Облепиха превосходная описание сорта

Обновлено: 05.10.2024

Облепиха Превосходная – женский сорт. Это среднерослое дерево, дающее обильный урожай в средние сроки. Ягоды крупные, универсальные.

Облепиху выращивают ради плодов: ярко-оранжевых ягод, которые можно перерабатывать, а у некоторых сортов есть свежими (есть сорта с очень кислыми ягодами).

Облепиха также используется в ландшафтном дизайне при оформлении садовых участков, озеленении парковых и прибрежных зон. Подходит как для одиночных, так и групповых посадок. Хорошо смотрится на склонах.

Особенности роста

Облепиха Превосходная относится к семейству Лоховых. Крона среднего размера, пирамидальной формы. Облиственность средняя, ветви покрыты сухими и мягкими колючками.

Климатические условия

Растение хорошо переносит низкие температуры и средней засухоустойчивостью.

Почва

Желательна посадка в плодородную почву.

Посадка

Лучше высаживать облепиху на солнечных участках.

Лучшее время для посадки – середина весны, когда земля достаточно прогрета.

Грунт предварительно смешивают с небольшим количеством минеральных удобрений.

Высота посадочной ямы – не меньше 40 сантиметров. Глубина зависит от размера земляного кома: яма должна быть в 2 раза больше.

На дне ямы желательно сделать друнажный слой.

После посадки приствольный круг нужно обильно полить и замульчировать сухой листвой, древесными опилками или торфом.

Важно не допускать пересыхания почвы. Также нужно убирать опавшую листву, чтобы не было скопления влаги - это благоприяная среда для развития болезней и поражения вредителями.

Болезни/вредители

Опасные вредители: облепиховая моль, щавелевый клоп, тля, медяница, пянедица, галловый клещ, паутинный клещ, листовертка, облепиховая муха.

Облепиха также может поражаться паршей, эндомикозом, стволовой гнилью, пятнистостью, фузариозов, некрозом, гетероспориозом, черной ножкой, плодовой гнилью.

Проводить профилактическую обработку нужно дважды в год.

Обрезка

Дерево хорошо переносит формировочную обрезку.

Кора серо-коричневая, покрыта мягкими сухими колючками.

Листья

Листья длинные, серебристо-зеленые, ланцетной формы.

Цветение

Цветки маленькие и практически не видны за листьями.

Размножение

Обратите внимание, что для плодоношения необходимо дерево-опылитель поблизости! Подойдут, например, сорта Гном, Алей и Хикул.

Плоды

Сроки созревания средние.

Ягоды желто-оранжевые с яркими антоциановыми пятнами, широко-овальной формы, крупные, с плотной мякотью. Вкус сладко-кислый, приятный. Кожица тонкая. Отрыв плодоножки сухой.

Облепиха 'Превосходная' — результат скрещивания сортов 'Щербинка 1' и 'Катунская'. Получена в НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко. Принята на государственное сортоиспытание в 1979 году.

Включена в государственный реестр в 1987 году по Северному (Архангельская область), Северо-Западному (Вологодская и Ярославская области), Волго-Вятскому, Уральскому (Курганская и Челябинская области), Западно-Сибирскому и Восточно-Сибирскому (Красноярский край и Республика Хакасия, Иркутская область) регионам. Сорт характеризуется высокой засухоустойчивостью.

Размеры и форма роста:

Растение средней силы роста, с редкой, раскидистой кроной округлой формы. Побеги без колючек.

Листья:

Листья темно-зеленые, ланцетовидные, с нижней стороны с желтоватым опушением.

Цветы и плоды:

У представителей сорта 'Превосходная' плоды крупные, массой 0.68–0.76 г., овальной формы, оранжевые, кисло-сладкого вкуса, с сухим отрывом.

Назначение плодов универсальное. В ягодах содержится 124–131 мг% витамина С.

Скороплодность, сроки созревания, урожайность:

Относится к сортам среднего срока созревания (конец августа — начало сентября). Вступает в плодоношение на 4-й год. Плодоносит обильно и ежегодно до 10–12-летнего возраста. Средняя урожайность с одного куста составляет 7.1 кг. или 0.9–1.6 кг/м 2 . Транспортабельность плодов высокая.

Зимостойкость:

Сорт обладает высокой зимостойкостью.

Устойчивость к болезням:

Облепиха 'Превосходная' устойчива к микозному увяданию и облепиховой мухе.

С давних времён облепиху считали дикорастущей ягодой, которая обитает в суровой Сибири и только там она сможет чувствовать себя комфортно. Но благодаря многим экспериментам учёных со скрещиванием, было выведено огромное количество прекрасных сортов, которые могут расти по всей территории России. Вашему вниманию предоставляется один из лучших сортов — облепиха Превосходная. В этой статье вы сможете узнать её полную характеристику, особенности ухода и посадки.

Ботаническое описание

Сорт имеет средние сроки созревания, которое происходит в августе-сентябре. Характеризуется высокой зимостойкостью и засухоустойчивостью. Плодоносить начинает на 4-й год после посадки.

Облепиха Превосходная — это среднерослый куст, с раскидистой кроной, без колючек. Побеги коричневые, по толщине — средние. Листья ланцетовидные (в форме лодочки), зелёные, снизу присутствует желтоватый налёт. Ягоды крупные, оранжевые, в форме овала, не очень плотные, с сухим отрывом. Вкус — кисло-сладкий. Масса каждой ягоды — 0,8–0,9 г, с одного кустарника можно собрать в среднем 7 кг плодов.

Знаете ли вы? В коре и листьях облепихи обнаружен серотонин — вещество, которое повышает настроение и способствует крепкому сну.

Вкусовые качества

Ягоды имеют своеобразный кисло-сладкий вкус, что влияет на их дегустационную оценку. Но если учесть пользу облепихи, то оно того стоит, ведь в каждой ягоде содержится 125–130 мг витамина С. Облепиху используют как свежем виде, так и в виде заготовок на зиму. Например, делают очень вкусные компоты, варенья, желе, пастилу и многое другое. Ягоды также можно замораживать, при этом они не потеряют своих вкусовых и полезных качеств.

Правила посадки

Обязательным моментом является то, что облепиху необходимо выращивать на солнечном месте, а не в тени. Куст можно сажать как в огороде, так и в саду, но стоит помнить, что овощи должны быть на расстоянии от куста, поскольку корни облепихи будут угнетать корнеплоды. К тому же огородный грунт слишком рыхлый для кустарников. Лучшим вариантом будет посадка кустарника возле построек или забора, там, где не будет перекапывания почвы. Пересадку растение переносит очень плохо: оно может заболеть или погибнуть.

Важно! Правильнее будет сажать один женский и два мужских куста, ведь от пары растений опыление будет происходить обильнее, а плодоносить кустарник будет лучше.

Растения выгоднее высаживать весной, ведь тогда есть большая вероятность, что они приживутся.

Поэтапная посадка

Посадка облепихи весной должна происходить в несколько этапов:

Ещё с осени нужно подготовить участок под посадку: перекопать грунт и на каждый 1 м² внести 20 г калия сульфата, 200 г суперфосфата, а также несколько вёдер перегноя.
Весной выкопать ямы на расстоянии 2 м друг от друга. Вкопать колышек высотой до 1 м, а уже потом засыпать ямку землёй, в которую и высаживают саженец.
Возле саженца оставить лунку для полива и сразу влить 2 ведра воды.

Чтобы кустарник хорошо прижился, после посадки саженец необходимо поливать ежедневно на протяжении месяца

В случае, если вам пришлось высаживать кустарник осенью, то нужно выкопать яму, вбить в её центр колышек, насыпать на дно горкой грунт от взрослой облепихи, перегной, древесную золу и горсть двойного суперфосфата. Остальные действия необходимо проводить так же, как и весной.

Знаете ли вы? В XVII веке, когда казаки осваивали Сибирь, у них не было необходимых медикаментов, и они лечили раны и укрепляли своё здоровье именно с помощью облепихи.

Особенности ухода

Как говорилось ранее, только что посаженный куст необходимо поливать целый месяц. В дальнейшем саженец поливать часто не нужно, разве что только в засуху. Обрезать облепиху Превосходную следует ранней весной, пока не набухли почки, обрезая засохшие и повреждённые ветки. За 5 лет роста нужно успеть правильно сформировать крону, обрезая ветки с особой тщательностью. Когда кусту будет более 10 лет, то нужно обрезать старые ветви, оставив лишь трёхлетние побеги.

Видео: Особенности и уход за облепихой

Таким образом, вы узнали об особенностях облепихи Превосходной, ознакомились с её описанием, условиями посадки и ухода. Этот кустарник может быть не только источником полезных веществ, но и украшением вашего дома и сада.

Созревает в конце августа – начале сентября. Куст среднерослый, с раскидистой, разреженной кроной. Колючек нет. Побеги средней толщины, коричневые. Листья зеленые, с желтоватым налетом с нижней стороны, сложены лодочкой. Плоды крупные, масса 100 плодов до 90,0 г, цилиндрической формы, оранжевые. Мякоть средней плотности. Вкус кисло-сладкий. Урожайность в 7-летнем возрасте 17,9 т/га. Начало плодоношения на 4-й год после посадки. Плодоносит ежегодно, обильно. Сорт универсального назначения.
Местоположение: солнце.
Почва: не требовательна к плодородию почвы, но для получения высоких стабильных урожаев лучше выращивать на хорошо обеспеченных влагой плодородных суглинистых или супесчаных почвах легкого механического состава.
Устойчивость к условиям среды и болезням: зимостойкость высокая.
Использование: из ее плодов готовят соки, вина, варенье, компоты, пюре, желе, кисели, мармелад, пастилу. Ценное лекарственное растение.

Сорт позднелетнего срока созревания. Куст средней силы роста, средней густоты, округлой формы. Побеги зеленого цвета, внизу темно-коричневые, без колючек. Почки средней величины. Длина черешка 1-2 мм.

Плоды овальные, оранжевые, кисло-сладкие, с приятным ароматом средней массой 0,8 г. В ягодах высокое содержание витамина С. Сорт морозостойкий, урожайный. Плоды слабо повреждаются болезнями и вредителями.

Транспортабельность хорошая, отличный сорт для замораживания.

Сорт самобесплодный. Опылитель- Гном, сорт Алей.

Упаковка саженцев перед отправкой:

1. Корни растений, обмакиваем в гидро-гель, обильно прокладываем влажным мхом. Далее корни саженцев заматываются стрейч-пленкой и привязываются к деревянной рейке-шине для жесткости посылки. Собранная посылка заворачивается в 3-4 слоя плотной упаковочной бумаги. Затем обворачивается фирменным скотчем, для соблюдения целостности отправления.
2. Саженцы с закрытой корневой системой в контейнере Р 9 увлажняются и надёжно укладываются в упаковку перед отправкой. Затем обворачивается фирменным скотчем, для соблюдения целостности отправления.
3. Луковицы упаковываются в перфорированный пакет с увлажненной торфяной смесью.

Особенности

Отзывы

Отзывов пока нет.

Агротехника

Выбор места

Лучше всего высаживать облепиху весной. Можно производить посадку и осенью. Но необходимо обратить внимание на сам саженец. Он должен быть максимально одревесневшим.

Перед тем как посадить облепиху, необходимо выбрать подходящее место на участке. К нему предъявляются следующие требования:

Должен быть хорошо освещенным, поскольку в тени облепиха будет гораздо хуже плодоносить.
Защищенный от сквозняков.
Лучше всего облепиха чувствует себя в супесчаной почве, кислотность должна быть нейтральной.

Если почвы в саду тяжелые, глинистые, то желательно внести крупнозернистый песок из расчета 1 — 1,5 ведра на 1 кв. м. На тяжелых почвах посадочную яму делают более объемной и глубокой.

Осенью участок можно подготовить, перекопав его с добавлением перегноя. Сажать следует в самом начале весны, но после того как устоится относительно хорошая погода без заморозков.

Посадка

На расстоянии 2-3 метров от облепихового дерева не должны находиться какие-либо другие насаждения, поскольку культуры будут препятствовать нормальному развитию друг друга.

Полив

Облепиха даже при длительной засушливой погоде может обходиться без полива. Но злоупотреблять этим состоянием не рекомендуется, поскольку отсутствие влаги негативно отражается на урожайности, а также на иммунной системе растения. Особенно в поливе нуждаются молодые растения. Потом можно поливать примерно 5-6 раз за сезон.

Каждый полив – это около 8 ведер. Делать это лучше в следующие периоды:

до цветения и после него;
в период формирования плодов;
осенью в конце сентября или первых числах октября (до наступления холодов).

При пересадке также требуется дополнительное увлажнение почвы.

Подкормка

Для облепихи подкормка не играет решающей роли, но все же является необходимым мероприятием. Весной под дерево вносят азотное удобрение, которое необходимо для формирования достаточного количества соцветий.

Весной по приствольному кругу рассыпать аммиачную селитру из расчета 20 г на 1 кв. м участка. Присыпать удобрение слоем почвы.
Сразу после цветения листьев взрослого растения, вступившего в период плодоношения, опрыснуть куст раствором жидкого гумата калия или Эффектона из расчета 1 ч. л. на 10 л воды. Такую же обработку провести через 3 недели после первого опрыскивания.
В период роста завязей, когда облепиха готовится к плодоношению, подкормить растение раствором суперфосфата в гранулах (2 ст. л.), питательной смеси Универсал-микро (2 ст. л.) и сернокислого калия (1 ст. л.). Дозировка указана на 10 л воды.
При осенней перекопке участка на 1 кв. м внести по 30 г суперфосфата, 100 г древесной золы и 25 г калийной соли. Если почва кислая, суперфосфат следует заменить фосфоритной мукой из расчета 50 г на 1 кв. м. Если почва тяжелая, под каждое растение рекомендуется внести по 1/2 ведра песка или опилок.

Обрезка

Обрезать облепиху следует в двух случаях: для формирования кроны и в санитарных целях. Проводить эту процедуру лучше весной, до начала вегетационного периода, и осенью, пока сохраняется теплая погода. Процесс должен соответствовать правилам:

обрезка производится садовыми секаторами, инструмент обязательно должен быть острым, поскольку плохое качество навредит дереву;
удалять следует сухие и больные ветви;
если удаляются крупные ветви, то срезы рекомендуется обработать слабым раствором марганцовки.

При осенней обрезке неопытные садоводы могут допустить ряд ошибок:

Оставить побеги, растущие внутрь куста. Подобные веточки сильно загущают крону, что отрицательно сказывается на режиме освещенности и влажности. В результате, ухудшается урожайность облепихи и повышаются риски развития грибковых инфекций.
Сильно обрезать боковые побеги. Это чревато тем, что резко снизится урожайность кустарника. Чтобы не допустить подобной ошибки, следует учесть, что генеративные почки облепихи появляются в верхней части побегов. Так, при выполнении обрезки ни в коем случае нельзя излишне увлекаться их укорачиванием.
Оставить после глубокой обрезки многочисленные раны. У облепихи довольно медленно образуются каллуса – клетки на раневой поверхности растения в виде опробковевающей ткани. Из-за этого срезы на растении затягиваются довольно плохо, а если же их много, и они велики, кустарник может и вовсе погибнуть. Чтобы не допустить этого, также рекомендуется избегать способа сбора ягод путем среза веток с плодами.
Повредить корень. Если после удаления прикорневой поросли облепиха сохнет, вероятно, при обрезке был поврежден ее корень. Чтобы не допустить этого, при удалении прикорневой поросли следует учесть, что у кустарника развиваются многочисленные длинные боковые корни, идущие горизонтально. При этом работать желательно с секатором, а не вырывать или обрывать ветви.

Болезни и вредители

Наиболее распространенными заболеваниями, от которых страдает облепиха, являются септориоз и эндомикоз. В случае первого заболевания основным симптомом является засыхание листьев. Кроме того, кора дерева меняет цвет: становится бурой и даже черной. Эндомикоз поражает плоды: на них появляются пятна, а мякоть вытекает наружу.

Деревья могут подвергается атаке вредителей. Наиболее распространенными из них являются следующие насекомые.

Для того чтобы сократить нападки насекомых, следует соблюдать условия агротехники, не допускать ослабления иммунитета.

Если посреди лета желтеют и опадают листья облепихи, это говорит о происходящих негативных изменениях роста и развития растения. Данная ситуация отнюдь не тупиковая. Дерево не относится к капризным культурам. Причин неприятного явления может быть несколько. В основном они связаны с заболеваниями, поражениями вредителями, нарушением минерального обмена.

Недостаток азота

Азотистые соединения нужны облепихе для хлорофиллового синтеза. Если элемента в почве достаточно, обеспечивается активный рост листовой массы. Наряду с этим азотный дефицит приводит к замедлению наращивания фитомассы. Облепиховые листовые пластины в июне, июле начинают терять зеленую окраску. Нередко сопутствующим фактором является неспособность усвоения нитросоединений.

Провоцировать состояние могут недостаточность увлажнения, супесчаный грунт с малой влагоемкостью. Без соблюдения режима полива и внесения подкормок решить проблему не удастся.

Если выявлено, что листья на дереве пожелтели из-за азотного голодания, анализируют режим полива и выбирают удобрение. Подкормку вносят во время вегетации. Подкормка может быть разной. Если выбран способ удобрения грунта, в него вносят аммиачную селитру (20 г на ведро воды) либо мочевину (120 г на ведро воды).

Также можно опрыскать растение раствором мочевины (30 г на 10 литров). Если до этого под дерево был внесены компост либо перепревший навоз, объем подкормки сокращают в 2 раза, чтобы избежать перекармливания. Профилактической мерой станет осенняя обработка приствольного круга мочевиной в объеме 100 г. Делать это лучше после того, как будет собран урожай.

Вертициллезное увядание

Одной из наиболее распространенных причин, по которым желтеет облепиха, является грибковое поражение, именуемое вилт либо вертициллез. Из-за него происходит забивание сосудов проводящих тканей. В итоге листва дерева вянет, желтеет, а затем опадает. Обнаружить причину несложно: сопутствующими факторами заболевания являются вялость плодов, появляющиеся вздутия на стволе, появление трещин на коре.

Если игнорировать проблему, дерево погибнет через пару лет. При этом чаще других заболевают растения пятилетнего возраста и старше. Для остановки патологического процесса нужно своевременно принимать меры.

Необходимо срочно избавиться от пораженных частей растения. Стебли и побеги нужно безжалостно удалить и сжечь. Лечению они не подлежат. После этого занимаются санитарной обрезкой, прореживая растения. На финальной стадии обработки выполняют опрыскивание зеленой массы фунгицидным препаратом.

Профилактической осенней и весенней мерой будет использование бордоской жидкости. Если сохранить дерево невозможно, нужно срочно выкорчевать его и сжечь. В течение нескольких лет на это место нельзя высаживать новые деревья. Это связано со способностью грибка сохраняться до 5 лет в почве, остатках растений и семенах.

Облепиховая медяница

Третьей причиной опадания листьев облепихи является нападение на дерево опасных вредоносных насекомых. Самки вредителей, перелетая на деревья, откладывают в почки яйца. В каждой кладке располагается 5-12 штук. Весной при распускании почек происходит распространение личинок по листьям. Они перебираются на низ листвы, питаясь соком. Из-за этого пораженные листья начинают желтеть, а затем и сохнуть. Сама по себе проблема не решается. Нужно избавиться от паразитов, проведя инсектицидную обработку.

Нужно опрыскать дерево любым подходящим инсектицидным препаратом. Его разводят согласно инструкции, указанной на упаковке. Инсектицид должен быть всегда наготове. Для обработки можно также использовать зольный настой либо отвар. Для этого берут золу, табак, луковую шелуху, помидорную и картофельную ботву, одуванчиковые листья. К ним добавляют раствор из дегтярного мыла и воды (30 г на ведро).

Парша

Парша – заболевание, вызванное нападением на дерево микроскопического патогенного грибка. Помимо листвы, он поражает стволы и плоды. На начальной стадии листва покрывается пятнами буровато-желтого оттенка. Затем они желтеют, чернеют, жухнут, происходит мумифицирование завязей. Дереву нужна глобальная обработка. Иначе возбудители заболевания спокойно перезимуют в опавшей листве и ссохшихся плодах.

Весной они с новой силой займутся уничтожением облепихи. В особенности это опасно, если в регионе превалирует влажная погода.

Фузариоз

При фузариозном увядании зеленая масса дерева сохнет в июле-августе. Наряду с пожелтением листовых пластин отмечается увядание отдельных веток. Фузариоз является одним из особо опасных заболеваний. При нем листья не только желтеют, но и опадают. Происходит преждевременное пожелтение плодов. Обычно больное растение не восстанавливается, а погибает в следующий сезон.

Фузариоз приводит к гибели саженцев и взрослых растений. Излечить его практически невозможно. Остается удалять и сжигать пораженные ветки.

Профилактика

Лучшая профилактика проблемы – обеспечение правил агротехники. Необходимо следить за правильностью возделывания и ухода за садовой культурой.

Чтобы снизить риск поражения дерева фузариозом, нужно соблюдать несколько рекомендаций. Изначально нельзя высаживать растение на участке, где ранее выращивалась земляника. У данной культуры однотипные заболевания.
Высадка годовалых саженцев должна располагаться с интервалом не менее 2 м. При посадке в землю нужно вносить перегной с песком. Если в ходе развития и роста не удалось избежать заболевания, нужно безжалостно избавляться от зараженных побегов.
Важно вырывать сорняки вместе с корневой порослью, рыхлить землю и своевременно выполнять профилактические опрыскивания. Необходимо создать благоприятные условия окружающей среды.
Своевременное определение причины и принятые меры позволят привести облепиху в норму. Однако если причиной плохого состояние листьев и дерева является холодное и дождливое лето, помочь дереву сложней. Все, что можно сделать в данной ситуации, – это соблюдать правила агротехники, не допуская ошибок. Нужно вносить минимальное количество прикорневых удобрений.
Ключевыми правилами являются правильный выбор места посадки, заглубление корней, рыхление и прополка. Маленький урожай и бледная желтоватая листва характерны при посадке саженцев в тени.
Растение светолюбиво, место для него нужно подбирать хорошо освещенное. Заглубление корней не должно быть поверхностным. Это приводит к их пересыханию в жаркие дни, пожелтению и увяданию.
Кроме того, нужно следить за уровнем влаги. При излишней сырости создается благоприятная среда для образования грибка, который губит деревья.
Иногда достаточно простого разреживания растений. Если они уже большие, стоит обрезать ветки. Опрыскивания нужно делать весной и осенью. Также нужно не лениться и постоянно проверять листву на предмет обнаружения вредителей.

Подготовка к зиме

Облепиху относят к числу морозостойких растений. Однако средней полосе и южных краях ее зимостойкость может сильно снижаться в мягкие зимы.

В ареалах естественного произрастания — в районах Сибири — облепиха выдерживает морозы до — 50 градусов, а корни — понижение температуры в почве до — 20 градусов. В теплые зимы и тем более аномальные, когда почва не промерзает и в корнеобитаемом слое удерживается температура от 0 до плюс 2 градусов, растения могут погибнуть из-за выпревания корневой системы. В малоснежные суровые зимы и при снежном покрове до 30 см как надземная часть, так и корневая система облепихи не повреждаются.

Уход же за плодоносящими кустами облепихи несколько отличается от ухода за другими культурами из-за того, что основная масса корней располагается в верхних слоях почвы. Поэтому почву под кроной не перекапывают, а проводят только мелкие рыхления.

Один раз в 2 — 3 года перед осенним рыхлением желательно под кустами разбросать крупный песок, золу и один раз в 3 — 4 года — перегной.

В осенний же период преимущественно проводится санитарная обрезка облепихи, которая позволяет подготовить кустарник к зиме и предупредить развитие болезней и вредителей. В любом случае следует учесть, что молодые саженцы не нужно трогать секатором на протяжении 2-х лет после посадки, чтобы они смогли хорошо укорениться и начать свободный рост.

Читайте также: