Особенности обработки почвы под цветочные культуры
Обновлено: 05.10.2024
Участки, вновь разрабатываемые и поступающие под культуру впервые, в течение нескольких лет используют под какие-либо предварительные культуры, благодаря которым почва разрабатывается и очищается от ранее росшей здесь растительности, сорняков. При подготовке почвы для цветочных культур приходится особенно считаться с наличием произрастающих на ней многолетних сорняков, с которыми всегда необходимо вести самую энергичную борьбу. С целью уничтожения сорняков, а также улучшения структуры почвы, необходимо производить вспашку на полную глубину пахотного слоя или подвергать почву перекопке, удаляя находящиеся в ней корневища сорняков.
Обработка почвы на цветочных плантациях должна начинаться с осени - глубокой вспашкой на зябь. Глубокая вспашка нужна для того, чтобы вспаханные пласты промерзли, разрушились под действием мороза и ветра, а также осенних и зимних осадков. Почва в пластах, подвергаясь действию изменяющейся погоды, приобретает более структурное состояние - накапливает влагу и - хотя бы частично - освобождается от вредителей и сорной растительности.
На незначительных по величине участках обработка почвы производится путем перекопки лопатой на надлежащую глубину. В ранний весенний период, в зависимости от состояния почвы, производится разрыхление участка. На тяжелых почвах - путем перепашки, с целью большего соприкосновения почвы с воздухом и дальнейшего разрыхления. На легких почвах (супеси, песчаные) можно ограничиться одним лишь разрыхлением культиваторами.
Почву необходимо всегда поддерживать в рыхлом состоянии, - это лучше обеспечит цветочные растения влагой и будет способствовать проникновению воздуха в почву, улучшая условия для деятельности почвенных бактерий и тем самым усиливая накопление питательных веществ. Если осенней обработки почвы не было произведено, необходимо ранней весной произвести первоначальную вспашку на полную глубину с последующим рыхлением и, в случае надобности, разравниванием участка.
Восстановление плодородия почвы осуществляется следующими мероприятиями: рациональной обработкой почвы, севооборотом и внесением органических и минеральных удобрений. Подготовка, хранение и способы внесения удобрений в цветоводстве не отличаются от приемов, применяемых в овощеводстве.
Для цветочных культур приняты следующие дозы питательных веществ (в центнерах на 1 га), вносимых в навозе в средне-перепревшем состоянии.
1. Удобрение очень слабое (количество вносимого навоза: 150-200).
Вносится с навозом:
- азота 0,75-1,00
- фосфорной кислоты 0,39-0,52
- калия 0,94-1,26
2. Удобрение слабое (количество вносимого навоза: 200-300).
Вносится с навозом:
- азота 1,00-1,50
- фосфорной кислоты 0,52-0,78
- калия 1,26-1,89
3. Удобрение среднее (количество вносимого навоза: 300-400).
Вносится с навозом:
4. Удобрение сильное (количество вносимого навоза: 400-600).
Вносится с навозом:
- азота 2,00-3,00
- фосфорной кислоты 1,04-1,56
- калия 2,52-3,78
На разработанных почвах при ежегодном внесении обычно применяется доза в 200-300 ц, ее также дают и при внесении навоза и осенью и весной. На легких почвах - песчаных и супесчаных - навоз обычно вносится в сильной или очень сильной дозе - от 400 до 600 ц и более, а на глинистых и суглинках - 300-350 ц. навоза.
В случае недостатка органического удобрения его пополняют минеральными удобрениями в виде азотистых, фосфорнокислых и калийных солей, комбинируя дозы до внесения в почву указанных выше в таблице количеств питательных веществ.
К наиболее распространенным в цветоводстве относятся следующие удобрения.
Полные удобрения.
Навоз полуперепревший: 8000-10000 гр/кв. м. Вносится с осени. В последующие годы в половинном размере.
Компост: 4000- 5000 гр/кв. м. Вносится в любое время, равносилен навозу.
Азотистые удобрения.
Сернокислый аммоний: 20-25 гр/кв. м. Применяется при горшечной культуре.
Кровяная мука: 25-50 гр/кв. м. Рассыпается осенью (преимущественно на легких почвах).
Роговая мука: до 75 гр/кв. м. Вносится весной.
Фосфорные удобрения.
Суперфосфат: 40-100 гр/кв. м. Вносится весной.
Томасшлак: 60-100 гр/кв. м. Применяется на почвах, бедных известью.
Фосфориты: 50-100 гр/кв. м. Вносится при осенней обработке.
Костяная мука: 25-35 гр/кв. м. Вносится в смеси с золой, перед посадкой растений, преимущественно на легких почвах.
Калийные удобрения.
Сильвинит: 25-40 гр/кв. м. Вносится задолго до посадки.
Калийные соли (30 и 40%): 20-30 гр/кв. м. Применяются главным образом на легких песчаных почвах.
Калийные соли (30 и 40%): до 300 гр/кв. м. Вносятся за 1,5-2 декады до посадки.
Известь (в виде мергеля, известняка, мела и пр.): 200 гр/кв. м. Рассыпают осенью (один раз в несколько лет) в виде негашеной извести, если участок свободен от растений, в противном случае лучше рассыпать по снегу. Применяется при избытке торфа. Улучшает структуру почвы.
Цветник - эффектный прием выделения какого-либо участка местности, позволяющий организовать общий план сада, обозначить главные его моменты и скрыть нежелательные стороны, оживить монотонный ландшафт весной и осенью и внести в него изюминку.
Очень плохо, когда цветы разбросаны по всему владению или же высажены методом "тыка" в случайные места, в результате чего теряется их очарование. Для максимального эффекта они должны быть собраны по цветовым оттенкам, размерам и срокам цветения в определенные композиции, которым на участке выделяются определенные места.
Цветники располагают в наиболее важных местах сада: возле входов и водоемов, вдоль дорожек и на их пересечениях, в местах тихого отдыха. Важно, чтобы цветы не были равномерно рассеяны по всему участку, а служили декоративным акцентом.
Цветник, как и любой другой элемент ландшафта, может нести регулярный и естественный характер.
К регулярным относят бордюры, рабатки, клумбы, партеры, модульные цветники, в которых взаимодействие компонентов подчинено геометрическим законам.
Миксбордеры, группы, массивы, рокарии относятся к естественным цветникам.
Особо выделяют солитеры, представляющие собой крупные одиночные растения, проявляющие в полной мере свою красоту только в отдельности от других видов.
Кроме того, возможно контейнерное озеленение территории в наземных или подвесных, стационарных или мобильных емкостях и кашпо из пластика, дерева и керамики. Тяжеловесные стены и заборы можно украсить при помощи вертикального озеленения цветущими или пестролистными лианами.
Для цветочного озеленения больших парковых пространств используются ковровые цветники.
Как для регулярного, так и для пейзажного стиля достаточно популярным является использование ярусных цветников, но предпочтительнее использовать их на небольших пространствах.
Подготовка почвы и общие принципы ухода за цветниками
После выбора типа цветника и места под него проводится подготовка участка под посадку. Подготовку почвы лучше осуществлять за 2-3 недели до посадки растений. На бедных почвах выкапывается котлован глубиной 35-45 см под многолетники, 20-30 см под однолетники и 15-17 см под ковровые растения. Яму заполняют подготовленным, хорошо просеянным грунтом и заправкой перепревшими органическими и минеральными удобрениями. В качестве удобрений используют: навоз (или компост) 80-100 гр. на кв.м, полное минеральное удобрение (азот – 100, фосфор – 90, калий – 10 гр. на кв. метр). В течение двух недель почва дает усадку, после чего за день до посадки грядку обильно поливают и снова рыхлят и выравнивают перед самой посадкой.
Многолетние растения, зимующие в открытом грунте, сажают ранней осенью, с 15 августа по 15 сентября (на юге - на 15-25 дней позднее).
Семенные многолетники высаживают весной и осенью.
Луковицы тюльпанов и нарциссов после летней просушки высаживают до конца сентября. Глубина посадки луковиц - 15 см., что контролируется величиной самой луковицы, не глубже, чем две высоты луковицы.
Луковицы сцилл (пролеска), крокусов, мускари высаживают на глубину 5-6 см.
Луковицы лилий высаживают во второй половине августа; стеблекорневые лилии и их луковицы заглубляют на 15-20 см.
Многие многолетние растения размножают и пересаживают методом разделения куста на ряд частей. Куст многолетника выкапывают из почвы и делят лопатой на 3-6 равных частей, с таким расчетом, чтобы на каждом растении было по 5-8 почек; эти части берут и высаживают на подготовленные для посадки места.
Многолетники не зимующие в открытом грунте, в начале октября выкапывают. Их надземную часть обрезают ножом, а корневища и корнеклубни (георгины, канны, гладиолусы) очищают от почвы, просушивают и хранят зимой в специальных хранилищах. Во второй половине зимы их проращивают в теплицах или парниках, а весной высаживают в цветники.
Двулетники создают высадкой рассады; рассаду предварительно выращивают.
Ранней осенью осуществляют высадку рассады в грунт. Цветение двулетних растений происходит весной; после того как они отцветут, их снимают, а на это место после подготовки почвы и внесения удобрений, высаживают рассаду однолетников или коврово-лиственных растений.
В середине лета после подсыхания или отмирания листвы выкапывают разросшиеся луковицы тюльпанов, крокусов, пролесок (сцилл) и др.) и после деления укладывают в темном прохладном месте до высадки в августе - сентябре.
Однолетники высаживают на место отцветших луковичных (тюльпанов, нарциссов).
Лучшее время посадки пасмурный день или утренние и вечерние часы. В жаркое время высаженные растения первое время притеняют от солнца.
Сразу после посадки проводят обильный полив с промачиванием грунта до трехкратной глубины заделки корней и луковиц.
Цветники нуждаются в постоянном уходе, который начинается ранней весной. Сразу после подсыхания верхнего слоя почвы проводят рыхление почвы и подкормку минеральными удобрениями с заделкой их на глубину 10-15 см. Обрезают и удаляют прошлогодние сухие побеги многолетников до появления молодых ростков. После прогрева почвы проводят сев семян на постоянное место, а когда минует пора заморозков сажают рассаду, после чего обильно поливают.
В течение сезона проводят 2-3 рыхления в месяц с прополкой клумбы от сорняков.
Рассада растений в период приживания поливается каждодневно, затем 2-3 раза в неделю, в зависимости от состояния погоды.
На всех растениях, за исключением флоксов и люпина, рекомендуется проводить освежающие поливы в утренние часы для смыва пыли.
В период цветения нужно срезать отцветающие, потерявшие красоту побеги с целью продления цветения многолетников, так как удаляются центры образования семян.
Подвязывают высокостебельные дельфиниумы, рудбекии, георгины для предупреждения обламывания цветоносов.
Осенью проводят подкормку фосфорно-калийными удобрениями для повышения зимостойкости. Мелкие луковичные, высаженные в конце текущего лета, укрывают мульчей 5-10 см толщиной.
Цветочные растения весьма требовательны к почвенному плодородию, поэтому место для посадки цветов следует готовить особенно тщательно.
Подготовку участка под цветники необходимо начинать с уборки строительного мусора, камней (которые, кстати, затем можно использовать для устройства камежстой горки), кусков цемента и пр.
Цветочные растения весьма требовательны к почвенному плодородию, поэтому место для посадки цветов следует готовить особенно тщательно.Подготовку участка под цветники необходимо начинать с уборки строительного мусора, камней (которые, кстати, затем можно использовать для устройства камежстой горки), кусков цемента и пр.Поскольку большинство цветочных растений успешнее цветет на богатых почвах, после удаления строительного мусора в почву вносят органические удобрения — торф, перегной, компосты (тор-фоминеральные, торфонавозные, компосты йз растительных остатков), навоз, птичий помет.
Лучшими почвами под цветы считаются суглинистые и супесчаные, не сильно оподзоленные. Глинистые почвы плотные, бесструктурные, легко пропускают воду, бедные органическими веществами и быстро пересыхают. Растения на такой почве страдают от недостатка влаги и питательных веществ. Для улучшения их физических и химических свойств добавляют песок и органические удобрения. Компост вносят в почву из расчета 6— 10 кг на 1 м2.
Перед посадкой цветочных растений органические и минеральные удобрения тщательно перемешивают с местным растительным грунтом или, если его нет, добавляют растительный грунт из других мест (дерновую или лиственную землю).
После перелопачивания на полный штык участок под цветочные растения следует еще раз аккуратно выровнять граблями и через несколько дней, после увлажнения участка и повторного его выравнивания граблями, приступать к посадке.
Весьма, важными агротехническими мероприятиями являются рыхление, полив и мульчирование почвы.
Рыхление почвы. Хороший воздушный режим способствует нормальному прохождению химических и микробиологических процессов и создает оптимальные условия для жизнедеятельности корней. В целях улучшения аэрации следует проводить рыхление поверхности грунта вокруг высаженных кустарников и древесных растений. Кратность обработки почвы зависит от степени ее уплотнения, а также от погодных условий. Рыхление необходимо проводить не реже 2—3 раз в течение сезона.
При рыхлении почвы необходимо учитывать особенности поверхностного распространения корней растений. Глубокое рыхление приводит к повреждению значительной части корней, поэтому рыхлят на глубину 5—б см. Для цветочных растений почву рыхлят в междурядьях.
Полив. Из-за недостатка влаги в почве элементы минерального питания не усваиваются растениями, ослабляется их рост и развитие, что приводит к потере декоративности и в конечном итоге к гибели.
Нормы и кратность поливов растений зависят от ряда факторов. Прежде всего от биологических свойств растений (глубины и ширины залегания корневой системы, степени влаголюбия и засухоустойчивости того или иного вида и т. п.), структуры почвы и ее влажности, погодных условий. Так, песчаные и супесчаные почвы способны удерживать сравнительно небольшое количество воды, в то время как глинистые и суглинистые поглощают и удерживают воду в значительно большем объеме.
Поливать растения не рекомендуется в полуденные часы, однако если возникает такая необходимость, то полив производят так, чтобы капли воды не попадали на листья растений, что может привести к их ожогам, снижению декоративности. Оптимальный срок полива — утренние (с 6—7 до 8—9 ч) или вечерние (с 20) часы.
После полива желательно увлажненные участки подрыхлить или мульчировать.
Мульчирование почвы. Мульчирование почвы применяют для уменьшения испарения влаги, борьбы с сорной растительностью, устранения суточных колебаний температуры в корнеобитаемом слое. Мульча защищает почву от размыва поверхностным стоком воды, способствует сохранению структуры почвы и является хорошим агротехническим приемом борьбы с почвенной коркой.
Для мульчирования чаще всего применяют торф, торфяную крошку, различные компоста (торфо-навозный, торфо-минераль-ный и торфо-перегнойиый), скошенные до цветения газонные травы.
Различные виды мульчирующих веществ, являются в то же время и отличным органическим удобрением, улучшающим режим почвенного питания растений. Толщина мульчи из торфа, компоста и других материалов должна составлять 3—4 см.
Нельзя накладывать мульчу на сухую или сильно уплотнённую почву. А при избыточном ее увлажнении мульчирование следует производить только после установления в почве нормального режима влажности.
Борьба с сорняками. Сорные растения значительно ухудшают рост и развитие растений. Они выносят большое количество элементов питания и влаги из почвы, ухудшая ее водный и воздушный режим. Бороться с сорняками на приусадебных участках, в коллективных садах лучше всего вручную, избегая применения гербицидов.
Прополку проводят 2—3 раза в течение сезона и обычно сочетают с рыхлением почвы и поливом.
О земледелии
К основным приемам обработки почвы под цветочные растения относят: лущение, вспашку, боронование, устройство гряд, прикатывание, культивацию, рыхление, мульчирование, перекопку и др.
Лущение почвы
Лущение — прием обеспечивает рыхление, частичное оборачивание и перемешивание почвы. Лущение почвы предшествует вспашке, проводят его дисковыми боронами на глубину 5-10 см. Данный прием способствует уничтожению сорняков (они подрезаются), созданию рыхлого поверхностного слоя почвы, выравниванию поверхности участка. Лущение повышает влажность подпахотного слоя из-за нарушения капилляров в почве и сокращения испарения влаги с ее поверхности, а также улучшает воздушный и водный режимы почвы, способствует более интенсивному прохождению биологических процессов. Лущение почвы обычно проводят сразу после уборки урожая или одновременно с ней.
Вспашка почвы
Вспашка обеспечивает оборачивание и рыхление обрабатываемого слоя почвы, заделку удобрений и пожнивных остатков. Вспашку почвы проводят плугами с предплужниками.
Предплужник в процессе вспашки подрезает наиболее уплотненную или задернелую часть поверхностного слоя почвы и сбрасывает ее на дно борозды. Плуг, поднимая и переворачивая нижнюю часть пласта, крошит его и покрывает рыхлым слоем перевернутую предплужником дернину или уплотненный слой.
В верхнем слое почвы находится большое количество семян и корневищ сорняков, яиц и личинок вредителей. Вспашка с предплужником способствует глубокой заделке сорняков и вредителей, в результате большинство из них погибают.
Важнейшая характеристика обработки почвы — глубина вспашки. Она зависит от многих факторов: биологических особенностей возделываемых культур; типа почвы; климатических условий. Для цветочных растений оптимальная глубина вспашки – 24-28 см. Для качественной вспашки большое значение имеет ширина пласта. На легких почвах она должна быть больше, на тяжелых меньше. Срок проведения вспашки зависит от климатических условий, состояния почвы на участке, биологических особенностей цветочных культур.
Боронование почвы
Боронование почвы заключается в рыхлении, измельчении и незначительном перемешивании почвы без оборота пласта. При использовании дисковых борон и культиваторов получают небольшой оборот пласта и перемешивание земли. Боронование применяют для уничтожения почвенной корки, выравнивания почвы вслед за вспашкой, заделки минеральных удобрений, уничтожения всходов сорняков. Его проводят по диагонали поля в два следа. При весенней вспашке борона должна находиться в одном агрегате с плугом. При основной (зяблевой) вспашке почву, как правило, не боронуют. Цель — выравнивание почвы с легким рыхлением. Для этого применяют волокуши и шлейфы.
Устройство гряд
При выращивании цветочных растений в открытом грунте устраивают три типа гряд: приподнятые над уровнем земли, на одном уровне с ней, заглубленные (ниже уровня земли).
Приподнятые гряды . Их делают при высоком стоянии грунтовых вод, на тяжелых почвах, в местностях с большим количеством осадков. Приподнимают гряды на 5-18 см. Такие гряды осушают почву, отличаются хорошей аэрацией и стоком избыточной влаги.
Гряды на уровне с землей . Подобные гряды в основном устраивают в средней полосе.
Заглубленные гряды . Рекомендуют делать в районах с легкими почвами, небольшим количеством осадков в летний период, а также на участках с большой влагопроницаемостью. Заглубляют гряды на 5-15 см.
Нарезают гряды окучниками или специально оборудованными плужками. Их ширина зависит от высаживаемых цветочных растений, но не должна превышать 100-120 см, длина — произвольная. Ориентируют гряды с севера на юг.
Прикатывание почвы
Прикатывание почвы позволяет уплотнить, выровнять поверхность поля. Прикатывание почвы проводят гладкими, кольчатыми и рубчатыми катками. После прикатывания увеличивается капиллярная скважность почвы, что способствует притоку влаги к семенам и разложению запаханных органических удобрений. Часто в одном агрегате с катком применяют легкие бороны, разрыхляющие самый верхний слой почвы для уменьшения испарения.
Культивация почвы
Культивация обеспечивает рыхление поверхностного слоя почвы и уничтожение сорняков. Культивацию почвы проводят на большую глубину, чем боронование. Ее применяют по мере зарастания вспаханной почвы сорняками и образования почвенной корки. Культивация целесообразна перед посадкой или посевом любой культуры. Для разделки дернины и участков, сильно заросших сорняками, используют дисковые культиваторы. Существуют культиваторы с агрегатами для одновременной подкормки растений.
Рыхление почвы
После обильного полива на поверхности почвы, особенно с плохой структурой, образуется корка. Это приводит к иссушению почвы, затрудняет доступ воздуха к корням. На больших площадях используют культиваторы, на небольших — ручные инструменты. Рыхление сочетают с прополкой сорняков, а иногда и с подкормкой минеральными удобрениями , проводят его через 2-3 суток после дождя или обильного полива.
Прополка почвы
Прополку почвы проводят после культивации или одновременно с ручным рыхлением. Во время прополки почвы удаляют корни и корневища сорняков, которые выносят за пределы участка. До смыкания растений делают две-три прополки. Обычно прополку почвы проводят после дождя или обильного полива.
Мульчирование почвы
Мульчирование почвы заключается в покрытии почвы мульчирующими материалами: листьями, соломой, песком, торфом, перегноем, навозом, мульчбумагой, перфорированной пленкой и т. д. слоем не менее 2-5 см. Под мульчирующим слоем почва остается рыхлой, в ней лучше сохраняется влага, подавляется рост сорняков, улучшается газообмен, активизируются микробиологические процессы.
Читайте также: