Посадка приклада тоз 34

Обновлено: 04.07.2024

Timeweb - компания, которая размещает проекты клиентов в Интернете, регистрирует адреса сайтов и предоставляет аренду виртуальных и физических серверов. Разместите свой сайт в Сети - расскажите миру о себе!

Виртуальный хостинг

Быстрая загрузка вашего сайта, бесплатное доменное имя, SSL-сертификат и почта. Первоклассная круглосуточная поддержка.

Производительность и масштабируемые ресурсы для вашего проекта. Персональный сервер по цене виртуального хостинга.

Выделенные серверы

Если возможно то подскажите пожалуста как. Все темы как то больше касаются лож, а про цевье не говорится или я не нашел.

А в чем именно сложность?
Цевьё там крепится на 2х винтах. С одной стороны настоящие винты, с другой стилизованые под шляпки винтов ответные гаечки.

да вот неясно, позвонил в мастерскую 1500руб, типа очень сложно это делать.
Жаба меня придушила, буду все таки сам ставить, но на всячкий случай решил спросить на форуме, вдруг легкость установки мне только кажется.
По идее то ничего сложного нет, 2 отверстия в каждой половинке и немного пошкурить снутри чтоб прилегало ровно, вроде так.
Мастерская меня смутила, хотя видимо они цену набивали просто.

И ещё небольшой вопрос, на старом цевье снизу установлены такие железные пяточки, а на новом их нет. Они вообще зачем?

И ещё небольшой вопрос, на старом цевье снизу установлены такие железные пяточки, а на новом их нет. Они вообще зачем?

Исключительно для красоты, более ни для чего.

Проще всего купить в магазине заготовки цевья (не знаю бывают ли в Нижнем Новгороде, в Москве валяются во многих лавках), притереть и поставить после пропитки.
О пропитке ложи читайте на этом форуме.

вообще-то эти пяточки для предохранения дерева цевья при разбирании ружья, так как это место особенно трется о колодку

вообще-то эти пяточки для предохранения дерева цевья при разбирании ружья, так как это место особенно трется о колодку

Эти пяточки ни при разборке, ни при сборке колодки не касаются. Касаются боковые поверхности цевья, располроженные ближе всего к колодке. Практически у всех ружей этой модели в этом месте есть задиры.

когда вы переламываете ружьё при открывании, торец колодки как раз и упирается в эти пяточки

вот эти вот пяточки.

Sir_2006 прав:эти вставки предохраняют нижнюю часть цевья от повреждений при разборке-сборке ружья острой передней кромкой поперечной перемычки в коробке.
Цевье ставится довольно просто. Со стволами половинки цевья контактируют только с передней и задней частях. Межу собой-в нижней части. Подогнать их очень несложно. Вам потребуется копирка(или на худой конец-простой карандаш),довольно крупная шкурка, круглая палочка диаметром приблизительно равным диаметру ствола. Сначала к стволам пригоняете одну половинку цевья. Ложите на стволы копирку правильной стороной(что бы пачкалось цевье)на нее накладываете половинку цевья и слегка пристукиваете. Вторую половинку уже подгоняете и к стволам и к первой подогнанной половинке цевья. После подгонки передний и задний торцы цевья неплохо "посадить" на эпоксидку(не забудьте смазать густой смазкой стволы и отлакировать внутреннюю часть цевья.

Спасибо большое. Чуть чуть ещё спрошу.
По копирке- то что накопировалось на цевье счищаем или я неправильно понял?

" После подгонки передний и задний торцы цевья неплохо "посадить" на эпоксидку(не забудьте смазать густой смазкой стволы и отлакировать внутреннюю часть цевья." это чтобы никогда не снимать?

Вставки металлические я так понял желательны но необязательны.

Да.Шкуркой на круглой палочке на выемках под стволы(с переднего торца)на ровной дощечке в остальных остальных местах. Конечно же для этого можно воспользоваться и острой стамеской. Что именно подгонять-выложу на примере завтра утром.

А зачем его снимать?По крайней мере часто?Снять раз в год для профилактической обработки будет более чем достаточно.

Места показанные красным и нужно подгонять. Причем достаточно делать это полоской в 3-5мм.Остальные места "прослаблены" причем и в заводской пригонке тоже. В местах отверстий под винты подгонку за Вас может "сделать" эпоксидка.

Спасибо. и снова если можно вопрос.
"В местах отверстий под винты подгонку за Вас может "сделать" эпоксидка."
В итоге-цевье просто должно быть и должно быть эстетичным, особо тяжелой нагрузки на него ведь нет.
И эпоксидка на торцы она тоже их этих же соображений, чтобы "костюмчик сидел"?

Извиняюсь за , ээээ, занудность))), но дело новое для меня, первое ружье, ну и лучче перебдеть в отношении оружия чем наоборот.

Тонка япрослойка смеси эпоксидной смолы и опилок снаружи не видна. Я советовал сделать это для того что бы половинки цевья сидели на стволах плотно. Ну и влага не будет попадать внутрь цевья.

Понял, спасибо.
главное сильно смазать не забыть, чтоб эпоксидка не прилипла сильно.

смазать стволы густой смазкой нужно обязательно

Учту, спасибо большушее.

Ну с ложей разберусь наверно, тут информации много нашел, зашкурю немного и проморю, если конечно снять удастся, топики нашел по разборке, жалко без картинок, ну да разберусь наверно, а если что-не бросите наверно?)))))

Работа № 7
20.04.2018

Всем привет! В этот раз будем реставрировать приклад и цевье ТОЗ-34 Р, 1987 года. Ситуация следующая. Помимо заводского покрытия, на дерево кустарным способом было нанесено покрытия цветного лака, возможно что-то типа "PINOTEX" или еще что-то. Очистку будем проводить химическим способом. Для этого понадобиться ацетон или 646 растворитель (ацетоносодержащий). Для этого разбираем ружье, внимательно снимаем все болтики, гаечки и т.д. Помещаем в резервуар и заливаем ацетоном. Не забываем пользоваться защитной маской!, и в очень проветриваемом помещении!, повертеть на слово, ацетон крайне токсичен! 30-50 секунд пока заливаете и упаковываете достаточно что бы получить отравление! (сам пару раз на этом попадался!)

Заливаем ацетоном и максимально герметично запаковываем. Раз в день, вскрываем и переворачиваем деревяхи..

После четырех дней, дерево выглядит не очень. Тут случай не самый простой, слишком глубоко въелась в древесину старая покраска. Но, против лома - нет приема! Для этого необходимо заменить ацетон на новый, а древесину зачистить наждачной шкуркой № 200-250, этим самым сняв верхний слой для дальнейшей очистки. После первого замачивания вскрываются все дефекты. Отчетлива видна трещина, и самое неприятное следы от обработки древесины очень крупной наждачкой круговыми движениями поперек волокон. ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ! - шлифуем только вдоль волокон!

Далее дело за долгим процессом механической обработки, то есть ошкуривания. ощкуриваем все, кроме мест, где нанесена насечка (вернее остатки насечки). Наждачка №150.

Следующим этапом, приводим геометрическую форму в порядок. Со временем дерево где-то усыхается, где-то происходит перекос и т. д. Для выравнивания плоскостей, используем гибкую прокладку, в данном случае кусок тех. резины толщиной 5-6 мм.

Ошкуриввем до 240-320 и останавливаемся. Дальше, - трещины. Трещин тут целых две. Способов ремонтировать их несколько, надо исходить из каждого случая отдельно. В первую очередь, надо исходить из природы возникновения трещин. Не редко бывает так, что во время "отдачи", ружье "лягается", и из-за не точной подгонки внутренней части приклада, энергия отдачи бьет больше в одно место, так и начинает трескаться дерево. Такие места надо просматривать, и по необходимости корректировать. Тут особо подозрительного ничего не заметил, но для профилактики подщлифую. Для склейки использую клей ТАЙДБОНД, - рекомендую!, дороговат, но отличный клей. Трещину продуваем компрессором, обезжириваем, наносим клей и стягиваем струбцинами. Оставляем на пару дней.

Итак. продолжаем. Следующий этап, восстановление насечки. Процесс очень тонкий, скрупулезный и длительный. Терпением придется запастись. Есть места, где насечка отсутствует и вовсе, но в основном она затерта и выглядит не очень. Восстановить классическим способом не получится! (хотя элементы этой техники присутствуют). Помним, деревяхам больше 30 лет, а тот факт, что дерево прошло химическую очистку (вместе с ней удаляются не только старое покрытие, а и смолы, которые удерживают волокна), крайне уязвимо для механических повреждений. Делаю это всевозможными инструментами, включая самостоятельно изготовленными приблудами, иногда спасает фрезер. Надфиль удобная штука, но даже "совковый", закаленный до 60 единиц, хватает не надолго. Для такой работы их уходит 2-4 шт.

В данном случае цевье половинчатое, и . скажу я Вам, делали его два разных человека.. Левую половину делал человек у которого видимо очень много времени было. Насечка очень мелкая. А правую часть, - человек который видимо куда-то спешил.. :-) Шаг насечки хороший, а вот "косяков" трохи нарезал. Но, это дело такое. Берем инструмент и начинаем восстанавливать. Видео постить не стал, ибо Ооочень длинное получится. Для начала каждую нить насечки проходим надфилем, (за один раз не получиться достичь желаемой глубины), ровняем "по ходу пьесы" максимально возможное количество нитей. В местах где она отсутствует, для начала наносим сетку карандашом, а затем фрезером прорезаем пазы. С фрезером надо быть предельно осторожным, одно не ловкое движение, и Вам придется еще научиться изготавливать новое цевье.. ))) Если думаете, что за вечерок со всем справитесь, то " облиште Ваші дівочі мрії ".

Приклад еще не совсем высох, с ним позже будем работать. Продолжение следует.

Итак, продолжаем. Приклад, наконец-то полностью высох, и удалось максимально хорошо прочистить, восстановить насечку. Затем, устраняем "коцки" которые не сошкурились. Для этого берем древесную пыль, с этого же дерева, перемешиваем с клеем (Тайдбонд) и аппликатором аккуратно заполняем коцки и оставляем на пару дней просохнуть.

Все деревяхи прошкуриваем два раза, начиная с 400 - 500 и 800 наждачной бумагой. С 500 можно начинать легонько ровнять насечку. После каждого прошкуривания, протираем влажной тряпкой. После того, как убедились, что все идеально - начинаем морение древесины. В данном случае выбран цвет "мореный дуб". Вот так выглядит дерево после первого раза обработки морилкой.

Итак, движемся дальше. Процесс морения повторяем три раза (в данном случае владелец оружия просил не слишком темню тонировку). После каждого высыхания слоя, прошкуриваем № 800, после протираем влажной тряпкой. Конечно возникает ощущение, что все было зря. ворс поднимается и такое ощущение, что зря шкурил. Но, это как раз то, что надо. Ворс перед каждой последующей тонировкой поднимается, тем самым, открывая поры дерева для более глубокой пропитки. Вот так выглядят деревяхи после 3-х слоев тонировки:

Следующий этап - полуфинальный. Пропитка льяным маслом. В ситуациях, когда не имеются клеенные детали, можно разогреть древесину до 200 по цельсию и пропитать маслом № 2. Если есть клеенные соединения, то рекомендую использовать меньшую температуру (100 С), но увеличить время прогрева, как в данном случае, и первым слоем пропитать маслом № 1. Оно более жидкое и текучее, поэтому максимально глубоко проникнет в поры древесины и заполнит все "вымытые" ацетоном смолы. Это создаст вязкую прочность древесины, а так же надежно защитит от влаги.

И тут начинается "Квест". ☺ Хотя весь процесс реставрации можно назвать "Квестом", ибо никогда не знаешь какой результат в конечном итоге получишь. (в отличии от нового изготовления деталей, - где можно хотя бы прогнозировать примерный желаемый результат). Все дело в чем. в разных местах древесины, дерево впитывает масло по своему. В зависимости от текстуры волокон, от наполненности пор смолами, и т.д., и т.д. ) Перед пропиткой разогреваем не только древесину, но и масло!

После первой пропитки, деревяхи выглядят как-то так: (цветопередача не точная, красного оттенка меньше).

После каждой обработки льяным маслом, прошкуриваем наждачкой №800-1200. После трех слоев пропитки, полируем поверхность войлоком или шерстяной тряпочкой.
И все бы хорошо, но при сборке выяснилась одна неприятная деталь. Винт который удерживает скобу, "провалился" в отверстие в прикладе. Резьба в прикладе разрушилась. "Лечится" это следующим образом, т.к. место ремонта находится в скрытой полости, используем деревянные мебельные колки (рекомендую). Они рассчитаны на диаметр 8 мм. Для этого используем высокоскоростную дрель, для того, что бы волокна срезались, а не "жевались", и тот же клей ТАЙДБОНД. Лишнюю часть колка сшлифовываем, в данном случае использовал фрезер с шарошкой "сфера", и высверливаем новое отверстие по диаметру винта. Локально тонируем морилкой, а затем пропитываем маслом.

Некоторые пользователи считают, что купил приклад и установил. Это не совсем так.

Возможно это верное утверждение для пластиковых прикладов или для охотничьих ружей иностранного производства.

К отечественным изделиям это не относиться.

Каждый приклад требует подгонки. Почему?

Казенная часть ружья хоть и изготавливается по чертежам на заводе, а все равно каждая имеет свои размеры. +/-0,1 мм.

Так же из года в год охотничьи ружья модернизируют, изменяя и размеры охотничьих ружей. Незначительно, а для пользователя ружья существенно.

Перейдем к прикладу. Даже изготавливая ответные сопряжённые части в машиностроении детали имеют допуски. С зазором, с натягом или нормально сопряженные. И эти допуски зависят от шероховатости, назначения изделия. Какая же шероховатость и назначение изделия может быть у деревянного приклада.

Да поэтому и соответствующие допуски. С натягом 1-2 мм. Учтем еще и точность оборудования, на котором изготавливаются приклады для ружей. И добавим еще точность изготовления станков.

Вывод: не как невозможно изготовить приклад, который встанет без подгонки к ружью.

К примеру, отверстие под стяжной винт у приклада на ИЖ-27. Отверстие под стяжной винт не как не является направляющим для винта. И даже если винт не закручивается по причине несоосности отверстия приклада и отверстия в казенной части это значит что его нужно просто рассверлить. И все.

Но если вы будете знать, как подогнать приклад на ТОЗ 34, тогда с другими ружьями совсем проблем не должно быть. Особенность тульских ружей так это их индивидуальность. И это накладывает свой отпечаток. Охотник или мастер должен понимать, что по факту он покупает полуфабрикат, с которым нужно повозиться. И это нормально.

А зачем вообще осаживать приклад? И как он должен он сидеть на ружье.

По мне так посадка должна быть плотная с небольшим натягом. При стрельбе есть отдача, удары метала о дерево нужно компенсировать. Учитывать нужно и погоду. Дерево дышит, набирает влагу в влажную погоду и отдает в сухую. Металл реагирует на влажность совсем по-другому.

Здесь так нужен небольшой натяг, что б в сухую погоду приклад оставался на месте без каких либо зазоров.

Возможно, данная статья даст вам ответы, зачем и как нужно устанавливать приклад на охотничьи ружья.

Покупайте приклады на ружья в нашем магазине. Вы всегда сможете подобрать лучшее решение в рамках вашего бюджета.

Читайте также: