каркас.

Все защитные укрытия проводят после чистки больных участков коры. Ствол уматывают обычным дышащим материалом, мешковиной или агроволокном. У основания ствола насыпают землю. При наступлении весны укрытие снимают.

Что предпринять, если опоздали с укрытием

Если не ожидается потепления, можно нагрести на ствол снег, утеплив приствольную часть. При понижении температуры устанавливают короб или применяют укрывной материал, тем самым закрыв крону молоденького деревца.

Морозостойкие взрослые растения укрывать необязательно.

Возникающие трудности

При организации подготовительных мероприятий необходимо учесть некоторые характерные особенности во избежание неприятных проблем.

К ним можно отнести:

большую сокопотерю из-за раннего обрезания кроны;
повреждение поверхности ствола грызунами и вредителями, что часто возникает при отказе от побелки;
атаки паразитов и поражение заболеваниями в весеннюю пору из-за неправильного выполнения обрезки осенью;
несвоевременное формирование молодых стеблей по причине чрезмерного применения азотсодержащих препаратов во время проведения предзимней подкормки.

Правильная организация предзимнего ухода за черешней, прежде всего, выгодна для садовода, так как без совершения всех этих процессов не следует ждать хорошего урожая в следующем сезоне.

Оригинал статьи и другие материалы, вы можете найти на нашем сайте

Для посадки плодовых деревьев обычно используются однолетние или двухлетние саженцы, выращенные в специализированных питомниках и привитые на подходящий подвой. Однако тем из дачников, кто не гонится за культурой определённого сорта, а просто хочет иметь урожай собственных ягод, достаточно того, чтобы на их участке либо у соседей росло взрослое дерево данного вида, от которого можно было бы получить черенки. О том, как размножается черенкованием черешня, расскажем в данном обзоре.

Что такое размножение черенками

Существуют два основных способа размножения растений — семенной и вегетативный. В частности, вырастить молодое дерево черешни можно, посадив в землю косточку, либо из черенка.

Второй способ имеет ряд несомненных преимуществ перед первым, поскольку:

является более быстрым;
позволяет получить дерево, у которого гарантированно сохранятся все признаки материнского растения (семенное размножение, если речь идёт о гибриде, такого результата не даёт).

Черенкование черешни проводится двумя методами — обычным укоренением в земле либо прививкой на дикий подвой.

В первом случае садовод получает корнесобственное растение, во втором — культурный сорт, развивающийся на более мощной, зимостойкой и неприхотливой корневой системе таких деревьев, как вишня обыкновенная, вишня Магалебская (в простонародии — Антипка) или дикая черешня.

Важно! Для прививки черенка черешни нужно подбирать правильный подвой, поскольку верхняя и нижняя часть получившегося в результате окулировки дерева должны физиологически подходить друг другу. В противном случае, без должного взаимодействия, обеспечивающего общий жизненный ритм, привитое растение нормально развиваться не сможет.

Размножение черешни путём укоренения черенков без использования подвоя применяется чаще всего теми садоводами, которые хотят относительно быстро увеличить количество плодовых деревьев полюбившегося сорта без несения дополнительных затрат на покупку саженцев либо просто омолодить многолетний сад.

Сроки размножения черенками в домашних условиях

Высаживать саженцы плодовых деревьев можно ранней весной или поздней осенью, однако для черенкования ни тот, ни другой способ не подходит.

Большинство специалистов рекомендуют укоренять черенки черешни во второй половине лета (июль-август), и в этом состоит основная трудность метода. Дело в том, что за непродолжительный период времени, остающийся до начала заморозков, отрезанный от дерева побег не успевает обзавестись мощной корневой системой (в отличие от саженца, который её уже имеет).

Для того чтобы хоть немного увеличить вероятность успешного укоренения, некоторые садоводы приступают к укоренению косточковых деревьев раньше, уже в первой декаде июня, едва дождавшись, когда наиболее активный набор зелёной массы начнёт замедляться, а молодые побеги прироста текущего года — постепенно обрастать древесиной. Если для размножения используются зелёные черенки, то процедуру можно начинать и в мае, хотя в целом считается, что такой посадочный материал всё же является слишком нежным и слабым, чтобы дать начало новому дереву, к тому же, как свидетельствует опыт, даже в случае успешного укоренения деревья, полученные из слишком молодых черенков, гораздо позже вступают в фазу плодоношения.

Черенок для будущего укоренения можно заготовить заранее, поздней осенью, когда дерево сбросило листву, либо зимой, пока оно находится в состоянии покоя.

Вегетативный материал хранят обёрнутым во влажную ткань в тёмном прохладном месте (в погребе или холодильнике), а к укоренению приступают летом.

Выбор древесного материла для черенкования

Для получения черенков не подходят:

слишком старые деревья (их побеги ослаблены и не обладают достаточным для формирования собственной корневой системы потенциалом);
молодые саженцы (дерево, находящееся в фазе роста, для вегетативного размножения ещё не созрело);
черешни, растущие в бедной почве и страдающие от недостатка минералов, прежде всего фосфора и азота;
экземпляры, перекормленные минеральными удобрениями;
деревья, поражённые вредителями или грибковыми заболеваниями.

Сорт дерева не имеет принципиального значения с точки зрения успеха вегетативного размножения, а вот возраст материнского растения учитывать нужно обязательно. Идеальный материал для получения черенков даст черешня, достигшая полноценной зрелости, но ещё достаточно молодая. Определяя этот момент, можно ориентироваться на период времени, прошедший после посадки саженца (7–9 лет), либо срок, в течение которого дерево полноценно плодоносит (2–3 года).

Ещё один неплохой вариант — использовать для черенкования поросль, которая появляется на пне срезанного в прошлом году дерева. Такие черенки хороши тем, что в них сосредоточена вся сила, идущая от мощной корневой системы и не растраченная на поддержание отсутствующей кроны.

Важно! Чем ниже к земле расположена ветка, с которой срезается черенок, тем большим потенциалом к образованию собственных корней она обладает. Однако использовать следует не старую, а именно молодую ветку, появившуюся в нижней части ствола.

Для черенков нужно выбирать сильные и хорошо развитые побеги, растущие на абсолютно здоровых ветвях и имеющие толщину около 7 мм. Оптимальная длина побега — 30 см, причём на черенке должно быть минимум три здоровые почки.

Срезы выполняются по такой схеме:

нижний — под углом в 45° с отступом 30 мм от ближайшей (нижней) почки;
верхний — под углом в 90° на высоте 15–20 мм от верхней почки.

Нарезку черенков важно проводить в сухую, но не слишком жаркую погоду, ранним утром или поздним вечером.

Как и любые работы, связанные с обрезкой деревьев, черенкование необходимо осуществлять тщательно заточенным и обработанным дезинфицирующим раствором инструментом, отделяя побег одним точным движением (тянуть, отламывать или откручивать черенки ни в коем случае нельзя — это не только снизит их жизнестойкость, но и принесёт вред материнскому растению).

Если свежесрезанный черенок не будет высажен сразу, его следует поместить в ёмкость с небольшим количеством воды (во влажной среде должна находиться только нижняя почка).

Подготовка почвы для посадки

Для укоренения черенков нужна почва, которая больше всего подходит для взрослого дерева данного вида, однако требования к структуре и составу грунта в данном случае соблюдать нужно ещё более строго.

Ни пересыхания, ни переувлажнения земли дерево совершенно не переносит. Ещё один важный показатель — высокое содержание гумуса.

Лучше всего черешня растёт на лёгких и рыхлых почвах с нейтральной реакцией (рН в диапазоне 6,7–7,1).

Для того чтобы снизить кислотность почвы, используется процедура известкования, которую впоследствии, по мере укоренения и роста дерева, желательно повторять.

В зависимости от исходного состава грунта на 1 кв. м известь вносится в таких объёмах:

для супесчаника — 300–400 г;
для суглинка — 600–800 г;
для глинозёма — 750–900 г.

Если почва слишком тяжёлая, её заранее следует облегчить песком. Однако в чересчур лёгком грунте черенку также будет сложно укорениться, к тому же такой субстрат плохо удерживает влагу, поэтому при необходимости в песчаную почву стоит внести небольшое количество глинозёма.

Азотные удобрения в почву перед укоренением черенков вносить не следует. Данный элемент необходим для набора растением зелёной массы, в то время как на этапе вегетативного размножения саженцу гораздо важнее сформировать подземную, а не надземную часть. Для корней же азот опасен, поскольку может вызвать ожоги.

А вот калий и фосфор молодой черешне просто необходимы. Поэтому перед тем как начинать процедуру укоренения, подготовленный участок следует перекопать и обогатить двумя упомянутыми элементами из расчёта на 1 кв. м:

Исходный тип почвы	Калий, г	Фосфор, г
Подзолистый	20–25	15–20
Чернозёмный	10–15	20–25

Правила для посадки черенков

При посадке черенков черешни важно соблюдать следующие простые правила:

Укоренение черенков черешни

Посадка свеженарезанных или заранее заготовленных черенков черешни производится в хорошо перекопанную и разрыхлённую землю (глубина рыхления должна составлять не менее 40–45 см, иначе молодые корни просто не смогут пробить себе дорогу в плотной среде).

Поскольку вероятность успешного укоренения не превышает 10–15%, высаживать нужно как можно больше черенков. Можно размещать их рядами, сохраняя дистанцию между побегами 15–20 см в любую сторону.

Выкапывать ямки для черенков не нужно, достаточно просто осторожно заглубить побег в рыхлую землю таким образом, чтобы на поверхности оставалась верхняя из трёх почек, и затем плотно утрамбовать почву вокруг саженца, как бы сжав его в земляное кольцо. После посадки землю обильно поливают и, когда вода впитается, мульчируют торфом, перегноем или песком.

Некоторые садоводы предпочитают устанавливать черенки под небольшим наклоном, считая, что таким образом увеличивается вероятность успешного укоренения, другие заглубляют побеги строго вертикально.

Существует и другой способ посадки. Он предполагает размещение черенков в заранее выкопанные траншеи глубиной от 15 до 20 см. Одна стенка траншеи должна быть строго вертикальной — к ней необходимо будет прислонить побег. На дно траншеи помещают смешанные в равных долях речной песок и торф, заполняя этим субстратом 1/5 всей глубины канавки. После того как побеги выставлены в траншее (нижняя часть не заглубляется, а просто ставится на песчано-торфяную подложку, верхняя почка остаётся на поверхности), яму постепенно закапывают обычной плодородной почвой для черешни, периодически утрамбовывая. После обильного полива углубление, образовавшееся в результате проседания земли в процессе впитывания воды, следует присыпать дополнительным слоем земли или замульчировать.

Практика показывает, что оба метода имеют право на существование, поэтому каждый может решить для себя сам, какой из возможных способов он предпочитает для себя выбрать.

Начало процесса корнеобразования происходит спустя 3–6 недель после посадки черенков в землю. В первую очередь на самой нижней части побега формируется нарост из новых клеток (так называемый каллюс), а затем уже из него происходит появление первых корней. Эти процессы садоводу не видны, но когда оставшаяся на поверхности черенка почка наконец трогается в рост, можно заключить, что укоренение происходит успешно.

Правила ухода за деревьями после укоренения

Укоренение древесного черенка — процесс сложный главным образом тем, что лишённый корней побег для начала корнеобразования нуждается в тепле и очень высокой влажности почвы, ведь специального органа, способного извлекать воду из земли, у растения пока нет. Для обеспечения стабильного микроклимата черенки черешни по этой причине лучше всего проращивать в закрытых теплицах, постепенно открывая их по мере корнеобразования. Если такой возможности нет, над участком, где были высажены черенки, всё равно лучше установить мини-парник, заглубив в землю арочный каркас из любого гнущегося материала и накрыв его плёнкой. Если не обеспечить саженцам в течение первых нескольких недель поддержание стабильной температуры в диапазоне +20…+27°С как днём, так и ночью, черенки с максимальной вероятностью не приживутся.

Не менее важно постоянно поливать посадку, не допуская при этом заболачивания почвы, в противном случае нижняя часть черенка начнёт загнивать, и процесс корнеобразования не запустится. Грибковые инфекции поражают молодые саженцы черешни также после того, как среднесуточная температура начинает постепенно снижаться, именно поэтому баланс тепла и влажности почвы нужно поддерживать и корректировать один параметр по мере изменения другого.

Черешня считается теплолюбивым плодовым деревом. Растет она в Европе, Северной Африке, на западе Азии, на Украине и Кавказе. В России ее можно встретить в южных областях. Однако селекционеры давно вывели зимостойкие сорта черешни, которые выдерживают мороз до −32°C. Зимостойкую черешню выращивают в Московской и Ленинградской областях. Эти сорта черешни зимой могут подмерзнуть, но не погибают. В данной статье мы расскажем, как производится посадка черешни, внесение удобрений, обрезка.

Выбираем место

Для черешни нужно выбрать место с южной стороны, защищенное от холодного ветра. Это может быть пологий склон или южная сторона здания. Саженцам черешни пойдет на пользу, если предварительно сделать небольшую возвышенность, приподняв уровень почвы на полметра. Зимостойкая черешня (как и любая другая) любит свет, поэтому нельзя сажать ее в тени. Почва должна быть плодородной и влагоемкой. Черешня не приживется на глинистой, торфянистой почве и на песчаниках.

Посадка черешни

Саженцы черешни высаживают ранней весной. Однако место нужно готовить с осени. Готовится посадочная яма глубиной полметра, шириной около 80 сантиметров. Дно ямы рыхлят, высыпают ведро перегноя, засыпают землей и оставляют до весны. Весной содержимое посадочной ямы перемешивают с килограммом золы. Большое количество удобрений могут принести черешне вред: могут образоваться сильные приросты, которые не успевают вызреть за лето и погибают зимой.

Приобретать нужно районированные сорта, так как нерайонированные саженцы зимой, скорее всего, вымерзнут. Лучше, если саженец черешни будет иметь закрытую корневую систему, так как у саженцев с открытой системой корневые отростки могут пересохнуть. Саженец сразу же высаживается в подготовленную посадочную яму. Если же корни успели подсохнуть, их после подрезки погружают в воду на несколько часов.

Заглубленная посадка черешне не подходит. Корневая шейка должна оказаться на уровне почвы. Для этого во время посадки саженец приподнимают на 5 сантиметров. Саженцы черешни нужно обильно полить. В дальнейшем необходимо следить, чтобы почва вокруг черешни не пересыхала.

Если черешню сажаете ранней весной, у двухлетнего саженца с разветвленной кроной нужно укоротить ветви. Если же сажаете позже, то обрезку стоит отложить до следующей весны. Расстояние между деревьями должно быть не меньше трех-пяти метров.

Подкормка черешни

Удобряют землю только весной. После каждого полива или дождя землю пропалывают и рыхлят. Через два-три года после посадки между рядами можно посеять траву. Каждые три года вносятся органические удобрения. Раз в пять лет проводится известкование почвы, которое нельзя совмещать с подкормкой азотными удобрениями.

Как защитить черешню от холода

Южные культуры страдают от холода, поэтому нужно предпринимать меры для сохранения сада.

Как обрезать черешню

Побеги у черешни растут интенсивно, поэтому ежегодно нужно обрезать ветви. Обрезка возможна только ранней весной, пока не набухли почки. До начала плодоношения однолетние побеги укорачиваются приблизительно на пятую часть. После пяти лет нужно удалять разветвления, которые идут внутрь кроны, предупреждать ее загустение. Обязательно удаляются больные, сухие ветви. Дважды в год нужно белить стволы.

Как сохранить черешню от болезней и вредителей

Самые опасные для черешни вредители:

вишнёвая тля
вишнёвый долгоносик
вишнёвая моль
вишнёвый слизистый пилильщик

Самые частые болезни черешни:

монилиоз
коккомикоз
клястероспориоз

Болезни черешни проще предотвратить, поэтому для профилактики соблюдаем агротехнику выращивания, тщательно собираем опавшую листву, удаляем больные побеги. Для борьбы с вредителями используют химические средства, настои трав (чеснока, табака, одуванчика, лука), золу и хозяйственное мыло.

Вырастить черешню в умеренном климате не так просто, плодоносит она через 6-8 лет. Но все усилия окажутся ненапрасными: цветение весной и ягоды в июне стоят вложенного в черешню труда.

Молодые черешни не очень хорошо приживаются и зимуют в средней полосе. Поэтому если вы решитесь посадить это дерево в своем саду, придется его регулярно подкармливать, обрезать, защищать от мороза и солнечных ожогов.

Корневая система черешни обычно располагается горизонтально, но при этом способна углубляться в землю почти на 2 м. Поэтому нельзя закладывать черешневый сад на участках с высокими грунтовыми водами, а также в низинах. Суглинок и супесчаная почва нравятся черешне больше всего. Если почва кислая, то потребуется ее известкование примерно за неделю до внесения удобрений (в супесчаную почву – 400 г извести на 1 кв.м, в суглинок – около 600 г).

Подкормка черешни

При посадке саженца черешни необходимо внести в посадочную яму удобрения, которые будут питать дерево в ближайшие три года. Например, 60 г сернокислого калия и 100-120 г суперфосфата.

Азотные удобрения быстро вымываются из почвы, поэтому их желательно вносить регулярно

Уже на второй год землю вокруг дерева необходимо удобрить мочевиной (120 г), которую заделывают на глубину 10-12 см. Внесение удобрения лучше совместить с поливом. Либо можно подкормить молодую черешню раствором мочевины (20 г карбамида на 10 л воды) – трижды с мая по июнь. На третий год подкормку желательно повторить.

На четвертый год на границе проекции кроны делают круговую борозду (канавку) глубиной 25 см. Весной в нее вносят 150 г мочевины, совмещая с поливом. Осенью туда же вносят 300 г гранулированного суперфосфата и 100 г сернокислого калия. Круговая борозда необходима, т.к. к этому году всасывающие корни растения обычно выходят за пределы приствольного круга, поэтому удобрять и поливать землю лучше не у самого ствола, а на некотором удалении.

Раз в пять лет необходимо проводить известкование. Для этого подойдет известь-пушонка, мел, зола или доломитовая мука (на песчаной почве). Дозировку следует рассчитывать исходя из кислотности почвы.

Мы подробно разобрались в том, что, когда и в каких количествах надо вносить на грядки и клумбы. Сохраните себе эту универсальную шпаргалку.

Известкование нельзя совмещать с внесением азотных и органических удобрений, а также аммофоса, аммиачной селитры и суперфосфата.

На пятый год, также весной, черешню можно подкормить аммофоской (30 г удобрения нужно развести в 10 л воды). Осенью под дерево желательно внести 20 кг перегноя.
Обычно черешня начинает плодоносить на 4-6 год. С этого момента в каждый последующий год весной в круговую борозду вносят 200 г мочевины. Еще через год – осенью (в сентябре) – 40 кг компоста или перегноя. Также ежегодно в осенний период можно удобрять почву вокруг дерева, используя 400 г гранулированного суперфосфата и 200 г калийной соли.

Полив черешни

Черешня особенно нуждается в поливе в следующие этапы жизни:

в мае, когда дерево активно растет и наращивает зеленую массу;
в июне, когда наливаются плоды,
осенью перед приходом холодов, т.к. это помогает дереву перезимовать.

Почву вокруг черешни увлажняют раз в неделю. Поскольку основная масса корней располагается на глубине около 40 см, поливы должны быть достаточно обильными. Взрослые деревья поливают в кольцевую бороздку по периферии кроны.

Нельзя обильно поливать черешню в период созревания ягод, иначе они будут трескаться, а также во второй половине лета, поскольку это провоцирует усиленный рост побегов и снижает зимостойкость дерева.

Формирование и обрезка черешни

Без весенней обрезки деревья черешни вытягиваются, а их урожайность снижается. Лучше проводить обрезку до начала сокодвижения, при этом желательно выбрать период с относительно теплой погодой. Сразу после посадки деревце обрезают на уровне 50-70 см, чтобы зона плодоношения не закладывалась слишком высоко.

Центральный проводник (часть ствола от нижней скелетной ветви до вершины дерева) не должен быть выше верхушек скелетных ветвей более чем на 15 см.

Во второй год скелетные ветви обрезают на внешнюю почку, укорачивая на 1/3.

Ветви, которые конкурируют с центральным проводником, обрезают на кольцо.

Обычно в первом ярусе оставляют 3 ветви. В последующие годы боковые побеги и слишком длинные скелетные ветви укорачивают на треть, не допуская оголения. Как правило, второй ярус формируют из двух ветвей. Третий ярус в одну скелетную ветвь является завершающим в формировании кроны. В дальнейшем на каждой скелетной ветви развиваются боковые побеги. Те из них, которые не участвуют в формировании кроны, обрезают до 30 см.

В возрасте 2-3 лет в мае ветви черешни отгибают горизонтально с помощью распорок или грузов. Это ускоряет закладку плодовых почек. При этом нельзя отгибать ветви за верхушки, т.к. в случае изгиба на ветке начнут формироваться вертикальные побеги. Осенью распорки и грузы можно убрать, к этому времени ветви уже должны зафиксироваться в новом положении.

Плодоносящие деревья подвергают лишь санитарной и прореживающей обрезке. При этом удаляют ветви, направленные внутрь кроны. Сухие и больные ветви обрезают без пеньков. Места срезов обрабатывают садовым варом .

Если дерево привитое, то корневую поросль подвоя также необходимо удалять у самого основания.

По поводу осенней обрезки единого мнения нет. Некоторые садоводы полагают, что ее проводить нельзя. Другие, наоборот, считают удаление слабых и поврежденных побегов, а также укорачивание ветвей второго порядка до 30 см одним из обязательных элементов подготовки дерева к зимовке. И те и другие сходятся лишь в одном: годовалые саженцы осенью обрезать нельзя.

Защита от мороза и солнечных ожогов

Гораздо лучше переносят зимние холода деревья, под которые в сентябре были внесены калийно-фосфорные удобрения

Взрослые укоренившиеся черешни относительно неплохо зимуют. А молодым растениям требуется укрытие. Можно укутать их мешковиной или лапником. Искусственные материалы лучше не использовать, т.к. деревья под ними выпревают.

Чтобы защитить корни дерева, приствольный круг можно замульчировать торфом или компостом.

Обильный влагозарядный полив (около 5 ведер воды под одно дерево) значительно повышает морозоустойчивость черешни. Он не только помогает дереву перезимовать, но также защищает от весенних заморозков.

При угрозе возвратных морозов также можно применить метод дождевания. С помощью разбрызгивателя, стационарной системы полива или обычного шланга с насадкой растения орошают за несколько часов до предполагаемого резкого похолодания (как правило, вечером или ночью). Влага испаряется и воздух нагревается, в результате чего морозу не удается "подобраться" к растениям вплотную.

Полезные советы, которые помогут поздней весной ранним летом уберечь растения, чувствительные к отрицательной температуре воздуха.

Если на стволе появились продольные трещины, значит, дерево все же пострадало от мороза. В этом случае первым делом следует проверить, насколько серьезен ущерб. Если вы заметили участки отмершей коры, ее необходимо осторожно удалить (нельзя удалять кору по окружности ствола, т.к. это приведет к гибели дерева).

Рану необходимо продезинфицировать раствором медного купороса (30 г на л воды) и замазать садовым варом, а дупла залить цементом

Повредить ствол дерева может не только мороз, но и солнце. Аналог "солнцезащитного крема" для деревьев – побелка штамбов и оснований скелетных ветвей, которую можно проводить весной и осенью, а также обвязка ствола лапником.

Безусловно, черешня – капризное растение, требующее особой заботы. Но если вы решитесь посадить его в своем саду – выбирайте зимостойкие самоплодные сорта, о которых мы рассказывали в наших предыдущих материалах:

Читайте также: