Посадка малины в поле

Обновлено: 05.10.2024

Малина – это неприхотливая культура, которая хорошо растет в открытом грунте. Больше всего внимания растению уделяется во время его высадки. Именно от правильности посадки кустов зависит то, насколько активно малина будет плодоносить в дальнейшем.

Когда лучше сажать?

Первым делом надо выбрать идеальное время для посадки малины. Чаще всего обустройством малинника занимаются осенью или весной. При выборе оптимального времени для посадки стоит ориентироваться на особенности местного климата.

В холодных регионах малину обычно высаживают весной. Оптимальное время для проведения таких работ – период с середины апреля и до второй половины мая. Очень важно успеть обустроить малинник до того, как на побегах начнут распускаться почки. Высаженная весной малина успеет хорошо укорениться и окрепнуть. Поэтому ей будет намного проще переживать морозы.

В центральных регионах малину обычно высаживают осенью. Проводить процедуры можно с конца августа и до середины октября. Главное, чтобы до наступления заморозков оставалось хотя бы 30-35 дней.

Летом сажать малину не принято. Ведь в это время погода слишком засушливая. Поэтому растениям будет постоянно не хватать влаги для роста и нормального развития.

Выбор саженца

Не менее важную роль играет и выбор саженца. Покупать его лучше всего в проверенном питомнике. В этом случае садовод будет уверен в качестве выбранного растения.

Саженец должен быть сильным и здоровым. Его оптимальная высота – 20-40 сантиметров. На стволе не должно быть никаких трещин или любых других механических повреждений. Особое внимание при осмотре надо уделить корневой шейке. Рядом с ней должны располагаться зачатки новых ростков. Это признак того, что растение быстро приживется и пойдет в рост.

При осмотре саженца необходимо обратить внимание и на его корневище. У молодого растения должно быть 2-3 корня. Важно, чтобы они были сильными и неповрежденными. Для высадки на своем участке стоит выбирать растения с голым стволом. Кустарники с большим количеством листвы развиваются медленнее, ведь им не хватает питательных веществ.

Куда можно посадить?

Выбрав подходящий саженец, внимание нужно уделить и поиску идеального места для посадки растения. Обращать внимание нужно на следующие моменты.

Освещенность. Малина – это светолюбивое растение. Поэтому важно, чтобы малинник хорошо освещался. Если кусты будут расти в тени, побеги быстро вытянутся, а урожайность малины значительно снизится.
Состав почвы. Садовая малина хорошо растет на почве с любым составом. Но больше всего она любит чернозем и суглинок. Важную роль играет и кислотность почвы. Если она повышена, участок надо будет перекопать. После этого в него можно внести древесную золу.
Защищенность от ветра. Чаще всего кусты малины высаживают вдоль забора. Кроме того, они могут располагаться рядом с различными постройками. В таком месте малина надежно будет защищена от порывов ветра. Поэтому не стоит волноваться о том, что стебли могут сломаться во время грозы.
Растения-соседи. Важную роль играет и то, рядом с какими растениями будут находиться малиновые кусты. Если есть возможность, малинник стоит расположить на небольшом отдалении от сада и грядок. Но если участок маленький, придется заранее позаботиться о выборе правильных соседей для кустов малины. Их точно не стоит высаживать рядом с клубникой и земляникой. Это может привести к тому, что растения будут постоянно болеть и страдать от атак вредителей. Многие садоводы предпочитают высаживать вместе малину и смородину. Очень часто на участке выращивают сразу несколько разных сортов этих растений. Они отлично уживаются друг с другом.

Если участок соответствует всем этим требованиям, малина на нем будет развиваться хорошо.

Подготовка

Определившись с местоположением будущего малинника, можно приступать к подготовке участка. Первым делом надо очистить всю территорию от старой листвы и различного садового мусора.

Далее можно приступать к подготовке ям или траншей. Их необходимо выкапывать осенью. Средняя глубина ям – 35 сантиметров. Если сделать их более глубокими, растениям будет сложно прижиться и пойти в рост. Кусты, высаженные в мелкие ямы, быстро начинают пересыхать. Диаметр лунок должен соответствовать размерам корневища. Это очень важно, ведь если ямки будут слишком маленькими, корни могут обломаться при посадке.

Чтобы ускорить рост кустов, а также повысить их урожайность, в лунки надо положить качественные удобрения. Для повышения плодородности почвы используются калийные и фосфорные подкормки. При посадке ремонтантных садов малины в яму кладут в два раза больше удобрений.

Весной землю нужно будет аккуратно взрыхлить. Только после этого можно приступать к высадке саженцев. При осенней посадке надо подготовить участок, а затем подождать 3-4 недели. После этого можно приступать к обработке растений.

Чтобы ускорить рост малины, ее корни нужно обработать специальным раствором. Его можно купить в специализированных магазинах. Очень важно соблюдать пропорции. Корни перед обработкой надо слегка подрезать. На следующий день после подготовки малины можно приступать к ее высадке.

Способы

Сейчас существует несколько способов высадки малины в открытый грунт. Каждый из них имеет свои особенности.

Кустовой

Этот метод посадки наиболее популярен среди большинства садоводов. Он довольно простой и не требует никаких усилий. Кроме того, участок, оформленный таким способом, выглядит красиво и естественно. Ямы для посадки малины располагаются на расстоянии в 60-70 сантиметров. Между рядами также должно быть достаточно свободного пространства. В этом случае ухаживать за участком и собирать созревшие плоды будет намного проще.

В каждую яму надо добавить нужное количество удобрений. Далее их надо засыпать слоем плодородной земли. Через пару недель в подготовленные таким образом ямы можно высаживать молодые кусты малины. Высаживая кусты по Соболеву, рядом с ямами необходимо установить небольшие столбики. На высоте 40-45 сантиметров нужно натянуть прочные перила. К ним и привязываются высаженные побеги. После посадки растений кусты надо засыпать плодородной почвой, а затем обильно полить.

Рядовой

Этот метод посадки малины также называется траншейным или ленточным. Он подходит для больших участков. За кустами, которые были высажены в траншеи, очень просто ухаживать. Кроме того, их удается равномерно удобрить. Благодаря этому урожайность малины повышается.

Процесс посадки малины в траншею выглядит следующим образом.

Для начала выбранный участок надо разметить, вбив по его периметру колышки. Не стоит использовать слишком высокие крепления. Будущие ряды должны располагаться на расстоянии в полтора метра друг от друга.
К колышкам крепятся прочные шнуры. После этого рядом с ними выкапывают длинные траншеи.
На дно укладывается слой дренажа. Затем можно удобрять участок. Вносить в почву можно не только химические удобрения. Будет полезно подкормить малину и органическими продуктами. Лучше всего для этой цели подходит компост.
Слой удобрений надо засыпать плодородной почвой.
Через некоторое время можно приступать к высадке саженцев. Их располагают на расстоянии примерно в 50 сантиметров друг от друга.
После этого растения посыпают плодородной почвой и обильно поливают.

Поскольку малина размножается очень быстро, важно не допустить слишком активного разрастания поросли. Для этого в нескольких сантиметрах от краев траншей надо закопать в землю листы железа или ненужного шифера.

Другие

Помимо наиболее распространенных методов высадки малины, существуют и другие. Многим садоводам нравится высаживать малину в покрышки или емкости без дна. Такие методы посадки имеют как свои плюсы, так и минусы.

Высадка малины в емкости без дна имеет много общего с кустовым методом выращивания малины. Различие заключается в том, что в ямы закапываются ненужные пластиковые или металлические бочки. У них надо предварительно отрезать дно. После этого емкость надо закопать в землю, а затем подкормить почву смесью навоза и земли. Далее растения выращивают обычным способом. Использование таких емкостей также мешает растению быстро распространяться по территории участка.

В покрышки малину высаживают таким же способом. Часть ненужных шин может располагаться над землей. Малина, которая была высажена в покрышки, всегда хорошо защищена от сорняков. Кроме того, в почве лучше удерживается вода.

Выращивать малину можно также на бревнах. Способ посадки будет аналогичным. Отличие заключается в том, что бревна надо время от времени выкапывать и заменять другими, ведь они очень быстро начинают гнить.

Технология посадки

Методов размножения малины также существует несколько. Для высадки можно использовать черенки, побеги или саженцы, выращенные из семян.

Черенками

Чаще всего для посадки используются черенки. Чтобы они хорошо прижились, их необходимо правильно подготовить. Черенки обычно срезают с кустов во второй половине июня. Выбирать надо только сильные и здоровые побеги. Чтобы корни растений развивались быстрее, макушечную почку нужно сразу же удалить. Полученный черенок надо разделить на несколько частей. На каждой из них должно находиться два или три междоузлия. После такой обработки черенок рекомендуется поместить на сутки в емкость с раствором, который стимулирует развитие корней.

Далее саженцы надо поместить в емкость с песком и торфом. Сверху ее надо накрыть прозрачным колпаком или стеклом. Через пару недель на черенках начнут образовываться побеги. На этом этапе их развития укрытие можно снимать.

Укоренять молодые растения можно как в теплице, так и в открытом грунте. К высадке на постоянное место роста саженцы будут готовы весной.

Побегами

Практически на каждом участке с малиной можно обнаружить большое количество поросли. Самые сильные побеги садоводы могут использовать для размножения кустов малины.

Выкапывать их из почвы и пересаживать на новое место можно после того, как побег станет достаточно взрослым и сильным. Его высота должна находиться в пределах 30 сантиметров. Выкопанный и отделенный от основного куста побег надо аккуратно обрезать. С растения также надо удалить все нижние листья.

Далее необходимо заполнить яму качественными удобрениями, а затем поместить туда побег. Лунка должна быть не слишком глубокой. Размещенные на новом месте побеги необходимо засыпать питательной почвой, а затем обильно полить. Далее надо аккуратно потянуть кустик вверх. Он не должен двигаться.

Семенами

Вырастить молодые саженцы малины можно и из семян. Этот процесс довольно сложный. Кроме того, таким образом далеко не всегда удается вырастить идеальное и хорошо плодоносящее растение.

Подготавливать семена к высадке стоит следующим образом.

Для начала их надо смешать с песком. Соотношение должно быть 1 к 5. Смесь надо поместить в небольшие марлевые или капроновые мешочки. Их укладывают в ящик, а затем перекладывают мхом. Далее эти емкости помещаются в погреб или любое другое прохладное место.
Время от времени состояние семян надо проверять. Почву нужно слегка разрыхлять и увлажнять.
Через 4-6 месяцев семена надо вынуть из мешков. Их необходимо высеять в подготовленные контейнеры с плодородной почвой, смешанной с торфом и речным песком.
Готовые посевы накрывают пленкой или стеклом. Емкость с семенами отправляется в теплое и хорошо освещенное место. Важно, чтобы на нее не попадали прямые солнечные лучи. В противном случае семена могут перегреться и погибнуть.
Срок прорастания семян зависит от сорта малины. Поэтому садоводу нужно просто внимательно наблюдать за ростками. Раз в несколько дней емкость необходимо проветривать, в также осматривать на наличие плесени.
После появления половины ростков их можно высаживать в отдельные горшочки. Как только на сеянцах появятся 2-3 листика, их необходимо пикировать.
Высаживать молодые растения в грунт можно будет только через год.

Если сделать все правильно, саженцы, выращенные своими руками, приживутся очень быстро.

Последующий уход

После высадки в открытый грунт малина нуждается в особом уходе. Садоводу нужно регулярно проводить следующие мероприятия.

Полив. В первые месяцы после высадки молодая малина нуждается в регулярном поливе. Воду необходимо лить не прямо под корень, а вдоль рядов или в специально сделанные канавки. Под один куст обычно выливают ведро воды. Поливать малину нужно не чаще двух раз в неделю.
Мульчирование. Чтобы сохранить влагу в почве, а также защитить растения от сорняков, их необходимо укрыть слоем мульчи. Для этого можно использовать сухую солому, листву, древесные опилки или компост.
Защита от вредителей и болезней. Чтобы растения хорошо развивались, их необходимо регулярно обрабатывать специальными препаратами. Своевременная профилактика позволяет защитить малинник от болезней и вредителей. Если растения все же были заражены, болеющие кусты стоит удалить с участка.
Обрезка. Ремонтантные сорта малины нуждаются в регулярной обрезке. Обычно эта процедура проводится уже на следующий год после посадки кустов. Обрезать растения лучше всего после окончания плодоношения. В это время надо удалять все слабые, старые и подсыхающие побеги.

Высаживать малину на своем участке, а также ухаживать за ней довольно просто. Поэтому данное растение идеально подходит садоводам, которые только начинают обустраивать свой сад.

Успех культуры малины в значительной степени определяется правильным выбором участка. Для неё непригодны глубокие лощины, плохо спланированные равнинные участки с западинами.

Лучшее место для малины — средняя часть пологого склона (до 5°), защищённого со стороны господствующих ветров. Защитные насаждения должны обеспечить накопление снега, но и не препятствовать стоку холодного воздуха и хорошему освещению.

Выращивание в крупных масштабах

Для выращивания малины в промышленных размерах вводится культурооборот. Определённый участок делят на две части.

На одной закладывают малину, на другой вводят чередование:

1 год — чёрный пар;
2 — озимые + многолетние травы;
3 — травы;
4 — травы;
5 — озимые;
6 — пропашные (кроме паслёновых) или занятый пар.

Таким образом, после шестилетней подготовки почвы на этом участке сажают малину (6–8 лет плодоношения).

Через 2 года плантация переводится в плодоносящую, старую корчуют и снова повторяют принятое чередование культур.

Для улучшения водновоздушного режима разрушают плужную подошву почвы щелерезом на глубину 50–70 см или пашут плугом с почвоуглубителем до 35–40 см.

Плантация малины с широким технологическим рядом.

Посадка

Перед посадкой при средней обеспеченности почв вносят органические удобрения 150 т/га, фосфорные — 200 и калийные — 300 кг. Посадку саженцев делают осенью или рано весной.

Схема посадки 2,5–3×0,3–0,5 м. При посадке применяют машины СШН3, СЛН1.

Малина не переносит глубокую посадку, поэтому заглубление саженцев делают такое же, какое было, когда они росли в питомнике.

После посадки проводят мульчирование торфом 15–20 т/га.

В течение двух лет после посадки на плантации проводят все необходимые агромероприятия, способствующие подготовке растений к полному плодоношению. В конце первого года ставится шпалера.

Схема выращивания

При ленточном выращивании малины ширину полосы ряда оставляют до 40 см. Широкие полосы загущают ленту малины, приводят к ухудшению светового режима для стеблей, что способствует снижению урожая.

Нормировка побегов в полосе проводится при междурядной обработке и ручной вырезке слабых, больных поломанных стеблей. Одновременно после сбора урожая удаляют отплодоносившие стебли.

Окончательно устанавливают количество побегов для плодоношения весной. Оптимальной нагрузкой считается 15–20 стеблей на 1 м ряда.

Кроме основной обрезки делают укорачивание однолетних стеблей весной до хорошо развитых почек (15–20 см). Для сохранения надземной части малины от низких зимних температур побеги пригибают к земле и подвязывают пучки к основанию соседних кустов. Высота образующихся дуг побегов не должна быть выше 25–30 см.

Пригодные на зиму побеги сохраняются от подмерзания слоем снега, поэтому этот агротехнический приём эффективен только в районах со снежной зимой. В районах с неустойчивым снежным покровом в зимние месяцы может подмерзать самая продуктивная средняя часть стебля, находящаяся выше уровня снега.

Вариант сплошного выращивания (на фото) допускается только при небольших земельных участках.

Основные работы

Технология возделывания малины на плантациях с прерывистым циклом плодоношения.

При разработке технологии исходили из следующих основных положений:

Механизация вырезки отплодоносивших ветвей и удаление их с плантации возможны лишь при сплошном скашивании всех ветвей без выбора.
Механизация сбора ягод требует отсутствия молодых побегов в зоне расположения урожая.
Обработка почвы в рядах возможна при отсутствии побегов.
Для успешной борьбы с болезнями и вредителями необходимо систематически устранять источники инфекции.

Эти условия предопределили характерную особенность и сущность технологии — плодоношения плантации малины через год, в промежуточные годы её только готовят к плодоношению.

Чтобы не было перерыва в поступлении ягод малины по годам, создаются две равноценные плантации с той лишь разницей, что в один год на первой из них зреет урожай, а на другой отрастают побеги.

За всю ротацию, включающую 11 лет, 2 года каждая плантация находится в категории молодой, в течение 5 лет на ней убирают урожай и в течение 4 лет идёт отрастание побегов.

Выбор места и организация территории

Предпочтения отдают участкам, безопасным в отношении поздневесенних и ранневесенних заморозков, эрозии почвы (склоны до 3–5° или ровные участки с нижерасположенной долиной — для стока холодного воздуха).

Лучшими почвами считаются средние и лёгкие суглинки с pH 5,8–6,7, с высоким содержанием гумуса и обеспеченностью азотом не менее 10 мг на 100 г почвы, фосфором — 20 мг, калием 25 мг. Уровень грунтовых вод не ближе 1 м.

Отведённый массив разбивают на кварталы (площадью 8–10 га), а последние на производственные клетки размером 2–4 га.

Вокруг участка севооборота малины сажают садозащитные полосы, а по границам кварталов ветроломные линии продуваемой конструкции. Лучшие породы для защитных насаждений — берёза, лиственница, ива.

Предпосадочная подготовка почвы

В год посадки почва содержится под чёрным паром. Общепринятые рекомендации предусматривают уничтожение пырея и осота гербицидами.

Органические удобрения вносят весной в дозе 100–200 т/га и хорошо перемешивают с почвой при вспашке до глубины 30 см. В середине лета вносят суперфосфат двойной 180–240 кг/га и калий сернокислый до 120 кг/га. Затем почву дискуют и перепахивают за 1–1,5 м до посадки малины, чтобы почва достаточно уплотнилась.

Для улучшения водно-воздушного режима разрушают плужную подошву почвы щелерезом в двух направлениях с расстоянием между щелями 1–1,2 м на глубину 50–70 см. Эту операцию можно заменить вспашкой плугами с почвоуглубителями на глубину 35–40 см.

Непосредственно перед посадкой поверхность участка тщательно выравнивают планировщиком.

Выращивание желтой малины особенно прибыльно из-за высокого на нее спроса.

Параметры посадки

Рекомендуются схемы посадки 2,0 (3,0) × 0,25 (0,5) м.

Предпочтение отдаётся более плотной посадке, исключающей необходимость ремонта. Саженцы, полученные в специализированном питомнике, должны иметь хорошо разветвлённую корневую систему и один-два побега с одной-двумя развитыми почками.

Плантация может закладываться и одними корневищами, что способствует максимальному оздоровлению посадочного материала.

Малину можно сажать как осенью (октябрь), так и ранней весной не допуская прорастания почек на саженцах в прикопке.

Посадка производится сажалками типа СШН3 (СЛН1, ССН1) с трактором Т54В. Агрегат за смену может посадить 1,5–2 га малины. Для лучшего контакта корневой системы с землёй проводят полив при любой погоде машинами АНЖ3, РЖУ3,6 или др.

После полива почву в рядах мульчируют торфом, перегноем или соломенной резкой слоем 3 см. В междурядьях проводят культивацию почвы с помощью КРН 4.

В течение зимы проводят несколько снегозадержаний агрегатом из трактора ДТ75 или Т54В со снегопахом, оседлывая ряд.

Вал снега предохраняет растения от колебаний температур, способствует более длительному таянию снега и снижает опасность почвенной эрозии.

Уход за плантацией до плодоношения

В течение двух лет после посадки проводят агромероприятия по подготовке растений к полному плодоношению на третий год. Ранней весной на молодых посадках проводят боронование почвы поперёк рядов для разрушения корки. Применяется навеска из пяти борон зигзаг.

Вместо неприжившихся вручную сажают и поливают новые растения. В течение лета проводят междурядные обработки культиваторами ПРВМ1,5–3,0, КПГ25 ОМ, фрезами или дисковыми боронами с защитной зоной по 15–20 см. В случае необходимости почву в рядах мотыжат.

Проводят химические обработки против вредителей и болезней. В хороших условиях к осени побеги достигают до 120–150 см и уже способны на следующий год дать урожай до 30 ц/га, поэтому пригибают на зиму.

На второй год после посадки отпрыски и побеги замещения интенсивно растут и равномерно заполняют ряды.

В течение лета почву поддерживают в рыхлом и свободном от сорняков состоянии. В этом же втором году после посадки начинают формировать ряды малины шириной 30–40 см. В укрывной зоне осенью выросшие побеги пригибают к земле малиноукладчиком.

Уход в год плодоношения

На третий год после посадки плантация малины вступает в промышленное плодоношение.

Весной после подсыхания почвы в междурядьях укрытые на зиму стебли поднимают малиноподъёмником. Вслед за этим производят установку шпалерных опор, используя железобетонные столбы, или металлические трубы диаметром 50–70 мм и высотой 2,2–2,4 м.

Опоры устанавливают запрессовщиком ЗСВ2, навешенным на трактор Т54В.

Стебли можно фиксировать между двумя параллельными проволоками, стягивая их скобами через 1–2 м. До подвязки на 1 погонного метра ряда оставляют 12–15 максимум 20 наиболее развитых стеблей.

Удаление побегов

Верхушки их укорачивают до живой почки или высотой 1,8 м. Используют для этого пневмоагрегат ПАВ8.

Когда корневые отпрыски и побеги замещения достигнут 5–15 см высоты, их удаляют с интервалами в одну неделю механическим путём или физиологически активными веществами или раствором селитры (100 кг/га). В результате опрыскивания (2–3кратного) уничтожаются или задерживаются в росте молодые побеги, не повреждая плодоносящие.

Это приводит к тому, что почти все питательные вещества направляются в двухлетние стебли и в результате увеличивается: в 1,5 раза площадь листового аппарата плодоносящих ветвей, на 25–30 % масса ягоды, увеличивается зона плодоношения.

Ягоды созревают дружнее и на 3–5 дней раньше, производительность труда на ручном сборе увеличивается в 1,5 раза, а при машинной уборке переоборудованной машиной КГ1 ягоды легче отделяются от веточек и улавливаются с меньшими потерями.

После скашивания надземной части появляется в 1,5–2 раза больше поросли, чем при обычном выращивании молодых и плодоносящих побегов.

При сильном загущении побеги вырастают тонкими и короткими.

Для прореживания их, при достижении высоты 5–12 см проводят боронование поперёк рядов малины.

Дальнейший уход сводится к механизированной обработке почвы в междурядьях — до пяти раз за сезон. Регулярно проводят борьбу с вредителями и болезнями.

Когда основная масса отрастающих побегов (до 25–30 шт. на 1 м ряда) достигает высоты 45–50 см, все менее развитые уничтожают при мотыжении.

Второй способ прореживания побегов

С весны почву в междурядьях обрабатывают так, чтобы ширина ряда была около 70 см. При этом сильные побеги в центре ряда затеняют побеги появляющиеся с опозданием.

Когда высота побегов в центре ряда достигает 30–60 см, ряды сужают до 30–40 см, с помощью фрез ФП2 или ФПУ4,2.

Сбор урожая

После завершения уборки урожая убирают проволоку и осуществляют демонтаж шпалерных столбов. Все стебли на плантации (отплодоносившие и выросшие молодые) скашивают.

Лучший срок — сразу же после сбора урожая.

Скашивание производится косилкой КС2,1, а удаление скошенных растений — различными волокушами. Целесообразнее скашивать косилкой КИР1,5. Измельчённые стебли сразу же увозят с поля.

Удобрение малины

По окончании этой работы разбрасывают органические удобрения 40–60 т/га, используя тракторные тележки 1ПТУ4 с ограничителями.

Почву в рядах обрабатывают фрезами ФА0,76, ФП2 или дисковой бороной БДН1,3, глубина обработки 3–7 см.

В конце сезона почву в междурядьях обрабатывают культиватором, в результате чего выравнивается поверхность почвы, устраняются валы, образовавшиеся при обработке междурядий бороной БДН1,3. Уход за плантацией в год подготовки к очередному плодоношению.

Если органические удобрения не вносили осенью, делают это весной.

Минеральные удобрения вносят машиной РУ410 поверхностно или куль тиватором КРН4,2 и заделывают фрезой ФП2. Средняя доза удобрений: N — 80 кг/га, P2O5— 80 кг/га и K2O — 150 кг.

Завершается работа в год подготовки плантации к плодоношению пригибанием побегов на зиму малиноукладчиком. Перспективными сортами для возделывания по технологии с прерывистым циклом плодоношения в европейской части страны являются: Барнаульская, Вислуха, Новость Кузьмина, Латам, Моллинг Джуел, Награда и др.

"Сеяться или не сеяться" – вечный вопрос, который задают начинающие фермеры, когда думают начать свое ягодное дело. В этой статье заместитель директора питомника "Школьный сад" Илья Шиблев на примере закладки сада малины постарается ответить на вопросы, которые часто задают фермеры, желающие посадить ягодник.

Когда к нам обращается человек, желающий заняться ягодным бизнесом, он сразу задает много вопросов: что посадить, как посадить, как собрать, кому продать.

С чего начать закладку ягодника?

Как правило, люди к нам звонят с заявкой: "Хочу посадить сад малины или сад яблони". Встречный вопрос: "Сколько у вас земли?".

Если человек отвечает, что у него 200 гектаров, мы отвечаем, что землю вполне можно оставить под яблони. Но если у человека 10 гектаров, то яблоневый сад туда уже никоим образом не вписывается, тогда мы рекомендуем этим людям заняться ягодниками.

Иногда встает вопрос – что именно из ягодников сажать. Наш питомник начал свой ягодный проект с малины. Когда только мы отработали первый сезон, нам сразу начали давать запросы на другие ягоды – черную смородину, крыжовник, клубнику, жимолость, голубику, ежевику. То есть сейчас продать можно любую ягоду, спрос на нее огромен. При этом ягода "путешествует" на далекие расстояния. Наша ягода из Нижегородской области через дилеров попадала в Рязань, Владимир, Москву. А в Нижегородских торговых сетях часто можно встретить крыжовник, расфасованный по 100 г, привезенный из Новгородской области – это тоже порядка 1100 километров от Нижнего Новгорода! Тем не менее, спрос есть.

Участок должен быть максимально ровным, без западин, желательно на возвышенности. Если выбирать землю в низине или в пойме реки, там могут возникать возвратные заморозки, от которых может страдать сад, и это скажется сроках созревания ягод.

Значение имеет и "родословная" земли – то есть то, что на ней росло ранее (технические культуры, луга или молодой лес). В чем разница?

Можно взять поле из-под зерновых – оно будет максимально чистым от сорной растительности. Можно взять просто пастбища либо луга – там нужно будет провести двукратную обработку гербицидами, и лишь после этого земля будет готова к посадке. И третий вариант самый трудоемкий – это поле, заросшее деревьями. В таком случае сначала приходится корчевать деревья, а это лишние расходы. Еще один большой минус – при корчевании перемешиваются слои почвы, что также сказывается в дальнейшем на росте сада.

До выбора участка нужно взять анализы почвы на содержание NPK и гумуса, значение pH – чтобы понимать, с чем работать.

Также большое значение имеют дороги, которые подходят к участку, расстояние до ЛЭП и возможности подключения.

Важно наличие источника воды – в год посадкам потребуется 100 куб.м воды на 1 га раз в неделю (при условии отсутствие дождей). Начиная со второго года посадки, плодовая стена сада малины становится шире – на 1 га уже потребуется 200 куб.м воды.

По поводу водообеспечения сада есть два варианта: река/озеро или скважина. При относительно небольшой стоимости скважины нужно понимать, сколько она даст воды. После того как вы выкопали скважину, нужно сделать анализ воды – она может быть сильно щелочной или засоленной. Если будет очень много солей, придется ставить какие-то дополнительные станции для водоподготовки, а это тоже дополнительные расходы. Плюс при выборе источника полива через скважину потребуется подогревать воду в емкостях или копать пруд. Пруд, на наш взгляд, более бюджетный вариант. Железные емкости стоят сейчас таких денег, что дешевле нанять экскаватор и бульдозер, которые за неделю выкопают большой пруд.

Сроки посадки малинового сада

Что касается сроков посадки малины – весной или осенью – мы отдаем предпочтение осенней посадке. Весной после схода снега малина сразу пускается в рост, а при посадке осенью времени на прорастание требуется больше. При весенней посадке мы рекомендуем иметь в арсенале бочку на колесах для оперативного полива – пока не будет смонтирована поливная система.

Использовать ли химикаты?

Встает и вопрос экологичности продукции. Многие фермеры мечтают об органическом земледелии, выращивании ягоды без применения какой-либо "химии" – ни удобрений, ни средств защиты.

При выращивании ремонтантной малины вы можете исключить обработку пестицидами и ядохимикатами, потому что те сорта, которые мы предлагаем, можно выращивать без единой химической обработки.

На сегодняшний день мы предлагаем фермерам для промышленных садов ремонтантные сорта малины нашей селекции – это уже многим знакомый сорт красноплодной малины Карамелька и новинки 2019 года сорта – Самохвал, Малиновая гряда, Похвалинка. Есть сорта черной смородины и крыжовника. Осенью 2020 года у нас будет предложение по саженцам ирги, селекцией которой мы занимаемся совместно с селекционером по семечковым культурам Г.Я. Шербеновым.

Если же вы рассматриваете другие ягодные культуры – крыжовник, черную смородину, жимолость – то тут нужно будет запастись фунгицидами, потому что ржавчина, пятнистость, тля, клещи и другие болезни будут присутствовать на этих культурах.

Хотелось добавить, что малина малине рознь, и тот, кто выращивает ремонтантные сорта малины иностранной селекции (такие, как распространенные Полька и Полана), вынуждены массово применять фунгициды для подавления патогенной микрофлоры. Такую малину приходится опрыскивать где-то пять раз за сезон. Естественно, она не будет такой экологически чистой, как наша ягода.

Финансовый вопрос

Каковы вложения, спросите вы. В среднем для закладки 1 га сада малины "с нуля в чистом поле" потребуется 1 млн руб. Но это усредненная сумма.

К примеру, если вы планируете посадить сад малины площадью 7 га, вам потребуется не менее 7 млн руб., причем пять из придется потратить в первые два года – это стартовые капитальные вложения. Потом у вас будут ежегодные эксплуатационные расходы на электричество, прополку, удобрение, тару.

Но это не означает, что если вы захотите посадить гектар малины, что вам будет достаточно одного миллиона. Чем меньше площадь вы собираетесь закладывать, тем выше у вас будет себестоимость ягоды. То есть пропорция 1 млн руб. на 1 га соблюдается, начиная где-то от 5 га. Если земли меньше, на один гектар, возможно, потребуется 2-2,5 млн руб.

Когда к нам обращаются фермеры с вопросами о себестоимости готовой продукции, мы этому человеку отправляем отчеты по затратам на закладку своего малинового сада площадью 7 га.

Нужно понимать, что это усредненные цифры. Туда включены посадочные материалы, тара, удобрения, стоимость полива, подготовки почвы, прополки, стоимость электроэнергии и логистики. При этом не учтен ряд расходов, которые бывают индивидуальными – это покупка либо аренда земли, подведение электроэнергии, водоснабжение. Кому-то электричество подведут по льготной программе, с кого-то возьмут втридорога. Если у вас полив будет из естественного источника, тут вам достаточно поставить насосную станцию, протянуть электричество и у вас полив запущен. Если же вам нужно бурить скважину, то сумма расходов возрастает. В целом себестоимость 1 кг свежей охлажденной малины составляет 100-120 руб. При среднерыночной цене 250 руб./кг рентабельность составит минимум 100%. Окупаемость проекта – 3 года.

После того как наши начинающие фермеры услышали суммы, которые требуются для закладки ягодников, у них возникает резонный вопрос – где взять денег, которых нет. Это либо собственные средства, либо заемные средства в банке, либо это деньги Минсельхоза в виде гранта. Гранты и субсидии на закладку ягодных садов существуют во всех областях, но в каждом регионе индивидуальный подход. В Краснодарском крае либо в Татарстане, к примеру, их получить проще. Если взять Поволжье или среднюю полосу России, начинающему фермеру получить такой грант намного сложнее.

Есть два вида государственной поддержки ягодоводства – грант или субсидия. Грант – разовая выплата до 1,5 млн руб. Субсидия же выдается уже действующим предприятиям на раскорчевку старых садов, на закладку сада и на уход за этими садами.

Если мы берем в расчет начинающих фермеров, то они могут ориентироваться на грант. Но чтобы его получить, нужно выполнить ряд условий:

ваше ЛПХ должно быть вновь организованным;
директор должен иметь с/х образование либо пройти с/х курсы;
вы должны разработать и защитить свой проект;
на каждые 500 тыс. руб., которые вы попросите, ваше ЛПХ обязано принять в штат одного сотрудника, т.е. официально его трудоустроить, а проработать он у вас должен не менее 5 лет.

Подводный камень таких якобы "бесплатных" денег в том, что вы налоговыми отчислениями за этого сотрудника за пять лет вернете государству эти 500 тыс. руб., даже если будете платить ему минимальную з/п в 11-13 тыс. руб. Если вы попросите 1,5 млн руб., то в официальном штате у вас должно быть три сотрудника, не считая вас. И вне зависимости о того, сколько просуществует ваше ЛПХ, этих сотрудников вы должны держать в штате не менее 5 лет.

И даже если вы через год отчитаетесь, что у вас все "пожрал долгоносик" либо все "сгубила засуха", вы все равно должны будете вернуть государству эти деньги – только уже в виде налогов за тех сотрудников, которые числятся на вашем ЛПХ.

Вопрос кооперации

Когда мы сажали свой малиновый сад, появлялись мысли раздавать бесплатно саженцы разных ягодных культур жителям близлежащих деревень и учить их выращивать ягоды. Чтобы в одной деревне выращивали крыжовник, в другой – смородину и т.д. Ягоды они будут сдавать мне "на холодильник" по заранее оговоренной цене – и мне лишняя ягода не повредит, и людям дополнительный доход.

Схема вроде неплоха, но есть много "но".

Встает вопрос качества ягоды – у себя на плантации вы делаете все "по науке", защищаете крыжовник и смородину от вредителей и болезней, поливаете, удобряете, пропалываете… Всего этого ваш суб-фермер делать не будет, и на выходе вместо ожидаемых тонн урожая будут жалкие килограммы мелких и кислых плодов.

Далее – сроки поставок. К примеру, вы считаете, что завтра к вечеру вам нужно 600 кг черной смородины. У себя-то на плантации у вас все спланировано – вам нельзя срывать поставки. Но у суб-фермера есть корова, которую нужно доить, сено, которое нужно косить, может, он еще и на работу ходит или жуков на картошке собирает… В результате к сроку вам сдали всего 300 кг, сделка состоялась не до конца, клиент недоволен.

Проблема перебежчиков – это когда через пару лет работы на вас суб-фермер посмотрит по сторонам с целью продать ягоду не по 65 руб., как он сдает мне, а по 120 руб., как продаю я сам. И те самые перекупщики ягоды на черных "приорах" и красных четверках сами будут искать моих суб-фермеров. А найти их будет нетрудно, достаточно спросить в сельском магазине у продавщицы. В итоге я за свой счет научу местных выращивать ягоды, сам приведу в их деревни покупателей, и они сойдутся на новой цене, которая устроит их обоих, но не меня.

Кто-то советовал заключить со "своими" фермерами договоры на сроки и количество, но, видимо, эти люди живут не в российских реалиях, где такие договоры являются просто бумажкой – при их невыполнении никто тебе ничего не должен.

Диванные фермеры

Это работающие люди, которые скопили, к примеру, от 1 до 5 млн руб., и (как правило, зимой, лежа на пляже в Таиланде) им в голову приходит мысль – не вложить ли деньги в сельское хозяйство, ведь там доходность выше, чем у банковского вклада в 5%.

И они начинают мучить нас вопросами "как и что". А мы сразу спускаем таких людей с небес на русскую землю, отвечая, что по той модели управления, которую они хотят, сад работать не будет.

Ведь хотят они найти какую-то землю, чем-то засадить, поставить туда вагончик, поселить туда дядю Ваню и ждать от него прибыли. А сами они будут дальше работать в офисе или банке.

Увы, такая схема не работает. Если вы посмотрите хотя бы на участников Ягодного союза, то в 90% фермерских хозяйств руководитель постоянно находится на месте. Необязательно сам собирает ягоду, но хотя бы контролирует процессы и ими руководит.

Такая удаленная схема по ведению ягодного бизнеса имеет место быть, но при более крупных инвестициях (примерно от 100 млн руб.).

Так что не живите иллюзиями о сказочных дивидендах от ягодных полей, если вы не собираетесь переезжать из города в деревню.

Популярный ягодный кустарник, который легко выращивать – малина. Всего несколько растений дадут непрерывный урожай в течение нескольких месяцев. Даже на небольшой территории растения дают большое количество восхитительных плодов. Малина – это не просто вкусная ягода, а настоящая витаминная бомба. Она содержат витамины А, С, фолиевую кислоту, антиоксиданты и многочисленные минералы. Мы предлагаем узнать, как правильно проводить посадку малины – осенью, весной, летом, когда и как посадить правильно саженцы.

Подготовительные работы

Чтобы кусты были здоровыми и давали высокий и вкусный урожай, важно выбрать и подготовить место посадки и почву.

Выбор подходящего места

Малина предпочитает теплые, проветриваемые, солнечные места. Если ягодник расположен с южной стороны дома, кусты лучше сажать среди других кустарников или под деревьями, которые защитят побеги малины от палящего солнца.

Лучше подойдет участок с юго-восточной или юго-западной экспозицией.

Просторное место важно для профилактики грибковых заболеваний, которые любят появляться в местах с плохой циркуляцией воздуха.

Плантации малины обычно закладывают на солнечных равнинах или пологих склонах. Сильные ветры неблагоприятно сказываются на состоянии растений, увеличивается риск повреждения кустов морозами. Кусты будут хуже расти в слишком быстро высыхающих местах.

Малина разрастается быстро и довольно широко, поэтому стоит сажать ее возле забора или на шпалеру.

Подготовка почвы, внесение удобрений

Чтобы хорошо подготовить место для малинника, стоит начать работы за квартал до даты высадки. Важно знать, как правильно подготовить почву для посадки. Лучший тип почвы для малины:

умеренно влажная;
плодородная;
богатая гумусом;
хорошо дренированная;
для тяжелых почв стоит рассмотреть возможность посадки кустов на возвышенных грядках;
со слегка кислым

Соответствие pH почвы требованиям растений может иметь огромное влияние на успех выращивания. Оптимальный уровень pH почвы составляет 6,0-6,5, но на практике он может незначительно превышать эти значения; однако он не должен быть ниже 5,5 или выше 8,0.

Уровень грунтовых вод должен быть не выше 40 см (например, лесс и легкие суглинки).

Слишком кислая реакция субстрата нейтрализуется известкованием, которое следует провести перед посевом предшественников. Доза извести зависит от значения pH почвы и ее плотности. За несколько недель до посадочных работ следует удобрить участок навозом или компостом в дозе 40-60 кг/10 м² и перекопать. Если кусты сажают в бедную почву – стоит использовать суперфосфат в дозе 100 г/10 м² и сульфат калия в дозе 200 г/10 м².

Дачники при посадке добавляют в каждую ямку, тщательно перемешивая с почвой:

Древесную золу (30-40 г) – она заменяет калийные и фосфорные удобрения.
Аммиачную селитру (20 г) – дает растению необходимый азот.
Суперфосфат (40 г).

Севооборот и предшественники

Важно соблюдать правильный севооборот, чтобы снизить риск заражения почвой болезнями и вредителями.

Хорошие предшественники для малины:

Малину обычно выращивают после вспашки сидератов.
Хорошие результаты приносит посадка их после овощей семейства капустные, требующих тщательного ухода за почвой, не способствующих развитию сорняков.
Как предшественники подходят масличные растения, но такой выбор, скорее всего, потребует тщательной прополки.

Избегайте сажать малину на участках, где раньше росли другие виды семейства Розовых (Розоцветных).
Нужно избегать выращивания малины после картофеля, баклажанов, помидоров и перца, этот вид предшественников увеличивает вероятность заболеваний корневой системы.
Малина, посаженная рядом с огурцами, фасолью, подвержена риску заражения паутинным клещом.

Место для саженца необходимо прополоть, чтобы другие растения не забирали из почвы ценные питательные вещества.

При посадке малины нужно внести удобрения. Почву, предназначенную для рассады, следует обогатить, смешав ее с компостом или подсыпав перед зимой навоз. За 3 месяца до посадочных работ стоит выкопать ямки и насыпать на дно многокомпонентное удобрение.

Стоит проверить pH почвы, если она окажется слишком щелочной, следует подкислить ее, добавив, например, кислый торф.

Не забываем хорошо перемешивать торф с почвенной смесью в посадочной ямке или траншее

Выбор саженца, сорта и их характеристика

Прежде чем приступить к посадочным работам, следует приобрести подходящие здоровые саженцы. При покупке саженцев важно обратить внимание на то, чтобы саженцы выглядели здоровыми, у них была сильная, хорошо развитая корневая система, неповрежденные побеги. Саженцы с сухими корнями хуже приживаются. Можно немного обрезать кончики корней и отрезать поврежденные, сухие корни.

Как определить хороший саженец малины? Он должен иметь побеги диаметром не менее 0,7 см и не менее 3 корней длиной 10 см и толщиной 2 мм.

Малина довольно восприимчива к заболеваниям – особенно вирусам, поэтому стоит покупать саженцы из проверенного источника. На рынке есть много интересных, простых в выращивании, морозостойких сортов. Ниже представлены популярные сорта малины, выращиваемые в России.

Саженцы лучше сажать сразу после приобретения. Если нет возможности посадить рассаду в день покупки, следует поместить их в ямки, присыпав грунтом, чтобы корни не пересыхали слишком сильно.

Когда лучше сажать?

Лучшие сроки посадки малины в открытом грунте (для саженцев с открытыми корнями) – осень (с сентября по начало ноября) или ранняя весна. Малину, растущую в горшках, можно сажать с ранней весны до поздней осени, допускается посадка малины летом (в августе, июле), в прохладные, пасмурные дни. Сроки работ могут варьировать в зависимости от региона.

В Средней полосе, Подмосковье посадку кустов малины проводят осенью или весной (для саженцев с закрытой корневой системой), саженцам с открытой корневой системой необходима влажная почва, поэтому сроки посадочных работ зависят от того, насколько есть возможность обеспечить молодым растениям регулярный полив.

Лучшее время посадки саженцев малины наступает, когда температура воздуха еще достаточно низкая, а почва хорошо пропитана дождевой водой. В таких условиях молодые кусты быстрее всего приживаются. Саженцы можно высаживать осенью в землю с сентября до начала ноября даже при температуре около 4 градусов Цельсия. Молодые кусты следует замульчировать, чтобы зимой они не подмерзали.

Плюсы и минусы разных сроков посадки:

Ранняя высадка саженцев также возможна, снегопад или небольшие заморозки не повредят хорошо развитым саженцам.

Правила посадки и пошаговая инструкция

При высадке большего количества растений стоит иметь веревку, молоток и колья. Благодаря этим предметам мы сможем точно определить правильное расположение растений.

Схема посадки малины. Важно знать, какое должно быть расстояние между кустами, рядами малины. Следует обеспечить кустам место и возможность свободного развития. Слишком густая плантация может давать сниженный урожай, страдать болезнями. Растения разрастаются довольно широко, поэтому дистанция должна быть следующая:

между саженцами – 45-50 см;
между рядами – 1,5 метра.

Посадка саженцев малины – пошагово для начинающих:

Если куплен саженец с закрытой корневой системой, погрузите горшок с саженцем в воду и выньте из нее саженец. Осмотрите корневую систему, обрежьте сухие, сломанные корни.
Замочите корневую систему саженца малины в воде на несколько часов (для саженцев с открытой корневой системой).
Выкопайте ямы соответствующей глубины и ширины, чтобы корни могли свободно распространяться по дну посадочной ямы.
На дно лунки налейте воду.
Поместите саженец в центр ямки. Рекомендуемая глубина ямы для посадки рассады малины – 15-20 см. Оптимальная глубина посадки – на высоту 3-х хорошо видимых почек (считая от корня). Проверьте, вертикально ли расположено растение. Оставшееся пространство засыпьте плодородной, богатой перегноем почвой.
Аккуратно утрамбуйте почву вокруг посаженного растения, удаляя воздух между слоями грунта.
Тщательно полейте посаженные растения, создав небольшую лунку вокруг кустика, не позволяющую воде стекать в стороны.
Обрежьте саженцы, чтобы их высота не превышала 30 сантиметров.

Саженцы с закрытой корневой системой (в контейнере)

Правильная посадка саженца малины имеет большое значение, важно верно выбрать глубину:

слишком глубокая посадка на тяжелых почвах может затруднить, замедлить рост растения;
слишком неглубокая посадка тоже вредна – в бесснежные, морозные зимы растения могут вымерзать.

Прикорневая шейка саженца с закрытой корневой системой после посадки должна располагаться вровень с землей.

Мульчирование

Малина плохо переносит песчаные почвы, потому что любит влагу, но не затопление! Стоит замульчировать участок вокруг куста, чтобы создать растению оптимальные условия. Для этого можно присыпать растения мульчей:

корой;
опилками;
ореховой скорлупой;
соломой;
шишками;
измельченными сломанными ветками;
старой хвоей;
слегка компостированными листьями.

Мульча, помимо прочего, обеспечит малине соответствующую кислотность почвы. Слой мульчи должен быть толстым – 5-10 см. Можно посадить малину на агроволокно или застелить пространство между рядами темной пленкой, геотекстилем плотностью 200, которые также предотвратят рост сорняков. При посадке рядами вдоль рядов стоит уложить капельный полив, капельницы устанавливают на расстоянии 20 см.

Способы посадки

Ниже представлены некоторые методы посадки, используемые дачниками.

между кустами – 50 см;
между рядами – 1,5-2 м.

между кустами – 30-50 см,
между рядами – 1,5-2,5 м.

Размножение

Есть несколько способов, позволяющих размножить малину в собственном саду. С большинством из них справятся даже неопытные садоводы.

Корневыми отростками – самый простой метод, который предполагает размножение молодыми зелеными отпрысками, вырастающими у основания материнского растения. Их отделяют с корнем и пересаживают.
Древесными черенками. Их заготавливают осенью (октябрь). Однолетние побеги делятся на фрагменты длиной 15-18 см с хотя бы одной хорошо развитой почкой. Укореняют черенки во влажном песке.
Корневые черенки – в октябре отделяют фрагменты корневой системы растения. Срезы должны быть длиной 15-18 см, иметь как минимум одну почку, из которой будет расти растение.

Уход после посадки

Орошение. У малины неглубокая корневая система, требующая регулярного полива, особенно в периоды засухи и завязывания плодов. Выращивание малины без полива возможно только на влажных почвах. Поддерживайте соответствующий уровень влажности почвы в течение сезона, особенно важен регулярный полив при закладке плантации.
Недавно посаженные саженцы нужно укрыть на зиму от морозов.
Весной мульчируйте растения несколькими сантиметрами торфа, перегноя или навоза, чтобы почва не пересыхала слишком сильно.
Лучше сажать малину на шпалеру или рядом с опорами. Эти кустарники сильно разрастаются, образуя побеги длиной 1,5-2 м. В первый год после посадки следует натянуть шпалеру. Для этого закопайте 2 столба высотой 2-2,5 м на глубину 70 см, по 1 на двух концах ряда. Между ними продеваем две оцинкованные проволоки на высоте 1 и 1,8 м и прикрепляем к ним побеги.

Как пересадить куст?

Если по какой-то причине приходится пересаживать малину в другое место, не стоит беспокоиться. Считается, что на одном месте малинник хорошо растет 10 лет, затем грунт истощается и кусты стоит пересадить на другой участок, хотя часто этого никто не делает.

Кусты малины очень устойчивы к пересадке, их корневая система неглубокая, растения можно легко выкопать и переместить, не нанося особого вреда.

Даже взрослые кустарники требуют соответствующих условий, поэтому при поиске нового места нужно соблюдать правила, упомянутые выше (сажать кусты в плодородную, слегка влажную почву, на солнечные грядки). Не стоит забывать о мульчировании. Кусты выносят частичное затенение. Взрослые растения сильнее тех, что были только что посажены, но им также не благоприятствуют сильные ветры и морозы.

Итак, посадка малины и пересадка – дело не очень сложное. Достаточно сделать несколько простых шагов, чтобы любоваться красивыми и здоровыми кустами, а также наслаждаться вкусом спелых вкусных ягод.

Эта ягодная культура широко распространена повсеместно. Пожалуй, не встретишь садоводов-любителей, у которых не было бы малины в саду.

О пользе малины знают все.

Растение малины - типичный полукустарник с многолетней подземной частью, состоящей из корневища и боковых придаточных корней, и надземной - из однолетних побегов и двулетних стеблей. Из придаточных почек, находящихся на корневище, развиваются побеги замещения, из почек на боковых корнях - корневые отпрыски, которые используются в качестве посадочного материала. Побеги замещения на второй год плодоносят и засыхают (их вырезают).

В местностях с низкими зимними температурами большое значение имеет зимостойкость малины. При укрытии снегом не менее 20 см, кусты малины хорошо зимуют. Однако в малоснежные периоды, особенно в ноябре-декабре, при сильных морозах, подмерзает надземная часть, чаще всего верхушки побегов, если они не вызрели. В сравнительно мягкие зимы иногда наблюдается гибель побегов. Садоводы недоумевают: вроде морозов не было, а малина погибла. Это объясняется не вымерзанием, а высыханием побегов, особенно в периоды с сильными ветрами и оттепелями. В это время побеги, в связи с тем, что у них рыхлая древесина, испаряют больше влаги, чем им подают корни, и засыхают.

Если побеги были повреждены морозами, то происходит побурение древесины и почек, но если побеги погибли от высыхания, то они становятся белыми, побурения не наблюдается. После засушливого вегетационного периода и при недостаточном поливе малина в большей степени подвержена вымерзанию и высыханию, чем в благоприятный предшествующий год.

Повысить устойчивость малины к неблагоприятным зимним условиям можно агротехническими приемами. Размещать посадки малины нужно на защищенных от ветров участках. В связи с тем, что малина требовательна к влажности почвы, но не переносит переувлажнения, следует избегать при выборе места под малину возвышенностей и низин.

Ряды желательно располагать с запада на восток (вдоль господствующих ветров). Можно посадить растения в ряду с расстоянием между ними 30-50 см. Загущенные посадки способствуют накоплению снега. Высокой агротехникой обеспечивается хорошее развитие растений, а крепкие растения лучше переносят неблагоприятные зимние условия.

Нельзя не сказать о вреде, причиняемом малине вредителями и болезнями. Малинный комарик (побеговая галлица) вредит под корой побегов, в результате чего на них появляются трещины и на поврежденных местах развивается пурпуровая пятнистость. Побеги становятся ломкими, а затем и засыхают.

Продуктивный период (время, в течение которого растение дает урожай) у малины - 10 лет. Значительно сокращают его неблагоприятные зимние условия, повреждения вредителями и болезнями и плохой уход за растениями.

Из практики по выращиванию малины.

Каждый садовод-любитель выработал свои методы возделывания малины. Например, знакомые садоводы засыпают посадки малины опилками слоем 10-15 см. В результате этого приема личинки галлицы, зимующие в коконах в верхнем слое почвы, весной не могут пробить этот слой и выйти наружу, погибают, не принося вреда малине. Кроме того, опилки являются мульчирующим материалом, создавая хорошие условия увлажнения почвы в течение летнего периода.

Мы выращивали малину в своем саду с начала освоения участка. Вначале посадили распространенные раньше сорта - Вислуху и Отборную Шеина. Малина полностью использовала свой продуктивный период за 10 лет, отличалась мощными побегами и стеблями с темно-зелеными листьями, хорошей урожайностью, не заражалась вредителями и болезнями.

Но в связи с тем, что садоводы стали завозить посадочный материал из разных мест, появились и вредители с болезнями, особенно распространились побеговая галлица и пурпуровая пятнистость. У многих садоводов посадки малины погибали в молодом возрасте, не давая урожая, или после первых лет плодоношения. Их раскорчевывали и садили заново.

Новые посадки малины сортов Дочь Вислухи и Огонек мы заложили в разные годы в пяти местах, по 5-7 кустов (такое размещение получилось случайно, так как площадь нашего сада уже была полностью освоена). Наблюдали за состоянием растений. Когда повреждение побегов галлицей и пурпуровой пятнистостью было в значительной степени и растения находились в угнетенном состоянии, производили омолаживающую обрезку кустов. Срезали полностью надземную часть (и побеги, и отплодоносившие стебли) до поверхности почвы, но корни не выкапывали. Обрезку проводили в раннелетний период сразу же после плодоношения (обычно малину обрезают осенью). В это время галлица находится в максимальном количестве под корой побегов, и, вырезая побеги и удаляя их с участка, мы в большом количестве уничтожали этого вредителя, т. е. применяли механический способ.

Ядохимикатов мы не применяли. Распространенный одно время способ обработки побегов малины рано весной горячей водой (почти кипятком) не проводили. Я считаю, что такое сильное термическое воздействие может повредить живые ткани малины. К тому же химические и термические средства убивают, скорее всего, полезных насекомых, чем вредных, так как последние более приспособлены к условиям окружающей среды.

В наших насаждениях малины обитает полезное насекомое - златоглазка. Личинки ее уничтожают личинок галлицы. При сборе ягод малины я неоднократно находила личинки златоглазки (они ромбической фopмы, серой окраски, размером до см).

Взрослое насекомое златоглазки напоминает крошечную стрекозу с зеленоватыми крыльями. Златоглазка откладывает открыто на листьях яйца на длинных (5-7 мм) ножках-стебельках, похожих на булавочные головки. Разве такое нежное насекомое не погибнет от ядохимикатов? Следовательно, нужно сохранять полезных насекомых, шире использовать естественный биологический метод борьбы с вредителями.

Омолаживающая обрезка малины (удаление полностью надземной части) как механический способ уничтожения вредителей и болезней имеет и другую положительную сторону: продляет срок использования малины.

Обрезку мы проводили на кустах малины в возрасте 4-5 лет в связи с зараженностью вредителями и болезнями, а так как жизненный ресурс малины 10 лет, то можно продлить рост и плодоношение кустов еще 4-5 лет. И нет смысла выбрасывать полностью растения раньше времени, тем более, что корневая система еще мощная, жизнедеятельная. Из почек на корневище на следующий год после обрезки, при наличии сильно развитой корневой системы, отрастают хорошо развитые побеги и на второй год плодоносят, т. е. кусты малины после обрезки только один год не дают урожая, но зато в значительной степени избавлены от вредителей и болезней.

Это мероприятие (обрезка) экономит затраты физических сил на раскорчевку корней и подготовку посадочных ям для новых посадок, а также и средств на приобретение посадочного материала, так как дает возможность еще несколько лет получать урожай ягод с оздоровленных кустов.

Мы обрезали не сразу все посадки, а по одному участку в год из пяти участков, поэтому плодоношение получилось непрерывным, и мы в течение 13 лет ежегодно получали урожай ягод.

В своем саду еще выращиваем малораспространенную желтоплодную малину неизвестного сорта. По вкусовым качествам ягоды этой малины уступают красноплодной. Но она имеет и положительные свойства: ягоды поспевают на неделю раньше красной малины, а главное, кусты желтоплодной малины оказались более устойчивыми к неблагоприятным условиям выращивания. У нас на участке за 13 лет желтоплодная малина ни разу не подмерзала, вредителями и болезнями повреждалась в небольшой степени и ежегодно плодоносила.

Но в последнее время мы решили обновлять посадки и красно-плодной, и желтоплодной малины, посадить новые сорта. Раскорчевывать постепенно по одному-двум участкам в год из пяти с тем, чтобы иметь и плодоносящие кусты до периода плодоношения новых посадок.

Применяем обычную агротехнику возделывания малины. Весной развязываем и поднимаем кусты, подвязываем побеги к жердочкам, закрепленным на кольях, обрезаем верхушки побегов на 15-20 см, перекапываем почву с внесением мочевины.

В летний период поливаем, рыхлим почву, собираем урожай, вырезаем двулетние отплодоносившие стебли, а на отдельных, сильно зараженных вредителями и болезнями участках - и всю надземную часть куста.

Осенью перекапываем почву с внесением перегноя, суперфосфата и золы, пригибаем побеги на зиму.

Используем агротехнический, механический и естественный биологический способы борьбы с вредителями и болезнями.

От себя добавлю, что я выращиваю малину старинного сорта Новость Кузьмина , по совмещенному методу Соболева и Архангельского . Т.е. совместно применяю двойную обрезку стеблей и раздельное выращивание плодоносящих побегов и побегов замещения . Условия для выращивания малины в нашей местности крайне неблагоприятные, но все-таки урожаи получаю, хоть и не очень большие но стабильные. Поэтому в последние годы больше внимания уделяю выращиванию клубники .

Читайте также: