Посадка плодовых ягодных культур

Обновлено: 18.09.2024

Как в классическом, так и в современном садоводстве выращивание ягодных кустарников рассматривалось не только с позиции обеспечения владельцев усадьбы урожаем разнообразных плодов, но и как изящный элемент ландшафтного дизайна. Однако на многих загородных участках иногда можно наблюдать отсутствие системного подхода к обустройству этой части сада. Владельцы земли обычно предпочитают уделять больше внимания закладке плодового сада, упуская из виду тот факт, что плодоношение ягодных кустарников наступает раньше плодоношения плодовых насаждений. Кроме того, ягодные кустарники менее требовательны к почве, легче приспосабливаются к климатическим особенностям местности и не нуждаются в обширных земельных площадях.

Подготовка к посадке

Для посадки ягодных кустарников подготавливают канавы шириной около метра и глубиной примерно 60-70 см. На бедных почвах нежелательно производить посадку в отдельно выкопанные ямы, т.к. года через 2-3 корни выйдут за пределы этих ям и будут лишены необходимых для их роста и развития питательных веществ. Метод посадки ягодных кустов в ямы оправдывает себя лишь при наличии суглинистых или черноземных почв.

Чтобы участок смотрелся эстетично, предварительно намечают линии, по которым будет осуществляться посадка. Причем делают это с таким расчетом, чтобы между рядами оставалось расстояние около 150-180 см – в северной полосе; и около 180-200 см – в средней и южной. Приняв эти линии за центр будущих посадочных канав, отмеряют в обе стороны по 45-50 см. Копать следует таким образом, чтобы верхняя часть канавы была широкой, а по мере углубления заметно сужалась. Это связано с тем, у большинства ягодных кустарников корневая система по мере роста распределяется по верху посадочной канавы.

Подготовка канав осуществляется заблаговременно: если планируется осенняя посадка, то канавы готовят с весны; для весенней посадки – осенью. Нижние слои почвы в посадочной канаве должны быть обогащены питательными веществами: опытные садоводы используют для этих целей костную муку и золу. Удобрение насыпают на дно ямы, заполняя ее примерно на четверть глубины. Верхнюю часть канавы засыпают землей, смешанной с хорошо перепревшим коровьим навозом. Вместо обычной земли можно воспользоваться смесью из одной части дерновой земли, одной части лиственной и одной части хорошо перепревшего коровяка.

Крыжовник

Практически все сорта крыжовника обеспечивают хорошее плодоношение при расположении на открытых солнцу участках: посаженные в тени кустарники часто вымерзают, потому что их побеги не успевают полностью вызревать до наступления заморозков, что возможно только на солнечном местоположении. В регионах с жарким климатом этот кустарник можно сажать и на слегка затененных участках.

К составу почвы крыжовник нетребователен и хорошо растет как на песчаной, так и на глинистой почвах, особенно если они глубоко перекопаны, тщательно удобрены, регулярно подвергаются рыхлению и не зарастают сорной травой. На песчаной почве ягоды созревают раньше и бывают слаще, правда, при этом не достигают такой величины, как на более плодородной земле.

Как правило, крыжовник сажают или на специально отведенном для него участке, или между плодовых деревьев. Но в последнем случае кустарник придется пересаживать, когда разросшиеся кроны деревьев начнут его затенять. Одно время в ландшафтном дизайне крыжовник использовался для обсаживания рабаток возле дорожек: кусты сажали на расстоянии 80-150 см друг от друга и вовремя подвергали обрезке, чтобы ветви сохраняли нужную форму и не разрастались слишком сильно.

Посадка крыжовника

Наилучшее время посадки определяется климатическими особенностями региона: так, например, в северной полосе ягодники лучше высаживать весной. Если кустарники были приобретены осенью, то на зиму их просто прикапывают в сухом, защищенном от ветров месте, а на постоянное место сажают весной. В южной полосе, где заморозки начинаются достаточно поздно, крыжовник можно сажать в сентябре – кустарник успевает хорошо прижиться, поэтому с наступлением тепла он быстро идет в рост, не растрачивая ресурсов на укоренение.

Большое значение при выращивании крыжовника имеет поверхностное удобрение: в лунки, образовавшиеся вокруг кустарников после незначительного оседания почвы, насыпается слой перегноя или хорошо перепревшего коровяка. Наилучшие результаты показывает внесение удобрения ранней весной, после первого рыхления почвы. Также получению обильного урожая способствует прореживание кустов: при обрезке обычно удаляются ветви старше 4-летнего возраста и молодые веточки, слишком тесно растущие или имеющее наклон внутрь кустарника. Центр куста вырезается так, чтобы сильные боковые ветки получали достаточно солнечного света и воздуха.

Размножение крыжовника семенами

Как правило, большинство садоводов предпочитают размножать крыжовник черенками и отводками, хотя в ряде случаев используют и посев семян. Для получения качественного посевного материала необходимо отобрать самые лучшие ягоды, оставляя их на ветках до тех пор, пока они не станут совсем мягкими. Такие ягоды аккуратно срезают ножницами и оставляют лежать на подоконнике еще дней десять. Затем оболочку надрезают, семена отделяют от мякоти, тщательно промывая их водой. Высушенные семена хранят в бумажном конверте до момента посева. Самое удачное время для посева – осень, но если есть необходимость отложить посев до весны, то семена хранят в слегка влажном песке.

Несмотря на то, что зерна крыжовника довольно мелкие, сеять их нужно, оставляя большие промежутки между лунками, т.к. взошедшие растения необходимо оставить в земле без пересадки до осени. В конце августа – начале сентября для молодых кустарников готовят временные грядки, оставляя расстояние между рядами около 50-70 см, а между растениями – около 25-30 см. Когда молодые кусты дадут первые ягоды (обычно это случается на 3-4 год), самые сильные и здоровые растения высаживают на постоянное место в саду, а все остальные оставляют на временной грядке еще на один год.

Размножение крыжовника отводками

Черенки нарезают с побегов текущего года в то время, когда у них заканчивается рост и они достаточно окрепнут. Как правило, такие побеги бывают достаточно гибкими и не ломаются при попытке их согнуть. Каждый черенок должен быть довольно длинным: примерно 7-8 глазков; с нижней части, которая будет погружена в песок, необходимо удалить все листья.

В парники насыпают песок или почвенно-песчаный грунт, грядки плотно закрывают стеклом или пленкой, которые притеняют, чтобы растения не подвергались воздействию прямых солнечных лучей. Как только черенки укоренятся, их высаживают на временные грядки, но в местности с достаточно холодным климатом рекомендуется оставить молодые растения зимовать в парниках.

Смородина

Уход за всеми сортами этого ягодного кустарника мало чем отличается от ухода за крыжовником, а вот размножается смородина одинаково хорошо и семенами, и отводками, и прививками. Традиционно самым легким способом считается размножение черенками, т.к. они довольно легко укореняются и быстро приживаются на временном или постоянном месте высадки.

Наиболее удачным временем для посадки черенков считается ранняя весна или начало августа. Длина нарезаемого черенка напрямую зависит от сорта смородины: чем сильнее рост кустарника, тем длиннее должны быть черенки. Для размножения этим способом обычно используют прошлогодние молодые побеги или, в случае их недостатка, двухлетние ветви. Нижний срез черенка обычно делают по прямой линии, сразу под первой почкой; верхний – над почкой, наискось. Между верхним и нижним срезом должно оставаться 6-8 глазков.

Шпалерные формы смородины

В позапрошлом столетии самым модным элементом русского ландшафтного дизайна были штамбовые и шпалерные формы смородины, причем, последние пользовались наибольшей популярностью у владельцев загородных участков. Для выведения шпалерных форм осенью второго года черенковые растения обрезали, оставляя нетронутыми только два побега, из которых и формировались ветви пальметты или веерообразной шпалеры.

Развязку побегов по шпалере необходимо делать в то время, пока они еще довольно пластичны и легко поддаются формовке. Когда побеги вырастали до длины в 4 —5 междоузлий, их притягивали веревкой к шпалере и изгибали в соответствии с задуманной формой будущего кустарника – это приостанавливало рост побегов и стимулировало образование боковых глазков.

Недели через 2-3, когда побег принимает указанную форму, шаблон убирают, а ветку привязывают к горизонтально натянутой толстой проволоке. Такие декоративные живые ограды смотрятся очень красиво за счет необыкновенно крупных ягод, эффектно сочетающихся с цветущими на клумбах растениях. Особенность формового плодоводства, помимо его великолепной визуальной составляющей, заключается также и в том, что ягоды на формовых деревцах обычно получаются намного крупнее, чем на традиционных кустах.

Это связано с тем, что соки направляются не вверх, а задерживаются на искусственных изгибах ветвей, что благоприятно сказывается на плодоношении кустарника. Кроме того, ветви располагаются на достаточном расстоянии друг от друга, а следовательно, получают в достаточном количестве солнечного света, в отличие от обычного куста, где плодоносят, как правило, только наружные побеги.

Малина

Малина справедливо считается самым неприхотливым ягодным кустарником, однако это совсем не означает, что это растение можно высаживать на задворках сада, куда солнце почти никогда не заглядывает. Малина, действительно, предпочитает легкое затенение, но только в полуденные, самые жаркие часы; во все остальное время этот кустарник должен быть открыт солнечным лучам. То же самое относится и к влажности почвы: избыток влаги может быть полезен этому ягодному кустарнику лишь в регионах с достаточно жарким климатом; в средней или в северной полосе повышенная влажность почвы приведет к тому, что сортовая малина будет часто вымерзать.

Также внимание стоит уделить и расстоянию между рядами кустарников: в любительских садах малинник часто превращается в непроходимые колючие заросли, которые не позволяют добиться хорошего плодоношения и благоприятного эстетического восприятия этой части сада. Наиболее рациональным считается расстояние между рядами в 80-140 см (зависит от сорта малины); оптимальное расстояние между отдельными кустами – около 1 м.

Посадка и уход за малиной

Несмотря на всю неприхотливость, малина довольно требовательна к качеству почвы: недостаток питательных веществ обычно приводит к тому, что с каждым годом урожай ягод становится все более скудным – как по количеству, так и по качеству. Особенно внимательно стоит отнестись к удобрению рыхлых и песчаных почв: помимо традиционной подкормки в почву следует добавлять достаточное количество глины, чтобы корневая система не страдала от чрезмерной сухости.

Время посадки малины определяют в соответствии с местным климатом: в теплых регионах целесообразна осенняя посадка; в более суровом климате надежнее сажать малину весной. К недостаткам весенней посадки можно отнести тот факт, что малина, равно как смородина и крыжовник, при благоприятном температурном режиме слишком быстро трогается в рост и выбрасывает почки. Кусты, посаженные в таком виде, при первых же засушливых днях погибают. Чтобы избежать такого досадного обстоятельства, заранее купленные саженцы малины следует до весны сохранять слегка прикопанными на сухом, высоком месте.

Размножение малины

Малина, начиная с двухлетняя возраста, дает большое количество корневой поросли, которую легко использовать для расширения и обновления ягодного сада. Экземпляры со слабыми, голыми корнями подлежат отбраковке, а сильные особи с хорошо разветвленной корневой системой отрезаются лопатой или острым ножом от материнского растения и используются для размножения.

Наиболее удачным временем для посадки молодых растений считается осень: побеги успеют хорошо укорениться и приспособиться к новым условиям существования. Если же по каким-то причинам посадка откладывается до весны, то прикопанные на зиму растения нужно посадить как можно раньше, до того момента, когда развившийся из подземной почки побег достигнет внушительных размеров.

Зимовка малины

Почву малинника рекомендуется периодически слегка обрабатывать тяпкой, т.к. лучшей защитой корневой системы от холодов служит рыхлая земля. Осенью почву полностью перекапывают: удобнее всего это делать садовыми вилами, т.к. они не повреждают корни и к ним не так сильно липнет мокрая земля, как к лопате.

Чтобы защитить малину от зимних морозов, корни кустарника укрывают перегноем, а высокорослые роста пригибают к земле, чтобы их не поломало ветром и налипшим снегом.

Сажать плодово-ягодные растения с открытой корневой системой (ОКС) весной можно от момента оттаивания почвы до набухания почек (это всего 10-15 дней), осенью с начала массового листопада до наступления заморозков. Яблони, груши и косточковые культуры сажают весной как можно раньше, саженцы плодовых кустарников высаживают, даже когда почки уже немного распустились. Саженцы плодовых деревьев и кустарников в контейнерах высаживают в течение всего сезона, с середины апреля до середины ноября. Летнюю посадку облиственных саженцев из контейнеров лучше проводить в пасмурную, дождливую погоду.

Для закладки плодового сада предпочтительнее выбирать крупные, хорошо развитые 1-2 летние саженцы, которые быстро пойдут в рост и через несколько лет смогут начать плодоносить. Под плодовые и ягодные культуры принято делать ямы круглыми, выбирая диаметр и глубину в зависимости от вида плодовых культур, типа почвы и залегания грунтовых вод.

На легких суглинках с глубоким залеганием грунтовых вод (около 2 м) ямы под яблони и груши на сильнорослом подвое копают диаметром не менее 1 м и глубиной 60 см. Для деревьев на полукарликовом подвое диаметр ямы 1 м и глубина 40 см. Для низкорослых карликов диаметр 90 см, глубина 40 см. Вишню, сливу, облепиху, черноплодную рябину, иргу сажают в ямы диаметром 80 см и глубиной 40 см. Посадочные ямы для малины, ежевики диаметром 50 см, глубиной 30 см. Для посадки одно-двухлетнего саженца винограда копают яму глубиной и шириной 50-60 см.

На тяжелой глинистой почве ямы делают пошире, но мельче, так как из-за плохой проницаемости глины вода будет застаиваться и корни начнут подгнивать. На плотных, тяжелых почвах вилами или лопатой необходимо разрыхлить дно и боковые стенки ямы, иначе корни посаженных растений, достигая уплотненного слоя, будут закольцовываться и оставаться в ограниченном объеме посадочной ямы. Если почвы на участке тяжелые и уровень грунтовых вод на глубине менее 1,5 м, необходимо сооружение дренажа. Как вариант, в таких местах возможна посадка деревьев и крупных кустарников на грядах и искусственных возвышениях.

Общее правило при посадке всех саженцев плодовых: контейнер с саженцем перед посадкой необходимо погрузить в емкость с водой на 1-2 часа, для того, чтоб земляной ком пропитался водой. Так же важна глубина посадки. Корневая шейка саженца не должна быть заглублена. В этом случае деревья сильнее страдают от морозов, ожогов, рака и пятнистости листьев. Многие садоводы путают корневую шейку с местом прививки. Чтобы правильно определить местонахождение корневой шейки, протрите сырой тряпочкой часть ствола (штамб) и начало основных (скелетных) корней. Вы заметите, что в одном месте кора на дереве меняет цвет: из зеленоватой она становится светло-коричневой, это место и есть граница корневой шейки. При посадке корневую шейку располагают на 3-6 см выше уровня почвы, после усадки земли она окажется на уровне поверхности почвы.

При посадке почву вокруг саженцев уплотняют, а сверху по контуру посадочной ямы устраивают земляные валики высотой 10-15 см, и независимо от погоды обильно поливают (2-3 ведра воды на каждое растение). После полива лунку мульчируют слоем торфа, компоста или старой листвы. Это не позволит влаге быстро испариться и на поверхности почвы не образуется корка.

После посадки (через 7-10 дней) поливают стимулятором корнеобразования и проводят внекорневые подкормки. Хорошие результаты дает эпин (7-10 капель на стакан воды) и циркон (1 мл на 10 л воды).

Ниже рассмотрим посадки основных плодовых культур подробнее.

Посадка винограда

Виноградной лозе необходимо отдать самое теплое место в саду, это может быть стена дома, гаража, или хозяйственной пристройки. Не допускайте, чтобы на лозу стекала дождевая вода с крыши.

Расстояние между растениями 1 м. При посадке нескольких кустов выкапывают траншею. Корневая шейка на уровне земли. Оптимальная кислотность почвы - РН 6,5-7,5. Почва - перепревший навоз (или торфокомпост), 150 г суперфосфата и 800 г древесной золы. Хорошо перемешать удобрения с остальной питательной смесью. Обязательно устройство опор и дренажа.

Дренаж: на дно ямы положить речную гальку, щебёнку или битый кирпич. В июне подкармливают виноград раствором минеральных удобрений: на 1 растение 40 г мочевины, 80 г суперфосфата и 30 г хлористого калия 10 литров воды. В июле можно сделать внекорневую подкормку ослабленных растений азотным удобрением 40 г мочевины или 15 г аммиачной селитры на 10 литров воды. Органические удобрения обязательно заделать в почву. Поливают виноград не менее 8 раз в сезон по ведру на растение. После полива необходимо рыхлить почву. На зиму виноград укрывать обязательно. Корневую шейку укрыть сухими листьями и окучить на 15-25 см, присыпав торфом или землёй.

Посадка вишни и черешни

Молодые растения в засушливый период поливают часто и обильно. Осенью проводят перекопку почвы на глубину 15-20 см. В сезон 3-4 раза проводят рыхление почвы. Лучшее место для вишни – открытые солнечные пространства, с хорошей аэрацией. Для черешни выбирайте самые теплые, возвышенные и защищённые от холодных ветров участки.

Посадка голубики

Почва при посадке голубики должна иметь РН - 4,0 до 5,2. Рекомендуется не использовать органическое удобрение, можно использовать только торф или опилки хвойной древесины. Почва должна быть с хорошим дренажем. Грунтовые воды не должны превышать 50-60 см глубины до поверхности земли. В ином случае надо делать насыпную борозду для посадки.

На приусадебном участке надо выкопать яму диаметром 40 см и наполнить субстратом, который содержит кислый торф и почву в соотношении 1:1. Саженцы сажают на 5-10 см глубже, чем он рос раньше. Если посадка происходит осенью, то подкормку не производят. Весной удобряют минеральными удобрениями, подкисляющими почву. После внесения подкормки в обязательном порядке пролить водой. Можно использовать разные минеральные удобрения, но ни в коем случае не переудобрять азотом.

Осенью рекомендуется произвести наземную подсыпку (мульчу) опилками, корой или торфом. Цветы во время цветения переносят температуру -2°С, если температура ниже, то надо оберегать путём опрыскивания или иначе. Для посадки выбирают солнечные безветренные места. Во время плодоношения, каждый куст требует 8 литров воды в день. Чтобы добиться крупной ягоды рекомендуется обрезать ветви, оставляя куст с 5-7 ветвей. Ягоды образуются на ветках предыдущего года.

Посадка груши

Расстояния между растениями в группах 3-4 м. Корневая шейка на 3-4 см выше уровня почвы. При посадке под одно дерево вносят 60 кг перепревшего навоза или перегноя, 1,5 кг суперфосфата, 0,7 кг хлористого калия и 3 кг извести. Предпочитает слабокислые почвы или нейтральные (рН 6-6,5), хорошо аэрируемые почвы.

Удобрения вносят один раз в 2-3 года весной из расчёта 4-5 кг торфа или навоза на 1 кв м. Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью. При сухой погоде поливают через 20 дней. Рыхлят груши на глубину 10 см. Мульчируют перепревшим навозом, торфом, компостом слоем 6-8 см. Весной за 2-3 недели до начала вегетации вырезают поломанные, сухие и больные ветки, прореживают крону. По мере появления вырезают волчки.

Посадка жимолости

Расстояние между растениями 1,5-2 м. Корневая шейка должна находиться на уровне земли, при посадке на 3-5 см выше. Почвенная смесь: дерновая земля, перегной или торф и песок в соотношении 3:1:1. Оптимальная кислотность почвы рН 7,0-8,5. Дренаж: Слой битого кирпича или гравия 5-7 см. Рано весной подкормить растения минеральным удобрением из расчёта 20-30 г/кв. м, перед цветением производят 3 жидкие подкормки: 10-20 г нитроаммофоски на 10 л воды.

Внекорневая подкормка: 0.1% мочевины, 1% суперфосфата, 0,5% хлористого калия. Летнее дождевание чередуется с внекорневой подкормкой. Осенью вносят под перекопку древесную зол (100-200 г/кв.м.). Рекомендуемая норма внесения удобрения на одну посадочную яму для жимолости - 5-7 кг навоза, 50-80 г суперфосфата и 40-50 г калийной соли.

Поливают 7-8 раз в сезон по 1.5-2 ведра воды на растение. В первый год поливают больше и чаще, потом полив сокращают до ведра. В жаркую погоду молодые растения поливают чаще и обильнее. Рыхление производят 4-5 раз в сезон при прополке или в случае уплотнения почвы. Рыхлят на штык лопаты, так как глубина корней 40-50 см, приствольный круг большой 1-1,5 м. Мульчировать торфом. cлой 5-7 см.

Посадка крыжовника

Крыжовник сажают рядовым способом с меж рядовым пространством, равным 1,3-1,5 м, и расстояниями в 1м между растениями. Уход за крыжовником в основном ограничивается прополкой сорняков, что лучше производить руками, чтобы не повредить расположенные близко к поверхности земли корни, поливом и подкормкой. Потребность крыжовника в питательных веществах удовлетворяется за счёт создания раз в году нового защитного слоя из компоста и других органических удобрений - костной и кровяной муки и т.д. Он выполняет также защитную функцию и способствует быстрому плодоношению растений.

Посадка малины и ежевики

Необходимо использование опор. Ежегодно (3 раза в сезон) производить подкормку мочевиной. 1-ая -в мае, 2-ая - через две недели, 3-ья - через две недели после второй (по 5 мг/л). Через 2-3 года вносят фосфорные удобрения (суперфосфат -30мг/л), калийные (сернокислый калий - 15 мг/л). Органические удобрения вносят осенью при перекопке растений. При посадке поливают 1 ведро на растение, затем - по необходимости. После посадки мульчируют торфом, перегноем, листвой, корой, хвоей или чёрной полиэтиленовой плёнкой.

Посадка сливы и алычи

Слива - светолюбива. Расстояние между растениями 4-5 м, для низкорослых сортов 2,5-3 м. Учитывайте, что слива - более теплолюбивая культура по сравнению с вишней. Слива предпочитает свежие плодородные или глинистые почвы, не переносит застойного переувлажнения. Почвенная смесь: листовая земля, перегной, песок (3:2:1) с добавлением извести или доломитовой муки (200-300 г) на посадочную яму.

Посадка смородины

Сажают наклонно, под углом градусов в 30-40. Очень важно заглубить корневую шейку у черной смородины на 5-8 см. При такой посадке часть стебля, оказавшаяся в земле, дает много прикорневых побегов и дополнительных корней. Образуется сильный куст. Для красной и белой смородины - вертикальная посадка - так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. Расстояние между растениями в ряду - 1,5 метра, между рядами - 2 метра. Смородину можно разместить и в шахматном порядке, это еще лучше - удобнее ухаживать, собирать ягоды, да и кусты будут обласканы солнцем.

Тщательно перемешайте с верхним плодородным слоем почвы ведро перегноя, 200 г суперфосфата, 50 г сернокислого калия, 150 г древесной золы. Ни в коем случае не используйте хлористый калий. Смородина очень страдает от хлора. Саженец перед посадкой обрежьте, оставьте 5-7 почек. Это в будущем поможет сформировать хороший куст. Не поливайте кусты каждый день по чуть-чуть. Это вредит растениям. Образуется корка, почва уплотняется, корням не хватает воздуха. Влага быстрее испаряется. Поливайте кусты смородины раз в две недели, но обильно. Не менее 3 ведер на куст, а при засухе и больше. Через день-два, когда почва подсохнет - прорыхлите ее и замульчируйте торфом, перегноем, старыми опилками или соломой, лесной подстилкой. Мульча сохранит влагу, уменьшит количество сорняков, облегчит уход за растениями.

Посадка яблони

Корневая шейка на 5-7 см выше уровня почвы. В посадочную яму добавляют 2-3 ведра компоста или перегноя, 200-300 г суперфосфата и 60-80 г калийной соли. Оптимальная кислотность почвы рН 6-6,5. При сильной кислотности почву известкуют (вносят 1 кг извести), а вместо суперфосфата вносят фосфоритную муку.

Органические удобрения вносят один раз в 2-3 года весной из расчёта 4-5 кг торфа или навоза на 1 кв м. Минеральные удобрения вносят ежегодно, азотные - весной (35-40 г аммиачной селитры, 25-30 г мочевины на 1 кв м). Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью (30-40 г суперфосфата, 20-25 г хлористого калия на 1 кв м).

После посадки 2 ведра воды на 1 растение. В засушливое время полив раз в неделю. Рыхление производят весной при удалении сорняков на глубину 20-25 см; мульчирование перегноем или торфом слоем 5-7 см. Весной, за 2-3 недели до начала вегетации вырезают сухие, поломанные, больные ветки, прореживают крону. Волчки вырезают по мере появления.

Каждый хозяин приусадебного участка мечтает вырастить великолепный сад, который весной радовал бы глаз ярким обильным цветением, а летом и осенью давал обильные урожаи. Выращенные самостоятельно груши и яблоки вкуснее и ароматнее, чем те, которые вы покупаете. Для этого необходимо очень серьезно отнестись к вопросу о посадке фруктовых деревьев и кустарников. Рост и плодоношение плодовых деревьев зависит от правильной посадки. На фото в статье видно, какие плодовые деревья и кустарники наиболее популярны для посадки на садовых участках.

Планирование посадки плодовых деревьев и кустарников в саду

Выбирая размер участка для будущего плодового сада, помните, что хотя деревья и кустарники еще очень маленькие, они не займут много места. Но через некоторое время они вырастут, и каждому плодовому дереву потребуется от 2 до 3 м2 площади.

Качество и обилие будущего урожая во многом зависит от структуры земли, на которой будет посажен фруктовый сад. Например, если участок расположен на низинном участке, нет смысла планировать там сад, так как постоянная влажность приведет к гниению деревьев и кустарников.

Участок также должен иметь достаточный доступ к свету и теплу. Некоторым сортам растений нравится тень, другим – солнечный свет. Если сад находится на ветреной стороне, лучше ограждать его забором соответствующей высоты.

Чтобы обеспечить хороший урожай в будущем, при посадке фруктовых деревьев и кустарников учитывайте климат региона, в котором вы живете. Если это средняя полоса России, лучше всего сажать

груши;
яблони;
разные сорта вишни, алычи и сливы.

В южных широтах целесообразно сажать черешню, абрикосы и кустарники с мелкими ягодами – малиной, смородиной, ежевикой, крыжовником.

Сроки посадки плодовых растений в саду

Поскольку большинство саженцев сейчас выращивают в специальных контейнерах, сроки посадки садовых деревьев могут сильно различаться. Однако большинство садоводов традиционно считали, что садовые растения можно высаживать только весной и осенью. В этот период принято высаживать весной быстрорастущие растения.

смородина;
крыжовник;
Зимостойкие сорта яблони и груши.

В северных и центральных регионах садовые растения предпочтительнее высаживать весной, так как молодые саженцы не подвергаются повреждениям от холодной зимы. Это также относится к фруктовым деревьям, таким как:

Вишня;
сливы;
абрикосы;
вишня;
морозостойкие яблоки и груши.

Сажать растения нужно весной как можно раньше, чтобы бутоны не распустились. Ямы в этом случае следует подготовить заранее, начиная с осени.

Правила и схема посадки плодовых деревьев и кустарников

Как правильно посадить фруктовый сад? В первую очередь начинают с рыхления почвы, после чего подготавливаются посадочные ямы. Начните с очерчивания прямоугольной области на участке земли, обращенной на север и юг. Отметьте треугольные участки под прямым углом в этой области и выройте яму в каждой из них. Благодаря такому расположению листья садовых растений будут лучше освещаться в течение всего лета.

При посадке фруктовых деревьев важную роль играет необходимый интервал между саженцами. Если расстояние между ними правильное, растения не будут мешать росту друг друга и не будут создавать чрезмерно затененные участки. Также не будет слишком много пустых областей. Однако не существует универсального способа рассчитать расстояние между фруктовыми деревьями.

По правилам посадки карликовых плодовых деревьев ямы следует рыть так, чтобы оставался зазор 2 метра в ряду и 3 между рядами; в случае с полукарликовыми фруктовыми деревьями должно быть на 1 метр больше места как в ряду, так и между рядами. Однако сливы, яблони, груши и абрикосы в силу своих природных свойств потребуют еще больше места (4 и 5 метров соответственно).

Разметив ямки, определите их глубину и диаметр. На эти значения влияет тип почвы на участке. В плодородных почвах стандартный размер – 50х50 см, а в песчаных и глинистых почвах необходимо будет выкопать яму размером 1х1 м.

Посадка яблонь

Саженцы яблони следует сажать на такую глубину, чтобы их корневая шейка находилась на 7 см выше уровня почвы. После погружения в лунку корни следует разложить и аккуратно засыпать почвой, чтобы не было зазоров. Чтобы обеспечить достаточный контакт почвы с корневой системой, ее нужно постоянно утрамбовывать стопой.

Расстояние между яблонями зависит не только от сорта дерева, но и от вида сделанной подрезки. Если растения относятся к полукарликовым видам, расстояние между лунками в ряду составляет 3 м, а между самими рядами – 4 м. Однако, если яблони имеют форму колонии, расстояние между растениями намного меньше и может быть от 0,7 м до 0,8 м. В результате на площади 5 м2 размещается около 15 штук.

Посадка груш

Груши лучше всего сажать на юге, западе или юго-западе сада, так как корневая система этого плодового растения постоянно нуждается во влаге, а крона не любит излишнего тепла.

Осенью саженцы груши высаживают в ямки, которые необходимо выкапывать весной. Однако если участок находится в климатической зоне, где зимние морозы достигают 30 градусов, молодые растения могут погибнуть. По этой причине самым безопасным решением считается посадка груши весной, так как к зиме деревце успело вырасти и восстановить силы, а корни ушли глубже в землю.

Ямку для рассады следует делать глубиной до 0,5 м и шириной до 1 м, тщательно рыхляя ее дно. Взъерошенный из лунки грунт следует смешать с торфом и снова засыпать в него.

Посадка слив

Это садовое растение обычно высаживают весной или осенью. В средней полосе России сливу лучше сажать весной, так как ранние заморозки могут стать причиной ее подмерзания. Место в саду, где он будет расти, следует правильно выбрать. Слива не любит грунтовые воды близко к поверхности земли, также отрицательно относится к тенистым и кислым почвам. Ямки для рассады готовятся заранее, расстояние между ними должно составлять 3 м. Глубина и ширина этих ямок должны быть 60 см.

Посадка вишни

Самое благоприятное время для посадки этого растения – весна. Чтобы черенки хорошо прижились, нужно выбирать участок с супесчаным, супесчаным или кислым суглинком, дренированной почвой, хорошо освещенной со всех сторон.

Расстояние между самоопыляющимися деревьями должно составлять 3 метра. Если сорт черешни подвергается перекрестному опылению, в саду следует высаживать более четырех разных сортов. Посадочные ямы должны быть не более 60 см в глубину и не более 80 см в диаметре. В центр забивают колышек, к которому растение привязывают после захоронения. Убедитесь, что корневая шейка находится на уровне земли или на 4 см над землей. Более глубокая посадка может привести к загниванию дерева.

Посадка смородины

Посадить в сад в конце августа – начале сентября. Посадка кустарников имеет свои особенности. Сажать смородину следует по диагонали, заглубляя их так, чтобы над и под землей появилось по три бутона. Остальное следует удалить секатором. Если мы этого не сделаем, куст преждевременно постареет после раскрытия почек и выпуска листьев. Причина этого в том, что верхушечная почка начинает поглощать все питательные вещества, и в результате недостаток питания на боковых ветвях препятствует образованию плодовых ветвей, а листья будут присутствовать только на кончиках ветвей.

Итак, чтобы посадить в саду фруктовые деревья и кустарники, нужно знать некоторые нюансы. Собирать обильный урожай можно только в том случае, если проанализировать все положительные и отрицательные факторы, которые могут на него повлиять.

Выбираем место под фруктовые посадки

«Для этого ада, за эту чушь, пришлите мне сад в старости. Однако, чтобы встретить старость в красивом фруктовом саду, вы должны начать делать это сейчас. В этой статье мы расскажем, какие деревья нужно сажать на сюжет, как правильно их расположить и как это делают участники ФОРУМХАУСА.

Содержание

На каком расстоянии сажать плодовые деревья и кустарники.
Где сажать бескорыстные растения.
Как плодовые культуры зависят от солнца и ветра.
На каких склонах сажать плодовые деревья.

Расстояние между растениями

С научной точки зрения сад с фруктовыми деревьями следует высаживать без ветра и на солнце, желательно с большим количеством места для растений.

На этом фото расстояние между деревьями 5 метров.

Чтобы правильно расположить плодовые деревья, следует обращать внимание на расстояние не только между растениями, но и между ними и прилегающей местностью. Для деревьев в плодовом саду это обычно половина ширины междурядья. Если междурядье шесть метров, расстояние до края соседнего участка – три метра. Фруктовые кусты можно сажать на расстоянии 70-80 см. Чтобы выбрать подходящие насаждения, лучше всего заранее подготовить план сада.

На самом деле, однако, огромных участков земли с неограниченными ресурсами для посадки больших яблонь не так много, поэтому никто не соблюдает дистанцию в 15 метров между деревьями. На практике оказывается, что соблюдать это условие при посадке саженцев для успешного выращивания необязательно.

На практике необходимо сажать растения на расстоянии 5 м, предполагая, что каждое дерево будет иметь крону диаметром 2,5 м. Но позволяют ли конкретные садовые участки располагать растения таким образом – другой вопрос.

При посадке плодовых деревьев и кустарников в саду на собственном участке вы можете воспользоваться нашей таблицей.

На каком расстоянии друг от друга лучше всего расставлять фруктовые деревья и кустарники в саду?

Расстояние между рядами (м)

Высокорастущие груши и яблони на посевном ложе, высаженные с шагом не менее 5×5 (5 м в ряду и 5-6 м между рядами), среднерослые яблони с интервалом 4×4, полукарликовые яблони с интервалом 3×3 .

Малину можно разделить на две части, оставив между ними забор шириной не более метра: в одной части посадить обычные сорта, в другой – капитально отремонтированные сорта. Они плодоносят в разное время и используют разные агрономические приемы.

Советник по садоводству FORUMHOUSE Андрей Васильев высаживает кусты сливы и вишни на земельном участке с расстоянием между деревьями три метра. Кусты смородины и крыжовника – на расстоянии 1-1,5 метра друг от друга одного метра маловато.

Вы можете сажать между деревьями, пока они растут, ягода уже принесет свои плоды, и ее не составит труда перенести (срезав часть куста осенью) позже, если сорт очень хороший.

Опылители

Еще одна важная вещь, которую следует учитывать при посадке фруктовых растений в вашем саду, – являются ли они самоопыляющимися или нет. Если нет, вам нужно составить план посадки и обязательно посадить рядом с ним другой сорт растений.

Посадите самоопыляющуюся вишню с названием Y и похожую на нее, названную Z. Если вишня Y приземлится сама по себе рядом с грушами, ягод не будет.

Отдельные сорта лучше сгруппировать по видам, чтобы было возможно перекрестное опыление.

Солнце, ветер и тень

Притенение плодовых деревьев нежелательно; они должны находиться на участке с утра до вечера на максимальном солнечном свете. Если дерево еще предстоит сажать в полутени, сделайте его грушевым деревом. Груша – самое высокое плодовое растение, но на карликовых подвоях груш практически не бывает, поэтому она вырастет на 5-6 метров в высоту, сколько бы внимания ни уделялось ее обрезке. Поэтому хорошо, если грушу посадить возле бани или других хозяйственных построек и полдня выставить ее тени. Через пять-шесть лет это большое дерево вырастет выше самого высокого строения на садовом участке.

Берегите фруктовые деревья на участке от господствующих зимних ветров (здание, забор и т. Д.). Решить, какое будет направление ветра зимой, несложно: проверьте, на какой стороне дома меньше снега (иногда буквально на землю). Если с восточной стороны мало снега, это означает, что ветер в основном дует с запада и т. Д.

Все выше – севернее, все полого – в лучших местах, защищенных от господствующих зимних ветров.

Сливу лучше всего высаживать именно там, где снег сдувает сильным ветром. Слива имеет свойство затвердевать и плохо переносит места скопления снега; там, где скатывается даже небольшой сугроб, чуть больше 40 см, слива не вырастет.

Грунтовые воды

Фруктовые деревья плохо растут в районах с сильным удержанием грунтовых вод. Для правильного роста и развития яблоням и грушам необходим участок с уровнем грунтовых вод от двух метров и более. На участках с водой, близкой к грунтовым, эти крупнокорневые деревья не растут более 10 лет и не успевают сформировать большую крону. Если нет другого варианта, то их можно сажать вплотную друг к другу (2 метра) и обновлять по одной каждые 10 лет. Иначе невозможно вырастить нормальные деревья и получить достаточно хороший урожай фруктов.

Корневая система косточковых плодов недостаточно глубокая, поэтому их можно высаживать на сельских участках с глубиной грунтовых вод 1,5 м и более; в случае ягодных культур эта глубина может быть меньше.

Рельеф и ландшафтное планирование

Лучшее место для садоводства – склоны с уклоном менее 8 °. В большинстве регионов южные, юго-западные и юго-восточные склоны считаются лучшими для садоводства, так как они всегда более солнечные и имеют более высокую температуру воздуха и почвы. Но у этого преимущества может быть и недостаток: на таких участках теплее, поэтому весной растения зацветают раньше, часто во время весенних заморозков. По этой причине не следует сажать фруктовые деревья на восточной стороне участка: после заморозков, захватывающих цветущие растения, они слишком быстро оттаивают на восточной стороне.

Специалисты рекомендуют разбивать сады посередине склона, ведь вверху всегда дует ветер и вода, а внизу слишком сыро и холодно. Сады нельзя высаживать в ямах и оврагах, где по утрам стоит туман. Холодный воздух в них вреден для растений и особенно опасен в мороз.

Но при всей этой морозной погоде

Вы хотите, чтобы ваш сад был не только плодородным, но и красивым, а дизайнеры ландшафтного сада не зря едят хлеб. Но при группировании растений в плане учитывайте агрономию, садовую почву, близость к грунтовым водам, склонность к расширению и так далее.

Как посадить, чем подкормить, обрезать или оставить так, как готовить к зиме. Все эти вопросы не дают покоя начинающему садоводу. Кроме того, сколько людей, столько и мнений, а значит, спорных моментов хватает даже в однозначном процессе выращивания плодовых деревьев.

Найти короткие и понятные ответы на основные вопросы можно в этом материале.

1. Правильная посадка плодовых деревьев

Выкопайте круглую яму от 80 до 120 см в диаметре, до 50-60 см в глубину. Верхний плодородный слой (если таковой имеется) при копке ямы сложите в одну сторону, нижний – в другую. Дно ямы подрыхлите на глубину штыка лопаты. Посадочную яму заполните примерно на 1/3 смесью плодородной земли, взятой с поверхности почвы или специально купленной, с удобрениями.

Можно приготовить субстрат самостоятельно, для этого смешайте 3-4 ведра перегноя, 1-1,5 кг суперфосфата, 150-200 г сернокислого калия и 1 кг древесной золы.

В центр ямы забейте колышек, который должен возвышаться над ней не менее чем на 50-60 см. Далее засыпьте яму плодородной землей примерно на 2/3 в виде холмика, затем по этому холмику распределите корни саженца так, чтобы его корневая шейка была на 4-5 см выше уровня ямы. Осторожно засыпьте корни плодородной землей. Полейте из расчета 30-40 л воды на дерево.

Правильная посадка – лишь половина дела. Немаловажен и постоянный уход за деревьями.

2. Защита деревьев от болезней

Уход заключается не только в своевременном поливе и защите молодой листвы от вредных насекомых, а коры – от агрессивных солнечных лучей, но и в постоянной заботе о том, чтобы деревья оставались здоровыми. Самые опасные болезни плодовых деревьев – парша, монилиоз, фузариоз, мучнистая роса, бактериальный рак.

Профилактические опрыскивания специальными средствами защитят ваш сад в течение всего года. Проводят такую обработку 3-4 раза в год – весной, до распускания почек; после появления первых листьев (до начала цветения); по окончании цветения (пока не образовались плоды) и осенью после сбора урожая.

Самое популярное и универсальное средство для защиты растений от бактериальных грибковых болезней – бордоская смесь. До распускания почек на плодовых, ягодных и декоративных деревьях и кустарниках применяют 3%-ный раствор препарата, а в период вегетации – 1%-ный раствор.

3. Установка подпор

Лето – время созревания плодов в саду, однако если урожай выдался большой, он может повредить молодые деревья. Чтобы помочь веткам удержать немалый дополнительный вес созревающих плодов‚ необходимо поставить подпоры – прочные Y-образной формы колья, которые еще называют чаталы.

4. Побелка штамбов

Побелка нужна деревьям для защиты от агрессивных солнечных лучей, перепадов температур во время оттепели и образования морозобоин. Поэтому время на эту процедуру лучше отвести осенью. Заняться побелкой стоит после листопада, когда дневная температура опустится до отметки 3°C. Можно использовать акриловую или водоэмульсионную краску белого цвета, а можно сделать состав самостоятельно.

Возьмите 4 части глины, 1 часть свежего коровяка, 1 часть золы и разведите все это водой до консистенции жидкой сметаны‚ добавьте карбамид. Побелка такой смесью защитит дерево от болезней и вредителей. Кроме того, это еще и своеобразная внекорневая подкормка.

Если вас смущает наличие в составе навоза, можно воспользоваться другой смесью: растворите в 10 л воды 2,5 кг извести, 500 г медного купороса, добавьте 200 г столярного клея для лучшего прилипания к стволу и скелетным веткам, хорошо размешайте смесь и обмажьте деревья, используя малярную кисть.

5. Осенняя подкормка деревьев

Чтобы деревья лучше перезимовали, осенью рекомендуется подкормить их фосфорно-калийными удобрениями. Такая подкормка укрепит иммунитет растений и повысит устойчивость к неблагоприятным погодным условия. Удобрения вносите из расчета: 20-25 г двойного суперфосфата и 20 г хлористого калия на 1 кв.м. Равномерно разбросайте гранулы или сухой порошок по поверхности земли в приствольном круге и аккуратно заделать в почву граблями. После этого деревья надо обильно полить.

6. Регулярная обрезка

Важнейший этап подготовки сада к зиме – обрезка плодовых деревьев, проводить которую необходимо в сухую погоду и обязательно до начала устойчивых заморозков. Помните: температура воздуха во время обрезки плодовых деревьев не должна опускаться ниже –10°С.

В первую очередь деревья нужно очистить от сухих, сломанных и больных веток. Также желательно вырезать ветки, растущие внутрь кроны. Обрезая побеги, помните: срез должен быть ровным, максимально гладким, на нем не должно быть задиров коры. Срезы необходимо тщательно зачистить, обработать раствором медного купороса (1 ч.л. на 1 л воды), а затем замажьте садовым варом.

Обрезку также можно сделать весной, когда древесина уже оттаяла, а активное движение сока в тканях растения еще не началось. Когда дерево начинает плодоносить, можно будет сделать более сильную обрезку, вырезать и укоротить ветви. Эта мера позволит повысить урожайность дерева.

7. Своевременная подготовка деревьев к зиме

От того, что вы успели сделать для своего сада осенью, зависит, насколько урожайным будет следующий год. Поэтому деревья должны встретить зимние морозы в ухоженном виде. В октябре снимите оставшиеся на ветках плоды.

Сгребите и соберите опавшую листву (ее можно использовать для приготовления компоста или устройства теплых грядок). Не забудьте убрать падалицу, иначе весной она может стать источником инфекций и рассадником насекомых. Подгнившие плоды закопайте в землю или вывезите и сожгите за пределами участка.

Удалите со стволов отмершую кору, счистите мох и лишайники. Под их слоем очень любят зимовать вредители и их личинки, а так насекомые вряд ли выживут. Если на деревьях образовались очаги плесени, повторите обработку 3%-ной бордоской жидкостью. Важно также хорошо полить растения перед зимовкой, особенно если осень была сухой. Напитайте землю в приствольных кругах так, чтобы она полностью промокла на глубину до 1 м.

Защитите деревья от зимнего посягательства грызунов – зайцев и мышей – обмотайте стволы специальной защитной сеткой, а если такой не нашли, воспользуйтесь старыми капроновыми колготками или просто оберните штамбы разрезанными вдоль пластиковыми бутылками.

Если вы не пропустите ни одного этапа и все будете делать правильно, ваши деревья благополучно переживут зиму и отблагодарят вас обильным урожаем плодов.

Уход за садом – это кропотливый труд. Он должен быть постоянным и вдумчивым, только тогда деревья отзовутся на добро и внимание к ним.

Читайте также: