Компостная куча органическое удобрение своими руками
Обновлено: 05.10.2024
Компост — настоящее огородное золото. Он улучшает структуру почвы, регулирует поступление воды и питательных веществ в растения, кислотность почвы. Качественный компост, внесенный по пригоршне на растение, удваивает урожай и разительно повышает качество овощей. Кроме того, как показали исследования немецких ученых, он защищает растения от болезней. И если подойти к этому процессу с умом, по-хозяйски, то на созревание компоста уйдет не год, а всего 6 — 8 недель.
Какое выбрать место для компостной ямы
Компостную кучу делают и просто на поверхности почвы, которую предварительно перекапывают. Из гигиенических и эстетических соображений лучше все же воспользоваться какой-либо емкостью: например, дощатым ящиком с 3 или 4 боковыми стенками.
Силосное сооружение из 3 отделений является оптимальным решением, если на участке есть достаточно места. Свежий собранный компост, полузрелый и зрелый размещаются рядом. Когда куча компоста израсходована, ее можно снова собрать и уложить.
Выбор скирды или силосного сооружения зависит от имеющегося свободного места. Скирда занимает больше места, чем силосное сооружение.
Трапециевидная скирда имеет следующие размеры: 1,2 м в ширину и максимум 1,5 м в высоту. Длина может быть любой.
Силосное сооружение: стандартные размеры — 1x1x1 м. Его можно сделать самому из досок или кирпича. В продаже имеются готовые детали из дерева, пластмассы, проволочных сеток или металла.
Материал играет подчиненную роль — важно обращение с компостом при наполнении и выгрузке. Одну стенку сооружения делают съемной.
➢ Важно: ящик для компоста должен вмещать не менее 1 м2 компоста. В противном случае процесс гниения не начнется. Снизу он должен быть открыт (чтобы черви и микроорганизмы могли легко проникать в него и обратно). С боков компостный материал должен хорошо продуваться и легко нагреваться.
Для тех, у кого участок всего 4—5 соток, подойдет компостирование в бороздах. Такой способ, кстати, поможет ликвидировать ненужные сырые низины. В наиболее низком месте участка делают 2 грядки. Чтобы они были повыше, выбирают побольше земли из борозды.
С весны грядки занимают разными культурами, а борозды заполняют подручным материалом послойно. Чтобы компост созрел быстрее, в борозду добавляют и перекапывают древесные опилки (или подобный сыпучий материал).
Наращивают борозду так, чтобы по ней было удобно ходить. В такой борозде нет сырости и грязи, так как вся влага уходит вниз.
Борозда сравнительно неглубока, а компостируемый слой невелик. Он воздухонепроницаем и вследствие этого быстро разлагается. На следующий год, когда борозда будет заполнена полностью, ее перекапывают и получают рыхлую почву, которая будет возвышаться над всеми грядками. Таким образом, низина будет ликвидирована!
Что можно компостировать.
В небольших количествах в компост добавляют бедные азотом органические материалы: хвою, сучья, солому, древесные отходы, бумагу и картон (измельченные).
Компостируют и пищевые отходы: чайную и кофейную гущу, очистки фруктов и овощей, яичную скорлупу. Мясные обрезки, остатки пищи и молочные продукты заделывают поглубже, так как, издавая резкие запахи, они привлекают животных. Добавление бобовых обогатит компост азотом.
Зеленую траву и ботву подвяливают, иначе вместо компостной кучи получится силосная яма, в которой процесс перегнивания замедлен.
. а что нельзя
Класть в компостную кучу синтетику, стекло, пластмассу, трудно гниющие органические остатки (кости, сало, жир), вареные кухонные отходы, которые могут привлекать вредных насекомых и издавать неприятный запах, больные растения и обсеменившиеся сорняки. А кроме того — цитрусовые: они окисляют компостируемый материал, и куча становится непривлекательной для земляных червей.
Важные добавки
Каждый отдельный слой компоста присыпают землей, компостом или стимулятором компоста. Дополнительно на него рассыпают компостные добавки. Это ускоряет процесс гниения и насыщает его питательными веществами.
Вносят следующие компостные добавки:
• свежий компост или глинистую землю (2-3 лопаты на 1 м 2 ) или стимулятор компоста по инструкции;
• глиняную муку (бетонит) и пылевидный кремнезем (примерно 500 г/м 2 );
• смешанные органические удобрения — такие, как роговая, кровяная и костная мука (около 200 г/м2) или навоз (2-3 лопаты на 1 м 2 );
• водорослевую известь (примерно 100 г/м 2 ).
➢ Внимание: ни в коем случае не использовать вместе с навозом!
Зачем добавлять навоз
Если в компосте много древесных стружек, соломы или опилок, в них добавляют азотные удобрения (например, 300 г сульфата аммония на 10 кг опилок). Качество компоста заметно улучшается при добавлении фосфорных удобрений: 1-2% суперфосфата или 2-4% фосфоритной муки от массы компостируемых материалов.
При использовании компоста на песчаных и супесчаных почвах в него добавляют 0,5—1% хлористого калия. Слишком кислый материал компостной кучи (сосновые иголки, торф) нейтрализуют внесением извести или древесной золы (10 кг на 1 м - компоста). При этом имеет смысл добавлять золу в каждый слой почвы, пищевых отходов или скошенной газонной травы.
Компостируем
Перед укладкой компоста для него готовят место:
• выбирают грунт с глубины 10 см (он затем будет использован для укрытия);
• при нормальной или тяжелой почве укладывают вниз (как дренаж) нарубленные сучья. При легких и песчаных почвах на дно кучи кладут рыхлый, легко впитывающий материал: например, торф, опилки и солому (толщиной 15— 30 см). Высота следующих слоев может быть от 5 до 25 см. Общая высота кучи — 1-1,5 м;
• альтернатива: землю слегка приподнимают, чтобы лишняя просачивающаяся вода могла стекать;
• собранные и хорошо измельченные и перемешанные остатки укладывают слоями толщиной 15~20 см. Чередуют слои сухого бурого (солома, сено, ветки, кора, бумага, торф, почвенный мелкозем, перегной, кора) и сочного зеленого материала (скошенная трава, ботва, дерн, мох, сорняки, пищевые отходы, навоз).
➢ Важно: жарким сухим летом компост время от времени поливают.
Тонкие слои почвы или готового перегноя (2,5-5 см) обеспечат обилие бактерий-разлагателей и поглощение воды и газов, которые могут погасить процесс гниения.
• между слоями прокладывают компостные добавки;
• самый верхний слой компостной кучи закрывают землей или другим растительным материалом;
• для защиты от света, воды и дождя используют доски, солому или камыш.
Измельчаем и увлажняем
Это нужно как для ускорения созревания компоста, так и для того, чтобы легче было перемешивать. При отсутствии специального приспособления используют газонокосилку, которая легко справится с травой и сорняками.
Увлажнять необходимо послойно, жидкими бытовыми отходами или навозной жижей. Это способствует более быстрому созреванию компоста.
Накрывают компостную кучу пленкой, брезентом, крышкой или старым ковром — так, чтобы во время дождя вода не останавливала процесс гниения и не вымывала питательные элементы, и чтобы зимой покрытие сохраняло свое тепло.
Температура в центре компостной кучи достигает 70°С, что способствует гибели болезнетворных микроорганизмов.
Перемешиваем и выдерживаем
Процесс гниения можно ускорить, если каждые 4 недели компост перемешивать. Делают это для того чтобы материал снаружи попадал внутрь, и процесс разложения ускорялся, а обитатели компостной кучи получали достаточно кислорода. Основной процесс происходит в середине кучи. Перемешивание особенно эффективно летом. Компостная куча требует много места, однако она дешевле силосного сооружения и с ней удобно работать.
До превращения органического материала в однородную рассыпчатую массу темно-бурого цвета — перегной потребуется, в зависимости от усилий по перемешиванию и используемых материалов, от 3 месяцев до 1-2 лет. Не менее 6 месяцев нужно для приготовления компоста из скошенной газонной травы, в которой накопились гербициды избирательного действия.
Не менее 2 лет выдерживают компост, в который сбрасывают фекалии, так как последние содержат яйца гельминтов, и их необходимо обезвредить.
➢ Внимание: выливая содержимое выгребной ямы на компостную кучу, нужно помнить, что фекалии опасны еще и накоплением тяжелых металлов, а также токсичных биологически активных веществ (гормонов, антибиотиков и продуктов их разложения).
Что происходит в куче компоста
Органическая масса разлагается под воздействием кислорода, воздуха, влажности, тепла и бесчисленных микроорганизмов. Этот процесс проходит в несколько фаз:
1 фаза. В течение 2 недель работают бактерии, которые своей активностью повышают температуру до 70°С. При этом убиваются все больные зародыши и семена. Затем приступают к разложению органической массы грибы, черви, многие насекомые и другие живые существа. Внешний признак: куча компоста оседает.
2 фаза. Через 2-3 месяца получается насыщенный азотом и грубоволокнистый, или свежий, компост. Его уже можно использовать для целенаправленного удобрения и мульчирования.
3 фаза. Еще спустя 2-3 месяца дождевые черви делают компост темным и душистым — созревшим. Его можно применять в саду повсюду. Со временем из зрелого компоста образуется структурированный гумус, который превращает почву в плодородную.
Проверка на зрелость. Выяснить, созрел ли компост, можно очень просто: сквозь сито посеять семена настурции, слегка вдавить их в массу и увлажнить. Через 3—4 дня большая часть семян должна прорасти. Сильные зеленые листочки настурции являются признаком зрелости компоста.
Как правильно применяют компост?
• Зрелый: слоем толщиной 1 см наносят на клумбы всех видов. Овощи, кустарники, цветы и деревья — если это возможно — должны получать двойное количество компоста. Под растения, нуждающиеся в питательных веществах, вносят по дозе весной и осенью.
• Грубый: служит для удобрения (содержит много азота) и мульчирования. Для овощных и плодовых культур ранней весной наносят слой компоста толщиной 1-2 см вместе со слоем мульчи (солома, трава).
Использовать компост можно и в качестве самостоятельного органического удобрения под перекопку почвы или в виде мульчи (под все садовые и декоративные породы).
Поскольку обычно размеры компостной кучи невелики, удобрения всегда не хватает. Посему, если огородник решил удобрить неосвоенный участок, ему потребуются 600 — 800 кг органики на каждую сотку. В этом случае лучше приобрести готовый компост или любые другие органические удобрения в специализированных хозяйствах, имеющих скотные дворы, конюшни, навозохранилища и т. д.
Торфонавозный компост
Нужно помнить, что торф в чистом виде в качестве органического удобрения использовать нецелесообразно — особенно на песчаных и супесчаных почвах (на них он разлагается очень быстро: за 1-2 года).
Кроме того, азот в этом случае труднодоступен растениям; торф, как правило, сильно обводнен, обладает слабой биологической активностью, содержит вредные для растений закисленные соединения.
Слишком велик и риск покупки вместо низинного торфа низкозольного и сильнокислого верхового, который годится только для подкисления приствольных кругов рододендронов, гортензий и вересковых клумб. Зато компостируемый материал из пористой, как губка, торфяной массы, обладающей высокой поглотительной способностью, получается отличный.
Незаменим для приготовления торфонавозных компостов и верховой сфагновый (моховой) торф. В торфонавозных компостах органические формы азота превращаются в доступную для растений форму, сокращаются потери аммиака из навоза, оптимизируется кислотность.
Такие компосты часто являются более эффективным органическим удобрением, чем традиционный в Нечерноземной зоне навоз.
Ценность же навоза заключается в том, что, помимо высокой биологической активности, он обладает сбалансированным содержанием необходимых растениям макро- и микроэлементов. И самым лучшим, с этой точки зрения, признан конский и овечий. При разложении навоза почва обогащается углекислым газом, необходимым растениям для воздушного питания и процессов фотосинтеза.
Однако свежий или жидкий навоз в качестве самостоятельного удобрения не используют, так как в нем содержится большое количество семян сорняков, а также возбудителей различных болезней.
Азот такого навоза быстро вымывается из почвы и фиксируется микрофлорой, поэтому существует опасность ожога растений. Используют его только после компостирования с опилками, соломой или торфом, а для подкормок в 2-3 раза разводят водой.
Доведение навоза до состояния перегноя тоже нецелесообразно, так как при этом теряется много азота, фосфора, органических веществ (из 1 т навоза получают только 250 кг удобрения). Наиболее эффективным считается навоз полуперепревший (солома в нем не желтая, а хрупкая темно-коричневая).
На глинистых почвах навоз вносят осенью, в количестве 5-6 кг на 1 м2, на глубину 10-15 см, 1 раз в 5-7 лет. На вновь осваиваемых бедных почвах эту норму удваивают. На песчаных землях — только весной, на глубину уже 20-25 см, но в меньших дозах и чаще (1 раз в 2-3 года).
Хорошо усваиваются растениями и питательные вещества птичьего помета (куриного, утиного, голубиного и т. д.), но из-за высокой концентрации азота для жидких подкормок его лучше настаивать (1 спичечный коробок свежего помета на 1 ведро воды).
На основе птичьего помета и навоза приготовлены появившиеся в продаже биологически активные сухие удобрения (часто в виде гранул), которые, по сути, представляют собой компосты навоза или помета с торфом, опилками, соломой и т. д., подвергшиеся твердофазной биоферментации.
Они действительно отличаются повышенным уровнем биогенности и питательности, а их эффективность в 2-4 раза выше традиционного торфонавозного компоста.
Читайте также: