Когда растут растения днем или ночью
Обновлено: 05.10.2024
В течение светового дня они максимально используют фотосинтез, чтобы собрать возможно большее количество энергии и переработать её в адезинотрифосфат,который является основным носителем внутриклеточной энергии во всех живых организмах. Именно под эту задачу в течение дня оптимизирована "работа" растения, и на рост (за вычетом ещё жизнеобеспечения - всасывания влаги, испарения и т.д.) ресурсов не остаётся, да и "транспортные каналы" внутри растений забиты поступающей от Солнца энергией.
Зато ночью, когда энергия накоплена, фотосинтез завершён, начинается "строительство" новых органов и тканей растения плюс увеличение уже имеющихся, размещение в них необходимых веществ и т.д.
В дневные часы цветы раскрываются и опыляются насекомыми, развертываются листья, молодые стебли растут и тянут свои верхушки к солнцу.
Именно в течение светлого времени суток растения используют солнечную энергию для того, чтобы преобразовывать углекислый газ, поглощаемый ими из атмосферного воздуха, в сахар.
Ночью, в темноте, фотосинтез не происходит, но и в это время растения потребляют так мало кислорода, что это нисколько не сказывается на нас
Растения постоянно извлекают воду и минеральные соли из почвы, но не постоянно, а только днем вырабатывают органические вещества (углеводы) из углерода воздуха и воды с помощью энергии солнечного света (в процессе фотосинтеза) . Именно совокупное использование продуктов почвенного и светового питания позволяет растениям образовывать новые молекулы, делить, то есть размножать клетки, строить новые ткани и органы. В этом и состоит процесс роста
Мы знаем, что для жизни растениям нужен свет, а значит и день, светлое время суток. Ведь свет — основа фотосинтеза в растениях. Под воздействием энергии света в клетках, содержащих хлорофилл, из неорганических веществ образуются органические, которые затем используются для построения новых клеток. Но что делают растения ночью? Спят?
Скорость роста растений очень важна при селекции. Для качественной селекции необходимо постоянно (чуть ли не каждый час) измерять высоту растения и длину его отростков. Чтобы селекция не была столь трудоёмкой, изобрели даже специальные приборы — ростомеры (ауксанографы), которые выполняют необходимые измерения автоматически и без участия человека.
Выращивание рассады – первый и важнейший этап в жизни овощных растений. Это, своего рода, мастер-класс в работе овощеводов – в тот самый рассадный период, когда ещё робкая зелень формирует такие свойства, как скороспелость и дружность отдачи раннего урожая. Особенно это важно для первого культурооборота.
Ошибки технологические в рассадный период – не допустимы! Поэтому давайте вместе разберём с вами основные распространённые ошибки рассадного периода. Примите эту информацию к сведению, выполните рекомендации – и летом на ваших грядках и в тепличках всё вырастет в лучшем виде!
1. Не торопитесь! Слишком ранний посев вас может только огорчить…
Рассчитать время посева на рассаду не так уж и сложно: берём календарь, отмечаем там предполагаемый день высадки рассады. От него отсчитываем назад количество дней от всходов до высадки рассады на постоянное место: для томата – 45-50 дней, для перца и баклажана – 50-55 дней, для огурца – 15-20 дней.Плюс ещё 4-5 дней (для томата и огурца) или 7-9 дней (для перца и баклажана), необходимых для прорастания семян. Дата, которая получилась после таких отсчётов – это и есть оптимальное время посева семян на рассаду.
Посев семян томат следует проводить за 49-55 дней, перца и баклажана –за 57-64 дня, а огурца – за 19-25 дней до высадки готовой рассады на постоянное место.
2. Будьте внимательны при посеве семян.
Обязательно возьмите себе на заметку:
При посеве семян толщина слоя субстрата, покрывающего их, не должен превышать 2-3 см (для томата и огурца) и 1,5-2 см (для перца и баклажана). К тому же, после посева субстрат следует обязательно уплотнить! – Это увеличит площадь контакта поверхности семян с почвосмесью – и дружные всходы появятся быстрее…
3. Посев семян перца и баклажана:
быть или не быть пикировке…
Для томата такой вариант посева приемлем: корни у него отрастают очень быстро, и пикировка позволяет сеянцам сформировать мощную разветвлённую корневую систему.
С огурцами тоже всё более-менее понятно: они пикировки не переживают – погибают! И даже овощеводы-любители (не говоря уже о профессионалах) прекрасно осознают, что семена огурца надо высевать сразу в рассадные горшочки.
А вот рассаду перца и баклажана (по примеру томата – одно семейство как-никак!) многие выращивают через пикировку. И очень зря! Дело в том, что у этих культур, в отличие от томата, регенерация корневой системы слабая, пикировку они переносят плохо.
Раз уж зашла речь о субстрате (хотя с ошибками овощеводов-любителей в этом плане мы сталкиваемся очень редко), нелишним будет всё-таки дать некоторые рекомендации.
Рассаде томата, перца, баклажана и огурца требуется большой объём почвы – и в данном случае хороши будут горшки объёмом 0,4-0,6 л.
Рекомендуем также: перед набивкой горшков – дополнительно добавить в почвосмесь перлит или вермикулит. Это заметно улучшит её водно-воздушный режим, позволит корням рассады быстрее расти и более равномерно распределяться по объёму горшка. А при выемке рассады из горшка (во время посадки на постоянное место) на корнях будет ком земли, прочно ими скреплённый. Таким образом, рассада легче перенесёт пересадку.
4. Тепло-холодно?! Несоблюдение температурного режима.
Как же будет правильно? Запоминаем…
Последующие 3-4 суток после появления всходов оптимальная температура 22-23 о С. Затем дневную температуру воздуха снижают до 20-21 о С, ночную – до 19-20 о С.
Через 2-4 дня после пикировки и в последующие 2-3 недели температуру в ясные дни поддерживают на уровне 22-23 о С, а в пасмурные – 19-20 о С.
Начиная с 5-й недели после появления всходов и вплоть до высадки рассады дневную температуру поддерживают на уровне 19 о С, а ночную снижают до 17 о С.
Перец, баклажан и огурец в одинаковой мере теплолюбивы, поэтому для прорастания их семян оптимальна температура 25-28 о С.
Но есть и особенности. Сразу же после появления всходов, в первые 3-4 дня (при круглосуточном искусственном досвечивании) температуру рекомендуется снизить до 16-18 о С.
С появлением первого настоящего листа температуру снова можно поднять! Для перца и баклажана будут оптимальными 23-28 о С в солнечный день, 19-21 о С в пасмурный и 17-18 о С – ночью. А для огурца – 24-26 о С в солнечный день, 20-25 о С в пасмурный и 17-18 о С ночью.
5. Выращивание рассады в затенённых местах и отсутствие дополнительного искусственного досвечивания.
Некоторые считают, что, к примеру, в марте света на подоконнике южного окна вполне хватит для выращивания полноценной рассады. Это не так…
Приведём некоторые цифры, о которых знают в основном только профессиональные овощеводы. Для того чтобы получить хорошую, сильную рассаду, требуется обеспечить растениям освещённость интенсивностью как минимум 8 тысяч люкс (а лучше 10). Летом проблем с этим не возникает (света всегда хватает). Но рассаду-то для первого культурооборота выращивают ещё зимой и в начале весны…
А в первых числах марта, например, в ясную погоду максимальная освещённость за окном составляет всего лишь 5 тысяч люкс. В теплицах в это время (за счёт поглощения части светового потока стеклом, или плёнкой, или поликарбонатом и конструкциями) она будет около 3,5 тысяч люкс. На подоконниках южного окна квартиры (даже с чистыми стёклами) не более 2,5 тысячи. И это, повторяем, в ясную, а не в пасмурную погоду. Значит, без досвечивания в зимне-весенний период качественной рассады не получить.
Для досвечивания применяют различного типа лампы холодного свечения (желательно, с отражателями – для большего эффекта). Например, на 100 м 2 рассадного отделения теплицы потребуется 24 светильника со специально предназначенными для этого отечественными лампами РЕФЛАКС 400 (при высоте подвеса 2-2,5 м). Впрочем, и в домашних условиях светильник с лампой РЕФЛАКС (ДНаЗ) 70, расположенный на расстоянии 0,4-0,6 м от растений, может обеспечить оптимальную освещённость рассады 8 тысяч люкс на площади около 1,5 м 2 .
В последние же годы очень хорошую эффективность показали светодиодные фитолампы, которые намного доступнее для овощеводов-любителей, экономичны по энергопотреблению и просты в применении. Да и многие тепличные комбинаты, отметив все достоинства светодиодных светильников, (в частности, их высокую экономичность) уже широко используют их (наравне с классическими) в процессе производства.
6. Неправильное питание рассады.
Первую подкормку рассады рекомендуем провести 0,2% раствором комплексного водорастворимого удобрения Мастер 18:18:18 или Плантафид 20:20:20, когда у сеянцев появится первый настоящий лист (через 7-10 дней после появления всходов). Последующие подкормки проводят еженедельно, а концентрацию питательного раствора увеличивают до 0,4%.
7. Полив рассады холодной водой.
Начнём, опять же, издалека: во время выращивания рассады влажность почвосмеси в горшочках не должна опускаться ниже оптимального уровня – 70-80% НВ (наименьшей влагоёмкости – количества влаги, прочно удерживающейся в грунте после полного свободного стекания избыточной воды под действием силы тяжести). В противном случае сеянцы будут испытывать стресс из-за недостатка влаги, будет наблюдаться подвядание растений, замедление в их развитии и гибель.
А причина, как правило, в поливах холодной (не отстоянной) водопроводной водой. Если она ниже 15 о С, то затрудняется поглощение корневой системой воды и, соответственно, элементов питания. Кроме того, есть риск даже отмирания корневой системы. Поэтому рассаду лучше поливать водой – с оптимальной температурой 19-20 о С.
Так что будьте аккуратны – не переусердствуйте с поливом! Всё хорошо в меру.
9. Слишком сухой воздух в помещении.
Учтите: поливы – это ещё далеко не всё. Важно следить и за относительной влажностью воздуха.
Если влажность низкая (к примеру, в квартирах с центральным отоплением зимой держится на уровне 20-30%), происходит усиленное испарение влаги растениями. Возникает водный стресс и происходит угнетение фотосинтеза. Кроме того, при усиленном испарении в листьях накапливаются лишние соли. Со временем их концентрация поднимается до опасного уровня. И – как результат: болезни рассады. Вот почему следует поддерживать оптимальную относительную влажность воздуха на уровне 60-70%.
Этого можно добиться, приобретя и установив рядом со своим импровизированным рассадным отделением бытовой увлажнитель воздуха (в продаже в магазинах бытовой техники – богатый выбор всевозможных моделей этого прибора).
10. Пропущен момент появления на рассаде заболеваний и вредителей.
Как показывает практика, правильно и своевременно диагностировать какое-либо заболевание в начальной стадии (да ещё в рассадный период!) способны очень немногие. Поэтому куда большую эффективность здесь покажут профилактические мероприятия.
Для профилактики корневых гнилей и других грибных и бактериальных заболеваний рассады, ёмкости с почвосмесью перед посевом рекомендуем пролить раствором биопрепарата Гамаир (2 таблетки на 1 литр раствора), либо суспензией биопрепарата Трихоцин (6 г на 10 л раствора). Также для профилактики бактериальных и грибных заболеваний рекомендуем регулярное опрыскивание рассады раствором препарата Алирин-Б (2 таблетки на 1 литр раствора) раз в неделю, начиная уже со стадии 1-2 настоящих листьев.
Для борьбы с вредителями на рассаде эффективен системный препарат Актара, действующий даже при поливе растений под корень, без опрыскивания. Кстати! Для человека он безвреднее, чем большинство инсектицидов. Этот препарат (при соблюдении элементарных мер безопасности, естественно) можно использовать при выращивании рассады даже в домашних условиях.
Советуем взять на заметку: применения химии против мелких летающих вредителей можно вообще избежать!
Одной ловушки хватает для защиты площади теплицы 5-7 м 2 . Покрытые клеевым составом без использования ядов, они абсолютно безопасны для человека и домашних животных. Клей подобран таким образом, что удерживает только мелких насекомых-вредителей. Для пчёл же и шмелей, которые гораздо крупнее, клеевые ловушки безвредны.
Читайте также: