Перезимовка плодовых культур как предотвратить снижение урожая в саду
Обновлено: 05.10.2024
Подмерзание деревьев в результате неблагоприятных условий перезимовки наносит большой урон садоводству Среднего Поволжья.
Сильным морозным повреждениям с большим выпадом плодовых деревьев за последние двадцать пять лет сады Среднего Поволжья и соседних областей подвергались три раза – в зимы 1939/40, 1941/42 и 1955/56 годов и менее сильным – в зимы 1953/54 и 1958/59 годов.
Многолетнее изучение зимостойкости плодовых пород в Среднем Поволжье показало, что основными видами морозных повреждений деревьев здесь являются? морозные или солнечные ожоги коры, обмерзание коры, морозобойные трещины в коре и древесине, подмерзание древесины, подмерзание плодовых и ростовых почек, подмерзание корней.
Зимние повреждения плодовых деревьев могут обусловливаться высушиванием их тканей.
В условиях Среднего Поволжья при сильных понижениях температуры и пониженной относительной влажности воздуха зимой у плодовых деревьев происходит большая потеря воды. Это приводит к обезвоживанию клеток отдельных частей растения и их обмерзанию. Обмерзанию от высушивания плодовые деревья, особенно молодые — новой осенней посадки, чаще подвергаются в случаях, когда они идут в зиму при недостаточной влагообеспеченности почвы в саду.
Наиболее высокой устойчивостью к низким температурам и другим неблагоприятным метеорологическим условиям зимнего периода обладают плодовые растения нормально окончившие рост, с вызревшей древесиной и прошедшие соответствующую закалку в конце вегетации и начале холодного периода.
Процесс закаливания плодовых деревьев, как и других растений, принято рассматривать как переход из одного физиологического состояния в другое, более устойчивое к низким температурам. В его прохождении отмечают две фазы. Первая фаза закаливания проходит с момента прекращения роста побегов до конца вегетации. За это время в надземной части дерева накапливаются запасы сложных углеводов. С понижением температуры до 6-0° происходит превращение крахмала в растворимые сахара или масла, являющиеся основными защитными веществами протоплазмы против низких температур.
Вторая фаза закаливания проходит при минусовой температуре, в пределах –1 –12°, сопровождаясь обезвоживанием клеток и перераспределением защитных веществ. Накопление защитных веществ, повышение водоудерживающей способности коллоидов плазмы в процессе закаливания обусловливает морозоустойчивость растений.
Процесс закаливания во второй фазе в более полной мере заканчивается в условиях постепенного понижения температуры в указанных пределах. При резких же и скачкообразных ее переходах этот процесс замедляется, а при внезапном падении до –15° и ниже растения могут погибнуть.
Н. А. Максимов, И. И. Туманов и другие исследователи отмечают, что явления морозных повреждений плодовых и прочих растений связаны с образованием льда внутри клеток и тканей от замерзания значительной части воды в них. Неравномерное сжатие их льдом при охлаждении, вызывая механические повреждения в межклетниках и в протоплазме клетки, приводит к необратимой коагуляции (свертыванию) белков последней.
Характер и степень морозных повреждений у одних и тех же сортов плодовых пород определяется их биологическими и физиологическими особенностями в связи с условиями внешней среды и агротехникой.
Зимостойкость и морозостойкость, как основные биологические свойства сортов, в наибольшей степени проявляются при соответствии местных условий для нормального прохождения их фенологических фаз в период вегетации, своевременного ее окончания, с накоплением достаточных запасов питательных веществ, с последующей закалкой в начале холодного периода.
Прохождение сортами плодовых пород фенофаз за вегетационный период находится в наибольшей зависимости от погодных условий, которыми определяются начало вегетации, интенсивность прохождения фенофаз, физиологическое состояние плодовых в процессе роста и в конце вегетации.
При недостаточной обеспеченности влагой за вегетационный период, особенно в засушливые годы, у плодовых деревьев сильно ослабляется физиологическая активность, что ведет к более раннему окончанию ростовых процессов, дефициту питательных веществ к концу вегетации.
Раннее окончание роста побегов, в особенности у слив, часто сопровождается вторичным их ростом после выпадения осадков, который в связи с недостаточным вызреванием древесины и слабой закалкой легко подвергается подмерзанию.
В отдельные годы избыток осадков, особенно во второй половине вегетации, вызывает более продолжительный рост. В случаях затянувшейся теплой и сырой осени вегетация плодовых деревьев заканчивается с невызревшей древесиной, особенно у молодых растений.
Изменения режимов осадков, температуры и ветров обычно тесно связаны друг с другом во времени и, следовательно, оказывают комплексное влияние на прохождение фенологических фаз плодовых деревьев в годовом их цикле.
Морозостойкость плодовых деревьев в пределах сорта изменяется в зависимости от возрастного состояния Относительно меньше она у молодых растений, у которых преобладают ростовые процессы. У них чаще подмерзают невызревшие побеги. С возрастом деревьев морозостойкость их постепенно возрастает. С вступлением в пору полного плодоношения у деревьев наблюдается наибольшая морозостойкость. В третьем возрастном периоде из-за истощения деревьев сильными урожаями морозостойкость их понижается.
Влияние рельефа на морозостойкость деревьев.
Как сказано выше, рельеф, обусловливая перераспределение местных климатических элементов — тепла, влажности, света, ветра, оказывает сильное влияние на условия вегетации плодовых деревьев, подготовки их к зиме и зимовке.
Данные обследований садов, проведенных Куйбышевской опытной станцией, в связи с подмерзанием их показывают, что сильнее пострадали деревья в нижних частях склонов, чем в средних, и особенно в верхних.
Более сильные морозные повреждения отмечаются также в садах, расположенных в понижениях — пойменных долинах рек, замкнутых низинах и котловинах, что связано с более низкими температурами в этих местах и резкими переходами от нагревания к охлаждению поверхности деревьев (в солнечные дни) в течение суток в зимний и ранневесенний периоды.
Наблюдениями установлено, что относительно меньшие морозные повреждения, главным образом в виде морозных или солнечных ожогов, бывают у деревьев на западном, северо-западном и северном склонах, защищенных от холодных ветров, так как эти склоны менее подвержены резким колебаниям температуры и влажности почвы.
Более сильные морозные повреждения наблюдаются на южном, юго-западном, юго-восточном и особенно северо-восточном и восточном склонах. На этих склонах вследствие значительных колебаний температуры в зимний и ранневесенний периоды и вызываемого ими более раннего пробуждения роста деревьев более часты случаи морозобойных ожогов, подмерзания древесины и других морозных повреждений.
В летнее время эти склоны обычно более подвержены иссушению. Так, в колхозе имени Октябрьской революции, Радищевского района, Ульяновской области, сады, располагающиеся по крутым и пологим склонам балок, крутому правому берегу р. Волги и частично по пониженным долинам, в возрасте 25-35 лет после зимы
1941/42 года имели разное состояние и степень подмерзания деревьев. В садах восьмой бригады, расположенных на достаточно крутых (15-20°) склонах и в долине между ними, отмечено лучшее состояние и меньшая степень подмерзания на западном склоне, чем на восточном и особенно в низине. На восточном склоне и в низине деревьев с сильным подмерзанием было 90-95%, а на западном склоне – около 60%. В эту зиму садовые участки колхоза, расположенные на незащищенных северных и восточных склонах, почти полностью вымерзли.
Влияние защиты, густоты насаждении и формы деревьев на морозостойкость.
Значительную роль в защите плодовых растений от холодных и сухих ветров и от морозов играет густота самих насаждений в саду.
Производственный опыт местного садоводства показывает, что относительно более густые насаждения, как чистые, так и смешанные, где деревья создают хорошие условия взаимозащиты, являются более здоровыми и долговечными сравнительно с редкими, в которых отдельно стоящие деревья сильнее подвергаются вредному влиянию метеорологических факторов.
Деревья в защищенных насаждениях страдают от морозов меньше, чем в незащищенных.
Установлено, что в местных условиях, особенно в районах Заволжья, относительно меньше подвергаются морозобойным ожогам и другим морозным повреждениям деревья в низкоствольной и кустовой форме, а также деревья с раскидистой кроной, как Скрут белый, Хорошавка алая, Анис летний полосатый и др. И наоборот, деревья с более высокими стволами и приподнятыми кронами, особенно со значительным оголением основных сучьев даже и относительно устойчивых к ожогам сортов, как Грушовка московская, Мальт крестовый, чаще и в большей степени подвергаются морозным ожогам и другим повреждениям коры и древесины.
Наблюдениями отмечено также, что морозные повреждения при основании толстых скелетных сучьев чаще встречаются в случаях отхождения их под более острым углом, чем под менее острым, что связано с большим задержанием в этих местах влаги от осадков.
Влияние агротехники ухода на морозостойкость.
Наряду с морозостойкостью сорта наибольшее влияние на степень подмерзания деревьев имеет агротехнический фон, так как он в основном определяет физиологическое состояние дерева в конце вегетации и начале холодного периода и обусловливает его закалку против низких зимних температур.
Данные обследования садов в Среднем Поволжье после ряда суровых зим, а также обобщение производственного опыта местного садоводства показали высокую положительную роль улучшенной агротехники ухода за плодовыми насаждениями в повышении морозостойкости плодовых деревьев.
Уход за плодовыми насаждениями с учетом возрастного периода деревьев, физического их состояния, причин, обусловивших данное состояние, сортовых особенностей, фенологических фаз в годовом цикле развития, а также воздействующих метеорологических факторов, создает лучшие условия для физиологической деятельности деревьев за период вегетации и подготовки к зиме. Такой уход позволяет выявить природную (потенциальную) морозостойкость сорта в зимний период.
Неудовлетворительный уход за деревьями, без учета указанных особенностей и условий среды, не обеспечивает достаточным питанием их, не позволяет накопить запасы, питательных веществ к концу вегетации, не создает хорошей закалки на зиму. В результате этого понижается морозостойкость и общая зимостойкость деревьев, что ведет к подмерзанию их даже в не очень суровые зимы.
Применение комплекса улучшенной агротехники имеет особо важное значение для садов в высокоурожайные годы. Деревья, затрачивающие большое количество питательных веществ на урожай плодов, к концу вегетации не успевают накопить достаточных запасов их на холодный период, а следовательно, и получить хорошую закалку на зиму. Наиболее сильно истощаются деревья зимних сортов при позднем съеме плодов.
Ослабленные урожаем деревья, не получившие должной закалки на зиму, более сильно страдают от мороза, чем деревья с меньшим урожаем или без него. Применение полного комплекса агротехники (обрезка, обработка почвы, удобрение, полив, борьба с вредителями и болезнями) усиливает ростовые процессы и фотосинтетическую деятельность листьев плодоносящих деревьев, обусловливая большее накопление запасов питательных веществ к концу вегетации и лучшую закалку на зиму, повышая таким образом их морозостойкость.
В колхозе имени Октябрьской революции, Радищевского района, Ульяновской области, в саду возраста 21-30 лет (сорта Анис алый, Репка красная) при среднем и слабом урожае на участке с улучшенной агротехникой (черный пар – 4 рыхления, удобрение навозом и полным минеральным) после зимы 1939/40 года деревьев без подмерзания было 93,3%, со слабым подмерзанием – 6,7%. На участке с пониженной агротехникой (черный пар – 2 рыхления, без удобрения) деревьев без подмерзания было только 18,6%, со слабым подмерзанием – 68,4%, с средним и сильным – 13%.
В условиях Среднего Поволжья, особенно в Заволжье, для нормального развития высокой урожайности, хорошего состояния и устойчивости против подмерзания плодовых деревьев важное значение имеет водный режим почвы. Поэтому здесь особенно эффективны мероприятия, направленные на улучшение водного режима.
В колхозе имени Октябрьской революции на садовом участке № 25 отдельный квартал, расположенный в средней части западного склона, имеет постоянное и достаточно хорошее увлажнение почвы и подпочвенных горизонтов от вышенаходящихся родников Произрастающие здесь яблони в возрасте 30-35 лет (сорта Анис серый, Анис алый, Хорошавка алая и др.) сильно развиты и находятся в хорошем физическом состоянии. В зиму 1939/40 года в большинстве не имели морозных повреждений. В 1940 году они дали хороший урожай.
В более суровую зиму 1941/42 года этот сад имел хотя и сильное общее подмерзание, но сравнительно меньшее, чем на соседнем квартале, где на деревья тех же сортов и возраста влияние увлажнения не распространялось.
Такая же картина наблюдалась и в Куйбышевском пригородном садсовхозе № 1, где на одном из кварталов старого 40-60-летнего сада производился полив в июне-июле по 200-250 куб. м воды на гектар.
Данными обследований садов отмечено и отрицательное влияние на деревья избыточного увлажнения почвы. Так, в колхозе имени Октябрьской революции, Радищевского района, Ульяновской области, на участке № 36, расположенном по широкой долине, в пониженной части которой проходит дренажная канава для отвода грунтовых вод, близость последних обусловила затяжку роста побегов и вегетацию и понизила морозоустойчивость растущих у канавы деревьев. Особо сильно они пострадали в зимы 1939/40 и 1941/42 годов.
То же отмечено в 1956 году в саду колхоза имени Калинина, Радищевского района. Ульяновской области, где садовый массив расположен в широкой долине при залегании грунтовых вод на глубине 1-4 м. Здесь на участке в 9 га с залеганием грунтовых вод на глубине 1-2 м выпад деревьев составил около 90% первоначальной посадки, а оставшиеся находятся в плохом состоянии.
В саду же четырнадцатилетнего возраста, площадью около 36 га, при близости проточных грунтовых вод 1-4 м слабее и среднее подмерзание было лишь на местах с более высоким уровнем грунтовых вод.
Влияние подвоя на зимостойкость деревьев.
При обследовании деревьев разных сортов яблони молодого и плодоносящего возраста по ряду хозяйств отдельных зон Поволжья выявлена различная степень состояния и подмерзания их в пределах сорта в зависимости от подвоя, то есть степени его соответствия с привоем. Несовместимость многих сортов яблони выявлена по отношению к подвоям яблони сибирской, местной китайке, представляющей обычно многообразие гибридных форм настоящей китайской сливолистной яблони с сибирской, а также к некоторым формам яблони лесной, как Острогожская и другим.
Несовместимость подвоя с привоем обычно проявлялась в наплывах в месте прививки, отставании в развитии подвоя от привоя, слабом развитии корневой системы и нередко в поверхностном распространении ее в почве, не обеспечивающем хорошего водно-минерального питания дерева, а также прочной устойчивости его в почве, вследствие чего деревья легко раскачиваются ветром. Деревья, привитые на таких подвоях, в большинстве отличаются ослабленным ростом, преждевременным окончанием вегетации, пониженными урожаями, уменьшенными размерами плодов.
Как видим, морозостойкость деревьев плодовых пород одного и того же сорта и возраста находится в большой зависимости от их состояния, которое в свою очередь обусловлено внешней средой и агротехникой. Ослабленные деревья вследствие повреждений морозами предыдущих лет, особенно следующих один за другим, как, например, после зим 1939/40, 1941/42, 1953/54, 1955/56 и 1958/59 годов, механическими повреждениями, а также болезнями, вредителями и по другим причинам, плохо растут и не накапливают достаточных запасов пластических веществ в конце вегетации. Следовательно, в зиму они идут без должной закалки. Улучшение условий для их роста возможно путем применения высокой и дифференцированной агротехники ухода.
Обмерзание кроны и подмерзание корней
Корни яблони часто страдают от длительных устойчивых низких температур, но только в том случае, если зима выдалась малоснежная, а приствольные круги остались практически оголенными. Корневая система, в отличие от кроны, менее устойчива к морозам. Яблоневые подвои могут выдержать понижение температуры почвы до минус 12 градусов. Садоводам следует знать, что каждый сантиметр снега увеличивает подземную температуру на 1 градус. Поэтому для утепления и яблоням, и сливам требуется не меньше 50 сантиметрового снежного укрытия.
При малоснежных зимах нужно соорудить метровые снегозадерживающие щиты в саду, выбрав места с наибольшими скоплениями снега. Сделать их можно из подручных материалов – шифера, или старых досок. Ставят их в шахматном порядке, с учетом направления ветров на участке.
Морозобойные трещины
Резкое понижение столбика термометра на очень низкие отметки становится причиной образования морозобойных трещин на стволах взрослых деревьев. Это происходит из-за того, что влага в наружной части коры замерзает, превращается в лед и начинает расширяться.
Результат этого процесса – глубокие продольные трещины. Их образование приводит к ослаблению плодоносящих деревцев, и снижению их урожая в летнее-осенний сезон. В летний период они затягиваются самостоятельно – деревья обладают регенерацией тканей. А на стволах образуются наплывы в форме ступенек.
Наледь на ветвях и стволе
Если еще этого не случилось, нужно срочно перестраховаться и провести обработку растений специальным раствором. Для его приготовления понадобится: полкило извести, полтора килограмма песка и 10 литров воды. Все компоненты тщательно перемешиваются и этим составом нужно обрызгать яблони и сливы. Такую обработку нужно проводить в теплые дни, если по прогнозам ожидается снижение температур. Лед все равно образуется на деревьях, но вы сможете его легко стряхнуть с ветвей.
Сгибание и обламывание ветвей под тяжестью снега
Когда зимы выдаются особенно снежные, то велик риск того, что не только ветви, но и стволы яблонь и слив сломаются под его тяжестью. Так бывает и в зимы с резкими скачками температур. Падающий снег при нуле легко налипает на ветви, а последующие снежные осадки наслаиваются один на другой, и начинают давить на крону деревьев.
Есть два способа, как предотвратить последствий снежных заносов. Еще до наступления снежных дней дерево обвязывается толстой бечевкой таким образом, чтобы все ветви смотрели вверх, и оказались максимально близко к стволу. Кстати, такая защита спасет и от солнечных ожогов коры стволов ранней весной. Второй вариант заключается в установке подпорок под мощные ветви, связать которые проблематично. Такая своевременная забота снизит риск обламывания ветвей.
Вредители
Деревья, пережившие тяжелые зимы, к весне слабеют, и весной у них наступает пик грибковых болезней, поражения стволовыми вредителями. Борьбу с ними нужно начинать самой ранней весной. Опрыскивания приствольных кругов, и самих садовых деревьев, уничтожат закладки паразитирующих насекомых.
Зимой главными врагами яблонь становятся грызуны. которые обгладывают их кору и повреждают корни. Для защиты от них садовые деревья, а особенно молодые, необходимо обернуть несколькими слоями сетки.
Природная среда значительной части регионов, где выращивают свои сады участники FORUMHOUSE, не самая комфортная для плодовых растений, предки которых росли в теплых краях. Согласно наблюдениям, которые проводят ученые-садоводы, яблони подмерзают каждые четыре года (в зависимости от региона), после чего перестают плодоносить на два года. А порой мороз наносит растениям повреждения, после которых они уже не оправляются.
Иногда сами садоводы провоцируют подмерзания неправильными действиями. Наиболее распространенные:
- Осеннее внесение азотных удобрений. Это мероприятие снижает зимостойкость и вообще мешает растениям подготовиться к зиме. У яблони, например, листья до самой зимы могут оставаться зелеными и не облетать; побеги не вызревают.
- Осенняя обрезка деревьев. Многие ученые-садоводы считают, что делать этого не следует категорически. Осенняя обрезка ослабляет растение, оно с трудом переносит даже не особо суровую зиму.
Основную обрезку всех плодовых деревьев лучше делать до начала сокодвижения, когда они находятся в состоянии покоя. В средней зоне не следует обрезать деревья осенью.
При самых тяжелых повреждениях морозом дерево погибает сразу. А иногда оно вполне живо на вид, но никаких шансов на светлое будущее не имеет.
Как узнать, какие растения все равно погибнут, а какие еще можно спасти? Сделайте срез садовым секатором и внимательно его рассмотрите.
Чем светлее древесина, тем больше у растения шансов на выживание. Если древесина, камбий и кора живы, то с яблоней все в порядке, ее можно формировать в соответствии с пожеланиями садовника.
Слабое и среднее подмерзание – это тоже не безнадежный случай. Растения отойдут и будут плодоносить, но им понадобится повышенное внимание и помощь. В таких случаях хорошо помогает подкормка: 20-30 граммов аммиачной селитры, 150-200 граммов суперфосфата, 50 граммов калийных удобрений на каждое дерево. Также рекомендуется рыхление почвы, полив, борьба с сорняками, обрезка всех поврежденных ветвей с замазкой садовым варом. Весной подмерзшие ветви обрезают, применяя индивидуальный подход к каждой ветке: те, которые лучше распускаются, стараются оставлять. Обрезку надо делать обязательно – уменьшив количество ростовых побегов, мы обеспечиваем растение большим количеством питательных веществ; таким образом, оно сможет быстрее и лучше восстановиться.
Вообще, когда очень дорогое вам растение никак не оживает после тяжелой зимы, ученые советуют ждать самое большее до августа. Если оно не подаст признаков жизни, дальше ждать бессмысленно.
К сожалению, даже если выходить такую яблоню с помощью полива и подкормок, чаще всего она все равно будет болеть, толком так и не даст урожай и, скорее всего, сломается при первом же сильном ветре, т.к. древесина останется хрупкой.
Морозостойкость растения напрямую зависит от его возраста. В сильные морозы сильнее всего страдают самые молодые и самые старые деревья, но реагируют они на низкие температуры по-разному.
Так, молодые деревца, до пяти лет, имеют высокую склонность к подмерзанию, но почти всегда выживают (кроме совсем уж незимостойких форм).
Жалко до слёз, ведь прошлым летом все они отлично выглядели. Просто руки опускаются, глядя на вымерзшие деревца.
Растения, уже вступившие в плодоношение, от 6 до 10 лет, реагируют на низкотемпературные стрессы в зависимости от сорта. Незимостойкие сорта, как правило, вымерзают, зимостойкие способны восстановиться после повреждений за два-три года.
Старые растения, возраст которых больше 12 лет, по большей части вымерзают и уже не могут восстановиться.
Для успешной перезимовки растения важно знать, как оно будет чувствовать себя в глубоком снегу. Для одних плодовых культур снег будет наилучшей защитой от морозов, другие, наоборот, повреждаются в глубоком снегу. Это надо учитывать уже во время посадки растений на участке.
Зимой снег необходим: малине, крыжовнику, смородине, землянике.
Нормально себя чувствуют в глубоком снегу: груша, облепиха (до 150 см), яблоня.
Не переносят глубокий снежный покров: слива и вишня.
Серьезным испытанием для садовода становятся малоснежные, но в то же время морозные зимы, поскольку в промерзшей почве вымерзают корни плодовых растений.
Как известно, надземная часть плодовых растений значительно выше, чем морозостойкость корневой системы. Так, по оценке специалистов, надземная часть корнесобственных яблонь среднерусских сортов способна выдержать морозы в -40 градусов (у сибирских и уральских сортов до -45), тогда как корневая система яблонь, в зависимости от сорта, вымерзает уже при температуре от -8 до -18 градусов.
Кроме того, следует учесть, что лучше всего промерзают песчаные почвы, бедные органикой. Поэтому, регулярно и вовремя внося в почву органические удобрения, насыщая их воздухом и влагой, мы защищаем ее от промерзания на большую глубину. Так что осенью всегда есть смысл осторожно разрыхлить и замульчировать приствольные круги и, если почва сухая, провести влагозарядковый полив.
Польза от предзимнего полива есть, но воды нужно очень много, особенно для взрослых растений. И не перед самыми морозами это делают, а заранее, чтобы вода в ткани растения попала.
Но вымерзание корней в наших садах – явление все-таки нечастое. Обычно снега выпадает достаточно, чтобы защитить корневую систему. Гораздо больше распространен другой вид зимних повреждений, с которым приходится сталкиваться плодовым растениям – морозобоины. На вид это внушительные трещины на стволах и самых больших ветках, причем не только на коре – вглубь они могут уходить до самой сердцевины растения. Морозобоинам особенно подвержены как раз основные плодовые культуры: яблоня, груша, слива и вишня.
Но лучше для профилактики белить штамбы и основания скелетных ветвей (белить так, чтобы к февралю-марту побелка была на дереве) или обматывать чем-то белым (типа плотного укрывного материала).
Оборачивать белым материалом желательно, чтобы отражать солнечные лучи в период морозобоя, еще как защиту от грызунов.
Бывают случаи, когда морозобоина причинила дереву такой ущерб, что спасет его только прививка мостиком. На FORUMHOUSE вы можете посмотреть обучающее видео, на котором известный сибирский ученый-селекционер Иван Пучкин рассказывает и показывает, как ее делать.
Еще одно возможное зимнее повреждение дерева – выпревание коры вокруг корневой шейки. Оно наиболее вероятно в те годы, когда значительный слой снега выпадает на неподмерзшую почву, и таким образом, в районе корневой шейки образуется плюсовая температура. Кольцевое выпревание может быть смертельно опасным для дерева. Поэтому во время обильного выпадения снега на неподмерзшую землю надо как следует утаптывать его вокруг ствола, это поможет понизить температуру на поверхности почвы. Помогают избежать выпревания и другие мероприятия, о которых Иван Пучкин рассказывал в лекции академии FORUMHOUSE.
Подытожим. Для того, чтобы сад выходил из самой лютой зимы с наименьшими потерями, надо:
Нынешняя зима была очень неблагоприятна для перезимовки плодовых и ягодных культур. В первой половине декабря стояли продолжительные морозы при небольшом снежном покрове или даже при его отсутствии. Это привело к глубокому промерзанию почвы, возникла опасность повреждения корневой системы, особенно у молодых деревьев…
Сильные морозы наблюдались во второй половине декабря и начале января. На юге Центрально-Черноземной зоны температура понижалась до -25 о С -30 о C, а севернее до -30 о C -35 о C, местами до -40 о C и ниже. Такие температуры являются критическими для многих плодовых культур и следует ожидать подмерзания надземной части деревьев.
Больше всего прогадали те садоводы, что высадили саженцы на постоянное место осенью. Они не успели хорошо укоренится до наступления сильных морозов и следует ожидать значительного подмерзания у них как наздемной части, так и корней. В меньшей опасности находятся саженцы, хранящиеся в прикопе. Нижняя часть их стволика находится в почве, корни расположены тоже глубоко в земле, а благодаря наклонному положению они значительно лучше, чем саженцы, высаженные на постоянное место осенью, укрыты снегом. Саженцам, хранящимся в подвале, температурные сюрпризы этой зимы не страшны, но у такого способа хранения есть свои неяприятные нюансы. Во-первых при хранении в подвале всегда существует опасность или подсушить саженцы, или наоборот, излишне залить их водой. Второе особенно опасно, когда температура в подвале достаточно высокая – выше +5°, и подвал плохо проветривается. Тогда у саженцев часто наблюдается подопревание коры, особенно в нижней части стволика, которая находилась в переувлажненной земле или песке. Кроме того в теплом подвале уже в феврале у саженцев начинают набухать почки и часто вырастают бледные бесхлорофильные побеги. Весной при посадке такие побеги легко обламываются, а попав на яркое солнце и сухой ветер обгорают и засыхают. Поскольку рост таких побегов происходит за счет внутренних запасов деревца и сильно его истощает, то приживаются такие саженцы очень плохо.
К посадке сада приступают, как только полностью оттает почва, и саженцы можно будет извлечь из прикопа. Чем раньше весной вы приступите к посадке, тем лучше будет приживаемость. Перед посадкой саженцы желательно замочить в бочке с водой, а лучше в пруду или речке, погрузив их почти полностью в воду на сутки, а если саженцы сильно подсушены, то и на двое. Особенно полезна такая процедура для саженцев, приобретенных весной на рынке или в питомнике, которые почти всегда подсушены.
Ямы для посадки, как мы уже отмечали ранее, необходимо готовить с осени. Во время разноски саженцев нельзя подолгу держать их корни на открытом воздухе, так как любая подсушка корней резко снижает приживаемость. Для предохранения корней от подсушивания полезен такой старинный несложный прием, как обмакивание корней саженца в земляную болтушку, которую разводят в яме. Непосредственно перед посадкой, а если производится обмакивание корней в земляную болтушку, то перед этой процедурой, хорошо просматривают корневую систему саженца. Секатором все механически поврежденные и загнившие корни обрезают до здоровой ткани и обновляют срезы крупных корней. Это способствует быстрому заживлению срезов, образованию на них каллюса, из которого интенсивно пойдет рост мелких всасывающих корешков. После нынешней зимы, когда существует реальная угроза повреждения корней морозами, желательно проверить их подмерзание. Здоровый неподмерзший корень имеет на срезе белую древесину со светло-зеленым камбием вокруг. У подмерзших корней срезы бурые разной интенсивности, причем чем темнее срез, тем сильнее подмерзли корни. Если погиб камбий, то корни ослизняются, и камбий и кора слезают с них с них чулком. Такие саженцы для посадки не годятся. При более слабом подмерзании древесины корней саженцы нуждаются в улучшенном уходе, частых регулярных поливах в течение лета.
Посадку деревьев лучше производить вдвоем. Сначала по центру подготовленной с осени и засыпанной плодородной почвой ямы вбивают кол, затем вокруг кола выбирают почву так, чтобы в полученной ямке полностью размещались корни саженца. Саженец размещают с северной стороны кола так, чтобы кол и стволик саженца находились на расстоянии 10-15 см друг от друга. Большое значение имеет правильная глубина посадки: корневая шейка дерева (переходная зона от штамба к корневой системе) должна постоянно находится на уровне почвы. Особенно важна правильная посадка для саженцев на слаборослых клоновых подвоях. Если такие саженцы будут посажены глубоко (место прививки окажется ниже уровня почвы), на стволе выше места прививки могут образоваться корни, и дерево, перейдя на собственные корни, станет сильнорослым. Затем постепенно засыпают корневую систему плодородной почвой, встряхивая саженец, чтобы почва заполнила все пустоты в яме. Яму хорошо уплотняют ногами вокруг корневой системы и снова подсыпают рыхлую почву. Саженец подвязывают к колу шпагатом восьмеркой. Вокруг всей посадочной ямы делают валик из земли, в полученную лунку вливают 3-4 ведра воды. После впитывания воды лунку заделывают рыхлой землей или перегноем.
Сразу же после посадки деревца обрезают. Можно обрезать саженцы и перед посадкой, в том числе сразу же после приобретения их в питомнике, особенно если их необходимо перевозить на длительное расстояние, а слишком большие размеры надземной части создают неудобства при транспортировке. Если саженец сформирован в один ствол, что обычно бывает у однолеток, то его обрезают на высоте 60-70 см от корневой шейки. Если у саженца уже заложена крона – есть боковые ветви, то его обрезают в зависимости от высоты их расположения. Если боковые ветви расположены выше 70 см, то их безжалостно удаляют вместе со всей верхней частью саженца, как и в предыдущем случае. Ценность представляют только те боковые побеги, которые расположены в зоне между 40 и 70 см. Среди них оставляют три самых сильных, направленных в разные стороны, и обрезают их на три почки. это будущие скелетные ветви дерева. Остальные побеги вырезают на кольцо, т.е. без оставления пенька, на кольцо вырезаются и все побеги, расположенные ниже 40 см. Центральный проводник срезается так, чтобы его конец приблизительно на 20 см (длина секатора) возвышался над концом самого верхнего бокового побега.
Проведенная таким образом формирующая обрезка преследует двоякую цель. Во-первых, привести в соответствие у саженца корневую систему и надземную часть. При выкопке корневая система саженца значительно повреждается, теряется до 60-70% корней, особенно мелких всасывающих, а надземная часть остается без изменения. Весной поврежденная корневая система не в состоянии обеспечить распустившиеся листья и растущие побеги влагой и питательными веществами в необходимом количестве. Необрезанное дерево сильно болеет, очень долго приживается и часто даже погибает. Обрезанное деревце, у которого надземная и подземная части снова приведены в соответствие, приживается легко, быстро трогается в рост, дает за лето хорошие сильные приросты. В последующие годы оно догоняет и перегоняет в росте необрезанное дерево. Это явление я постоянно наблюдаю во все годы своей длительной садовой практики.
Во-вторых, это необходимо для правильной формировки дерева. Основной закон роста дерева – принцип полярности гласит: чем выше расположена почка на дереве, тем сильнее из неё растет побег. У оставшегося необрезанным саженца сильнее всего будут расти побеги в верхней части. В результате получится дерево с очень высоким штамбом, (стволом), на которое очень неудобно будет забираться для уборки урожая и слишком высокий штамб которого будет сильно страдать от солнечных ожогов.
Указанный способ обрезки саженцев после посадки не распространяется на колонновидную яблоню и саженцы яблони интенсивного типа на слаборослом подвое, сформированные уже в питомнике в виде так называемого книп-баума. Такие саженцы вообще не обрезают.
При обрезке саженца легко проверить степень подмерзания его надземной части, что немаловажно после нынешней зимы. У неподмерзшего саженца древесина на срезе белая. Интенсивность побурения древесины свидетельствует о степени её подмерзания. Камбий и кора более устойчивы к морозам, но иногда погибают и они. В этом случае саженец обрезают до здоровой части. При очень сильном подмерзании саженец режут на так называемый обратный рост, т.е. почти полностью срезают, оставляя только пенек в 10-15 см выше места прививки. При хорошем уходе такой саженец за лето полностью восстанавливается из спящих почек. Но часто начинает расти поросль от подвоя, т.е. дичка, на который был привит саженец. Поэтому все дикие побеги, которые идут от корней и части стволика, расположенной ниже места прививки, своевременно удаляют.
Если саженцы хранились в теплом подвале и дали там бледно-желтые бесхлорофильные побеги, высаживать их на открытое солнце нельзя. Для защиты от солнечных лучей вокруг саженца на расстоянии 15-20 см вбивают 3-4 кола, чуть превышающие по высоте саженец и натягивают на них непрозрачную белую полиэтиленовую пленку. Саженец оказывается внутри трех- или четырехгранной трубы с открытым верхом. Такое несложное устройство очень хорошо предохраняет саженец от прямых солнечных лучей и иссушающих ветров. Листья на побегах постепенно зеленеют, начинается новый рост и тогда это укрытие можно снять. Этот способ способствует хорошей приживаемости любых саженцев, в том числе и подмерзших.
При закладке домашнего сада садоводы-любители часто допускают одни и те же ошибки. Главная из них – смешанные посадки на участке плодово-ягодных и овощных культур. При таком размещении ягодные кустарники, садовую землянику (клубнику) и овощи располагают среди молодых плодовых деревьев. В первые годы, пока посаженные плодовые деревья небольшие, эта ошибка незаметна. Но через несколько лет разросшиеся деревья начинают затенять ягодные кустарники, землянику и овощи. Их урожайность падает, создаются благоприятные условия для развития болезней и вредителей. Борьба с ними становится большой проблемой, обрабатывая ядохимикатами от парши или плодожорки яблоню, садовод щедро поливает ими созревающую землянику и грядку с огурцами.
Поэтому главный принцип планировки сада – каждой культуре отдельное место. Преимущество такого раздельного размещения плодовых культур состоит в том, что растения находятся в наиболее благоприятных условиях, не угнетают друг друга, борьба с вредителями проводится с большим успехом.
При посадке деревья и ягодные кустарники располагают рядами, лучше с юга на север, что способствует их лучшему освещению. На южной стороне участка располагают более слаборослые и теплолюбивые культуры – ягодники, виноград, землянику и овощи, на северной — плодовые деревья. При таком способе посадки деревья и кустарники хорошо освещаются солнцем и не затеняют друг друга.
Еще одна ошибка неопытных садоводов – желание посадить как можно больше растений. Через несколько лет такой сад превращается в густые заросли, деревья затеняют друг друга, в массе развиваются болезни и вредители. Лучшее расстояние между рядами плодовых деревьев в домашнем саду – 5 метров, для ягодных кустарников и винограда – 2 метра. При этом деревья сильнорослых плодовых культур, таких как яблоня, груша, черешня и абрикос сажают на расстоянии 5 м друг от друга в ряду, вишню, сливу и персик 4 метра, а для более слаборослых сортов этих культур допустимо расстояние и 3 м. Кусты крыжовника и смородины сажают на расстоянии 1-1,5 м, винограда 2-3 метра. Яблоню на карликовых подвоях высаживают на расстоянии 3-4 метра между рядами и 2,5-3 метра между деревьями. Обособленно от других культур сажают малину, так как она дает много корневых отпрысков и засоряет ими участок. Её тоже сажают рядами с расстоянием в рядах 0,5-0,8 м, между рядами 1-1,5 м.
В первых с севера участка рядах сажают деревья яблони и груши зимних, осенних и летних сортов, затем идут черешня и абрикос. В следующих по направлению к югу рядах слива и вишня, затем ягодники и виноград. Персик желательно сажать с южной стороны строений в самых защищенных местах. Крайнюю южную сторону сада занимают грядки с земляникой и овощами. Пока плодовый сад молодой (до 4-5 лет после посадки) землянику и овощи можно высаживать в его междурядьях.
Для полноценного обеспечения плодами и ягодами средней семьи, состоящей из четырех человек, необходимо 400-500 кг плодов и ягод. Такой урожай даст сад площадью 5-6 соток, в котором высажено 15-20 плодовых деревьев и примерно столько же кустов ягодных кустарников.
И, конечно, главную роль в удачной закладке сада играет правильный выбор лучших сортов плодовых и ягодных кустарников
Читайте также: