На каких ветках плодоносит абрикос

Обновлено: 04.07.2024

Несколько раз встречал у французов-обрезаем абрикос после цветения,когда сокодвижение набирает максимальную силу.Ранние сорта можно обрезать после плодоношения.Ранняя весна,сырое время года и не годится для обрезки. В Голландии, Бельгии и Германии все косточковые рекомендуется обрезать только когда они в активной фазе, т.е. с мая по сентябрь. Связано с тем, что так они "хватают" меньше грибковых заболеваний и раны быстрей заживают, тогда как во время покоя раны заживают либо плохо, либо совсем не заживают. Думаю, связано в том числе и с высокой влажностью.
В сов.союзе резали сад всегда на 23 февраля приблизительно,это по Киевскому региону.Сейчас надо или трошки раньше,теплее климат уже,или после цветения и только в сухую погоду(смотреть прогноз на пять дней).
Из опыта
Витуся 1

Это так - реплика. Нас интересуют длинные ветки.
Итак, абрикос отцвел и начинает расти. Здоровое абрикосовое дерево растет очень быстро, к концу мая вымахивают ветки до 1м. В этот момент
все ветки имеют только вегетативные - листовые почки. Где-то 10 июня (для Киевской области) прирост затухает. Иногда, даже, образуется
закрытый конец ветки. Потом начинается второй прирост. Если ветка свой рост не останавливала, то просто начинает ветвится и при этом растет в
длину. Если рост останавливался, то на конце просыпаются несколько почек и происходит ветвление ветки.

Весь второй прирост имеет генеративные - цветочные почки! Это важно знать и всегда помнить об этом.
В итоге, прирост текущего года выглядит так : длинная палка (иногда до 1 метра) и потом куча веток как у метлы и все плодовые. Весной нам надо
обрезать эти ветки, они же длинющие. И мы либо режем и срезаем плодоносящую часть, либо, чуть укорачиваем веточки и через 5 -10 лет (в
зависимости от силы роста) получаем дерево на которое даже со стремянкой не везде заберешься. У нас такие абрикосы в памятном, 2010 году, под
снегом просто развалило на части. Длинные ветки не выдержали.

А если эту длинную палку до начала второго роста взять и укоротить до подходящей длины? Когда начнется второй рост побегов, то они начнут
отрастать из последних почек перед отрезанным краем.
На этом и основан принцип летней обрезки. Главное, успеть укоротить весь прирост до начала второго роста. Иначе придется резать уже с началом
прироста и второй прирост будет немного короче. Что не есть смертельно. В прошлом году я запоздала и мы резали с уже проснувшимися крайними
веточками. Зато в этом году все подготовили во время.
И так в конце мая и в первую неделю июня для Киевской области надо весьи прирост этого года укоротить оставляя такую длину, какую вам надо для
этого места. Учитывая, что прорастают почки у самого среза. Обычно, от одной самой крайней до 5 почек. Где надо сформировать ветку - обрезать
меньше, оставив ветку длинее - 20 -40см. Если скелетная часть уже сформирована, то оставляют только на плодоношение. Это 5 почек (15см)
или чуть больше. Они прорастают. Если есть время, то в конце июня, в начале июля подойти и вырезать растущие не туда новые ветки. Или
увидится, что где-то оставили лишнее и надо вырезать еще раз.

Все укорачивания, сделанные летом абрикос не замечает, заживляя срезы мгновенно. Пробуждает обрастающие почки. Вообще, очень живучее и пластичное дерево.
Весной, уже будущего года, надо будет укоротить вот эти ветки. Уже сейчас многие из них выросли длиннее 50см. Если все оставить, то дерево
будет перегружено. Это во первых. Во вторых, начнет отростать из конечных почек веток. Что, опять, приводит к быстрому увеличению дерева
до немыслимых размеров. Обычно, я укорачиваю половину длины ветки. Но это надо смотреть по месту. Часто отрезается 2/3. Остается только 1/3.

Что будет , если обрезку абрикоса не проводить ?

Если обрезку абрикоса не проводить , то крона у него будет нарастать значительно быстрее , чем у регулярно обрезаемого , соответственно раньше создастся необходимый объем для плодоношения , раньше появятся первые плоды , урожаи по годам будут нарастать быстрее .

Но спустя всего лишь несколько лет состояние деревьев начнет резко ухудшаться .

Крона станет очень большой . Внутри кроны будет прогрессировать оголение, а на периферии - загущение . Ветви будут тонкими и длинными . Листовой полог и плодоношение переместятся на периферию . При большом диаметре и большой высоте кроны плодоношение будет наблюдаться на расстоянии 0,8 - 1м от периферии . Плоды будут мелкими , качество их резко ухудшится . В одни годы деревья будут перегружаться урожаем , в другие - отдыхать .

Важно помнить, что у абрикоса отсутствует самонормирование урожая (например как у яблони) . Большинство завязей превращаются в плоды .

При отсутствии или слабой обрезке абрикоса это приводит к перегрузке деревьев урожаем . В результате отламываются ветви под тяжестью урожая.Снижается закладка генеративных почек , нет прироста новых побегов , недостаточно образуется молодых обрастающих плодоносн ых завязей .

Обрезка абрикоса . Как правильно обрезать абрикос ?

Виды обрезки абрикоса .

В первые годы роста деревьев абрикоса в саду требуется формирующая обрезка . Цель ее - создать компактную , хорошо освещенную , насыщенную обрастающими ветками и удобную для ухода крону . В этот период прежде всего нужно вырезать идущие внутрь кроны , неудачно расположенные и перекрещивающиеся ветки .

При вступлении абрикоса в плодоношение проводится преимущественно регулирующая ( поддерживающая ) обрезка , назначение которой поддерживать физиологическое равновесие между ростом и плодоношением растения .

При этом необходимо помнить , что сильная формирующая обрезка абрикоса может задержать начало плодоношения . Поэтому у всех пород , за исключением персика , в этот переходный период укорачивающую обрезку прекращают на 2 - 3 года . Особую заботу при этом надо проявлять о постоянном пополнении кроны новыми ветками , на которых формируется урожай , и удалять загущающие ветки .

В период плодоношения и усыхания годичные приросты ослабевают , длина их не превышает 15 см . В этом случае требуется омолаживающая обрезка абрикоса . Ее цель - не допустить прекращение роста , восстановить равновесие между ростом и плодоношением .

Обрезку абрикоса следует начинать с сильного прореживания кроны - вырезать загущающие , идущие внутрь кроны , перекрещивающиеся ветки . Следует запомнить что лучше удалить 1 - 2 крупные загущающие ветки , чем значительное количество небольших веточек .

Чтобы снизить крону и улучшить ее освещенность , надо вырезать лидер с разветвлениями на высоте 3 - 3,5 м . Верхние сучья нужно обрезать над боковыми разветвлениями , растущими наружу .

Обрезка абрикоса .

Абрикос - растение светолюбивое . По требовательности к свету абрикос приближается к персику . Он не выносит загущения кроны - при недостатке света наблюдается усыхание ветвей , ослабляется закладка цветковых почек. Для абрикоса выбирают такие системы формирования , которые обеспечивают оптимальный режим освежения всех частей кроны . Задачей обрезки абрикоса является не только создание хорошо освещенных крон , но и получение приростов в 30 - 50 см.

Крону абрикоса в большинстве климатических зон формируют по разреженно-ярусному типу с 5 - 7 основными ветвями , которые располагаются с интервалами примерно в 40 см .

Формировать крону начинают с однолетнего растения . Если саженец абрикоса без разветвлений , обрежьте его сразу после весенней посадки на уровне 80 - 90 см от земли . При наличии боковых ветвей выделите две , желательно направленные вдоль ряда , и укоротите их наполовину . Остальные вырежьте на кольцо .

Центральный проводник обрежьте на 20 - 25 см выше окончаний этих ветвей. Летом удалите конкурентов и побеги , отходящие под острым углом . В последующие годы нужно заложить еще 3 - 4 основных ветви . На них формируйте разветвления второго порядка на расстоянии 35 - 40 см друг от друга .

ОБРЕЗКА АБРИКОСА НА 1 - 2 ГОД
Постоянно следите за соподчинением побегов : не позволяйте верхним обгонять в росте нижние . Лишние побеги за счет укорачивания превращайте в обрастающие плодовые веточки . После того , как заложите последнюю основную ветвь , следующей весной срежьте над ней центральный проводник – он больше не нужен .

После окончания формировки , за счет агротехнического ухода , поддерживайте активный рост побегов . Причем , у сортов с хорошим ветвлением укорачивайте их на 1/3 , а со слабым – наполовину . Для сильнорастущих деревьев используйте также летнюю обрезку : сильные побеги укорачивайте наполовину , более слабые – на четверть .

С возрастом , когда длина ежегодных побегов станет меньше 40 см, начинайте омолаживать основные скелетные ветви путем их обрезки на 3 - 4-х летнюю древесину . Во всех случаях омоложения ветвей срезы старайтесь делать на сильные ответвления , растущие в нужном направлении .

ОБРЕЗКА АБРИКОСА НА 3 - 7 ГОДЫ
Обрезка абрикоса весной .

Абрикос плодоносит преимущественно на однолетних ветках разной длины , а также на шпорцах и букетных веточках . На сильных ветвях преобладают групповые почки , а на слабых - одиночные цветковые . Букетные веточки и шпорцы относительно недолговечны - отмирают через 2 - 5 лет . В результате наблюдается оголение ветвей .

Обрезка плодоносящих деревьев направлена на поддержание их ростовой активности , для обеспечения приростов 40 - 50 см , а также предупреждения оголения скелетных и полускелетных ответвлений . Поэтому , как только приросты уменьшаются до 30 см , проводят легкую омолаживающую обрезку абрикоса (чеканку) на 2-летнюю древесину.

Одновременно для осветления крон усиливают прореживание за счет вырезки слабых и усыхающих веток , перевода скелетных и полускелетных ветвей на наружные или боковые ответвления , ориентированные в свободное пространство , приближая излишне удлинившиеся полускелетные к основанию маточной ветви . Прорезают от двух до четырех проемов (лопастей) , в зависимости от диаметра и густоты кроны .

Как показали наблюдения , деревья абрикоса , имеющие разреженно-ярусную крону, очень отзывчивы на лопастирование . Активизация бокового освещения улучшает репродуктивные функции обрастающей древесины , стимулирует образование во внутренних частях кроны новых веток из спящих почек , которыми успешно заменяют ослабленные . Высоту дерева снижают до 4 - 4,5 м, удаляя центральный проводник у лидерных крон над боковым ответвлением.

Если легкая чеканочная обрезка не проводится своевременно и приросты уменьшаются до 10 - 15 см , то обрезка абрикоса на 2-летнюю древесину будет неэффективна , и тогда омолаживание проводят на 4 - 6-летнюю древесину. Лучше ориентироваться на ту часть ветки , где приросты прошлых лет были не менее 40 см , и в этой зоне проводить вырезку над выбранным ответвлением.

Омолаживающую обрезку и лопастирование проводят в год , когда цветковые почки не повреждены либо повреждение не превышает 60 - 70% . В таких условиях неизбежное при омолаживании удаление части однолетних веток не уменьшит урожая , а плоды будут крупнее . В случае сильного повреждения почек применяют более слабую обрезку, удаляя главным образом сухие ветви.

В местности , где повреждения цветковых почек редки , при ослаблении ростовой активности применяют ежегодное омолаживание 30% полускелетных ответвлений . Если этот прием перестает давать эффект , проводят омолаживание всего дерева .

Обрезка абрикоса летом .

В южных районах (в Крыму , Краснодарском крае и Молдавии ) ранневесеннюю обрезку абрикоса рекомендуется дополнять летней .

Побеги длиной 30 - 40 см укорачивают примерно наполовину . На преждевременных побегах , образующихся из пазушных почек , формируются плодовые почки, обладающие в силу смещения сроков их дифференциации повышенной зимостойкостью , как и почки на побегах второй и третьей волны роста . Они цветут на 4 - 8 дней позже . Таким образом удается иногда уменьшить степень повреждения цветковых почек зимой или при возвратных весенних заморозках.

Этот прием целесообразно проводить на деревьях с приростами не менее 40 см, то есть с активным ростом . Сроки его проведения обычно 20 - 25 июня . Вовремя проведенная летняя обрезка абрикоса обеспечивает в этом же году обильный прирост , дерево успевает полностью восстановить листовую поверхность , а на появившихся побегах второй волны прироста заложить генеративные почки .

Однако следует помнить , что летняя обрезка абрикоса дает хороший результат лишь при условии достаточной обеспеченности растений влагой и питательными веществами . Если же поливы затруднительны , то летнюю обрезку абрикоса делать нецелесообразно , т. к. состояние деревьев в этом случае заметно ухудшается .

твях , их нужно зачистить и замазать варом . При наличии болезней и насекомых проводится санитарная обрезка абрикоса . После нее дерево опрыскивают препаратами и вносят минеральные удобрения в почву для восстановления и дальнейшего роста.

Основное назначение обрезки абрикоса при полном плодоношении - осветление кроны ( удаляют ветви , растущие внутри кроны ) , стимулирование ежегодного роста сильных побегов , на которых формируется основная часть плодов , предупреждение перегрузки деревьев урожаем и оголения ветвей . Добиваются этого обрезкой на 2 - 3-летнюю древесину .

В период старения растений можно проводить сильное омолаживание на древесину старше семилетнего возраста в сочетании с поливом и подкормкой, если это экономически выгодно .

Укорачивание ветвей абрикоса при этом проводят с использованием ответвлений следующего порядка . Нельзя укорачивать ветви в их оголенной части . Если дерево не обрезалось или обрезка абрикоса проводилась нерегулярно , такое дерево характеризуется большой загущенностью кроны. Обрезку таких растений надо начинать с прореживания периферийной части , с полускелетных веток .

Сначала удаляют поломанные , поврежденные , трущиеся и затеняющие друг друга ветки . Если такого прореживания будет недостаточно , то сильно укорачивают на нижнее ответвление - 15 - 25% здоровых веток в зависимости от степени загущения . После этого приступают к прореживанию обрастающей плодоносной древесины , удаляя все сухие веточки , с механическими повреждениями и пораженные болезнями . Здоровые части их сохраняют для плодоношения

Скелетные ветки первого порядка удаляют лишь в случае их поломки или поражения болезнями , т. е. при крайней необходимости . Загущающую , периферийную часть можно удалить путем укорачивания основной ветки на удобное и здоровое ответвление внутри (глубине) кроны . Таким путем можно уменьшить ширину кроны до оптимального параметра . Обрезку абрикоса с переводом на ответвление с целью ограничения параметров можно проводить в течение первой половины вегетационного периода в неурожайные годы , а в урожайные годы - после сбора плодов .

Обрезка плодовых деревьев помогает решить сразу несколько задач. Все знают, что эта процедура позволяет не допустить загущения ветвей и в целом положительно влияет на здоровье растения. Однако мало кто задумывается, что неправильная обрезка может оставить садовода без урожая.

Обрезка – одно из обязательных мероприятий по уходу за плодовыми деревьями. При этом важно понимать, что, как и любая другая агротехническая процедура, неправильная обрезка может пагубно отразиться как на общем состоянии дерева, так и на его способности к плодоношению.

Порой случается так, что выращенные на участке деревья выглядят вполне благополучно – хорошо зимуют, быстро наращивают побеги и зеленую массу, однако при этом совсем не спешат баловать богатым урожаем. Нередко проблемы с плодоношением возникают у деревьев как раз из-за того, что в процессе обрезки садовод несколько переусердствовал и удалил "лишнее".

Основные виды обрезки деревьев

Обрезка деревьев не только повышает урожайность, но и способствует их росту и продлению жизни. Различают три основных ее вида: формирующую, санитарную и омолаживающую.

Омолаживающая обрезка. Позволяет "подлечить" деревья, за которыми давно не ухаживали, а также продлевает период плодоношения у возрастных растений. Опытные садоводы рекомендуют проводить такую процедуру постепенно, растягивая ее на 2-3 года.

Санитарная обрезка. Обычно проводится после зимы, для того чтобы начать своевременное лечение поврежденных непогодой ветвей. При необходимости ее повторяют летом (весной некоторые повреждения могут быть незаметны) и осенью, для того чтобы подготовить дерево к зиме.

А вы знаете, как омолодить свой сад? С помощью пары приемов вполне реально продлить активное плодоношение немолодых деревьев на несколько лет.

Основные термины и понятия

Прежде всего, давайте ознакомимся с основными садоводческими понятиями, которые касаются темы обрезки.

Волчковый (жировой, водяной) побег – вид регенеративного побега (побеги восстановления), который появляется у основания старых ветвей в глубине кроны. На молодых деревьях рост волчков провоцируют слишком сильная обрезка и избыток азота.

Плодушка – обрастающая 2-6-летняя ветвь, которая имеет сильно укороченный ежегодный прирост и одну или несколько плодовых сумок. Иногда может ветвиться.

Шпорцы – обрастающие ветви длиной до 10 см с небольшим ежегодным приростом. Отличаются близким расположением боковых (обычно генеративных) почек. Верхушечные почки часто вегетативные (конусовидные с заостренной верхушкой). Характерны для сливы, абрикоса и других косточковых культур.

Букетная веточка – короткая, неветвящаяся одно- или многолетняя обрастающая ветвь длиной до 10 см. Отличается укороченным годовым приростом и скученным расположением почек (1-2 – вегетативные, 4-6 – цветковые).

Формирование кроны деревьев для улучшения плодоношения

Плодоношение во многом зависит от правильно сформированной кроны. В зависимости от вида и сорта саженца, побеги укорачивают на определенную длину. И здесь главное не ошибиться и не отрезать лишнего, чтобы потом не остаться без урожая.

До тех пор пока дерево не вступило в период плодоношения, основной упор делается на формирующую и санитарную обрезку.

Формирующая обрезка. В зависимости от вида, у саженца укорачивают центральный проводник до 50-80 см, чтобы зона плодоношения не располагалась слишком высоко. Если есть боковые побеги, то из них выбирают 3-5 самых сильных, направленных в разные стороны. Их укорачивают на 1/4-1/3 длины. Если же нарастить боковые побеги дерево еще не успело, обрезку откладывают на следующий год.

Саженец нужно обрезать так, чтобы центральный проводник возвышался над скелетными ветвями на 20-25 см, а верхние ветви были короче нижних (принцип соподчинения).

Санитарная обрезка. В остальные годы следует удалять все сухие и поврежденные, а также загущающие крону (растущие по направлению к центру) ветви и побеги.

Обратите внимание, что "радикальная" обрезка дерева может привести к тому, что из спящих почек ветвей начнут развиваться волчковые побеги.

Обрезка не только провоцирует рост волчков, но и стимулирует наращивание зеленой массы. В результате на концах обрезанных ветвей могут образоваться целые заросли. Такой прирост нужно будет корректировать. Лучше сделать это, пока побеги зеленые. Их можно легко прищипнуть, что менее травматично для деревьев.

Впрочем, формировать крону можно не только обрезкой. Цветковые почки, как правило, появляются на горизонтальных ветвях. Чтобы увеличить их количество, используют такой прием, как отгибание веток. Проводят его весной, т.к. в это время древесина более мягкая, а кора податливая.

Чем более горизонтально расположены ветки дерева, тем лучше оно плодоносит, т.к. требуется меньше питательных веществ на их рост. А это, в свою очередь, способствует формированию большего количества цветковых почек.

Ветки отгибают вниз, привязывая к ним груз. Каркас кроны таким образом можно заложить гораздо быстрее, чем с помощью формирующей обрезки.

Но в обоих случаях необходимо знать, где закладываются генеративные почки, чтобы не повредить, а тем более не удалить плодовые побеги.

Своевременная санитарная обрезка – залог здоровья вашего сада. Поэтому вне зависимости от того, проводите вы рутинное мероприятие или же хотите простимулировать плодоношение, первыми всегда удаляют больные, поврежденные и неправильно растущие побеги и ветки.

На чем плодоносят деревья

У каждого вида плодовых деревьев цветковые почки формируются на определенных побегах. Причем даже у культур одного вида, но разных сортов они могут располагаться неодинаково. Поэтому при покупке саженца обязательно уточните этот момент у продавца.

Так, у яблони и груши плодовые почки обычно закладываются на плодушках горизонтальных ветвей или на их концах, в зависимости от сорта. Поэтому ошибкой будет обрезка побегов с плодушками на концах, т.к. это приведет к потере урожая. На плодоношении же других деревьев, где плодушки вырастают по всей длине ветви, укорачивание никак не скажется.

Плодушки у большинства семечковых плодовых деревьев выглядят так, как на фото (на них указывают стрелки)

Ошибкой будет обрезка или укорачивание молодых побегов у кустовой вишни, т.к. она плодоносит на концах прошлогоднего прироста. Поэтому у такой вишни нужно лишь удалять сухие и старые ветви, чтобы осветлить крону.

У древовидной вишни цветы распускаются также на части прошлогоднего прироста и букетных веточках, которые размещены на более старых побегах. Поэтому укорачивание молодых побегов к значительной потере урожая не приведет.

Рассказываем, какие конкретно ветки нужно удалить, чтобы деревья правильно развивались и обильно плодоносили в будущем.

Молодые и слаборослые деревья айвы плодоносят на однолетних побегах, а взрослые – на многолетних генеративных ветках. Поэтому будет ошибкой обрезка концевых побегов молодых насаждений. Старые же деревья укорочение побегов только омолодит.

У айвы из генеративной почки сначала вырастает побег длиной около 10 см, а затем на его конце распускается цветок.

В зависимости от сорта, черешня цветет по всей длине годичных побегов или 2-3-х-летних ветвей. Распускаются почки на букетных веточках, которые могут плодоносить на протяжении 4-5 лет.

При формировании кроны черешни нужно сдерживать сильный прирост. Лучше получить много коротких побегов, чем мало длинных. Обрезка не сильно повлияет на урожай, а вот удаление нескольких взрослых ветвей (5-7 лет) для недопущения загущения кроны будет ошибкой, т.к. может нанести серьезный вред дереву и отрицательно сказаться на его плодоношении.

Слива в основном приносит плоды на коротких веточках, которые растут на прошлогодних или двухлетних побегах. Но есть сорта слив, которые цветут только на плодовых и букетных веточках. Весной или осенью у дерева укорачивают на 1/3 прошлогодние приросты.

У персика почки цветут только на прошлогоднем приросте. Если он слишком слабый, то и урожай будет таковым. Ежегодная обрезка показана персику, т.к. она регулирует его рост и плодоношение. Ошибкой будет оставлять слишком много плодоносящих ветвей, что может привести к их перегрузке и оголению.

Абрикос также плодоносит на прошлогоднем приросте. Причем большое количество цветковых почек распускается ближе к концам побегов. Их укорачивание может быть ошибкой, если абрикос плодоносит ближе к концам веток, т.к. снижается урожай и стимулируется рост жировых веток. Чтобы этого не произошло, нужно удалять "на кольцо" небольшую часть молодых побегов и старые ветки, которые перестали плодоносить.

Абрикос не способен сам регулировать плодоношение и может погибнуть от истощения. Чтобы этого не случилось, важно вовремя обрезать дерево.

однолетние побеги
шпорцы
букетные веточки

правильно сформированные скелетные ветви
ветки второго года с большим количеством цветковых почек на концах

неудачно расположенные молодые побеги
старые ветки, которые перестали плодоносить
больные, сломанные и невызревшие побеги

однолетние побеги (молодые деревья)
многолетние генеративные ветки (взрослые экземпляры)

концевые побеги молодых деревьев

концевые побеги старых деревьев
больные, сломанные и невызревшие побеги

прошлогодний прирост
букетные веточки побегов прошлых лет

ветви прошлого года

неудачно расположенные молодые побеги
старые ветки
больные, сломанные и невызревшие побеги

концы побегов прошлогоднего прироста
букетные веточки

побеги прошлого года
удачно расположенные и здоровые букетные веточки

старые неплодоносящие ветви
побеги, загущающие крону
больные, сломанные и невызревшие побеги

плодушки горизонтальных ветвей
концы горизонтальных ветвей

побеги с плодушками на концах

ветви с плодушками, выросшими по всей длине
ветви без плодушек
больные, сломанные и невызревшие побеги

однолетние побеги

ветви прошлого года

отплодоносившие старые ветви
больные, сломанные и невызревшие побеги

короткие веточки, которые растут на прошлогодних 2-х-летних побегах
плодовые и букетные веточки

прошлогодние приросты

треть прошлогоднего прироста
больные, сломанные и невызревшие побеги

2-3-х-летние ветви
годичные побеги
букетные веточки

5-7-летние ветви

слишком короткие побеги
больные, сломанные и невызревшие побеги

плодушки горизонтальных ветвей
концы горизонтальных ветвей

побеги с плодушками на концах

ветви с плодушками, выросшими по всей длине
больные, сломанные и невызревшие побеги

Обрезка деревьев – это важная и ответственная процедура, поэтому подходить к ней следует очень внимательно. Прежде чем приступать к обрезке каждого конкретного дерева, следует заранее узнать о том, на какой части ветви оно плодоносит, поскольку у некоторых культур, например, черешни или сливы, деревья разных сортов могут плодоносить на самых разных частях ветвей. Если вы стали владельцем взрослого сада и не можете определить сортовую принадлежность дерева, имеет смысл в первые год-два понаблюдать за ним и его плодоношением.

Здоровые и сильные абрикосовые деревья могут радовать своих владельцев хорошим урожаем ежегодно. Поэтому, если растение своевременно не начинает цвести или не плодоносит после цветения, садоводу нужно обратить внимание на его состояние.

Влияющие факторы

Регулярность плодоношения абрикоса во многом зависит от того, в каких условиях растет дерево. На урожайность растения влияют следующие факторы.

Освещенность участка. Абрикосы – это теплолюбивые растения. Поэтому высаживать их рекомендуется на хорошо освещенных участках. В тени растения будут оставаться маленькими и плохо плодоносить.

Качество почвы. Лучше всего абрикосы растут и развиваются на легком и рыхлом грунте. Если почва на участке слишком кислая, ее кислотность нужно понизить, используя чистый древесный пепел или известь. Деревья также необходимо на регулярной основе подкармливать. Для этого можно применять как органические, так и минеральные удобрения. При этом не стоит перекармливать абрикосы. Это приведет к тому, что дерево активно пойдет в рост, но плодов на нем будет формироваться совсем мало.

Подходящий уровень влажности. Абрикосы плохо реагируют как на засуху, так и на высокую влажность почвы. Поэтому очень важно следить за тем, чтобы растения получали достаточное количество влаги.

Погодные условия. Поскольку абрикосы плохо переносят холод, растения, которые выращивают в холодных условиях, нужно тщательно укрывать. Если их ветви подмерзнут, плоды на них появляться не будут.

Если обеспечить дереву нормальные условия для роста и развития, никаких проблем с его плодоношением возникать не будет.

На какой год начинается плодоношение?

Высаживая дерево на своем участке, каждый садовод хочет знать, как быстро оно начнет плодоносить. В среднем это происходит через 3-4 года после посадки молодых саженцев. При этом стоит отметить, что время начала плодоношения во многом зависит от особенностей выбранного сорта. Некоторые растения начинают цвести и плодоносить только в возрасте 5-6 лет. Это нужно учитывать при посадке.

Ожидать плодоношения абрикоса стоит в середине лета. Время появления на дереве плодов зависит от особенностей сорта, а также местного климата. Так, в средней полосе абрикосы начинают плодоносить уже во второй половине июня. В холодных регионах спелые плоды на ветках появляются ближе к концу лета.

Чтобы собирать вкусные и сладкие плоды с дерева все лето, опытные садоводы высаживают на своем участке сразу несколько разных сортов абрикоса. При должном уходе они могут плодоносить в течение 30-40 лет.

Почему дерево не плодоносит и что делать?

Садоводы выделяют несколько основных причин, по которым дерево не цветет и не плодоносит.

Климатические условия

Очень часто дерево не плодоносит из-за того, что в какой-то момент у него подмерзли почки. Чтобы этого не происходило, абрикосы, которые растут в холодных регионах, нужно правильно готовить к зиме. Осенью их хорошо поливают и удобряют. Стволы молодых растений укутывают мешковиной, агроволокном или лапником. Снимать укрытия слишком рано не стоит. Делать это нужно только после таяния снега.

Поможет спасти будущий урожай и отсрочка цветения. Замедлить этот процесс довольно просто. Для этого с осени абрикос нужно обильно полить. Сразу после того как на участке выпадет снег, его необходимо плотно утрамбовать вокруг ствола.

Если все сделать правильно, растения начнут цвести только после полноценного потепления.

Неверный уход

Еще одна причина того, что взрослое дерево не цветет – неправильный уход за растением. Чтобы не было проблем с плодоношением растения, важно регулярно проводить следующие агротехнические мероприятия.

Поливать. Как молодые саженцы, так и взрослые деревья нуждаются в регулярном поливе. Если лето выдастся засушливым, растение может ослабеть и перестать плодоносить. Решить эту проблему довольно просто. При обычной погоде абрикосы нужно поливать 4 раза за год. Впервые это делают в апреле. В это же время проводится профилактическая обработка почвы, а также самого участка. В дальнейшем абрикосовые деревья поливают во время активного роста побегов, а также за пару дней до созревания плодов. Это делает их более вкусными и сочными. В последний раз деревья поливают осенью. Влагозарядный полив помогает защитить корни растения от холодов. Поэтому они быстрее адаптируются к зиме.

Подкармливать. Если на дереве нет цвета, возможно, ему не хватает питательных веществ для нормального развития. Чтобы растение хорошо плодоносило, его нужно подкармливать органикой или комплексными удобрениями. В процессе подкормки растений почву рядом со стволом также нужно хорошо перекапывать. Это поможет обеспечить свободный доступ воздуха к корням растений.

Обрезать деревья. Заставить растения лучше плодоносить поможет и своевременная обрезка. Весной и осенью садоводу нужно удалять все больные и сухие ветви. Такая процедура помогает не только повысить урожайность растения, но и улучшить его внешний вид. Нельзя также допускать того, чтобы крона становилась слишком раскидистой. В этом случае на дереве будет появляться слишком мало плодов. Кроме того, они будут расти слишком мелкими.

Болезни

Ослабить растение и понизить его урожайность могут и различные заболевания. Они истощают дерево. Из-за этого абрикос сбрасывает цветы. Плоды на нем либо не появляются совсем, либо растут слишком слабыми и безвкусными. Существует несколько опасных для абрикоса болезней, на которые стоит обратить внимание садоводам.

Бурая пятнистость. Это грибковое заболевание изначально поражает листву растений. Из-за этого дерево сильно ослабевает и не плодоносит. На листве болеющего дерева обычно появляются коричневые пятна. Со временем они увеличиваются. Если растение было заражено бурой пятнистостью во время плодоношения, пятна появляются не только на листве, но и на плодах.

Мучнистая роса. Эта болезнь является одной из наиболее распространенных. Она поражает как молодые деревья, так и взрослые. На побегах болеющего дерева появляется белый налет. Со временем он становится более плотным и темнеет. У больного дерева вянет листва. Цветы с него очень быстро опадают. Если на дереве уже есть плоды, они со временем сморщиваются и уменьшаются в размерах.

Серая гниль. Это грибковое заболевание также называют монилиозом. Болезнь лучше всего развивается во влажной среде, поражает молодые побеги и листву. Они покрываются темными пятнами. Если на дереве в это время уже есть плоды, они сразу же начинают гнить.

Защитить абрикос от этих болезней помогут профилактические меры. Чтобы растение не болело и нормально плодоносило, весной и осенью садоводы белят стволы деревьев. В раствор, который для этого используется, часто добавляют небольшое количество медного купороса. Это же средство можно использовать для опрыскивания деревьев. Обрабатывать их таким образом стоит 3-4 раза за сезон.

Если растение уже поражено, болеющие ветки нужно обрезать. Все растительные остатки требуется сжечь, чтобы не допустить распространения болезни.

Если растение сильно заражено, для его обработки обычно используют специальные препараты.

Выбор сорта

В некоторых случаях дерево не плодоносит из-за того, что садовод выбрал неправильный сорт растения для высадки на своем участке. Чтобы абрикосы хорошо цвели, в холодных регионах стоит высаживать только морозостойкие сорта.

Отдельно стоит сказать, что некоторые недобросовестные продавцы продают некачественные саженцы. Такие растения плохо развиваются и не цветут. Чтобы этого не произошло, покупать молодые деревья стоит только в проверенных питомниках.

Отсутствие опыления

В некоторых случаях растения обильно цветут весной, но со временем на них не появляется плодов. Это происходит из-за того, что цветы не были опылены. Чтобы такого не происходило, на одном участке рекомендуется высаживать не одно дерево, а несколько. В этом случае они будут опылять друг друга. Если нет возможности расположить на одном участке сразу несколько растений, на дерево можно привить веточку другого сорта.

Опылять абрикосы можно и искусственным путем. Чаще всего это делают вручную. Пыльцу с одного дерева аккуратно переносят на другое при помощи небольших метелок. На краю каждой из них может быть закреплен мех или вата. Ручное опыление позволяет повысить урожайность растений. Чтобы сэкономить время, некоторые садоводы опыляют абрикосы при помощи вентилятора или фена.

Переносить таким образом пыльцу с одних цветов на другие очень просто.

Кроме того, можно попробовать привлечь на свой участок насекомых-опылителей. Для этого растения во время цветения опрыскивают водой с сахаром или медом. Кроме того, рядом с абрикосами можно посадить полезные растения-медоносы. Это может быть вереск, желтый донник или татарник. Такие цветы также являются отличными сидератами. Поэтому выращивать их на своем участке вдвойне полезно.

Многие садоводы хоть изредка, но сталкивались с проблемой: абрикос пышно цветёт и это предвещает получение щедрого урожая, а после цветения вдруг выясняется, что завязей на дереве мало или они отсутствуют вообще. Либо дерево весной просто не зацвело — отдыхает. Как объяснить причину этого явления и какие действия предпринять в такой ситуации? Найдём ответы на эти вопросы — получим достойный урожай спелых сладких плодов.

От чего зависит длительное и обильное плодоношение абрикоса

В плодоношение абрикос вступает в возрасте двух-четырёх лет после высадки на постоянное место в саду и устойчиво плодоносит до 25–30 лет. Пик урожайности дерева приходится на возраст пять-шесть лет, после этого она постепенно начинает снижаться. На продолжительность продуктивного периода абрикоса влияет множество факторов:

правильно выбранное место посадки дерева — участок должен быть хорошо освещённым, с уровнем грунтовых вод не выше 1,8–2 м от поверхности земли;
подходящая по кислотности и составу почва — рекомендуемый уровень кислотности — рН 7,0–8,5, грунты желательны лёгкие суглинки с хорошей аэрацией и водопроницаемостью;
оптимальный режим полива — абрикос не любит переувлажнённых грунтов, но при засухе нарушаются вегетативные процессы и дерево сбрасывает завязи;
регулярность обрезки деревьев — при неправильной обрезке или её отсутствии уменьшается количество обрастающих побегов, отмирают плодовые веточки;
хорошее питание растений — органические и минеральные удобрения должны быть сбалансированы по количеству и составу и вноситься в определённый период вегетации;
зимостойкость и морозоустойчивость сорта — растения выдерживают зимние морозы до –28 º С, но цветковые почки подмерзают уже при понижении температуры воздуха до –1 ° С;
подверженность дерева грибковым заболеваниям или поражению насекомыми-вредителями — при грамотной агротехнике и регулярном уходе растение имеет достаточно сил противостоять неблагоприятным условиям;
сырая и дождливая погода во время цветения и длительный засушливый период во время завязывания и созревания плодов — если вовремя принять необходимые меры, влияние даже этих, казалось бы, не зависящих от человека капризов погоды можно сократить.

Для выращивания абрикоса наиболее подходит хорошо освещаемая, солнечная местность, защищённая от ветров и сырости

Плодоносящие побеги абрикоса

В процессе развития саженца на нём вырастают ветви, выполняющие различные функции. Кроме вегетативных побегов, несущих зелёную массу листьев, на скелетных и полускелетных ветках в течение периода вегетации появляются обрастающие плодоносящие побеги. На них формируются листовые и цветковые почки. Завязи плодов образуются из цветковых почек в основном на букетных веточках и шпорцах:

букетная веточка (её также называют копьецом) представляет собой небольшой длины (3–8 см) шиповидный отросток, на боковой поверхности которого формируются цветковые почки. Эти почки собраны в своеобразный букетик и расположены близко друг от друга. Верхушечная почка букетной веточки — листовая. Появляются эти отростки в двух-трёхлетнем возрасте абрикоса, живут и плодоносят три-четыре года, затем постепенно засыхают и отпадают;
шпорцы — это короткие плодовые побеги длиной от 1 до 6 см. Расположением почек на побеге они идентичны букетным веточкам. Особенность шпорцев — их цветковые почки имеют меньшие размеры и не собраны в букетики, а растут поодиночке.

Абрикос также плодоносит, но в меньшей степени, на плодовых прутиках — однолетних приростах длиной более 15 см, в основном с цветковыми почками.

Видео: плодоносящие побеги абрикоса

Опыление абрикоса — залог успешного плодоношения

Большинство современных сортов абрикоса являются самоплодными. Однако в условиях холодной затяжной весны с частыми дождями и сильным ветром опыление цветков может быть слабым и неполным, что приводит к снижению урожая. К тому же раннее цветение абрикоса часто не совпадает по времени с вылетом насекомых-опылителей. В такой ситуации иногда приходится прибегать к ручному опылению. Для самобесплодных сортов в указанных погодных условиях опыление может не произойти вообще ввиду отсутствия насекомых-опылителей (шмелей, пчёл и т. д.). Для успешного перекрёстного опыления опытные садоводы рекомендуют иметь в саду несколько абрикосов различных сортов, желательно самоплодных. Как правило, достаточно 3–4 деревьев. Их количество может быть ограничено только размерами участка, но главным условием является одновременность их цветения. Для качественного опыления расстояние между деревьями должно быть в пределах от 4 до 6 м. Особенно полезным для опыления будет наличие вблизи участка пасеки. Для привлечения пчёл и других полезных насекомых рядом с абрикосами желательно посадить растения-медоносы — белый и жёлтый донник, фацелию (которые также являются хорошими сидератами), эспарцет, татарник, вереск, кипрей.

Фотогалерея: способы опыления абрикосовых деревьев

Во время интенсивного цветения абрикоса ветром или насекомыми пыльца переносится с мужского цветка на женский и происходит опыление Для надёжного перекрёстного опыления в саду должно расти несколько абрикосовых деревьев разных сортов, совпадающих по срокам цветения Эффективному опылению абрикоса способствует наличие пчёл рядом с местом посадки дерева При ручном опылении пыльцу с цветка на цветок аккуратно переносят с помощью кисточки или ватного тампона

Проблемы плодоношения абрикоса и их решение

Среди наиболее вероятных причин отсутствия или слабого плодоношения абрикоса можно назвать:

неподходящий к местным климатическим условиям сорт;
неудачно выбранное место посадки и выращивания;
слабый или слишком обильный полив;
недостаточность питательных веществ в почве;
повреждение цветковых почек вредителями или болезнями;
подмерзание цветковых почек при возвратных заморозках;
неправильную обрезку дерева или её отсутствие.

Рассмотрим последовательно пути устранения этих проблем.

Районированный сорт на подходящей почве

В настоящее время выведены сорта абрикосов для выращивания как в северных регионах, так и в южных. Поэтому нерайонированный сорт абрикоса следует заменить на более подходящий по климату.

Сорт абрикоса Царский начинает дозревать только в августе, поэтому в регионах, где короткое лето, его лучше не выращивать

Если причиной отсутствия плодоношения служит переувлажнённая почва, с повышенной кислотностью или близким расположением грунтовых вод, необходимо улучшить качество почвы. Для этого осуществляют:

дренирование почвы путём устройства водоотводных канав и добавления в грунт мелкого щебня;
раскисление почвы путём внесения гашёной извести, доломитовой муки или древесной золы;
если к корневой системе абрикоса слишком близко подходят подпочвенные воды, следует посадить дерево на холм высотой 0,5–0,8 м от уровня земли;

При близкорасположенных грунтовых водах абрикос сажают на холмик высотой 0,5–0,8 м

Редкий полив

Абрикос относится к засухоустойчивым культурам, поэтому избыток влаги он переносит хуже, чем её недостаток. При длительном отсутствии дождей в летний период вегетативные процессы у абрикосов не нарушаются и не влияют на завязывание и созревание плодов при условии регулярных поливов и тщательного мульчирования почвы под деревьями. В течение сезона, при условии выпадения осадков средней интенсивности, проводят четыре обязательных полива:

Первый полив абрикоса проводят весной, до того как дерево зацветёт

Своевременная подкормка

При недостаточном питании абрикос ослабевает, плохо развивает обрастающие ветви и вместо плодовых побегов отращивает вегетативные (с листьями). Таким образом дерево пытается восполнить поступление питательных веществ в ущерб будущему урожаю. Для решения этой задачи следует регулярно подкармливать растения органическими и минеральными удобрениями, весной отдавая предпочтение азотным удобрениям, а летом постепенно заменяя их на фосфорно-калийные.

Обработка от вредителей

Если отсутствие плодоношения вызвано повреждением цветковых почек вредителями или почки пострадали в результате грибкового заболевания, следует принять меры по уничтожению насекомых-вредителей или спор грибков. Для этого абрикосы обрабатывают соответствующими фунгицидными и инсектицидными препаратами. Для предотвращения заболеваний проводят профилактические опрыскивания деревьев весной до распускания почек и осенью после листопада 3% бордоской жидкостью.

Для профилактики заболеваний проводят опрыскивания абрикосов весной до распускания почек 3% бордоской жикостью

Отсрочка цветения абрикоса

Для цветковых почек абрикоса в конце зимы и весной наибольшую опасность представляют внезапные оттепели в феврале и возвратные майские заморозки. Абрикос имеет очень короткий период естественного покоя, в конце зимы почки уже готовы к вегетации. Сдерживает этот процесс и заставляет дерево находиться в состоянии вынужденного покоя только отрицательная температура воздуха. Но с наступлением оттепели и повышением температуры воздуха выше 10 º С почки трогаются в рост. Следующие за оттепелью морозы вызывают гибель цветковых почек и в дальнейшем — отсутствие плодов. Во время поздних майских заморозков страдают уже раскрывшиеся бутоны и цветки абрикоса. Решение этой проблемы заключается в максимальном продлении периода вынужденного покоя и отсрочке набухания почек. Для этого:

зимой собирают под деревом как можно больше снега, чтобы корни максимально долго находились в холоде;
опрыскивают абрикос в начале весны разбавленной (до состояния, пригодного для пульверизатора) белой водоэмульсионной краской для задержки нагревания веток.

Видео: как отсрочить цветение абрикоса

Обрезка абрикоса

Характерной особенностью абрикоса является формирование самых ранних цветковых почек на обрастающих и однолетних побегах первой волны роста. Именно эти ранние почки чаще всего попадают под весенние заморозки во время цветения дерева.

Часто уже зацветший абрикос страдает от майских заморозков, особенно в средней полосе России

Цветковые почки на ветвях второй и третьей волны роста распускаются на шесть-десять дней позже, когда заморозки уже миновали. Благодаря этому они имеют более высокую зимостойкость и не повреждаются заморозками. Эта закономерность была положена в основу летней (зелёной) обрезки абрикоса. Заключается она в том, что в конце мая либо в начале июня, когда завершается первая волна роста побегов, приросты этой волны длиной 30–40 см укорачивают наполовину. Благодаря такой обрезке:

создаётся хорошо освещаемая крона;
улучшается проветривание кроны;
закладываются плодовые почки следующего года с отсрочкой цветения на 4–8 дней по сравнению с первой волной.

Таким образом, проведя летнюю обрезку деревьев, можно избежать повреждения цветковых почек при возвратных майских заморозках или сильных морозах зимой, т. е. повысить зимостойкость абрикоса и сохранить будущий урожай.

Видео: обрезка абрикоса летом (зелёная обрезка)

Плодовые завязи абрикос формирует на однолетних побегах, букетных веточках и шпорцах. Цветковые почки, расположенные на сильных годичных приростах, образуют группы. На слабых побегах вырастают одиночные почки. У ослабленных недостаточным уходом, болезнями деревьев образование новых побегов замедляется, а затем прекращается. При этом уменьшается количество обрастающих ветвей с цветковыми почками. В возрасте 6–8 лет на ветвях отмирают шпорцы и букетные веточки. Эти процессы приводят к снижению урожая, а впоследствии — к его полному отсутствию. Для восстановления побегообразования применяют обрезку. В зависимости от возраста дерева она подразделяется на формирующую, регулирующую, омолаживающую и санитарную (восстанавливающую).

Формирующая обрезка является первой для молодых саженцев и имеет целью формирование кроны и обрастающих побегов во время их сильного роста. Производится обрезка на саженцах от однолетнего до двух-трёхлетнего возраста, т. е. до начала плодоношения.
Регулирующую обрезку применяют у деревцев с 2–3 лет для замедления роста побегов и ускорения срока вступления в период плодоношения.
Омолаживающая обрезка необходима для стареющих деревьев при ослаблении роста ветвей или полном их прекращении. Это обрезка позволяет стимулировать рост новых побегов и улучшить вегетацию, т. е. наращивание листьев и цветковых почек.
Восстанавливающая обрезка применяется при повреждении деревьев сильными морозами, заболеваниями или иными неблагоприятными условиями. Она помогает растениям вернуть способность к росту, развитию и устойчивому плодоношению.

Для ежегодного хорошего урожая обрезку абрикоса проводят регулярно

На каждом этапе обрезки дерева решается определённая задача: от формирования кроны до омоложения и восстановления продуктивной функции.

Видео: обрезка для сохранения урожая (формирование кроны)

Посадка нескольких деревьев рядом

Для регулярного устойчивого плодоношения абрикоса, даже самоплодного сорта, следует высаживать рядом несколько деревьев разных сортов, совпадающих по срокам цветения и плодоношения.

Посадка нескольких абрикосов с близкими сроками цветения поможет улучшить плодоношение каждого

Баланс корней и кроны

При выращивании абрикоса должен соблюдаться принцип сбалансированности корневой системы и надземной части дерева. Излишнее развитие корневой системы приводит к оттягиванию питательных веществ от кроны к корням и ослабляет дерево. И наоборот, слишком большое количество вегетативной массы вызывает ослабление продуктивной функции абрикоса. Если дерево перегружено большим количеством завязей, нормирование плодовой нагрузки (удаление лишних завязавшихся плодов) желательно проводить, когда завершится естественное опадание лишней завязи после цветения.

Видео: как заставить абрикос плодоносить

Выяснив причины, вызывающие недостаточное плодоношение абрикоса, получаем вывод: отрегулировать этот процесс можно. Нужно просто следовать правилам ухода за плодовыми деревьями, использовать грамотную агротехнику, высаживать соответствующие сорта, а главное — любить свой сад. Абрикосы, как живые существа, почувствовав уход и заботу, отблагодарят садовода щедрым урожаем.

Меня зовут Валерия, по специальности я - инженер-электрик. Но мне очень нравится писать статьи на разные интересные для меня темы: природа, домашние животные, путешествия, кулинария. Со временем это перешло в хобби.

Читайте также: