Многолетники не зимующие в открытом грунте

Обновлено: 19.09.2024

Люди, имеющие собственные участки и дачи, все чаще отдают предпочтение многолетним растениям, продолжительное время зимующим в открытом грунте. Это в первую очередь исключает необходимость ежегодно сажать или пересаживать новые саженцы, уделяя большое количество времени для этих процедур, а во-вторых – обеспечение красиво цветущих участков каждую весну, лето и осень.

Информация о распространенных и экзотических многолетниках, используемых современными дизайнерами и дачниками-любителями для оформления приусадебных участков и клумб, будет полезна начинающим садоводам.

Виды многолетников

Многолетние растения, зимующие в открытом грунте, имеют определенную корневую систему, способную переносить в почве зимние морозы.

Клубневая корневая система Луковичная корневая система Корневище

К ее разновидностям относятся:

клубневые;
луковичные;
корневище.

К зимостойким видам с клубневой корневой системой принадлежат лилейные, крокусы, анемоны. С корнем в виде луковицы используют нарциссы, тюльпаны, лилии. С корневищем зимой применяют ландыши и ирисы.

Самыми распространенными на территории России многолетниками, которыми украшают свои дачные участки и клумбы люди, являются:

Корневая система в виде корневища способна переносить сильные морозы без дополнительного укрытия. В нем нуждаются только старые экземпляры, у которых жизненный тонус довольно исчерпан.

Ее нельзя отнести к категории неприхотливых и для сохранения ее жизнедеятельности и цветения необходимо приложить немало усилий. При правильном и регулярном уходе, куст обязательно отблагодарит хозяйку великолепным цветением.

Кроме перечисленных видов многолетников, существует еще множество других растений, применяющихся на цветочных площадках приусадебных участков. Правильный их подбор по времени цветения обеспечивает пышное разноцветье на протяжении всех трех времен года.

Плюсы и минусы зимующих многолетников

Многолетние растения, зимующие в открытом грунте, как и все остальные имеют свои преимущества и недостатки.

Положительных сторон намного больше и заключаются они:

в многолетней продолжительности жизнедеятельности растения;
в исключении ежегодных затрат на приобретение нового посадочного материала;
в минимизации необходимого ухода;
в экономии времени;
в высокой устойчивости к низким температурам;
в декоративности формы и листьев, сохраняющихся длительное время;
в раннем цветении.

Практически единственный недостаток многолетников – их непродолжительное цветение. Полюбоваться этим замечательным природным явлением в большинстве случаев удается всего лишь на протяжении 1-2 месяцев.

Крупные травянистые многолетники

Для придания клумбам помпезности или при необходимости заполнить пространство вокруг раскидистых деревьев, часто применяют крупные экземпляры многолетних растений. Многие из них предпочитают затененные участки и с благодарностью одаривают окружающих обильным цветением. Далее приведен перечень, как популярных, так и редких видов крупных декоративных растений.

Но выведенные в процессе селекции новые сорта с более светлым оттенком листвы, говорят о снисходительности к присутствию солнечного света.

Изрезанные по краям листья с гладкой внешней и опушенной тыльной поверхностью создают серебристый голубовато-зеленый фон общей посадки. Их величина может составлять до 25 см.

Но для создания заднего фона, а также декорирования стен зданий и заборов он подходит как нельзя кстати. Внимание привлекают его округлые листья, достигающие в поперечнике до 60 см и колосовидные соцветия бледно-розового оттенка.

Вырастающая впоследствии листва круглой щитообразной формы с выемкой на длинных (75-85 см) черешках, заменяет цветы своей декоративностью. А в осенний период она принимает красно-оранжевую окраску, что превосходно смотрится со стороны.

Его крупные особи, составляющие в диаметре до 1,2 м и высотой около 2 м с серо-зелеными длинными листьями из-за серебристого опушения, в сочетании с большими соцветиями в виде корзинок фиолетового оттенка, являют очень красивое зрелище.

Разрабатывая дизайн клумб, садовых дорожек или бордюр, используют самые разнообразные многолетние травянистые растения.

Их разновидности в широком ассортименте представлены во многих специализированных магазинах и питомниках, в которых помимо приобретения саженцев или семян, можно получить подробную консультацию цветоводов.

Декоративные кустарники

Многолетние растения, зимующие в открытом грунте, могут быть представлены как травянистыми, так и кустарниковыми экземплярами.

Среди красиво цветущих кустарников, представляющих декоративную ценность, самыми популярными на территории России являются:

калина,
спирея,
чубушник (жасмин),
форзиция,
шиповник,
гортензия,
сирень,
рябинник,
боярышник.

Поэтому удачное сочетание особей обеих групп обеспечит продолжительное любование красивыми пышно цветущими кустарниками. Такие посадки также приносят огромную пользу, если расположены около фруктовых деревьев или кустарников, привлекая насекомых во время опыления.

Как одиночные, так и групповые посадки часто используются для создания живой изгороди или оформления аллей и садовых участков. Чубушник неприхотлив к питательности почвы, и может переносить легкую затененность, но застоя воды не любит.

Форзиция используется исключительно в декоративных целях для создания оригинальных композиций с цветами и другими представителями многолетников с разным периодом цветения.

После опадания цветов, куст полностью меняет свою окраску на нежно зеленую. В этот период начинают выпускать свои бутоны и соцветия другие растения, перенимая эстафету у форзиции.

Из них прекрасно создавать живые изгороди, которые быстро разрастаются и со временем становятся практически непроходимыми. Большая часть видов шиповника осенью приносит оригинальные плоды красно-оранжевого цвета, представляющие огромный кладезь витамина С.

Как разноцветные свечи, венчающие собой ветви, они слегка покачиваются под дуновением легкого ветра и источают сильный, пьянящий запах. Лучше всего сирень смотрится в одиночных посадках, расположенных возле дома, забора или на небольшой полянке садового участка.

Благодаря неустанному труду селекционеров, были выведены совершенно новые сорта этого многолетника, отличающиеся от своего прародителя компактными размерами.

Особый шарм ему придают цветочные кисти, украшающие ветки на протяжении всего 3 недель. Рябинник отличается быстрым разрастанием по всей предоставленной площади, но может атаковать и рядом растущие экземпляры.

Особенно красивы представители боярышника поздней весной, во время своего обильного цветения. Во второй раз этим кустарником можно полюбоваться глубокой осенью, когда его листва преображается и окрашивается во всевозможные краски.

Весеннецветущие многолетние растения

Многолетние растения, которые перечислены выше и зимующие в открытом грунте, цветут в весенние месяцы.

Кроме них, в список можно добавить следующие многолетники:

анемону (ветреницу);
аллиум (декоративный лук);
иберис (стенник);
мак восточный;
маргаритки;
пион;
тимьян;
рябчика (фритиллярию);
барвинок малый;
гесперис (вечерницу).

Перед планированием дизайна различных растительных композиций на дачном участке, главное соблюдать градацию представителей флоры по предпочтениям, чтобы создать максимально комфортные условия для их соседского существования.

Неприхотливые многолетние растения

Многолетние растения, зимующие в открытом грунте, в своем большинстве не предъявляют повышенных требований к структуре и питательности почвы и довольствуются самым необходимым, что есть в наличии. Обобщая все вышесказанное, можно выделить в отдельный перечень самые неприхотливые из распространенных видов.

К ним относятся:

Из кустарниковых:

шиповник,
чубушник,
калина,
спирея,
сирень,
форзиция,
рябиннк,
боярышник и другие.

Как ухаживать за зимующими многолетниками

Чтобы обеспечить многолетние растения на приусадебном участке необходимым минимальным уходом, достаточно изучить каждое из них и осуществить общие процедуры, которые подойдут для всех участников клумбы или композиции.

Основной из них является укрытие зимующих экземпляров на зимний период в случае отсутствия достаточного количества снега и возможных сильных морозов.

С наступлением тепла в почву вносят азотсодержащие удобрения, а осенью – фосфорные и калийные. Это обеспечивает восполнение питательных веществ в грунте, активно использующихся в период формирования цветов. При необходимости, разросшиеся особи рассаживают, пересаживают или обрезают, формируя тем самым желаемую форму кроны.

Большинство из зимующих многолетников не подвержены болезням и вредителям, но, если таковое все-таки случается, обязательной процедурой станет обработка их средствами, позволяющими избавиться от заражения.

Применение многолетних растений на своих дачных участках, зимующих в открытом грунте, существенно облегчает труд людей, освобождая большое количество времени на необходимые дела. А периодический минимальный уход обеспечивает продолжительную привлекательность и ухоженность всем ландшафтным дизайнерским решениям.

Большинство популярных многолетников, которые растут на даче (георгины, гладиолусы, канны, восточные, азиатские, трубчатые и американские лилии, клубневые бегонии, анемоны и фрезии) – это выходцы из южных и влажных стран и им в принципе незнакомо состояние покоя и зимняя "спячка". Если вы оставите их зимовать на участке, они непременно погибнут. Поэтому клубни и луковицы таких цветов каждую осень выкапывают и хранят в подвале до весны.

Однако есть целая группа не менее популярных многолетников, которые успешно адаптировались к нашим суровым зимам своими силами или благодаря мастерству селекционеров. Эти растения не нуждаются в ежегодной выкопке и хранении в теплых помещениях. Некоторые виды успешно переносят холода, даже не сбрасывая листву. Сегодня мы поговорим о тех многолетниках, которые "зимуют" на наших участках и при этом сохраняют способность к цветению в следующем сезоне.

Пион

Цветущий красавец пион всегда ассоциируется с каникулами и началом самого лучшего времени года – лета. У древовидных пионов в октябре связывают побеги и мульчируют приствольные круги торфом, а с наступлением холодов кусты укрывают спанбондом, мешковиной или лапником. Травянистые пионы в укрытии не нуждаются. С наступлением осени достаточно обрезать старые побеги до уровня земли, а почки возобновления окучить торфом или компостом. Если ожидаются поздние или возвратные заморозки, то молодые экземпляры можно укрыть еловым лапником или сухой листвой.

Лучше всего высаживать пионы в почвы с нейтральной или щелочной реакцией (суглинок или глина). Растение нужно защищать от сильных ветров и выбирать для него открытое, солнечное место. Главные удобрения для пионов – это навоз и коровяк.

В эту группу объединены растения, у которых подземная часть в условиях средней зоны не переносит зимних низких температур и погибает, если растения остаются в открытом грунте. Поэтому подземные части таких растений выкапывают на зиму и хранят в специальных хранилищах при невысоких положительных температурах.

Семейство сложноцветные – Asteraceae (Compositae)

Георгина –Dahlia Cav. Род объединяет около 15 видов из Мексики. В культуре используется георгина культурная – D. χ cultorum Thorsr. et Reis., сорта которой получены от сложного гибридного вида Г. варьирующей – D. variabilis Dessf.

Георгина – многолетнее травянистое неморозостойкое растение. Стебли многочисленные, прямостоячие, ветвистые, полые, сочные, высотой от 30 до 250 см. Листья крупные, супротивные, перисто-раздельные, с крупнопильчатым краем. Соцветие – корзинка. Краевые цветки соцветия ложноязычковые (лепестки), стерильные; срединные – трубчатые, обоеполые.

В настоящее время насчитывается около 10 тыс. сортов георгин. В основу садовой классификации сортов положены степень махровости, размер и форма соцветия, форма ложноязычковых цветков (лепестков). Выделяют несколько групп сортов георгин.

Немахровые георгины, или миньон. В этой группе язычковые цветки расположены в один ряд по внешнему кругу, центральная часть соцветия занята трубчатыми цветками; соцветия мелкие, 5 см в диаметре.

Полумахровые георгины. Эта группа имеет соцветия с двумя и более рядами язычковых цветков. В группу входят следующие типы:

Анемоновидные – язычковые цветки располагаются по краю соцветия в один-два ряда, трубчатые цветки занимают центральную часть соцветия и как бы возвышаются над ним;

Воротничковые – язычковые цветки располагаются в два круга по краю соцветия, лепестки внутреннего круга значительно мельче лепестков внешнего круга. В центре соцветия располагаются трубчатые цветки;

Пионовидные – соцветие состоит из трех рядов широких язычковых цветков. В центре располагаются желтые трубчатые цветки. Пионовидные георгины представляют собой переходную форму к группе махровых георгин.

Махровые георгины. Эта группа характеризуется разнообразным строением язычковых цветков, расположенных по всему соцветию, диаметром от 2 до 40 см. В группу входят следующие типы:

орхидоцветные – язычковые цветки длинные, причудливо свернуты на 1/3 длины; середина соцветия открыта;

полукактусовые – язычковые цветки длинные и крупные, свернуты в трубку менее чем на 1/2 длины;

прямые кактусовые – язычковые цветки полностью скручены и завернуты, середина соцветия никогда не открывается;

кактусовые с изогнутыми лепестками – середина соцветия всегда закрыта краевыми язычковыми цветками, которые полностью завернуты, а острые концы их изогнуты и направлены к центру соцветия;

шаровидные – соцветие шаровидной формы: язычковые цветки широкие и короткие, с нижней стороны до половины свернуты вовнутрь и напоминают воронку со скошенным краем;

помпонные – язычковые цветки многочисленные, коротко-овальные, по всей длине свернуты в трубку; расположены кругами и занимают почти все соцветие;

нимфейные – язычковые цветки крупные, широкие, прямые или слабо изогнуты, расположены по краю плоского соцветия;

декоративные – середина соцветия закрыта широкими с острыми концами язычковыми цветками; краевые цветки слегка изогнуты, а центральные – спирально закручены.

Почва должна быть плодородной, влагоемкой, водопроницаемой. Тяжелые и песчаные почвы для выращивания георгинов непригодны. При осенней перекопке на 1 м 2 вносят 15-20 кг перегноя и 20-30 г суперфосфата. Весной, за 2-3 недели до высадки растений в грунт, дополнительно вносят 20 -30 г калийных удобрений. Реакция почвенной среды должна быть слабокислой или нейтральной, рН 6,5-7,0. Глубина перекопки почвы – не менее 30-40 см.

В течение вегетации проводят подкормки минеральными удобрениями: первая подкормка дается в фазе бутонизации — NPK (2:1:1), вторая – в начале цветения – Ρ К (1:1). Под георгины, в зависимости от сорта, необходимо вносить до 120-180 кг д.в./га NPK.

Для обеспечения интенсивного цветения и получения срезки цветков высокого качества сразу после посадки растения начинают формировать. У георгинов, которые получены в результате деления клубней, оставляют не более двух сильных побегов (остальные удаляют). Черенкованные растения обычно формируют в один стебель. Для получения более пышных растений побег можно прищипнуть над третьим узлом.

Глубина посадки георгины:

1 — укорененный черенок; 2 — деленка

Кроме этого, необходимо постоянно пасынковать растения, т.е. удалять все боковые побеги, отрастающие в пазухах листьев, оставляя пасынки в одном-двух верхних междоузлиях, расположенных под цветком. Низкие сорта не пасынкуют. Во второй половине лета в нижней части побегов, на высоте 30 см рекомендуется удалять листья, чтобы избежать утолщения побегов в нижней части, что, в свою очередь, способствует лучшей перезимовке клубней.

Во второй половине лета растения рекомендуется окучивать на высоту 10-15 см, что способствует лучшему клубнеобразованию, повышению устойчивости побегов к выламыванию и предохраняет корневую шейку от подмерзания.

Деление корнеклубня георгины (а), отделенная часть (б)

Семейство ирисовые – Iridaceae

Гладиолус,или шпажник, -Gladiolus L. Род объединяет около 250 видов, растущих в Южной и Центральной Африке, Средиземноморье и некоторых районах Центральной Европы, в Азии. Центром видового разнообразия гладиолусов является Капская область Южной Африки. Из видов, обитающих в этом районе, и были получены в середине XIX в. первые гибридные гладиолусы: гентский, Лемуана, нантский. В настоящее время эти гладиолусы в чистом виде не сохранились. От скрещивания их между собой и с некоторыми другими дикими африканскими и европейскими видами получены сорта современного типа гибридного гладиолуса — G. χ hybridus hort.

Гладиолусы – клубнелуковичные многолетние растения. Клубнелуковица состоит из укороченных разросшихся нижних междоузлий стебля; это стеблевое образование является запасающим органом растения и органом вегетативного возобновления, так как на нем, в пазухах листовых чешуй, с двух противоположных сторон закладываются почки, из которых происходит ежегодное возобновление наземных органов растения. Форма взрослой цветущей клубнелуковицы репчато-округлая, диаметром от 3 до 7 см и 2-4 см высотой. Старая клубнелуковица становится плоской, диаметр ее значительно превосходит высоту, донце становится широким и неровным. Высота молодой (ювенильной) клубнелуковицы обычно равна диаметру, но иногда превышает ее. Старение клубнелуковицы, которое отражается на качестве соцветий и вегетативной продуктивности, наступает на 6-7-й год. Это говорит о необходимости через 4-5 лет возобновлять сорта из молодых клубнепочек.

На крупной клубнелуковице образуется до 4-5 почек, разных по величине и значению. Наиболее развитыми бывают одна-две, редко три верхние почки, образующиеся вблизи цветущего побега. Эти почки являются замещающими, при этом почти всегда одна, самая верхняя, имеет преимущественное развитие перед остальными. Из нее развивается главный побег растения. Почки, расположенные по бокам клубнелуковицы и заложившиеся под чешуями низовых листьев, прорастают, как правило, в случае гибели центральной почки или при разрезании клубнелуковицы на части.

Формирование замещающей клубнелуковицы происходит одновременно с ростом надземного побега. Нижние междоузлия стебля постепенно утолщаются, разрастаясь в виде округлого образования, и образуют клубнелуковицу, окруженную плотно прижатыми к ней нижними частями листьев. После цветения замещающая клубнелуковица достигает своей наибольшей величины, тогда как исходная клубнелуковица истощается, отмирает и удаляется при чистке перед хранением. У основания образующейся молодой замещающей клубнелуковицы развиваются клубнелуковицы-детки. Количество новообразований – клубнелуковиц разного размера определяет коэффициент размножения. У разных сортов количество деток варьирует от 1 -5 до 20-30.

Строение клубнелуковицы гладиолуса гибридного:

1 — материнская клубнелуковица; 2 — замещающая клубнелуковица; 3 — детка; 4 — втягивающий корень

Листья мечевидные, широкие, плоские, зеленые, иногда с сизым налетом. У гладиолуса различают два типа листьев: низовые, или защитные, и верхние, или настоящие. Нижние листья – чешуевидные, окружают замещающую клубнелуковицу, верхние листья – ассимилирующие. Всего у сортовых гладиолусов развивается 7-10 настоящих листьев, из них 3-4 прикрепляются к развитому цветоносу и придают ему дополнительную прочность.

Корневая система состоит из двух ярусов корней, последовательно сменяющих друг друга. Корни первого яруса образуются из донца клубнелуковицы при ее прорастании и существуют примерно до бутонизации, постепенно утончаясь и отмирая. Они несут функцию снабжения водой и растворенными в ней питательными веществами растущего побега. Эти корни шнуровидные, белые, слабо ветвящиеся, очень хрупкие. Корни второго яруса образуются между материнской и замещающей клубнелуковицами. Начало образования этих корней наблюдается в фазе развития 3-го настоящего листа. Первыми развиваются втягивающие (контрактильные) корни. Одновременно они являются и временными запасающими органами, так как содержат значительное количество Сахаров и других веществ. Наряду с контрактильными развиваются и обычные корни, выполняющие функцию адсорбции воды и минеральных веществ.

Соцветие гладиолуса колосовидное, цветки сидячие. В соцветии располагается от 12 до 28 цветков, из которых одновременно бывает открыто 25—50%. Длина соцветия равна 1/3-1/2 длины всего цветоноса. По расположению цветков может быть выделено несколько типов соцветий: однорядное, двухрядное, очередное, двухстороннее и спиральное.

Цветок гладиолуса зигоморфный, т.е. неправильный (через него можно провести только одну линию симметрии), простой, с двойным околоцветником, состоящим из шести неравных, сросшихся в основании в трубку долей. Выделяют до 12 различных форм цветка гладиолуса. Однако существуют две принципиально различные формы по расположению внутренних и внешних долей околоцветника. Если доли внутреннего круга расположены так, что одна (чаще всего крупная) доля направлена вверх, а две другие (более мелкие) — вниз, то такой цветок называют прямым, или гандавензис. В отличие от него у цветковой формы эдель доли внутреннего круга расположены так, что две из них направлены в стороны, а одна — вниз, тогда верх цветка образуется широкой наружной долей.

По размерам цветка гладиолусы делятся на 5 классов:

миниатюрные — диаметр цветка менее 6 см;

мелкоцветковые — диаметр цветка от 6 до 9 см;

среднекрупные — диаметр цветка от 9 до 11 см;

крупноцветковые — диаметр цветка от 11 до 14 см;

гигантские — диаметр цветка более 14 см.

По окраске цветка сорта разделяются на 30 классов.

По срокам цветения гладиолусы делят на 7 групп, от очень ранних (зацветающих в середине июля) до очень поздних (цветущих в сентябре).

Высадка клубнелуковиц в цветники проводится весной, высаживаются подрощенные (в основном поздние сорта) или неподрощенные клубнелуковицы. Подрощенные клубнелуковицы высаживаются после окончания заморозков, в начале июня; неподрощенные – во 2-3-й декаде апреля-начале мая так, чтобы листья вышли на поверхность после того, как минует опасность заморозков. Оптимальная температура почвы для роста корней в этот период должна составлять 9º С. Глубина посадки взрослых клубнелуковиц на тяжелых почвах составляет 8 см, на легких – 12 см. На 1 м 2 высаживается 25-36 растений на расстоянии 15х20 (25) см. Детка высаживается на глубину, равную тройному диаметру клубнелуковицы.

Перед посадкой непроросшие клубнелуковицы обрабатываются микроэлементами – 0,15%-ми растворами KMnO₄, CuSO₄, благодаря чему ускоряется развитие, увеличиваются высота растения и размер клубнелуковиц.

После высадки по периферии донца клубнелуковицы образуются корешки и из почек начинают образовываться листья. Время появления каждого очередного листа строго связано с развитием других органов, что приходится учитывать при культивировании гладиолуса. Так, дифференциация цветоноса начинается с появлением 3-го зеленого листа, при выдвигании третьего стеблевого листа цветонос уже прощупывается на высоте 17-20 см от земли. Цветонос растет в высоту до тех пор, пока не распустится последний верхний цветок. Формирование замещающей луковицы становится заметным с момента образования 4-го зеленого листа. Активный рост клубнелуковиц и новых корней прекращается к моменту цветения.

После цветения необходимо обеспечить полный отток питательных веществ из листьев в клубнелуковицу, для чего гладиолусы выкапывают в сентябре (через 45-50 дней после цветения) еще с зеленой листвой, связывают в пучки и развешивают в сухих помещениях. Только после полного засыхания листьев клубнелуковицу и детку просушивают при температуре 25-28 °С, отделяют от старой сморщившейся клубнелуковицы и сухой листвы и помещают на хранение. Подсушивание клубнелуковиц проводят до полного опробковения донца.

Хранят клубнелуковицы при температуре 5-8° С и влажности воздуха около 60 %.

Гладиолусам необходимы солнечные защищенные места. Почвы — супеси, суглинки, нейтральные или слабокислые (рН 5,0-7,0). При перекопке почвы осенью вносят 6-8 кг перегноя на 1 м 2 , 70 г суперфосфата или 40 г двойного суперфосфата и 30-35 г калийной соли. Перекапывают участок на глубину 30-40 см, так как корни первого яруса имеют длину до 25-30 см. При весенней обработке в почву вносят азотные, а также калийные и фосфорные удобрения, если они не были внесены осенью. На 1 м 2 вносят 40 г аммиачной селитры, 50 г сульфата аммония, 50 г нитрофоски.

За время вегетации проводят следующие подкормки:

1-я подкормка – в фазе появления 2-3 настоящих листьев, азотная. На 1 м 2 вносят 25-35 г аммиачной селитры или 25 г сульфата аммония, или 25 г мочевины;

2-я подкормка – в фазе появления 5-6 настоящих листьев, азотно-фосфорно-калийная. На 1 м 2 вносят 10-20 г сульфата аммония, 15-20 г суперфосфата и 10-20 г сернокислого калия. Можно использовать полное минеральное удобрение из расчета 30-40 г на 1 м 2 ;

3-я подкормка – в фазе выхода цветоноса или в начале бутонизации, калийно-фосфорная. На 1 м 2 вносят 30-40 г суперфосфата и 15-20 г хлористого калия.

Гладиолусы весьма отзывчивы на поливы, особенно до цветения. При недостатке влаги происходит искривление цветоноса в нижней части, недоразвиваются верхние цветки в соцветии, получается слабая замещающая клубнелуковица и мало клубнелуковиц-деток. Полив лучше проводить по междурядьям или бороздам глубиной 3-5 см, чтобы исключить попадание влаги на листья. После полива обязательно проводят рыхление почвы.

Размножаются гладиолусы посевом клубнепочек, делением клубнелуковиц и семенами.

Клубнепочки, формирующиеся на растении, не однородны по величине, отличаются по всхожести и темпам развития. Наиболее быстрой и хорошей всхожестью обладают клубнепочки диаметром от 0,6 до 1 см. Клубнепочки в средней полосе России высевают в грунт в первых числах мая в бороздки глубиной 5 см. При оптимальной агротехнике выращивания крупные и средние детки к концу вегетации зацветают.

Сорта, дающие одну замещающую клубнелуковицу и мало клуб-непочек, размножают разрезанием клубнелуковиц. Наиболее надежным способом является разрезание клубнелуковицы вертикально на две части. Можно разрезать и на большее количество частей, так, чтобы каждая из них имела одну спящую почку и часть донца. Уход за поделенными луковицами такой же, как за неподеленными. Разрезанным долям дают подсохнуть перед посадкой несколько часов, затем засыпают срез толченым древесным углем и высаживают в грунт на глубину 5-7 см, сверху почву мульчируют слоем торфа 2-3 см. Уход за поделенными клубнелуковицами такой же, за исключением того, что выкопку клубнелуковиц осенью проводят на 2 недели позже обычных сроков.

Размножение семенами используется главным образом при селекционной работе.

Гладиолусы можно использовать в групповых посадках, в микс-бордерах, рабатках, но главным образом их выращивают для срезки и выгонки (ранние и средние сорта). Срезку проводят после распускания одного-двух нижних цветков. Соцветия, предназначенные для транспортировки, срезают в фазе трех окрашенных бутонов. Для обеспечения нормального роста и вызревания замещающих клубнелуковиц на растении после срезки соцветия должно остаться не менее 4-5 неповрежденных листьев.

Семейство канновые – Саппасеае

Канна –Canna L. Род канн объединяет около 50 видов, произрастающих в тропической Америке на песчаных и солнечных местах (Антильские острова, Мексика, Бразилия). В цветоводстве используют садовые формы и сорта канн, объединенные под общим названием канна садовая – Canna x generalis Cav. (в литературе С. indica hort, С. hybrida hort.).

Канна — корневищный многолетник высотой 100-150 см, с толстым неветвящимся стеблем и цельными очередными крупными (длиной до 50 см, шириной до 25 см) листьями зеленого или темно-красного цвета. Цветки крупные красные, желтые, розовые, белые, пестрые, до 12-15 см в диаметре, собраны в колосовидные соцветия. Цветение длится с конца июля до октября.

В цветники канны высаживают в начале июня, после угрозы поздних заморозков. Растения предпочитают солнечные участки, глубоко обработанные и плодородные почвы. Обычно канны высаживаются на расстоянии 50-75 см.

В период вегетации растения нуждаются в обильном поливе и регулярных подкормках. Подкормки начинают с момента появления бутонов, используя в основном жидкий коровяк в сочетании с полным минеральным удобрением.

Особенностью канн является то, что они дают обильное цветение лишь в том случае, если выращиваются на теплой почве. Это способствует и заложению на корневищах хорошо сформированных почек будущего года. Поэтому раньше в цветниках канны высаживались в специальные посадочные ямы, заправленные свежим навозом, что обеспечивало растениям подпочвенный подогрев.

В феврале корневища очищают от старых листьев и высаживают в ящики. После появления первых ростков корневища делят на части. Каждая деленка должна иметь 2-3 хорошо развитые почки. Деленки высаживают в горшки диаметром 16 см со смесью дерновой и перегнойной земли (1:2) и содержат в оранжерее при температуре 16-18º С, периодически поливая. В мае горшки с растениями выносят в парники для закалки.

Возможно размножение канн семенами, при этом наблюдается сильное расщепление сортовых признаков. Кроме того, семена нуждаются в скарификации. Сеянцы зацветают на следующий год.

Канны достаточно индивидуальные растения, к ним трудно подобрать партнеров для совместной посадки в цветники. Используются как солитерные растения, в групповых посадках, в качестве акцентов в клумбах из однолетников, для выращивания в вазонах.

Читайте также: