Крыжовник на шпалере как вырастить
Обновлено: 05.10.2024
Обычная схема посадки крыжовника и смородины — 2x2 м. Но всегда ли это оправдано, является ли необходимым условием для получения максимального урожая? Расскажу о своем опыте.
Долгие годы высаживал крыжовник на расстоянии 1,5-2,5 м друг от друга. В отдельные годы, когда растения достигали 2-3-летнего возраста, снимал неплохой урожай. Но как только они становились старше, возникали серьезные проблемы — приходилось бороться с разными заболеваниями. Ведь взрослые кусты всегда раскидистые, образуют много поросли. Загущенность и приводит к распространению грибковых заболеваний. Решил поставить эксперимент. И вот уже более 10 лет высаживаю и формирую крыжовник следующим образом.
Высаживаю кусты вдоль шпалеры на расстоянии 1 -1,5 м друг от друга. На каждом оставляю не более 3-х побегов, растущих вверх, которые подвязываю к проволоке, как виноград. Все остальные побеги вырезаю. Каждая плодовая ветвь не соприкасается с другой.
Формирую кусты крыжовника в штамбовой форме. Для этого в первый же год обрезаю саженец так, чтобы остался один крепкий вертикальный побег. Подвязываю его к опоре. Первые ветви формирую на высоте 0,5 м.
Аналогично формирую теперь смородину и айву японскую (хеномелес). Причем кусты смородины высаживаю на расстоянии метра друг от друга (а вовсе не двух, как делал ранее).
Семь кустов,посаженных по такой технологии, дают 4-5 ведер отборных здоровых ягод.Практически не болеют,химическими препаратами вообще не пользуюсь.Ягоды созревают на несколько дней раньше.Освщение и проветривание кустов максимальное.Урожай стабильно высокий.Высота куста на шпалере от 1.5м,поэтому ягоды собирать удобно.
На небольшом приусадебном участке (а тем более на даче) постоянно ощущается нехватка места. Часто такое уплотнение идет только во вред урожаю и качеству ягод. Поэтому предлагаю, вооружившись рекомендациями Аллы Михайловны, попробовать вырастить ягодные кустарники, придав им плоскую форму.
Учеными установлено, что возделывание ягодников на шпалере снижает степень поражения растений грибными болезнями. Это объясняется лучшей проветриваемостью насаждений. Да и основные фенологические фазы сезонного развития (начало вегетации, цветения и созревания) наступают на 1 — 4 дня раньше, чем при кустовом способе выращивания. Поэтому уборку урожая начинают почти на неделю раньше. И зимой шпалерные растения страдают не больше обычного: существенного подмерзания веток и ухудшения общего состояния кустов не отмечалось.
Чтобы сформировать куст на шпалере, понадобится как минимум два года. Но прежде чем браться за работу, стоит серьезно изучить характеристики выбранных сортов. Нет смысла вкладывать средства (а создание самой шпалеры как–никак потребует определенных капиталовложений) в ненадежные сорта. Поэтому они в первую очередь должны быть зимостойкими, уметь переносить засуху и обладать устойчивостью к болезням и вредителям. При этом предпочтение лучше отдать средне– и высокорослым, пряморослым, среднераскидистым сортам с умеренной ростовой активностью и отличающимся высокой урожайностью. Стоит присмотреться и к длине кисти: чем длиннее, тем лучше — минимум 6 — 8 см для черной и 10 — 12 см для красной смородины. Ну и, конечно же, не забудьте о вкусе самих ягод! Ведь данная технология возделывания предусматривает как раз–то получение десертных ягод.
Вертикальный кордон
Для посадки растений на шпалере необходимо выбрать хорошо освещенный участок с плодородной почвой. Если планируете установить несколько рядов шпалер, то оставьте между ними по 1,8 — 2 м. Для устройства шпалеры вдоль будущего ряда вкопайте столбы (железобетонные, деревянные или прочные трубы) высотой 2,2 — 2,5 м на расстоянии 4 — 5 м друг от друга. Между столбами натяните 2 — 3 ряда оцинкованной проволоки толщиной 3 — 4 мм или синтетический шпагат. Саженцы слаборослых сортов высаживайте вдоль шпалеры через 60 см, а сильнорослых — через 1 м. После посадки растения, как обычно, коротко обрежьте, оставив 2 — 3 хорошо развитые почки от уровня почвы. На следующий год из всех побегов выберите 2 — 3 самых сильных, их укоротите, остальные вырежьте. Из них и будут формироваться так называемые вертикальные кордоны.
В течение первого года вегетации работаем над центральным проводником из оставленного побега. Мы его не обрезаем, а только по мере роста подвязываем к опоре. В конце июня боковые ветки, развившиеся из оставленных на побеге почек, укорачиваем на 3 листа, оставив примерно 10 см прироста. До осени на покинутых при обрезке веточках вырастут побеги второго порядка. Поздней осенью, чтобы сформировалось больше плодовых веточек, побеги второго порядка обрезаем на 2 — 3 см. На центральном же проводнике практически удаляем весь годовой прирост, оставив лишь его 15 — 20 см. Такую обрезку производим ежегодно, пока центральный вертикальный проводник не достигнет высоты 1,8 м. После этого осенью на нем обрезаем весь годичный прирост, оставляем только одну почку.
По мере старения кустов ветви 5–летнего возраста вырезаем, оставляя на смену им столько же молодых нулевых побегов.
Усиленное питание
Если почва бедная, каждый год весной необходимо вносить минимум по 2 ведра перегноя под каждое растение, а также минеральные удобрения.
Поливать шпалерные культуры (особенно при отсутствии дождей) надо обильно: не менее 2 — 3 ведер в неделю под каждый куст, по периметру кроны. Так как ветви у ягодников на шпалере приподняты, то земля очень быстро прогревается и высыхает, поэтому поливать лучше под вечер, чтобы за ночь влага успела впитаться в почву и проникнуть в зону корней. После того как ягоды полностью налились и начали окрашиваться, поливы прекращаем. После сбора урожая, если нет дождей, поливаем кусты еще 2 — 3 раза.
Так как почва быстро прогревается, то хорошо бы ее замульчировать — или весной после посадки, или после схода снега. Для этого подойдут торф, мох–сфагнум, резка соломы, но лучше всего — черный нетканый материал. Можно междурядья засеять многолетними бобовыми культурами, на корешках которых образуются бактерии, фиксирующие азот.
Малиновый ряд
Установка проволочной шпалеры, поддерживающей стебли от полегания, — и вовсе обязательный агроприем в малиннике. Отсутствие опор приводит к большим (до 50%) потерям урожая, снижению качества ягод, повреждению их грибными болезнями. С обеих сторон ряда натягивают либо проволоку, либо полипропиленовый шпагат или трос на высоте 1,2 м от уровня почвы. Для устройства шпалеры используют железобетонные или деревянные столбы, а также металлические трубы. Высота столбов 2,2 — 2,5 м, диаметр 10 — 14 см. Столбы устанавливают через 10 — 15 м вдоль ряда, крайние для большей устойчивости укрепляют растяжками. Все стебли пропускают между двумя проволоками и каждые 2 — 3 м схватывают клипсами или обычным шпагатом. И лучше подвязывать каждый побег отдельно, чем все сразу пучком. Ученые установили, что такой индивидуальный подход увеличивает число плодоносящих веточек на 50 — 70%, а урожайность — на 35 — 40%.
На счет раз–два
Технология выращивания малины довольно проста, если понять основные требования этих культур. Для лучшего развития растений и получения достаточного количества побегов не стоит допускать плодоношения малины в первый год после посадки. По мере образования бутонов на плодовых веточках и при появлении побегов замещения всю старую надземную часть саженца срезают секатором. Существует прямая зависимость между числом однолетних побегов, мощностью их развития и урожаем будущего года. Поэтому уход за растениями должен быть направлен на получение достаточно сильных и хорошо облиственных побегов. При этом нельзя злоупотреблять азотным питанием. При избытке азота побеги отлично и мощно растут, но у них образуются длинные междоузлия, рыхлеет ткань и снижается сопротивляемость к низким температурам. Нельзя допускать и загущения побегов. Это ухудшает световой и водно–питательный режим, а также провоцирует развитие грибных болезней.
Сразу после сбора урожая отплодоносившие побеги малины вырезают у основания, удаляют с плантации и сжигают, а также проводят предварительную нормировку однолетних побегов. Оптимальная нагрузка — 10 — 15 стеблей на 1 м полосы. Это создает лучшие условия для развития однолетних побегов, улучшая их освещенность и защищая насаждения от многих вредителей и возбудителей грибных болезней. Окончательную нормировку побегов проводят весной с учетом перезимовки растений. Расстояние между оставленными на плодоношение побегами должно быть не менее 10 — 15 см. Нормально перезимовавшие побеги малины укорачивают на 20 — 25 см, а поврежденные морозом верхушки срезают до хорошо развитой почки. Но надо помнить о том, что чрезмерное укорачивание побегов приводит к снижению урожая на 20 — 40%.
Метод двойной обрезки стеблей малины — еще один очень важный агротехнический прием. Первую обрезку (или прищипку) растущего побега проводят в конце мая — первой половине июня при достижении им высоты 1 — 1,2 м. Укорачивание побега на 5 — 10 см приостанавливает верхушечный рост, вызывает пробуждение почек в пазухах верхних листьев, к августу — сентябрю на нем появится 4 — 6 боковых приростов длиной 40 — 90 см. Вторую обрезку разветвленного стебля проводят весной следующего года, укорачивая верхушки боковых приростов на 10 — 15 см. Метод двойной обрезки существенно повышает урожайность каждого побега. Но запаздывание с июньской обрезкой может привести к невызреванию боковых веточек и их подмерзанию зимой.
Небольшая вертикальная ухоженная посадка ягодников возле дома станет изюминкой любого сада или участка, не говоря уже о том, что не придется царапать руки при сборе вкусных плодов.
- Нет загущения кустов, что исключает предпосылки для развития болезней и вредителей;
- удобнее проводить обработки ягодников;
- ягоды лучше и равномернее вызревают, что улучшает их вкус;
- шпалера занимает меньше места в отличие от разросшихся кустов.
В процессе выращивания крыжовника садовод проводит ряд важных процедур по уходу. Одна из них — подвязка растения на опору. Зачем это нужно, основные правила и особенности манипуляции, подробно ниже в статье.
Для чего подвязывают крыжовник
Крыжовник по мере роста формирует высокий раскидистый куст. Ветви, особенно в период плодоношения, ложатся на поверхность земли, что приводит к заболеванию грибками. Без опоры одревесневшие ветви ломаются, что снижает количество урожая.
В изломах может поселиться насекомое или споры грибка, поэтому садоводы ежегодно обрезают куст, формируя крону, и устанавливают опору для подвязки культуры. Кроме здоровья и долгого плодоношения, мероприятие играет ещё и эстетическую роль: аккуратный куст в любое время года — украшение для сада.
Знаете ли вы? Россия считается первопроходцем в массовом выращивании и переработке крыжовника. Кустарник выращивали в садах монастырей, начиная с XI века.
Сроки подвязки: весна/осень
Опору начинают устанавливать в год посадки культуры. Поскольку обрезка проводится обычно либо весной, либо осенью, то и подвязывают ветви на опору в это же время.
Весной, в зависимости от региона, это март – апрель. Обрезку нужно успеть сделать до начала движения соков и набухания почек. В летний период растение тревожить нельзя: все силы вместо формирования плодов, куст будет отдавать на заживление ран.
Осенью обрезку и подвязку проводят после сбора урожая. В зависимости от скороспелости сорта это июль – август.
Способы подвязки
Каждый садовод выбирает для себя наиболее удобный метод выращивания: кустом, на шпалере или штамбом. Каждый из способов имеет свои нюансы, поэтому будет рассмотрен подробно.
Важно! Дерево подвержено насекомым и порче от влаги, поэтому все детали ограждения перед сборкой нужно обработать антисептиком. После всю конструкцию можно покрасить или вскрыть лаком.
Классическое ограждение
Классикой считают метод выращивать крыжовник кустом. Для этого в качестве опоры ставят для культуры ограждение по кругу или по периметру. Сегодня ограждение можно приобрести в любом магазине как для крыжовника, так и для смородины, других плодовых или декоративных кустарников. Можно также сделать самостоятельно из подручных материалов.
Из деревянной рейки
Вокруг куста, на планируемую ширину кроны вбивают несколько кольев, на высоту роста сорта. По верху делают что-то типа перил из деревянных реек. Крепят рейки к верхней части колышка гвоздём или саморезом.
Из арматуры
Для работы с арматурой понадобится сварочный аппарат и болгарка. С помощью инструмента нарезают нужной длины опорные прутья, их вкапывают на расстоянии друг от друга примерно в 20–25 см по периметру кроны. К верхним концам приваривают горизонтально прутья, которые будут сдерживать разросшиеся ветки.
Из ПХВ труб
Таким же образом, как и в первых двух случаях, сооружают ограждение из обрезков ПВХ труб. При выборе этого материала следует учесть, что он легко деформируется под влиянием жары, влаги, низких температур. На зиму его нужно снимать, чтобы сооружение послужило и в следующем году. В продаже есть конструкции из более прочного композитного пластика, он прослужит дольше обычных труб.
Штамб
Штамб формируют не сразу же после посадки, а когда образуется несколько крепких побегов. Из них выбирают самый перспективный, растущий прямо вверх. При этом нужно учесть, что на штамбе боковые побеги не растут, внимательно выбирайте его высоту. После в течение нескольких лет на макушке будут развиваться побеги, из которых сформируется крона (из сильных побегов, направленных вверх). Слабые, растущие вниз куста или внутрь кроны, вырезают.
Знаете ли вы? В Португалии популярен безалкогольный, освежающий коктейль из минеральной воды, сока крыжовника и молока.
Популярным в последние годы является метод подвязки штамба в виде веера на каркас. Это значительно экономит площадь и позволяет растить на маленькой территории целый сад.
Формирование крыжовника на штамбе 1- первый год; 2- второй год; 3- третий год.
Шпалера
Выращивание крыжовника на шпалере — метод относительно новый, но благодаря хорошим результатам, пользующийся спросом. Вдоль ряда кустов устанавливают две опоры, на которых вертикально натягивают проволоку с определённым интервалом. В зависимости от быстроты роста культуры расстояние между рядами проволоки может быть 20–30 см.
Простая шпалера
В этом случае на растении оставляют около 3 крепких побегов. Их разводят в разные стороны, чтобы ветвям не было тесно, но в одном направлении вверх. По мере роста обвязывают побеги на подходящем ряду проволоки.
Метод шпалеры облегчает уход за растениями, особенно если высажена плантация. Кусты не затеняют друг друга, не создают густоту по мере роста и развития. Появляющиеся плоды равномерно прогреваются и освещаются.
Буквой П
П-образная или двойная шпалера даёт возможность выращивать большой урожай на маленьком участке. Этот вариант удобен при ленточной посадке крыжовника. В начале и в конце ряда устанавливают П-образную опору. Вдоль ряда с одной и с другой стороны натягивают с равными промежутками проволоку. Далее побеги подвязывают, как обычно. Разница в количестве плодоносящих ветвей, распределённых по обеим сторонам.
Подвязка крыжовника отнимает у садовода время, но даёт массу преимуществ. Растения не страдают из-за порывов ветра, их крона не загущена, что снижает риск заболеваний и повышает урожайность.
Далеко не редкость-выращивание крыжовника на участке. Это вкусные и полезные плоды. Крыжовник, как и другие растения, нуждается в тщательном уходе, одним из пунктов которого является подвязка кустарника. Как подвязать крыжовник расскажем в этой статье.
Как подвязать крыжовник: цель подвязывания
Крыжовник – это пышный кустарник, крона которого может достигать больших размеров. Если крыжовник не подвязывать, тогда его ветки будут падать на землю. Это может привести к стремительному размножению грибковых заболеваний. Также старые ветки могут сломаться под тяжестью плодов и листьев. Поэтому непременно нуждаются в опоре.
В местах, где ствол треснул или повредился, могут заводиться различные микроорганизмы — возбудители распространенных заболеваний кустарника. В связи с этим необходимо регулярно формировать крону крыжовника, обрезать куст. А также организовать опору для раскидистых веток.
К тому же, правильно сформированный и подвязанный куст будет смотреться намного лучше небрежного развалившегося кустарника. Лучшей опорой для крыжовника станет каркас, шпалера или штамб.
Организация опоры
Как только вы решили посадить кустарник, следует сразу подумать об опоре. Предварительно сконструировать и установить ее. Логично подвязывать кустарник в то же время, когда производится процедура обрезки куста. Подвязывать куст следует либо в осенний период, либо весной.
Лучше всего формировать куст в начале весны, до того как на растении распустятся почки. Летом обрезку не проводят, так как все питательные вещества и силы растение должно тратить на созревание плодов, а не на восстановление срезов и поломанных веток.
Также можно обрезать куст и после того, как урожай собран. Срок будет зависеть от скороспелости сорта крыжовника. Но обычно это сентябрь, август месяц.
Способы выращивания крыжовника
Подвязать крыжовник следует, исходя из способа выращивания кустарника. Некоторые выращивают крыжовник штамбом, кто-то на шпалере, а у кого-то просто куст. Каждый способ выращивания имеет отличие от других, поэтому далее подробнее о каждом.
В случае, если опора у вас сооружается из деревянных материалов, следует помнить, что поскольку изделия из дерева могут со временем утратить свой вид и функциональность, так как подвержены влиянию влаги нападению насекомых и грызунов, то лучше всего пропитать все части конструкции специальным антисептическим раствором, а также покрыть лаком или краской.
Как подвязать крыжовник: классический способ
В основном садоводы выращивают крыжовник кустовым способом. Так, вокруг кустарника сооружаются по кругу опоры. Кроме того их можно расставить в любой форме, по периметру или ромбом, или треугольником. В современных магазинах по плодородию к продаже представлены готовые опоры для ягодных кустарников. Таких, как смородина, крыжовник и прочих. Не сложно смастерить такую опору и самостоятельно из подручных материалов.
Опору изготавливают из деревянных брусков. По периметру, учитывая, что куст разрастется до, необходимых вам, размеров, следует вбить несколько колышков, а к их верхушкам с помощью саморезов прикрепить деревянные доски. Высота подбирается индивидуально, в зависимости от максимальной высоты кустарника данного сорта.
Можно изготовить опору и из арматуры аналогичным способом. Однако здесь будет необходим сварочный аппарат, так как все, подготовленные до нужных размеров, прутья надо будет приварить друг к другу. Полученная конструкция будет удерживать разрастающиеся ветки крыжовника.
Сейчас делают конструкции и из пластиковых труб. Изготавливать их необходимо аналогичным способом, как и предыдущие варианты. Единственное, тут нужно иметь в виду, что данный материал не отличается высокой прочностью и долгим хранением. Поэтому на зимнее время конструкцию придётся демонтировать, чтобы за зиму она не испортилась под действием влаги и низкой температуры.
Как вариант, можно использовать композитный пластик. Он более прочный и прослужит дольше.
Формирование штамба
В данном случае, если вы решили сформировать штамб, то следует подождать, когда на кустарнике вырастут несколько веточек, и выбрать из них самую крепкую. Важно, чтобы ветвь росла строго вверх, так как боковые побеги не пригодны для формирования штамба. Именно из таких побегов и сформируется крона кустарника. В дальнейшем, те ветки, которым не хватает сил дорасти до верха, вырезают, так же, как и боковые побеги или побеги, которые растут вниз.
В настоящее время стало очень модно создавать штамбы в виде веера. Помимо того, что это выглядит интересно и необычно, данный метод позволяет отлично экономить пространство в саду, особенно если соток не так много.
Как подвязать крыжовник: создание шпалер
Последней в истории конструирования опоры для кустарников является шпалера. Данный метод уже показал видимый результат, поэтому стал популярен среди опытных садоводов. Так, по сторонам растущих кустарников необходимо установить пару опор, а между ними натягивается проволока. Расстояние между проволокой варьируется и зависит от темпов роста кустарника. Как правило, это 20 или 30 сантиметров.
Порядка трех самых сильных и крепких побегов, растущих вверх, разводят по разным сторонам, цепляя их за проволоку. Таким образом, растения не мешают друг другу, не дают тень. Ягоды лучше освещены солнцем, а, следовательно, вкус у них будет намного лучше. Помимо этого между ветками отлично циркулирует воздух.
Данный способ подвязки очень помогает садоводу в уходе за растением. Так как о таком кусте проще заботиться, в частности, когда речь идет не об одном кусте, а о целой плантации крыжовника. Нет эффекта загущенности зелени, к тому же плоды собирать с такого куста намного легче.
Перед подготовкой крыжовника к зиме потребуется растение снять с опоры, во избежание замерзания отдельных веток. Так как возможно кустарник придется зимой укрывать.
В случае с П-образной шпалерой, необходимо поставить опоры в конце и в самом начале ряда в виде буквы П. Проволока в данном случае натягивается вдоль растущих посадок.
Расстояние подбирается индивидуально, в зависимости от роста кустарника. К проволоке необходимо подвязать ветки также по сторонам. Данный способ подвязки позволит собрать вдвое больше урожая, на небольшом участке, занимаемом крыжовником, земли. К тому же на разведенных ветвях плоды будут созревать лучше, быстрее и равномернее.
Возможно, при конструировании опоры и в процессе подвязки кустарника придется и потрудиться, однако в дальнейшем данный труд принесет вам много пользы, поскольку кустарнику будет комфортнее расти на сооруженных опорах. Ветки не будут ломаться, урожай будет обильнее и порадует своими вкусовыми качествами.
Читайте также: