При посадке необходимо помнить что нельзя

Обновлено: 06.07.2024

Многие садоводы считают, что чем крупнее саженец, тем он лучше. Но большой — не обязательно самый хороший, чаще всего он самый плохой. Все дело в том, что в питомниках растения выкапывают плугом, который обрезает у крупного саженца почти половину всасывающих корней, а иногда и намного больше. Чтобы такое растение прижилось на новом месте, нужно удалить почти всю его крону. Но потом оно будет очень долго болеть. У однолеток и двухлеток крона не так хорошо развита, зато корни при выкапывании повреждаются значительно меньше. Такое растение приживется намного быстрее и в дальнейшем заметно обгонит в росте трехлетку.

От того, насколько хорошо развиты и жизнеспособны корни, зависит дальнейшая судьба растения. Корни у качественных саженцев должны быть здоровыми, на срезе светлыми (не черными и не коричневыми), без признаков подсыхания. Хорошо, если на их кончиках заметны беловатые наплывы каллуса — зачатки молодых корешков. Их нельзя обрезать. Можно лишь убрать, если они обломаны и есть задиры или при выкопке оказались с очень длинными тонкими ответвлениями.

Длина скелетных корней у саженцев семечковых и косточковых культур должна быть не менее 25 — 30 см. Растения с очень короткими корнями или вообще не приживаются, или приживаются очень плохо и отстают в росте. Короткие корни после посадки не уходят вглубь, а распространяются в верхнем слое почвы, где неустойчивый водный режим. Меньше на них образуется и точек роста.

Стоит обратить внимание также на строение корневой системы. Саженцы с одним большим стержневым корнем и плохо развитыми боковыми корешками приживаются хуже. Намного лучше и быстрее укореняются растения, у которых, помимо крупных корней, есть еще много тонких, обрастающих (мочковатых) корешков.

Если продавец выставил саженцы, не потрудившись даже обернуть их корни влажной мешковиной или обмакнуть в глиняную болтушку, то такой посадочный материал вам не нужен. Любое растение — живой организм. Когда его выкапывают из почвы, корни перестают снабжать его водой, а листья все еще продолжают ее испарять. И уже через несколько часов после выкопки саженец начинает страдать от иссушения, и часть корней постепенно отмирает. Такое растение плохо приживается и может не перенести первую зиму.

Если не получается высадить саженец с открытой корневой системой в день покупки, то, чтобы защитить его от пересыхания, оберните корни влажной газетой или мешковиной, затем пленкой и хорошо стяните шпагатом. Если остались листья, сразу осторожно оборвите их, не повредив почек. Можно временно и прикопать в укромном месте, хорошо полив.

СРОКИ ПОСАДКИ

Другая серьезная ошибка — слишком ранняя (еще в августе или первой половине сентября) посадка саженцев с открытой корневой системой. В это время растения еще готовятся к зиме. А вот уже в октябре, в период листопада, когда желтеют листья, у корней самая высокая восстановительная способность. И это лучшее время для посадки.

Оптимальный срок для посадки саженцев семечковых (яблоня, груша, айва и др.) и ягодных культур осенью — не позднее, чем за две недели до устойчивого промерзания почвы. Или же ранней весной — через 3 — 5 дней после полного оттаивания грунта. А вот косточковые (слива, алыча, вишня, черешня, персик, абрикос) высаживать лучше весной.

ВЫБОР МЕСТА

После раскорчевки возвращать одни и те же культуры на прежнее место можно не раньше чем через 3 — 5 лет. Удаленное растение уже отсюда выбрало большую часть питательных веществ, а оставшиеся корешки при разложении (перегнивании) выделяют вредные токсины. Если возможности провести садовый севооборот нет, то хотя бы на месте, где росли семечковые культуры (яблони, груши), сажайте косточковые (вишню, сливу). И наоборот. Или полностью замените грунт по объему (не менее 1х1 м) посадочной ямы.

На участках, где грунтовые воды близко подходят к поверхности почвы, плодовые деревья и кустарники гибнут, как только до них доходят корни. Если воды залегают в 1 м от поверхности земли, то на этом месте расти и плодоносить будут только ягодники — смородина, крыжовник, рябина. Если их уровень находится на отметке 1,5 м, то посадить можно сливу и вишню, яблоню на карликовом подвое. Для выращивания же плодовых культур — яблонь и груш (особенно на сильнорослых подвоях) — грунтовые воды должны располагаться не выше 2 м от поверхности почвы.

ПОСАДОЧНАЯ ЯМА

Приживаемость саженца зависит от многих факторов, и грамотное устройство посадочной ямы — один из них. Если по форме она может быть какой угодно (цилиндрической, прямоугольной, овальной), то ее стенки обязательно должны быть отвесными. В яме–конусе почва оседает неравномерно. И сильнее всего в центре, вызывая заглубление корневой шейки. К тому же в яме, зауженной книзу, корни скручиваются и растут в середину.

Нельзя стенки ямы заглаживать лопатой. Это не только ограничивает рост корней, но и затрудняет их воздухообмен. Надо, наоборот, максимально разрыхлить вилами дно и сделать насечки на стенках — корни не должны упираться в плотный грунт. Иначе затормозится образование мочки на их концах и, как следствие, снизится приживаемость.

Диаметр посадочных ям для косточковых (вишни, черешни, алычи, сливы) должен быть не менее 40 — 50 см, а глубина — 50 — 60 см. Семечковые культуры (яблоню и грушу) высаживают в ямы диаметром и глубиной не менее 70 — 80 см. Для ягодников же (смородины, крыжовника, малины, ежевики) достаточно и 40 на 40 см.

Нежелательно высаживать саженцы в только что насыпанную, не осевшую в яме землю. В идеале надо выждать хотя бы 10 — 14 дней, чтобы почва в наполненной яме устоялась и осела.

Заполнить же яму нужно плодородной почвой или ее смесью с перепревшим навозом или компостом. Для рыхлости добавьте торф (2 — 3 ведра). Так саженец приживается лучше и быстрее идет в рост, раньше дает первый урожай. А вот свежий или слаборазложившийся навоз вносить нельзя: он вызовет ожог корней. Дело в том, что органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы (особенно на тяжелой глинистой почве), при недостатке кислорода плохо разлагаются, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые угнетают корневую систему растений и плохо влияют на их приживаемость. В глинистую почву нужно добавить 1 — 3 ведра крупнозернистого песка, а в песчаный грунт — такое же количество глины. На дно посадочной ямы уложите слой дерна травой вниз.

Копая яму, ориентируйтесь на размер корней саженца — они должны свободно в ней поместиться. Зависит размер посадочной ямы и от вида почвы. Если земля тяжелая, то она должна быть не меньше 1 м в глубину и ширину. На плодородной рыхлой почве достаточно и по 70 — 80 см. Но не меньше. Иначе дефицит питания на старте и слишком плотная земля за пределами ямы будут тормозить рост саженца. Его корни не будут разрастаться в стороны, как положено, а начнут загибаться внутрь.

Минеральными удобрениями не увлекайтесь (смотрите таблицу № 1). От их избытка бактерии, которые должны перерабатывать питательные вещества в доступную для растений форму, гибнут. Также повышается концентрация солей в почве, что заметно снижает всасывающую способность корней. Поэтому растения и начинают увядать. До посадки саженца установите в центре колышек, к которому потом привяжете деревце.

корешки, чтобы они не сбились в одну кучу. Иначе в процессе роста они, увеличившись в диаметре, переплетутся и будут сдавливать друг друга. Поэтому лежать они должны свободно, без загибов и ни в коем случае не быть направлены вверх.

ПОСАДОЧНЫЙ КОЛ

Чтобы зафиксировать корни и не допустить раскачивания (парусности) саженца, необходимо его прочно прикрепить к глубоко (на 15 — 20 см) вбитому колу. Он — опора и защита для молодого растения. В первые годы такая подпорка также служит основой для зимней обвязки от зайцев.

Колышки подбирайте в зависимости от размеров растения — чем оно выше, тем выше и толще должен быть колышек. Верхушка кола должна находиться чуть ниже уровня кроны саженца.

КОРНЕВАЯ ШЕЙКА

Самая распространенная и, пожалуй, самая опасная ошибка при посадке — заглубление корневой шейки саженца. Мало кто может показать, где она находится. Одни ищут ее над корнями, другие показывают на место прививки. В результате корневая шейка оказывается значительно ниже поверхности почвы, что нарушает взаимосвязь между надземной частью растения и его корневой системой. Дерево стремится компенсировать это нарушение избыточным вегетативным ростом и значительно позже вступает в плодоношение. В земле корневая шейка начинает постепенно загнивать, растение болеет и вскоре погибает. Больше всего подвержены загниванию корневой шейки косточковые культуры — вишня, черешня, алыча, слива, абрикос, персик.

Корневая шейка — это место перехода корней в ствол. Чтобы ее обнаружить, протрите мокрой тряпкой главный побег и корень саженца. Корневая шейка будет находиться как раз на границе перехода коры из зеленоватого цвета в светло–коричневый.

После посадки саженца земля в яме оседает. И если корневая шейка находилась на уровне поверхности почвы, через некоторое время она уйдет вглубь.

У плодовых деревьев на обычных семенных подвоях заглубление приводит к постепенному загниванию коры, особенно на низких участках с тяжелыми глинистыми почвами, где застаивается талая и дождевая вода. Влага может скапливаться и на легких почвах, если земля промерзает до снега. В результате, как и у цветов, долго стоящих в воде, загнивают стебли. Только у деревьев этот процесс растягивается на годы.

Из–за разрушения коры деревья развиваются все хуже и хуже: не дают прироста, листья мельчают, быстро бледнеют и рано осыпаются. Многие эти симптомы принимают за почвенное голодание. Но подкормки здесь не помогут: при кольцевом загнивании коры нарушается обмен питательными веществами между кроной и корнями, и дерево постепенно гибнет. Поэтому сажать надо так, чтобы корневая шейка находилась чуть выше общего уровня участка с небольшим уклоном от ствола для стока поверхностной воды (на рисунке № 2 показано пунктиром).

Чтобы не заглубить растение, при посадке поперек ямы положите доску с пропилом в центре и по ней (а не на глаз) определяйте уровень корневой шейки, чтобы она была выше краев ямы на 4 — 5 см (смотрите таблицу № 2).

ПОЛИВ

После посадки вылейте в яму 2 — 3 ведра воды, независимо от степени влажности почвы. Даже если идет дождь. Разбавленная водой почва заполнит образующиеся пустоты вокруг корней, которые лучше приживутся. Через день после полива в лунку добавьте землю, чтобы заделать промоины после первого полива.

Поливать саженцы нужно только в бороздки или углубления, сделанные по контуру окружности кроны, поскольку именно там находятся всасывающие корни. Если будете лить воду к стволу, где нет всасывающих корней, повысится риск загнивания корневой шейки.

Некоторые садоводы поливают саженцы часто, но понемногу. Такие поливы, особенно при сухой и жаркой погоде, только иссушают землю и ускоряют образование почвенной корки. Получается, что, стараясь обеспечить саженцы водой, хозяева, наоборот, отнимают ее у них. Корка закупоривает корневую систему и мешает ее насыщению кислородом. Вредны и поливы холодной водой, которая охлаждает корни. Если температура корней снижается более чем на 5 градусов, растение воспринимает это как сигнал о наступлении зимы и начинает к ней готовиться, проявляя осенние симптомы даже в мае: листья начинают желтеть и опадать. Растения же при этом теряют иммунитет.

После того как вода впитается, лунку в радиусе 0,5 — 0,7 м замульчируйте нетолстым слоем навоза, перегноя, торфа или измельченной травой, чтобы предохранить испарение влаги из почвы. Также мульча улучшает температурный режим и структуру почвы, защищает землю от выветривания, подавляет развитие сорняков. Растения, приствольный круг которых замульчирован, почти вдвое быстрее и лучше развиваются в сравнении с неукрытыми.

И следите за тем, чтобы мульча не касалась стволика. Если осень будет продолжительной, теплой и дождливой, у саженцев может сильно подопреть кора, и они окажутся под угрозой гибели.

Когда же почва промерзнет, слой мульчи увеличьте, чтобы предохранить молодые растения от гибели в случае сильных морозов. А с наступлением устойчивых заморозков обвяжите саженцы лапником (обязательно иголочками вниз) или спанбондом, чтобы защитить их от низких температур зимой, солнечных ожогов коры ранней весной и прожорливых грызунов.

СХЕМА ПОСАДКИ

Желание дачников высадить на небольшом участке как можно больше растений вполне понятно. Но подрастающие деревья со временем заслоняют друг друга и начинают конкурировать за питание в почве. Растениям не хватает света, в тесноте быстро развиваются болезни и размножаются вредители. Нет места и для роста плодовых веток. Что, естественно, сказывается на урожайности. Поэтому при посадке саженцев выдерживайте требуемое расстояние между растениями в зависимости от их будущего размера во взрослом состоянии (смотрите таблицу № 3).

Выполнив эти несложные правила, легко вырастить великолепный и хорошо плодоносящий сад.

Несмотря на наступивший период покоя, корни посаженного осенью деревца продолжают расти, пока температура почвы не опустится до нуля градусов. В новом же сезоне такое растение тронется в рост на 2 — 3 недели раньше того, что посажено весной.

Лучше купить саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но с коротко обрезанными корнями.

Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.

Высадить без подготовки, удобрить сразу навозом, не увлажнить — очень важно помнить об этих ошибках, чтобы ваши комнатные и огородные посадки были в полном порядке.

Если абсолютно здоровое с виду растение неожиданно потеряло силу и увяло, причина может быть в неправильной пересадке. Это касается и комнатных растений в кашпо, и рассады для огорода. Чтобы растение не зачахло, соблюдайте правильную технологию пересадки и не совершайте этих ошибок.

Перечислили ошибки из статьи в коротком видео

Для огородных посадок

1. Высадить без подготовки

Взлет и посадка – наиболее опасные фазы авиаперелета, именно здесь экипаж демонстрирует все свое мастерство и профессионализм. В этот момент самолет летит близко к земле и движется на высокой скорости.

OBOZREVATEL собрал самые распространенные ошибки во время полета. Нарушение правил безопасности может повлечь за собой опасность.

Нельзя спать во время взлета и посадки самолета. На этих этапах полета давление на борту резко меняется, от чего у пассажиров часто закладывает в ушах. Человек во время сна не может зевать или проглотить воду, чтобы сбалансировать перепад. В последствии, может подняться давление, кружиться голова, а в худшем случае произойдет кровотечение из ушей.

Не нужно выключать вентиляцию над сиденьем. Вентиляция удаляет из воздуха частицы пыли и микробов, это снижает вероятность того, что пассажиры заразятся респираторными заболеваниями.

Представьте, что ваш самолет столкнулся со стаей птиц, а вы слушаете любимые хиты, пока другие запоминают инструктаж по технике безопасности. Во время взлета и посадки необходимо снимать наушники, чтобы не пропустить важные указания экипажа и быстро среагировать на ситуацию.

Не нужно пить газированную воду. Перепады давления во время взлета и посадки самолета могут привести к расширению газов в организме на 25 процентов. Газированная вода может вызвать спазмы в животе.

Не стоит снимать обувь. Некоторые пассажиры, как только зашли в салон самолета, сразу же снимают обувь. Такой жест мешает другим людям и может нести за собой опасность. В случае чрезвычайной ситуации обувь будет мешать проходу и эвакуации людей. Бортпроводники не советуют ходить босяком по салону самолета, даже при безопасных фазах полета.

Отодвигать кресло назад во время взлета и посадки запрещено. Обычно, пассажиры возмущаются, когда их просят перевести кресло в вертикальное положение. Однако, мало кто знает, что это правило обеспечивает безопасность на борту.

"На отдых, как на войну": почему украинские туристы скандалят в самолетах и как их могут наказать.

Ж елание владельца участка как можно быстрее устроить возле дома райский сад понятно. Но нельзя начинать посадки без какого-либо плана, не изучив внимательно окружающее пространство. Что и где посадить – не такой уж простой вопрос, как может показаться на первый взгляд. Правильный выбор дерева и места его посадки обеспечит безопасность и комфорт как для вас, так и для ваших насаждений на долгие годы.

Будьте внимательны

Вы должны знать и помнить, что деревья и кустарники растут при хорошем уходе гораздо быстрее, чем вы можете ожидать. Самая распространенная ошибка, допускаемая при озеленении территории, – загущенные посадки, т. е. слишком близко посаженные друг к другу растения. Чтобы понимать, сколько места требуется для нормального развития каждому дереву, посмотрите на аналогичное взрослое растение.

Настоятельно советуем: оглянитесь вокруг и подумайте, что может помешать росту деревьев? Или чему помешают деревья? Один из главных факторов, влияющих на выбор места посадки, – расположение наземных и подземных коммуникаций.

Посмотрите вверх

К наземным коммуникациям относятся линии электропередачи, телефонные и телевизионные кабели и т. д. Обратите внимание, на какой высоте они проходят. Провода подвешиваются на железобетонных или деревянных опорах при помощи подвесных или штыревых изоляторов. Допустимое расстояние от низшей точки провода до земли составляет в ненаселенной местности 5–7 м, а в населенной – 6–8 м.

Силовые и осветительные сети напряжением до 1 000 В, выполненные изолированными проводами или небронированными кабелями с резиновой или пластмассовой изоляцией, относят к электропроводке. Она бывает наружной, проложенной по внешним стенам зданий и сооружений, между зданиями, а также на опорах (с расстоянием между опорами 25 м) вне улиц и дорог. В этом случае провода располагаются на высоте не менее 2,75 м от поверхности земли. При пересечении пешеходных дорожек это расстояние делают не менее 3,5 м, а при пересечении проездов и путей для перевозки грузов – не менее 6 м.

Вы должны помнить, что под наземными коммуникациями нельзя высаживать высокорастущие деревья, такие как сосны, ели, дубы, березы и многие другие. В процессе роста на просторе у деревьев формируется фаутная крона. Стволы деревьев имеют, как правило, раскидистые кроны с сильными и крепкими ветвями, растущими вдоль всего ствола. Основная опасность в соседстве таких деревьев с воздушными линиями состоит в том, что по их ветвям любят лазать дети, а иногда и взрослые. При контакте с проводами они могут получить травмы, к сожалению, довольно часто несовместимые с жизнью.

От контакта деревьев с проводами страдают обе стороны. В период сильных ветров и ураганов ломаются ветви и стволы. В результате обрываются линии, что наносит ущерб экономике и от чего страдают люди. Многие помнят зиму 2010 года, когда от падения деревьев из-за ледяного дождя повреждались линии электропередачи и тысячи людей оставались без света и тепла.

Страдают и сами деревья: чтобы не допускать проблем, люди обрезают их кроны, чем наносят многочисленные незаживающие травмы, которые приводят к поражению внутренними гнилями, кроны деревьев теряют присущий им вид.

Поэтому мы рекомендуем сажать под наружными сетями только низкорослые деревья и кустарники. К ним можно отнести многочисленные плодовые, а среди декоративных, например, иву козью, клен японский, некоторые сорта туи, ели, рябины и другие лиственные деревья, полученные прививкой на штамб (например, березу плакучую Юнги). Высадка высокорастущих деревьев должна производиться не ближе 15 м к линии электропередачи.

Посмотрите вниз

К подземным коммуникациям относят расположенные в земле высоковольтные и слаботочные кабели, газо- и водопроводы, а также канализационные, ливневые и дренажные трубы.

Подземные ЛЭП широко применяются при прокладке электрических сетей на территории городов и промышленных предприятий. Кабели прокладываются в земле, в траншеях на глубине 0,8–1,0 м, в кабельных каналах, блоках или тоннелях. Наименьшая глубина заложения канализационных и водопроводных труб зависит от глубины промерзания грунта в вашем регионе. Она составляет для труб диаметром до 500 мм – на 0,3 м, а для труб больших диаметров – на 0,5 м менее наибольшей глубины промерзания в данном районе, но не менее 0,7 м от уровня земли до верха трубы.

Проблемы, связанные с подземными коммуникациями, гораздо труднее предугадать. У деревьев развивается не только видимая нам наземная часть, но и в земле формируется многочисленная сеть крепких магистральных корней. Кабелям, заложенным в гнущиеся защитные оболочки, чаще всего корни вреда не приносят. Повреждения получают твердые коммуникации: разрушаются кирпичные кладки, изгибаются различные трубы, что приводит к нарушению их герметичности.

В результате приходится производить раскопки инженерных сетей для устранения возникших проблем. Это неизбежно приводит к травмированию корней, из-за чего страдает не только корневая система, но и крона дерева. Так как объем корневой системы пропорционален объему кроны, потерю части корней дерево неизбежно компенсирует опадом хвои или листвы.

Почему на деревьях опадает хвоя

Шютте хвои можжевельника

Современные применяемые на Западе технологии укладки подземных коммуникаций предусматривают установку по бокам специального армированного тканого материала. Он препятствует прорастанию корневой системы дерева и тем самым предохраняет инженерные сети от повреждений.

Прежде чем начать планировать посадки и тем более браться за лопату, сделайте запросы в местные инженерные службы о наличии на вашей территории подземных коммуникаций.
При покупке земельного участка с готовым домом не забудьте спросить то же самое у бывшего владельца.

Отсутствие такой информации чревато не только повреждением самих коммуникаций, но и получением различных травм, особенно при повреждении электрических сетей.

Минимальное расстояние от оси дерева до подземных коммуникаций составляет:

для газопровода, канализации – 1,5 м;
для трубопровода, водопровода, дренажа, силового кабеля и кабеля связи – 2,0 м.

Вокруг дома

Высокая зона – область для деревьев, которые вырастают до 20 м. Они должны быть посажены на расстоянии не менее 35 м от дома, чтобы обеспечить развитие корневой системы и свести к минимуму ущерб дому.
Средняя зона подходит для деревьев, которые достигают высоты 12 м. Зона насаждений – шириной до 2,5 м. Эти деревья являются декоративным украшением или обрамлением для вашего дома. Для них дистанция должна быть равна 15 м.
Низкая зона – деревья, которые не набирают в росте больше 6 м, должны быть посажены на расстоянии 4,5 м от коммуникаций. Деревья низкой зоны хороши для районов с ограниченным пространством для роста деревьев.

В любом случае, если вы решили сами заняться озеленением своего участка, не торопитесь. Найдите время на изучение соответствующей специализированной литературы, тем более что в наше время выбор ее довольно велик.

Читайте также: