Посадка саженцев с открытой корневой системой
Обновлено: 19.09.2024
В садовых центрах вам предлагают два вида саженцев - саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС) - т.е. саженцы с комом земли ив емкости. И саженцы ОКС - с открытой корневой системой - т.е. без кома, прсто голая коревая система.
Может показаться, что такой "неодетый" саженец гораздо менее устойчив при дальнейших манипуляциях. Но это не совсем так. Давайте разбираться!
Когда можно сажать деревья с открытой корневой системой
Некоторые фруктовые деревья продаются не с землей, а с открытыми корнями. Чтобы получить прекрасный урожай и деревце прекрасно росло, необходимо знать базовые особенности данных саженцев, а также в какую погоду можно их сажать. Такие деревья продаются без горшка и земли, с открытыми корнями.
Особенности посадки дерева с открытой корневой системой
Посадку такого дерева необходимо совершать в период, когда оно находится в состоянии покоя. Лучше всего осенью или в конце зимы, ранней весной.
После того, как деревце куплено, следует выбрать день для посадки. Погода должна быть оптимальной для этого: отсутствие палящих солнечных лучей, сильного дождя и ветра. Отлично для этого подходит солнечная погода, а в идеале пасмурная. Если дожди поливают несколько дней, то рекомендуется дождаться их окончания и только потом производить посадку.
Особенности дерева с открытыми корнями
Такие деревца выращиваются в специализированных питомниках . Особенность таких деревьев в том, что они продаются без земли. Выкапываются поздней осенью или ранней весной, когда у дерева нет листвы, почек и оно находится в состоянии покоя и дремлет.
После того, как дерево выкопано, необходимо его завернуть в слой соломы (или другого мульчирующего материала), который сверху накрывается газетой, чтобы воздух проникал к корням. Это позволяет сохранять корни от вредного воздействия окружающей среды. В таком состоянии дерево должно находиться в темном, влажном месте всего несколько дней, потому что при долгом хранении есть риск повреждения корня. При попадании на солнце деревце способно испытать стресс и, если вовремя его не посадить в землю, может даже и погибнуть.
Поэтому при покупке дерева следует поскорее сажать его в землю, чтобы оно не успело пустить почки и листики. Деревца, которые продаются в горшке, не требуют срочной пересадки, потому что для них достаточно питательных веществ и они требуют только полива.
Преимущества саженцев с открытой корневой системой
Однако, не смотря на всю привередливость деревьев с открытой корневой системой, они обладают рядом преимуществ:
- Такие деревца приспосабливаются к новой почве значительно быстрее и эффективней, чем при пересадки из горшка.
- Выбор сортов значительно шире, можно подобрать под свои предпочтения и нужды.
- Данные деревца более устойчивы к неблагоприятным условиям и воздействиям вредителей или болезням.
- Деревце легче обрезать и формировать размер, что способствует ещё большему росту и ускоренному формированию плодов.
В какую погоду сажать
Хороший солнечный день - хорошее время для посадки. В такой день нет нужды одевать плащ или калоши. Однако для деревьев солнечный день опасен тем, что пребывание на солнце очень быстро выводит их из состояния покоя, что может доставить некоторый стресс и более долгое приживание в новой для них среде. Поэтому в солнечный день обязательно переместить их в тень или искусственно ее создать, пока яма для посадки не будет выкопана. Для этого хорошо поместить корни в воду на 30-40 минут, чтобы они хорошенько напитались влагой.
Самой удачной погодой для посадки является мелкий дождик. В такую погоду земля особенно мягкая, увлажнённая и нет дополнительных рисков повреждения солнцем. После посадки полив не нужен, дождь естественным образом поливает почву, что позволяет молодому деревцу адаптироваться значительно быстрее.
При порывистом ветре и дополнительных осадках в виде града рекомендуется отложить посадку до более удачной погоды. Для нового дерева это может стать дополнительным стрессом и более того сильный ветер способен погубить новое деревце.
Таким образом, для посадки деревьев с открытой корневой системой необходимо выбирать подходящую погоду и стараться сажать как можно быстрее после покупки и избегать прямых солнечных лучей.
Наступила весна, а значит, появилась прекрасная возможность озеленить свой участок быстро и, что важно, дешево. Именно весной и поздней осенью можно встретить растения без листьев и с открытой корневой системой (ОКС). Саженцы с ОКС выкапывают в питомниках, и после этого они должны быть сразу посажены.
Если в вашем саду планируются группы, кустарниковые миксбордеры или живые изгороди – растения с ОКС станут для вас настоящей находкой.
Минусы саженцев с открытой корневой системой
- Необходимость высаживать в крайне короткие сроки. Если посадить в день покупки нет возможности, то необходимо устраивать прикоп.
- Чувствительность и уязвимость посадочного материала, и, как следствие, большой процент отпада.
- Сложность с попаданием в момент до оттаивания грунта, а ведь именно он лучший для посадки.
Плюсы саженцев с открытой корневой системой
- Значительная экономия средств.
- Возможность оценки корневой системы при покупке: можно обратить внимание, не подсушены ли корни, есть ли механические повреждения, деформации и болезни.
- Принадлежность к схожим климатическим условиям (в отличие от контейнерных растений, которые могут быть произведены где угодно).
Покупка саженцев
Приобретайте саженцы в крупных, надежных питомниках, ведь именно там есть все условия для выкопки и хранения посадочного материала.
Если при покупке ваши растения с ОКС не обмакнули в грязевую болтушку или гидрогель, то попросите ведро воды с глиной, из которых приготовьте состав с консистенцией сметаны. Окуните растение сами в сделанную болтушку.
Если такой возможности нет, то оберните корни влажной тканью и упакуйте в пакет. Так вы спасете саженец от обезвоживания и последующей гибели.
Весенняя посадка саженцев
Выкопайте ямы размером 60х60 см для деревьев и 40х40 см для кустарников, на дно ямы положите битый кирпич (или другой дренажный материал). Сверху насыпьте 10 см плодородного грунта, смешанного с удобрениями.
Обрежьте длинные, сухие и поврежденные корни саженца, а оставшиеся замочите на 1 час в гетероауксине. Обрежьте ветви растения так, чтобы они стали пропорциональны размеру корневой системы (в целом, примерно на 30%).
Удалите почки, если они уже проснулись. Если вы купили саженец с листьями, удалите 50% побегов и оборвите листву.
Поставьте растение в яму так, чтобы корневая шейка была на 2–4 см выше уровня почвы (если этого не сделать, земля просядет, и растение будет заглублено, а значит, погибнет), подсыпайте грунт, заполняйте яму, полейте, утрамбуйте.
Подвяжите саженец к колу во избежание раскачивания. Радуйтесь его росту, любуйтесь красотой и наслаждайтесь плодами своего труда!
Хотите вырастить здоровую рассаду в 2022?
Все о выращивании рассады от А до Я в новом гайде. Скачайте Гайд от экспертов проекта Антонов сад!
Перейти на страницу Гайдов →
Антонов Сад. Рассылка
КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА
САД И ОГОРОД
ЦВЕТЫ И РАСТЕНИЯ
ДАЧНЫЙ ДИЗАЙН
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДЕЛА
ПОЛЕЗНЫЕ РЕЦЕПТЫ
-
Любое использование материала допускается только с письменного согласия редакции ©
Антонов сад – сайт для увлеченных дачников
Приглашаем в наш уютный уголок! Мы рады общению и ждем на огонек любителей-цветоводов, знающих огородников и экспериментаторов, которые и совет дадут, и на вопросы ответят.Мы с жадностью по всей России собираем статьи, видеоинструкции, фото и мастер-классы, чтобы интересные и нужные материалы удобно было почитать и посмотреть.
Сейчасуже 2000 статей о возделывании томатов, огурцов и перцев, уходе за яблоней, грушей и сливой, посеве семян на рассаду, в теплицу и в открытый грунт, формировке деревьев и кустарников, пасынковании и прищипке овощей, подкормке цветов.
Особенно важно для дачников определить точные сроки посадки и благоприятные дни посева, полива, удобрения и обрезки. Для этого мы регулярно публикуем актуальный Лунный календарь и размещаем перечень сезонных работ с января по декабрь.
Разделы наполняются заметками об агротехнике фруктов, ягод, цветов и овощей. Найдутся хитрые садоводческие приемы для всех климатических регионов. Когда сажать лук и чеснок в Подмосковье? Как ухаживать за виноградом в Средней полосе? Какие сорта выбрать для Дальнего востока? Как укрыть розы в Сибири?
Ежедневно мы добавляем тексты о том, как сохранить здоровье сеянцев, защитить молодые всходы от напастей и обеспечить жителей загородного участка полноценной диетой и правильным питанием. Посетители с радостью делятся наблюдениями о том, как жители парников и грядок набирают силу. Вместе ищем действенные способы эффективной борьбы с болезнями и вредителями, рассчитываем нормы подкормок и удобрений.
Ну, а когда захочется отдохнуть от любимого дела, заглядывайте в Полезные рецепты – для здорового тела и вкусного стола. Простые маски и кремы в домашних условиях, изысканные заготовки, салаты, компоты и шашлыки – все, чторадуетв сезон и напоминает вкус свежих плодов зимними вечерами. Антонов сад рад всем, для кого дача и земледелие – источник радости и частичка души!
Для создания красивого и здорового сада важно грамотно подойти не только к вопросам выбора растений, но и к их правильной посадке. Чтобы новое растение отлично прижилось, нужно учитывать некоторые нюансы: начиная от количества солнечного света на участке, состояния почвы и заканчивая организацией системы полива.
Перед покупкой растений следует проконсультироваться со специалистом по ландшафтному проектированию. Ему понадобятся данные о почве, затененных зонах, количестве солнца и ваших предпочтениях касательно внешнего вида и особенностей ухода за растениями. И после грамотной консультации можно приступать к приобретению и высадке растений на вашем участке. Но есть и второй, самый надёжный вариант - довериться профессионалам, которые с учетом ваших желаний создадут дизайн участка, выберут растения и позаботятся о посадке.
Растения с закрытой корневой системой и комом земли.
Правильная посадка во многом определяется типом корневой системы растения. Можно приобрести саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС), которые выращиваются в контейнерах. Специально оборудованные площадки позволяют подготовить зеленые насаждения, получить полностью сформированную загущенную корневую систему, в любой момент готовую к высадке в открытый грунт.
Это возможно благодаря тому, что саженцы регулярно пересаживаются каждые несколько лет. Частота пересадки зависит от конкретного вида растения. К тому же, корни с земляным комом располагаются в мешковине, контейнере или сетке, что препятствует разрушению самого кома и повреждению корней. Сетка используется для растений, предназначенных для скорой посадки в грунт, потому как земляной ком у них быстро пересыхает, что может привести к тому, что растение станет уязвимым к внешним факторам, влияющим на его здоровье. Если же быстрая посадка не предусмотрена, то растение помещают в контейнер с торфом. После полугода-года корни разрастаются, после чего растение приобретает корневую систему, сформировавшуюся в закрытом (ограниченном) пространстве и получает статус растения с ЗКС.
Преимущества растений с закрытой корневой системой (контейнерных)
Многие садоводы предпочитают растения с закрытой корневой системой, то есть, выращенные в контейнерах, потому что это существенно упрощает посадку. Это возможно благодаря следующим преимуществам:
• С аженцы лучше приживаются. Это происходит благодаря тому, что корень растения вынимается из контейнера уже с комом земли, в которой он формировался. Соответственно, отсутствует риск травм, и, как следствие, дополнительный стресс.
• Растения проще хранить продолжительное время и можно высаживать в открытый грунт в любое время года. Если земля не промёрзла, то приступать к высадке можно даже зимой.
• Короткий период адаптации после высадки. Обычно требуется порядка восьми месяцев, если у растения открытый корень и порядка одного месяца для растения с закрытым корнем. Более скорое цветение и плодоношение, так как уже до посадки корни максимально развиты и у растения нет необходимости тратить силы на развитие корневой системы, и оно может бросить их на цветение и плодоношение.
Как нужно сажать растение с закрытой корневой системой и комом земли
Чтобы правильно высадить растение из контейнера, важно учесть некоторые моменты. А именно:
• Учесть состояние грунта. Слишком плотная или же наоборот, слишком рыхлая земля затруднит дальнейший рост саженца. Поэтому посадочную яму необходимо выкапывать в два раза глубже и шире габаритов контейнера, из которого будет пересаживаться растение. Это нужно для того, чтобы заполнить оставшиеся пустоты после высадки подходящим по характеристикам субстратом.
• Правильно подготовить посадочную яму. Для этого используется песок, керамзит или другой разрыхлитель, который нужно перемешать в пропорции 1:1 с землей и высыпать на дно ямы. Далее отдельно смешивается земля с навозом или биогумусом, чтобы получить субстрат для обсыпания кома земли.
• Залить лунку водой. Три четверти ямы должны быть заполнены влагой. В случае засушливой погоды нужно подождать, пока земля впитает воду, и повторить процедуру. После этого прямо в воду опускается растение и засыпается землей. Это делается для того, чтобы вода пропитала грунт, исключая появление воздушных пробок.
• При высадке лиственных деревьев или штамбовых форм с маленьким комом земли необходимы растяжки. Они нужны для того, чтобы от порыва сильного ветра, пока растение еще как следует не укоренилось, сильный наклон растения не повредил корни. Предварительно ствол обязательно обматывают войлочной тканью, чтобы в месте контакта с веревкой не появилось повреждений коры. В противном случае велика вероятность проникновения вредителей и грибковых заболеваний на месте повреждения. Натянутые веревки могут оставаться не более года. Иначе растяжки приведут к деформации ствола.
• Специальный полив. Рекомендуется использовать стимулятор корнеобразования. Растения в небольших контейнерах можно вместе с горшком поставить в ведро с разведенным раствором корнеобразователя. Пока Вы будете готовить посадочную яму, растение само впитает нужное количество раствора. В этом случае конечный полив, после впитывания корнеобразователя, не нужен.
• Мульчирование. Покрытие земли специальной агротканью с гравием или корой хвойных деревьев обеспечивает дополнительную защиту грунта. В частности от сорняков и быстрого испарения воды. К тому же данный способ позволяет придать посадкам декоративный внешний вид.
Растения с открытой корневой системой
Плюс у растений с открытой корневой системой более низкая стоимость . Также вы должны быть готовы к таким аспектам, как:
• Правильное время выкопки. Растение можно выкапывать только в состоянии покоя или при подготовке к покою. То есть, весной или осенью. Крупные лиственные и хвойные растения рекомендуется выкапывать с комом земли. Маленькие саженцы могут пересаживаться и с открытым корнем.
• Пересадка часто приводит к потере некоторой части корневых отростков. Соответственно, растение с подрезанными корнями менее активно всасывает воду с минеральными солями из грунта. Для небольших деревьев, в случае потери части корней, рекомендуется обрезка части стеблей и листьев, чтобы уменьшить площадь испарения влаги. При пересадке с комом этого не требуется. Хвойные, в отличие от лиственных, не обрезают, так как они намного лучше сохраняют влагу за счет более плотного строения хвои.
• Для снижения (возникновения последствий) стресса после пересадки рекомендуется использовать подкормки. Это увеличит вероятность того, что растение без проблем приживется и не заболеет.
Подготовка растений с открытой корневой системой к пересадке
Перед посадкой необходимо провести определённые подготовительные работы. А именно:
• Тонкие ветки и отростки корней большой длины рекомендуется укоротить.
• Саженец нужно поставить в воду или в раствор стимулятора корнеобразования на 10-20 минут. Корни должны быть покрыты жидкостью полностью.
• Выкопать посадочную яму подходящей глубины и диаметра, чтобы избежать заломов корней.
• Слишком рыхлый или слишком плотный грунт будет мешать нормальному росту саженца. В этом случае яму делают в два раза больше корневого пучка и заполняют оставшееся пустое место плодородным грунтом с подходящими конкретному растению параметрами.
Посадка растений с открытой корневой системой
Посадка растений с открытой корневой системой осуществляется следующим образом:
• На дно посадочной ямы, подготовленной по правилам, описанным выше, насыпать дренаж, смешанный с грунтом в соотношении 1:1. Как разрыхлитель можно использовать щебень, керамзит и пр.
• Затем насыпается немного плодородного грунта. Должен образоваться небольшой холмик, на который нужно поставить растение, аккуратно распрямив корни. Если корневая система недостаточно развита, то для опоры используется колышек.
• Яма с растением заливается водой. Нужно подождать, пока половина жидкости впитается.
• Прямо в воду засыпается субстрат, чтобы грунт пропитался и распределился максимально равномерно, без воздуха или сильных уплотнений.
• Обсыпать ком субстратом из чернозема, смешанного с навозом или биогумусом. Полезно использовать и фосфорно-калийные удобрения. Например, Суперфосфат.
• Вокруг лунки сделать вал земли, чтобы вода не растекалась.
• Рекомендуется мульчирование, чтобы ограничить рост сорняков и не так быстро испарялась влага. Чтобы мульчирование выглядело привлекательно, используется агроткань и декор из различного гравия или коры хвойных деревьев.
Другие секреты посадки растений
В садоводстве существует понятие районирование. То есть выбор растений должен определяться тем, насколько определенный сорт приспособлен для жизни в условиях определенной климатической зоны. Неправильный выбор деревьев и кустарников даже из соседнего региона может привести к множеству трудностей. Например, зимой они могут вымерзать. Плодовые деревья имеют свой ритм развития, поэтому в иных погодных условиях они могут какое-то время быть без плодов или урожай несколько потеряет свои вкусовые качества.
Очень полезно посмотреть, что хорошо растет на соседних участках. Тогда будет меньше сомнений, какое дерево или кустарник приживется на вашем участке. Хотя и тут нужно учитывать и наклон участка, и пролегание грунтовых вод и уровень затенения от построек, забора или других насаждений. Поэтому следует изучить все нюансы при планировании красивого, здорового и долговечного сада.
Самый простой способ обустройства здорового и красивого сада – это обратиться к профессионалам. Они подскажут, какие растения подходят именно для Вашей для придомовой территории, продумают дизайн участка, подберут саженцы и проследят за соблюдением технологии высадки. К тому же квалифицированный специалист правильно подготовит сад к летнему или зимнему сезону.
Друзья, я тут подсуетился и сделал для своего сына Сергея, который занимается выращиванием саженцев, специальную памятку. Вот она:
Памятка для покупателей саженцев с открытой корневой системой
1. Распаковав посылку или привезя саженцы в сад, поставьте их на одну ночь в емкость с холодной, желательно талой или дождевой водой, в темном неотапливаемом помещении.
2. Приготовьте посадочное место. Его можно сделать и осенью, и весной, даже в том случае, если земля оттаяла слоем всего лишь толщиной в два пальца. В этом случае нагребите из оттаявшей земли пологий холм высотой 20-30 см (в многоснежных районах – высотой до 0,5 м) и диаметром до 2 метров. Нужно помнить: чем раньше высадите саженец, тем больше шансов, что, учитывая потери времени на его приживание (ему нужно переболеть, ведь его выдернули из родной среды), он вызреет до зимы (и почки, и кора, и побеги).
3. В центре холма нужно сделать ямку размером не более ширины и длины расправленных корней. Заправка любых удобрений, даже органических, должна быть исключена.
4. Если это саженец из питомника Железовых, то предпродажная обрезка саженца уже сделана профессионально. За все годы работы в питомнике ни один необрезанный саженец из нашего питомника не вывезен – мы относимся к этому добросовестно, в этом наша фамильная гордость.
5. Если попутно вы высаживаете саженцы с рынка или питомников, то сделайте эту обрезку сами, причем обрезать нужно как минимум половину кроны. Точнее подсказать не могу, не видя ваши саженцы. Но предупреждаю: жалость здесь неуместна. В отсутствии предпродажной обрезки кроется невежество продавцов и перекупщиков саженцев, а также причина болезней и гибели миллионов саженцев.
7. Подкормка саженца удобрениями только после посадки, причем методом мульчирования (равномерного разбрасывания по поверхности, отступив от штамба саженца на полметра).
Рассуждения о том, почему в России почти нет садов, а средний срок жизни плодовых деревьев – всего несколько лет:
Открываю страшный секрет для обывателя-дачника и производителей саженцев, подставляющих людей сплошь и рядом, продавая саженцы с открытой корневой системой до середины лета и поздней осенью. А ведь все плодовые деревья имеют историческое происхождение с крайнего… Юга Европы, Азии и Африки. А там лето на 2-3 месяца длиннее и редкий снег (раз в несколько лет – национальный праздник у людей и трагедия для деревьев).
В реалии это значит, что если даже саженец проснулся вовремя, не позже аборигенов, то, даже не погибнув (его осенью прикроет снегом), будет болеть и рано умирать, чаще всего не принеся ни одного плода.
Вывод этот страшен, но это не приговор. Десять процентов садов в Средней полосе России и на Юге Сибири могут процветать – на южных склонах гор и холмов, в городской черте, в близости от ГЭС, в благодатных микрозонах.
Девяносто процентов владельцев дачных участков в Средней полосе и на Севере России (а это почти вся Россия) обречены не на гибель растений, а на выращивание полукультурных, не очень вкусных плодов. Но даже здесь есть проблема со сроками.
Анекдот к теме: при разводе мужик жалуется судье, что причина этого в нудности жены. Мол, на улице праздник Первомая, а жена не дает расслабиться, требуя выбросить елку из квартиры.
А теперь представьте всероссийскую картину: распускаются деревья, майские праздники (кто не знает – это пик продаж), а счастливый мужик, выбросив наконец-то елку, спешит на рынок, покупает или мертвый саженец с открытой корневой системой или еще живой, но с распустившимися листочками (отсохнут после посадки!) и давай его высаживать в саду. Но никто ни ему, ни вам никогда и нигде в СМИ не разъяснил за 200 лет печатного дела, что главный убийца самых лучших и надежных саженцев – именно короткое российское лето, которое неопытные садоводы поздними посадками сокращают еще больше. Не вызревают почки, побеги и кора. Как минимум, обеспечены болезни даже при правильной посадке.
А, значит, мы сейчас в этой публикации будем учиться готовить посадочные места с осени, а весной – как можно раньше посадим саженцы. Будем сдвигать и сдвигать сроки посадки ближе к началу весны, экономя каждый день и каждый час. Начали!
Принцип выращивания максимально здоровых саженцев – посадка их на нетронутый дерн (см. фото 1).
Не правда ли, неожиданно и непонятно? Поясняю. Под нетронутым лопатой или плугом дерном подземными обитателями – грибами, земляными червями, муравьями и прочими насекомыми, бактериями уже отстроен комфортабельный город для всего сообщества с крышей из дерна, с вентиляцией-аэрацией и канализацией. По своей сложности (миллионы обитателей на 1 квадратный метр) он превосходит (особенно подземные фабрики-муравейники) все, что создало человечество. Это и есть часть жизнеобеспечения и нас, неблагодарных.
Примечание: когда целостность почвы и дерна до посадки и после посадки станет аксиомой, а кроны неприкасаемыми, и будет перестроено сознание сбитых с толку с помощью СМИ садоводов-любителей, тогда наконец-то появятся на Руси сады лучше забугорных.
Если кого-то заинтересовал наш питомник и его продукция, сообщаю координаты для связи:
СРОКИ ПОСАДКИ. Очень важно правильно рассчитать сроки посадки. Самый лучший период — начало опадения листьев. У корней в это время самая высокая восстановительная способность. Слишком ранняя (еще в августе или первой половине сентября) посадка саженцев с открытой корневой системой будет своего рода стрессом для них, ведь растения активно готовятся к зиме.
Семечковые (яблоня, груша, айва и др.) и ягодные культуры высаживают осенью, не позднее чем за две недели до устойчивого промерзания почвы. Или же ранней весной — через 3 — 5 дней после полного оттаивания грунта. А вот косточковые (слива, алыча, вишня, черешня, персик, абрикос) чаще всего высаживают весной. Но купить саженцы все же лучше осенью!
ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО. Первая и самая главная причина плохой приживаемости саженцев — изначально некачественный посадочный материал. Этим в основном грешат частные торговцы, стоящие вдоль дорог. Не подходят для нас и южные сорта. В наших климатических условиях они вряд ли выживут, а если и перезимуют, то будут болеть, так и не показав свой потенциал.
Сорт обязательно должен быть районирован в том регионе, где вы думаете его высадить.
ШТАМБ. Покупая растение, обязательно обращайте внимание на штамб. Очень часто по всей окружности стволика содрана кора. Возможно, триммером во время косьбы травы. А ведь кора — это не только защитный механизм дерева, но и проводник воды и питания от корней к кроне.
КОРНИ. От того, насколько хорошо развиты и жизнеспособны корни, зависит дальнейшая судьба растения. Корни у качественных саженцев должны быть здоровыми, на срезе светлыми (не черными и не коричневыми), без признаков подсыхания.
Стоит обратить внимание и на строение всей корневой системы. Саженцы с одним большим стержневым корнем и плохо развитыми боковыми корешками приживаются хуже. Намного лучше и быстрее укореняются растения, у которых, помимо крупных корней, есть еще много тонких, обрастающих (мочковатых) корешков.
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕСЫХАНИЯ. Когда растение выкапывают из почвы, корни перестают снабжать его водой, а листья все еще продолжают ее испарять. И уже через несколько часов после выкопки саженец начинает страдать от иссушения и часть корней постепенно отмирает. Такое растение плохо приживается и может не перенести первую зиму. Поэтому садоводы-профессионалы всегда удаляют листья перед выкопкой саженцев! А если купили саженец с листвой, то сразу осторожно оборвите ее, не повредив почек.
Чтобы защитить корни от пересыхания, оберните их влажной газетой или мешковиной, затем пленкой и хорошо стяните шпагатом. Можно временно и прикопать в укромном месте, хорошо полив.
И еще: время от выкопки или прикопа до посадки должно быть минимальным, чтобы не допустить подсыхания корней.
ОБРЕЗКА КОРНЕЙ. Многие садоводы перед посадкой частично укорачивают корни у саженцев, как бы приводя их в соответствие с размерами кроны. Главное — не переусердствовать. На восстановление корней растение вынуждено будет потратить много сил и питания.
Удаляйте лишь порванные, подгнившие или поврежденные корешки. Центральный же корень укорачивать вообще нельзя, лучше выкопать яму побольше.
Длина скелетных корней у саженцев семечковых и косточковых культур должна быть не менее 25—30 см. Растения с очень короткими корнями или вообще не приживаются, или приживаются очень плохо и отстают в росте. Короткие корни после посадки не уходят вглубь, а распространяются в верхнем слое почвы, где неустойчивый водный режим. Меньше на них образуется и точек роста.
Лучше купить саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но с коротко обрезанными корнями.
ПОСАДОЧНАЯ ЯМА. Очень важно правильно подготовить и посадочную яму. Нежелательно высаживать саженцы в только что насыпанную, не осевшую в яме землю. В идеале надо выждать хотя бы 10—14 дней, чтобы почва устоялась и осела.
Если по форме яма может быть какой угодно (цилиндрической, прямоугольной, овальной), то ее стенки обязательно должны быть отвесными. В яме—конусе почва оседает неравномерно. И сильнее всего в центре, вызывая заглубление корневой шейки. К тому же в яме, зауженной книзу, корни скручиваются и растут в середину.
Нельзя стенки ямы заглаживать лопатой. Это не только ограничивает рост корней, но и затрудняет им воздухообмен. Надо, наоборот, максимально разрыхлить вилами дно и сделать насечки на стенках — корни не должны упираться в плотный грунт. Иначе затормозится образование мочки на их концах и, как следствие, снизится приживаемость.
Диаметр посадочных ям для плодовых (яблони, груши, вишни, черешни, алычи, сливы) должен быть не менее 50—60 см, а глубина — 60—70 см. Для ягодников же (смородины, крыжовника, малины, ежевики) достаточно и 40 на 40 см. Если почва тяжелая, то размер ямы должен быть больше — для устройства дренажа.
ПОДГОТОВКА ГРУНТА. Заполнить яму нужно плодородной почвой или ее смесью с перепревшим навозом или компостом. Если грунт тяжелый и глинистый, то для повышения воздухопроницаемости добавьте 1—3 ведра крупнозернистого песка, а в песчаный — такое же количество глины. На дно посадочной ямы уложите слой дерна травой вниз. На участках с кислой почвой грунт необходимо раскислить до посадки дерева.
А вот свежий или слаборазложившийся навоз вносить нельзя: он вызовет ожог корней. Дело в том, что органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы (особенно на тяжелой глинистой почве), при недостатке кислорода плохо разлагаются, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые угнетают корневую систему растений и плохо влияют на их приживаемость. Чтобы не обжечь нежные корешки, используйте только перепревший навоз.
ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЕ. Выбирая место под сад, обязательно узнайте, на какой глубине залегают грунтовые воды. На участках, где они близко подходят к поверхности почвы, плодовые деревья и кустарники гибнут, как только до них доходят корни. Если воды залегают в 1 м от поверхности земли, то на этом месте расти и плодоносить будут только ягодники — смородина, крыжовник, рябина. Если их уровень находится на отметке 1,5 м, то посадить можно сливу и вишню, яблоню на карликовом подвое. Для выращивания же плодовых культур — яблонь и груш (особенно на сильнорослых подвоях) — грунтовые воды должны располагаться не выше 2 м от поверхности почвы.
Поднять уровень грунта на участке сложно и дорого, но выход из ситуации все же есть. Во-первых, можно выбирать саженцы, привитые на слаборослый клоновый подвой с поверхностной корневой системой. Во-вторых (и это самый распространенный вариант), высаживать деревья на холмики. Почва готовится так же, как и для посадочной ямы, но насыпается холмом высотой 70—150 см. На его вершину и высаживается деревце. Тонкость такого выращивания в том, что потребуются дополнительный полив (почва в холме быстро пересыхает) и укрытие зимой.
ПОСАДКА НА МЕСТЕ СТАРОГО ДЕРЕВА. К сожалению, площади участков не всегда позволяют высадить все, что хочется. Поэтому многие хозяева, выкорчевав больное растение, тут же в эту яму высаживают молодой саженец этой же культуры. А потом удивляются, почему он погиб.
Дело в том, что дерево, как и любой организм, оставляет после себя определенный набор корневых выделений — токсинов, которые угнетают корневую систему нового деревца, не давая ей развиться.
ОПОРНЫЙ КОЛ. Этот простой прием позволяет не только зафиксировать корни, но и не допустить раскачивания (парусности) саженца. И вбивать кол надо сразу, как будет готова яма, а не потом, когда высадите саженец. Кол должен находиться с южной стороны от ствола — для защиты коры от солнечных ожогов.
Подбирайте его в зависимости от размеров растения — чем оно выше, тем выше и толще должна быть и опора. Верхушка кола должна находиться чуть ниже уровня кроны саженца.
Деревце установите впритык к колу и подвяжите восьмеркой. Штамб в месте подвязки оберните холщовой тканью, чтобы шпагат не терся о нежную кору саженца.
Кол — опора и защита для молодого растения. В первые годы такая подпорка также служит основой для зимней обвязки от зайцев.
Чтобы почва равномерно распределилась между корешками, при посадке встряхните саженец, легонечко потянув вверх. Затем полейте и снова засыпьте образовавшиеся пустоты. И только после этого слегка утопчите, ставя ногу по радиусу от ствола и носком к стволику, а не поперек корней.
Посадка на холмик
ЗАГЛУБЛЕНИЕ КОРНЕВОЙ ШЕЙКИ. Самая распространенная и, пожалуй, самая опасная ошибка при посадке — заглубление корневой шейки, или места перехода корней в ствол. Чтобы его обнаружить, протрите мокрой тряпкой главный побег и корень саженца. Корневая шейка будет находиться как раз на границе перехода коры из зеленоватого цвета в светло—коричневый.
Садоводы же иногда ищут ее над корнями или показывают на место прививки. В результате корневая шейка оказывается значительно ниже поверхности почвы, что нарушает взаимосвязь между надземной частью растения и его корневой системой. Дерево, стремясь компенсировать это нарушение избыточным вегетативным ростом, значительно позже вступает в плодоношение. В земле корневая шейка начинает постепенно загнивать, растение слабеет, останавливает рост. Листья мельчают, быстро бледнеют и рано осыпаются. Многие эти симптомы принимают за почвенное голодание. Но подкормки здесь не помогут: при кольцевом загнивании коры нарушается обмен питательными веществами между кроной и корнями, и дерево постепенно гибнет.
Чтобы избежать этого и не заглубить растение, положите при посадке поперек ямы доску с пропилом в центре и по ней (а не на глаз) определяйте уровень корневой шейки, чтобы она была выше краев ямы на 4—5 см. С поливами земля осядет, и дерево зай-мет комфортное положение в почве.
Надо сказать, что положение, когда корневая шейка расположена немного выше над поверхностью почвы, плодово-ягодные культуры переносят безболезненно. А вот заглубленную шейку спасти труднее. Но исправлять ситуацию лучше всего в год посадки. Для этого, подрезав земляной ком, подтяните деревце на нужную высоту, а образовавшуюся пустоту заполните плодородным грунтом.
Внимание: у саженцев на клоновых подвоях корневая шейка — условная и в этом случае место прививки должно быть выше почвы не менее чем на 5—7 см.
МУЛЬЧА. После посадки, чтобы предохранить испарение влаги, замульчируйте лунку в радиусе 0,5—0,7 м нетолстым слоем торфа, опилок или измельченной травой. Мульча улучшает температурный режим и структуру почвы, защищает землю от выветривания, подавляет развитие сорняков. Растения, приствольный круг которых замульчирован, почти вдвое быстрее и лучше развиваются в сравнении с неукрытыми.
Но следите за тем, чтобы мульча из травы не касалась стволика. Иначе (в случае теплой и дождливой осени) у саженцев может сильно подопреть кора и они окажутся под угрозой гибели.
ЗАГУЩЕННАЯ ПОСАДКА. Стараясь разместить на своих шести дачных сотках ни одну сотню культур, многие садоводы высаживают растения почти вплотную друг к другу. Пока они маленькие, вроде бы все и хорошо. Но когда деревья разрастутся, их кроны начинают смыкаться. Нарушаются световой режим, воздухообмен, развиваются болезни, множатся вредители. Нет места и для роста плодовых веток. Что, естественно, сказывается на урожайности.
Поэтому при посадке саженцев выдерживайте требуемое расстояние между растениями в зависимости от их будущего размера во взрослом состоянии (смотрите таблицу). Или же делайте ставку на колонновидные и карликовые сорта.
ПОЛИВ. Некоторые садоводы уже прижившиеся саженцы поливают часто, но понемногу. Такие поливы, особенно при сухой и жаркой погоде, только иссушают землю и ускоряют образование почвенной корки. Получается, что, стараясь обеспечить растения водой, хозяева, наоборот, отнимают ее у них. Корка закупоривает корневую систему и мешает ее насыщению кислородом.
ОБРЕЗКА ПОСЛЕПОСАДОЧНАЯ. В первый год посадки саженцы-однолетки, у которых нет боковых ветвей и центральный проводник выше 80 см, нужно обрезать. Несформированные же двухлетние саженцы уже обрезают так, чтобы устранить перекосы в форме кроны. Излишне длинные побеги обязательно укорачивают и соподчиняют ветви друг другу.
ФАКТ. После листопада, несмотря на наступивший период покоя, корни посаженного осенью деревца продолжают расти, пока температура почвы не опустится до нуля градусов. В новом же сезоне такое растение тронется в рост на 2—3 недели раньше того, что посажено весной.
Читайте также: