Обрезка персика в сибири

Обновлено: 16.07.2024

Персики считаются южными деревьями, но все же они растут и в средней полосе России. Когда я посадил несколько саженцев у себя, то обнаружил некоторые особенности, связанные с уходом за ними. В первую очередь это касается обрезки, без которой нормального урожая не видать.

Зачем обрезать персики

Как и у всех плодовых деревьев, обрезка персиков проводится с несколькими целями:

Правильное формирование кроны – чтобы ветви не затеняли друг друга, и всем листьям и плодам хватало воздуха и света.
Омоложение дерева. Персик – это не грецкий орех, который спокойно растет и плодоносит лет по 300-400. Его век недолог – 20-летнее дерево уже старое. Но если регулярно обновлять крону, он будет плодоносить долго.
Регулирование прироста. Особенность персиков и абрикосов – обилие ростовых почек. Если дать дереву волю, ежегодный прирост может оказаться таким, что ветви начнут ломаться под собственной тяжестью.
Санитарные цели – удаление поломанных и сухих ветвей. Их всегда первыми атакуют вредители, и поврежденные побеги становятся источником заболеваний.

Но сразу замечу: персик – дерево хрупкое и к обрезке относится негативно. Если резать слишком много – персик будет болеть и может погибнуть.

Как я обрезал персики

Первую обрезку я провел сразу при посадке:

Сформировал штамб – голый участок ствола без веток. Все, что ниже 50 см от земли, я срезал на кольцо.
Выбрал самую сильную из нижних ветвей, которая отходила от ствола больше, чем на 45 градусов.
Выбрал вторую с противоположной стороны на 5 почек выше. Так я заложил основу скелетных ветвей кроны.
На одном из саженцев у меня не получилось выбрать два побега так, чтобы они были напротив друг друга. Пришлось добавлять третий, чтобы уравновесить первые два.
На всех саженцах после выбора скелетных ветвей я вырезал верхушку и те отростки, что были между ней и скелетными ветвями.

На второй год весной я аккуратно срезал кончики скелетных ветвей так, чтобы они были на одном уровне. Тут есть тонкость – резать надо над почкой, которая смотрит наружу – иначе у вас побег будет расти не в ту сторону. Эту процедуру я потом повторял каждый год, выравнивая скелетные ветви.

На третий год я начал закладку нижних ветвей второго порядка. Там я выбрал самые мощные побеги, отстоящие чуть меньше, чем на полметра от основания скелетной ветви, и укоротил их до 40-45 см.

На четвертый год закладывал вторую пару ветвей второго порядка. Здесь я выбрал уже не нижние, а верхние ветви по тому же признаку. На них оставил обрастающие веточки на 10-15 см друг от друга, укоротив их до 8 группы почек.

После этого я мог сказать, что вчерне крона сформирована. В последующие годы я только весной, до распускания почек вырезаю лишнюю поросль, убираю старые и выродившиеся побеги, а заодно борюсь с прикорневой порослью. Главные моменты тут:

волчки оставлять нельзя – они нужны только при омоложении, а до него еще далеко;
что растет внутрь кроны – то больше не растет и знакомится с секатором;
на штамбе и верхней стороне скелетных ветвей всякую однолетнюю поросль убираю полностью (саженцы у меня привитые, от корней пойдет несортовой персик);
конкурентные побеги на скелетных ветвях я тоже не допускаю.

Садоводы советуют укорачивать плодоносящие ветви до двух почек. По-моему, это перестраховка: я пробовал оставлять 4-5 – и ничего, не оголяются. Но, возможно, это мне повезло.

Хотелось бы поделиться нашим опытом выращивания персика в условиях южной Сибири. Многие боятся сажать персик из-за его невысокой морозостойкости, хотя древесина персика до – 30 не повреждается (иногда повреждаются кончики невызревшего однолетнего прироста), плодовые почки выдерживают до – 27. Европейские сорта винограда и их гибриды выпадают и при меньших отрицательных температурах, но во многих городах и поселках есть даже клубы виноградарей, а вот клубов персиководов увы нет. Наш сад находится в степной зоне Минусинской котловины. Климат резко континентальный, зима холодная, средняя температура января -21,5, абсолютный минимум -50. Снежный покров незначительный – 5-10 см, количество осадков зимой 37-125 мм. Лето жаркое. Средняя температура июля +19, Абсолютный плюс +46. Количество осадков за безморозный период 125-250 мм. Продолжительность периода с температурой выше 0 равна 192 дня, выше 10 - 123 дня. Испаряемость осадков за безморозный период в полтора – два раза выше количества осадков. Сумма активных температур около 2000. Привожу эти цифры для того, чтобы садоводы смогли сравнить климатические условия со своими и подкорректировать агротехнику для себя.

Начнём разговор не как обычно с посадки саженца, а с подбора подвоя. Мы проводим много экспериментов по подбору подвоя для персика, считаем, что лучший подвой это персик.. Но, к сожалению, в прошлую зиму 2009-2010 г при бесснежной зиме и длительных морозах в нашем саду выпали почти все корнесобственные персики, хотя до этого прекрасно росли более 15 лет. Поэтому для подвоя персика используем сливу уссурийскую, вишню песчаную и абрикос. В наших условиях эти подвои зарекомендовали себя очень хорошо. Для более теплых регионов рекомендуют подвои ВВА, ПН, Дружба и другие. Попробовали многое, но, увы, все они со временем выпали. Так что для каждого региона надо подбирать свои подвои, чтобы персики вас долго радовали цветением и урожаем.

С подвоем определились, теперь о прививке. Мы прививаем персик способом улучшенной копулировки весной, как можно раньше это апрель – начало мая. К сожалению выход саженцем не большой 30-40%. По некоторым сортам ещё меньше.

На пример персик А-1 приживается из 100 шт – 20 шт. Это в среднем, в один год бывает больше, другой меньше. Но мы всё равно его размножаем потому, что сорт очень хороший, устойчивый, урожайный.

Уход за прививками обычный, прополка, нормировка, полив. К осени вырастают саженцы 60-100 см с одним, или несколькими стволиками и часто с уже заложенными плодовыми почками. Персик очень скороплодная культура и получить с него плоды можно уже на следующий год после посадки, конечно, их будет не много, и лучше не перегружать молодое растение, но сама возможность уже радует.

Садить саженцы лучше осенью, конец сентября – начало октября. Раньше нежелательно, потому что до выкопки древесина должна вызреть, чтобы успешно перезимовать. А позже , надо ориентироваться по погоде, если до устойчивых морозов осталось 3-4 недели, то можно сажать смело. Еще один плюс в осенней посадке, это то, что косточковые очень рано начинают вегетацию и пересаживая весной мы сильно нарушаем естественный цикл развития. Некоторые знакомые садоводы сажают в ёмкости осенью и убирают в подвал, можно и прикопать, кому как удобно и нравится.

При посадке копаем ямку только, чтобы в ней свободно поместились корни. Никаких удобрений под корешки не кладём. Большая концентрация удобрений нарушает кислотно-щелочной баланс и убивает бактерии, а именно они и кормят растения. Если в почве недостаточно питания, то удобрять нужно всю площадь сада, до или после посадки решать вам. Посадка в большую посадочную яму, это то же что и посадка в горшок. Корневая система не выходит за пределы посадочной ямы. После нескольких урожаев дерево, израсходовав все питательные вещества, погибает от голода. А садоводы потом говорят, вымерзло. В наших условиях очень важен полив, естественных осадков очень мало и они не регулярны, поэтому при посадке обязательно поливаем, 2-3 ведра под куст. Выливаем постепенно, впиталось, доливаем ещё. Потом в течение 2 х недель полив через день, так же 2-3 ведра.

В течении лета следим, чтобы почва под персиком не пересыхала, но и заливать не следует. Я определяю сроки полива так, беру лопату и делаю лунку на штык. Со дна лунки беру горсть земли, если она сухая, то поливать нужно срочно и промачивать весь слой земли сантимеров на 30. И конечно обязательно посадить персик надо на солнышко, иначе урожай будет маленьким и плоды не наберут своего вкуса и аромата. При посадке так же учитывайте, что осенью персик желательно пригнуть, поэтому вокруг него надо оставить 2-3 м свободной площади. Через 2-3 года он займёт всё это пространство, так что пустовать земля не будет.

С удобрениями не спешите, если там. Где вы посадили персик раньше выращивались овощи, то первые год-два ничем не удобряйте. Если садите на новом, не освоенном участке, то приствольный круг можно замульчировать перегноем, компостом, но не навозом, слоем 2-3 см. На стволик кучей не нагребать!

Осенью мы пригибаем персик в октябре, после листопада, температура воздуха должна быть плюсовой, при минусе древесина хрупкая и можно нечаянно сломать. Берем колышек и забиваем в землю там, где пригнутая веточка ближе всего к земле. Привязываем к ней шпагат и пригнутую веточку. Мелкие ветви подвязываем в пучок. В ноябре, когда температура установится на -10, закрываем персик снегом или опилками, можно поставить картонные коробки и сверху сложить ботву с огорода.

Весной нужно снять укрытие со сходом снега, небольших морозов персик не боится, а вот запреть под укрытием может. Ну вот и почти всё об агротехнике персика в сибирских условиях. Удач вам в освоении новых культур, пробуйте и у вас всё получится.

Персик. А мороз ему страшен? Каков урожай? Меню для персика. Растение в стланцевой форме. Выращивание персика в виде куста. Полив. Удобрение растет под деревом

А мороз ему страшен?

Известный плодовод М. И. СУХОЦКИЙ, анализируя опыт возделывания персика в условиях Беларуси, пришел к выводу о возможности стабильного получения урожаев этой культуры. Этому благоприятствует несколько причин: во-первых, летнего тепла хватает для созревания плодов, во-вторых, цветковые почки персика более зимостойки по сравнению с другими косточковыми культурами, в-третьих, весенний заморозок около минус 3 градусов во время цветения не влияет на будущий урожай, и, в-четвертых, при повреждении в суровые зимы растение неплохо восстанавливается.

Эти утверждения подкрепляются многолетними фенологическими наблюдениями, которые показывают, что персик в Беларуси не может дать урожай только 4 года из 30. А при благоприятном лете и осени и при хорошей закалке он в силах выдержать кратковременное понижение температуры до 28 градусов мороза. А значит, вполне может выращиваться и в условиях средней полосы России, где в последние годы климат стал более мягким.

Каков урожай?

Дерево персика быстро растет и входит в плодоношение. При правильном уходе и отсутствии зимних повреждений на второй год после посадки можно получить 2-4 кг плодов с дерева, на третий - 10-15, на четвертый -20-30. Во время полного плодоношения (5-10-й годы) дерево может дать 40-60 кг плодов. Продолжительность жизни персика составляет 12-25 лет.

При уходе за персиком особое внимание надо обратить на формирование кроны, и его надо начинать уже при посадке. Стоит заметить, что для большинства регионов лучше всего подходят кустовая и стланцевая формы.

Меню для персика

Особое внимание садоводов необходимо обратить на подкормки и полив растений персика. Тогда они хорошо растут и более устойчивы к вредителям и болезням. Лучше всего подкармливать деревья перебродившим коровяком в соотношении 1:10 или куриным пометом (1:20). Если такой возможности нет, можно применить минеральные удобрения (азот, фосфор, калий) по 1 спичечному коробку на 10 л воды. Первую подкормку проводят в начале апреля, следующие две через месяц. В первую подкормку необходимо больше давать азота, в последнюю - калия. В начале июля все подкормки нужно прекратить.

В засушливое время перед подкормкой деревья надо обязательно полить, чтобы не сжечь корни. Через 2-3 года персику следует дать органические удобрения из расчета 20-30 кг на дерево, заделав их по периметру кроны на глубину 30 см.

Растение в стланцевой форме

Выращивание персика в виде куста

При выращивании персика в виде куста следует очень ответственно отнестись к его укрытию на зиму.

Когда устанавливаются постоянные морозы - температура опускается до 15-20 градусов - этот короб я плотно набиваю соломой. В таком укрытии персики прекрасно зимуют. И даже если подмерзает верхняя часть кроны, ее без ущерба для урожая весной можно просто укоротить.

В то же время хочу отметить, что окучивание куста снегом приводило к противоположным результатам: побеги в этом случае сильно повреждались морозами.

Полив

За период вегетации достаточно полить растение 3 раза, но при этом влага должна проникнуть в почву на глубину 60-70 см - именно так у персика располагается основная часть корней. Первый полив делают в начале июня, второй - в первой половине июля и третий - спустя месяц.

Удобрение растет под деревом

Чтобы обеспечить персик питательными веществами, я высеваю в междурядья посадок сидератные культуры.

Для этого использую яровые и озимые формы сурепицы, рапс, люпин, масличную редьку. Последняя очень быстро идет в рост, и уже через месяц после посева ее можно запахивать в почву. Эта органика полностью заменяет перегной. При этом персики даже лучше зимуют.

Косточки - не выбрасывайте!

Я собираю косточки покупаемых плодов персика, промываю их, подсушиваю на воздухе, помещаю в емкость с влажным песком для стратификации и зарываю ее осенью в землю на глубину 50-60 см.

Зимой периодически выкапываю сосуд и осматриваю косточки. Проклюнувшиеся высаживаю в отдельные горшки. К весне имею уже довольно крепкие саженцы, которые по окончании заморозков высаживаю на постоянное место, не нарушая корней, и устраиваю им в первое время затенение, чтобы уберечь от солнца.

Персики вполне можно вырастить из косточки, хотя в этом случае саженцы не всегда наследуют лучшие родительские качества. Но одно свойство они приобретут наверняка: приспособятся к тому климату, где выросли.

Персики вполне можно выращивать в северной зоне. Они куда надежнее абрикосов и даже яблонь, поскольку меньше боятся сухости воздуха летом, и их цветение почти не повреждается весенними заморозками. Главное — вовремя укрыть на зиму и вовремя открыть по весне, чтобы не выпревали. Мы расскажем, как вырастить персик в Северном Казахстане.

Самое важное, что надо знать о выращивании персика на севере

Мы часто переживаем, выдержит ли персик морозы. Но при правильном укрытии морозы — не проблема. Главное для него — это тепло! Персики сажали агрономы в Швеции, Дании, Англии и Франции, где мягкая зима. Деревья там росли хорошо, но плоды не вызревали из-за нехватки солнца. Лето оказалось недостаточно жарким, хотя вегетационный период там куда длиннее нашего.

Зато сибирское и уральское лето часто радует солнцем. Резко континентальный климат подарил нам не только морозы, но и жару. И это располагает к тому, чтобы выращивать сладкие, сочные персики!

А если лето в вашем регионе короткое, то можно увеличить количество тепла:

Посадите персик возле кирпичной стены. Кирпич будет накапливать тепло за день, а ночью отдавать его дереву.

Не сажайте ничего возле персика, чтобы грунт нагревался лучше.

Попробуйте застелить приствольный круг черной пленкой или рубероидом, чтобы она улучшала нагрев почвы.

А еще у персика продолжительный период покоя, и он не просыпается в зимнюю оттепель, как это делает его брат абрикос. Это еще один плюс к тому, чтобы вырастить персик в своем саду.

Какой выбрать сорт персика для севера

Покупайте саженцы персика с подвоем персика, вишни песчаной, абрикоса или уссурийской сливы. Они хорошо выдержат и морозы, и малоснежные зимы.

На севере хорошо себя показывают такие сорта как Китайский морозостойкий, Садгородский, Осенний сюрприз, Коваль, Памяти Гладких, Памяти Радионова, Рэд Хейвэн, Маньчжурский, Новосёлковский, Киевский ранний, Полесский, Россошанская скороспелка, Ранний Сычева, Золотая Москва, Краснослободский, Ранний Мореттини, Днепровский, Донецкий желтый, Релианс (Рельянце), Канцлер, Сентябрьский желтый, Днепровский, подвойные сорта персика Кавказский 2, Спутник-1 и Спутник-2, Памирский 5.

А также польская и канадская селекция — Инка, Искра, Вулкан, Харко (это нектарин), Редхавен, Харнас, Пузна Цволи. Крона у них в форме веретена, сажают их плотно, как помидоры.

В какой форме выращивать персик на севере

В северных регионах персик стоит выращивать в стелющейся форме, сажая у стены в виде низких кустиков — их легче укрыть и забросать снегом. Опытные садоводы рекомендуют формовку чашей в виде 3-5 скелетных ветвей высотой по 30 см.

А в Китае, например, персики часто выращивают как помидоры — кустиками на шпалерах с подвязкой. Штамб формируют высотой 15-20 см. Только уточняйте у продавца, насколько высокорослый подвой у саженца. Потому что высокорослые подвои сложнее формировать.

Как сажать персик на севере

Когда сажать. В конце сентября, за 4 недели до морозов или весной, в апреле-мае.

Где сажать: на солнечном участке, чтобы вокруг было свободно 2-3 метра. Сажайте персик там, куда не стекается вода по весне, а также в месте, защищенном от ветра. Для персика страшны не морозы, а морозы с ветрами.

Как сажать. Яму выкапываем такую, чтобы уместились корни — примерно 70*70 см. В яму внести ведро перегноя и 500 г древесной золы, смешав их с выкопанным грунтом. Важно сажать под углом 35-40° к поверхности грунта. После посадки надо вылить 3 ведра под куст, вливая по мере впитывания. И две недели после посадки поливаем по графику: через день, 2-3 ведра. Приствольный круг мульчируйте перегноем или компостом слоем 5 см. Нельзя окучивать стволик!

Чтобы персики были крупными, делайте нормирование завязи: когда плоды достигнут размера с фасолину, ножницами состригите до 2/3 завязей. В итоге между завязями должно быть 10 см.

Как ухаживать за персиком в Северном Казахстане

Морозостойкость зависит от того, насколько вы подготовили дерево к зиме. Для хорошей подготовки необходимо:

Обеспечить полное вызревание побегов и своевременный уход в период покоя. Для этого делается подкормка калийными удобрениями, подзимний полив, обрезка листьев и концов невызревших побегов. Подкармливайте персик азотом весной, а в июле-августе уже избегайте этого.

Укрывайте ближе к осени от ветра. Даже если не получилось посадить возле стены, создавайте искусственные укрытия.

Осенью обработайте препаратом-инсектицидом от зимующих вредителей типа почкового клеща.

Обработайте теплоизолирующим составом с наполнителем из перлита или вермикулита. Для раствора берется 10 литров свежего раствора 20 % извести + 16,7 л перлита/вермикулита или; 10 л воды + 670 г поливинилацетатной эмульсии + 16,7 л перлита/вермикулита. Для нанесения понадобится опрыскиватель с широкими отверстиями, из него надо убрать турбинку. Эта смесь на стволе и ветвях за сутки засыхает, создавая пористую, безвредную для дерева корочку. Она не растворяется в воде, не мешает дереву дышать, не трескается от мороза, отражает солнечный свет, защищает от ожогов и вымерзания.

Осенью побелите ствол и скелетные ветви раствором извести, а еще лучше опрыскайте все дерево из пульверизатора. Это защитит от бактерий, от солнечных ожогов. Если вы обработаете дерево раствором с перлитом, то можно не белить.

Не перегружайте плодами. Если персик отдаст все силы в урожай, то это снизит морозостойкость. Поэтому обязательно делайте обрезку завязей.

Как укрыть персик на зиму

Почки персика выдерживают до -25….-27 °С, а дальше подмерзают, и весной не будет цветения. Древесина выдерживает до -30 °С. Поэтому персик под укрытием прекрасно зимует! У него прекрасная регенерация, главное — сохранить скелетные ветви.

Укрывать персик нужно по технологии сухого укрытия, то есть так, чтобы стенки укрытия не прикасались к побегам и ветвям. Опыты садоводов показали, что укрытие пленкой и закидывание снегом без каркаса прямо на побеги приводит к намоканию и выпреванию персика.

Как укрыть персик на зиму:

Укрывать надо в октябре, пока температура еще плюсовая и древесина не стала хрупкой. Если листья еще не опали, аккуратно обрежьте их и невызревшие концы побегов. Старые жесткие ветви и больные ветви тоже вырезать с пеньками 10 см и замазать садовым варом.

Забить колышки, пригнуть ветви и шпагатом привязать ветви к колышкам. Мелкие ветви связать в пучок и привязать к скелетной ветви. Ветви при этом не должны касаться земли.

Делаем по периметру персика каркас из досок, доски не должны соприкасаться с ветвями.

Оставляем пригнутый персик до морозов в -10 °С, то есть примерно до ноября. Укрывать можно только после промерзания почвы и установления стабильных морозов.

С приходом морозов сверху на каркас натягиваем спанбонд или рубероид без прикасания к персику. Главное условие успешной зимовки в укрытии: чтобы побеги не соприкасались с землей и стенками укрытия.

Когда установится -15. -18 °С, обтянуть еще одним слоем рубероида.

Позже закидываем снегом слоем 20-25 см.

Можно сделать для укрытия домик из фанеры или поставить на куст картонную коробку и засыпать ее опилками, листьями, торфом. Следите за температурой внутри укрытия: оптимально -15 °C.

Важно: не укрывайте персик пленкой! Под пленкой солнце его высушит. Используйте тканый материал типа спанбонда. А когда связываете побеги перед укрытием, берите капроновый шпагат.

Когда сойдет снег, частично снимите укрытие, откройте его с боков для проветривания, чтобы персик не запрел. Этот момент наступает, как правило, в первых числах апреля (не затягивайте!). Полностью укрытие снимается в начале мая.

Как защитить персик от выпревания корневой шейки

Чтобы не было выпревания:

Торцы укрытия оставляйте открытыми до самых морозов.

Если укрытие с крышей, то закрывайте ее в конце ноября — начале декабря.

Как только снег начнет подтаивать, то приоткройте укрытие.

Грунтовые сараи: методика для идейных садоводов

Если вы любите эксперименты, попробуйте выращивать персики в грунтовых сараях. Это старинная методика, по которой выращивали персики в России в XIX веке.

Как это сделать:

Выберите сухое место, в которое по весне не стекает вода.

С запада на восток выкопайте траншею 1,5 метра глубиной.

Скат крыши должен быть на юг. Весной крышу затягивают пленкой, а на зиму накрывают рубероидом или другим нетканым материалом, а сверху — тростник.

На дно траншеи засыпается плодородный грунт или перегной с грунтом из траншеи пополам, и высаживается персик.

Поликарбонатные теплички: еще один популярный вариант

В Китае и в Европе часто выращивают персики в парничках. Натягивают поликарбонатную тепличку, одной из стен которой становится стена дома, сарая, летней кухни. Получается своего рода холодный зимний сад. Часть карбонатных стен делаются съемными и летом-весной снимаются для проветривания.

Домашние персики, пусть даже не такие крупные как магазинные, будут вкуснее, полезнее и ароматнее. Как в детстве!

Читайте также: