Применение минеральных удобрений в защищенном грунте

Обновлено: 16.07.2024

Овощные культуры для нормального роста и развития нуждаются в минеральных и органических удобрениях, которые вносятся в почву, чаще всего весной. Кроме этого, в период активного роста и плодоношения растениям необходимы дополнительные подкормки. В защищенном грунте подкормки проводятся чаще, чем в открытом. Урожай под пленкой и особенно в теплице всегда выше, чем в открытом грунте, поэтому требуются и повышенные дозы удобрений.

Многие садоводы и огородники считают, что овощные культуры нуждаются только в органических удобрениях. Органические удобрения не могут полностью удовлетворить потребность овощей в элементах питания. Кроме того, органика действует медленно, поэтому при внесении одних только органических удобрений молодые растения, имеющие слаборазвитую корневую систему, испытывают недостаток питательных веществ, медленно растут.

Необходимо использовать органические и минеральные удобрения, причем из минеральных лучше применять комплексные, включающие весь набор питательных веществ. Кроме того, эти удобрения экономически выгодны и проще в применении. Когда овощи нуждаются в каком-либо одном элементе питания, вносите простые минеральные удобрения. Если растению требуется срочная помощь, проведите внекорневую подкормку по листьям, т. е. опрыскивание мелкокапельным способом, а не вносите удобрения в почву. В этом случае действие будет более быстрым. Рекомендуется в защищенном грунте использовать минеральные удобрения не в сухом виде, а разводить их водой. Это более эффективно, и удобрения быстрее проникают в почву на ту глубину, где расположена основная масса корней. После этого проведите полив растений.

Из органических удобрений используйте новые их формы, которые сейчас выпускаются нашей промышленностью. Они выгодно отличаются от традиционных навоза и помета: не имеют запаха, семян сорных трав и вредных микроорганизмов, удобная расфасовка в малые емкости упрощает их транспортировку. Многие из них экономически выгодны, так как разводятся водой в несколько раз.

Совет

Прежде чем купить удобрение, внимательно ознакомьтесь с его характеристиками, процентным содержанием действующего вещества, рекомендациями по использованию. Точно следуйте инструкции, особенно при расчете необходимой в каждом конкретном случае дозы удобрения. Помните, что передозировка вредна для растений и человека и прочих живых существ.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Выемка грунта и фундамент

Питание растений и удобрения

Питание растений и удобрения Для роста растений необходим ряд основных питательных веществ. В естественных условиях они содержатся в почве, поступая в нее из основной материнской породы, а также за счет разложения растительных и животных остатков. В теплице растения

Исследование грунта и выбор типа фундамента

Исследование грунта и выбор типа фундамента Маловероятно, что земля под вашей баней будет намного отличаться от той, на которой стоит вся усадьба. Но так как зачастую баню на участке строят прежде всех остальных сооружений, то остановимся на общих характеристиках

2.11. Зола в качестве удобрения сада

2.11. Зола в качестве удобрения сада Если не на чем (нерентабельно) вывезти макулатуру в город и сдать в утиль – в обмен на деньги, остается самое простое – однажды собраться с духом и сжечь бумагу. Пеплом (золой) потом удобрить землю. Для примера скажу, что с одного мешка

Минеральные удобрения

Минеральные удобрения Наша промышленность выпускает большое количество минеральных удобрений (с одним или многими элементами питания). Из азотных удобрений в защищенном грунте вам потребуются мочевина (карбамид), содержащая 46 % азота, сульфат аммония (21 % азота). Азот

Комплексные (сложные) удобрения

Новые готовые органические и органоминеральные удобрения

Потребность растений в удобрениях определяется по содержанию питательных веществ в почве и результатам химического анализа растений. Применяется и визуальная диагностика. Первый способ является основным, так как позволяет с большей

точностью судить об обеспеченности растений питательными

веществами на сравнительно длительный промежуток времени.

Система удобрений предусматривает основное внесение и подкормки.

В течение вегетации содержание питательных элементов, особенно азота и калия, снижается. В связи с этим требуются систематические подкормки с интервалами 7—10 дней, как правило, через месяц после высадки рассады.

Для внекорневых подкормок огурца применяется следующий раствор минеральных удобрений (г на 10 л воды): сернокислого

калия — 7—8, суперфосфата — 10—12, мочевины — 5—7; для

помидора: сернокислого калия — 15, суперфосфата — 8, мочевины — 15. Раствор микроэлементов содержит 0,03\% борной

кислоты, по 0,005\% сернокислого магния, цинка, меди, кобальта, молибденовокислого аммония, 0,04\% лимоннокислого железа, 0,001\% калия йодистого.

Одним из самых доступных способов диагностики обеспеченности растений питательными веществами является визуальная диагностика.

Признаки недостатка питательных веществ у растений: азота — бледно-зеленая окраска нижних листьев, желтеют и отмирают листья на верхушке, листья мелкие, стебель тонкий,

хрупкий; фосфора — темно-зеленая, голубоватая окраска листьев с красным пурпурным оттенком, замедляется рост, усиливается отмирание листьев, они приобретают черный цвет, задерживается цветение и созревание; калия — пожелтение, отмирание тканей, закручивание краев листьев книзу, приостанавливается рост междоузлий; магния — посветление листьев, изменение окраски в желтую, красную, фиолетовую, хлороз между жилками зеленого цвета; кальция — некроз краев листьев, верхушечной почки, корней; железа — равномерный хлороз между жилками, бледно-зеленая, желтая окраска листьев без отмирания тканей; бора — отмирание верхушечных почек, корешков, листьев, опадание завязей.

При избытке элементов питания возникают симптомы минерального отравления растений, чаще всего сопровождающиеся образованием некротических тканей.

Огородникам, которые занимаются защищенным и открытым

грунтом, следует обязательно сделать агрохимический анализ

почвы и придерживаться тех рекомендаций по минеральному питанию, которые описаны в агротехнике выращивания отдельных культур. Напомню некоторые основные положения.

Навоз и известь, которую надо давать на кислых почвах, одновременно вносить нельзя, так как уменьшается эффективность действия.

Самым эффективным использованием удобрений является

локальное их внесение при посеве семян и посадке рассады.

В этом случае дозы уменьшают в несколько раз, а влияние на

урожай практически одинаковое со сплошным применением.

При локальном внесении важно, чтобы удобрения не соприкасались с семенами. Сначала вносят удобрения, перемешивая их с почвой, затем насыпают слой земли в 5—7 см и высевают семена.

Промышленная технология выращивания томата в продленном обороте

На гряды вносят солому в количестве до 70 т/га. После формирования соломенных гряд проводят пропарку почвогрунта вместе с соломой по общепринятой технологии. В пропаренную солому вносят 245 кг/га аммиачной селитры и 352 кг/га карбонатного кальция. После снижения температуры соломы до 25-28oС в грядах делают лунки глубиной 12-15 см, количество которых равно числу растений высаживаемых в теплицу обычно 22-26 тыс. на 1 га. В каждую лунку укладывают устройство в виде запаянной емкости для непрерывной подачи удобрений, снаряженное минеральными или органоминеральными комплексными удобрениями с соотношением N Р2О5 К2О от 1:1:1 до 1,5:1:1,5 в количестве до 100 г и с содержанием действующих веществ не менее 10 мас. Скорость подачи удобрений не менее 0,015 г/ч при 20oС.

В лунку устанавливают ком рассады. Через 2-3 дня после высадки растений в почву, вблизи растений вносят органоминеральное удобрение, содержащее, мас. фекальный компонент 20; 30;45; водный аммиак 0,45; 1,5; 3,0; бурый уголь 5; 10; 15; бесхлорное удобрение 5; 10; 15 и золу остальное до 100, в количестве 1400-1600 кг/га. Допускается дробное внесение, когда на первом этапе под рассаду вносят 800-1000 кг/га, а затем через каждые 3 месяца вносят по 300 кг/га (два внесения).

По традиционным схемам питания в основную заправку для томатов, кроме кальция, магния и органических веществ вносят, кг/га на действующие вещества: N 80; Р2О5 250; К2О 250 что при пересчете на реальные удобрения в сумме составляет 1995 кг/га. В процессе выращивания каждые 3-4 недели подкормки, количество которых определяют агрохимические анализы почвогрунта. Обычно 3-6 подкормок (чаще дробят на более мелкие) партии. Стандартная доза удобрений на подкормки составляет в сумме не менее 650 кг/га. Таким образом, суммарный расход удобрений на весь период выращивания с учетом кальция, магния и органических веществ составляет не менее 8145 кг.

По предлагаемому способу с учетом всех веществ суммарная масса удобрений, включая органические вещества, составляет 4600 кг/га, что почти в два раза меньше.

Кроме того, предлагаемый способ подкормки обеспечивает непрерывную подачу удобрений, следовательно, растения поливают только водой, а это приводит к ликвидации узла подготовки питательных растворов, перекачки их и исключает коррозию оборудования. Возможно использование установок капельного полива, что обеспечивает экономию воды, исключает забивку капилляров и предотвращает вымыв удобрений.

Билет 13

Вопрос.

Электродосвечивание проводят в декабре, январе, феврале для рассады огурца, томата, перца, а в марте - для рассады капусты, салата, сельдерея, подготавливаемой к высадке в открытый грунт.

Досвечивают растения ежедневно по 6-8 часов с таким расчетом, чтобы общая продолжительность светлого периода составляла 12-16 часов в сутки. Общая продолжительность дополнительного электроосвещения не долина превышать 25-30 суток.

В качестве источников света применяют люминесцентные лампы белого света и дневного света. Лампы дают свет близкий к солнечному, но излучают мало тепла и поэтому могут размещаться вблизи растений. Их выбирают из расчета 120-300 Вт на 1 м2. Лампы накаливания для досвечивания применять нецелесообразно, так как они сильно нагревают воздух и могут дать ожоги на растениях. Если их используют, то подвешивают на высоте 50-60 см над листьями, но при этом расход электроэнергии увеличивается в 3-4 раза, а растения сильно вытягиваются.

Электрокультура- Под этим термином подразумевается культура растений, находящихся во время их роста под влиянием электрического тока. Для этой цели обыкновенно зарывают в землю на концах гряды цинковый и медные листы, соединяя их наружным проводником в виде проволоки, протянутой над грядой на подставках с изоляторами. Таким образом, влажная почва гряды с её солями будет представлять собой внутреннюю часть гальванического элемента, и по ней все время будет проходит ток от цинка к меди. В литературе неоднократно появлялись описания подобных опытов, дававших прекрасные результаты в смысле благоприятного влияния электрического тока на растения, в особенности на корнеплодные. Но, с другой стороны, встречаются авторы, полностью отрицающие какое-либо действие слабого тока при вышеописанном расположении опыта. Доказывается, напротив, вредное действие тока на растения, расположенные вблизи электродов, т. е. листов, через которые входит ток в почву, если употреблять внешний источник электрической энергии и пропускать в почву более сильные токи. В 1896 г. были произведены опыты Э. Н. И. Казнаковым в Кронштадте при постоянном контроле циркулирующего в гряде тока: в течение трех месяцев велись ежедневные наблюдения силы тока, электродвижущей силы цинко-медной пары и сопротивления почвы; при заметном ослаблении тока почва вблизи врытых листов увлажнялась и листы очищались. Измерения показали, что количество электричества, протекшее в течение 100 дней опыта, было таково, что химическое действие его соответствовали бы разложению 20-30 граммов щелочных солей почвы. Полная электрическая энергия, выделенная во всей гряде за сто дней, была эквивалентна энергии солнечных лучей, падающих на всю поверхность гряды в ясный летний день в течение 2-3 минут! Но, несмотря на такую незначительную величину электрической энергии, тщательные сравнения овощей (корнеплодов), выращенных на 2 грядах, подвергавшихся действию электрического тока, с овощами, выросшими на соседних контрольных грядах, дали в общем результаты, говорящие в пользу Э: плотность, средние размеры, особо крупные экземпляры и общий вес были на несколько процентов выше для гряд, подверженных действию электрической энергии, но были отступления и в обратную сторону. Только для сахара в свекле было установлено решительное повышение % содержания для гряды с Э. Опыты Э., произведенные в 1902 и 1903 гг. в Императорском ботаническом саду в С.-Петербурге, не дали благоприятных результатов в пользу Э.

Вопрос.

Прежде всего, для успешного выращивания баклажанов в теплице, вам нужно будет подготовить грунт, богатый органическими веществами. Смешивают его обычно из огородной земли, компоста, торфа и навоза, добавляя рыхлящие материалы для лучшей аэрации и водопроницаемости почвы. Грунт в теплице должен быть заготовлен еще с осени, чтобы весной перед посадкой рассады баклажанов вам осталось только перекопать тепличные грядки, хорошенько полить и прогреть почву. Желательно, чтобы температура земли для посадки баклажанов была не менее +19 градусов.

При высаживании сеянцев на тепличную грядку обычно между ними выдерживают расстояние в 60 см, но здесь важно учитывать и особенности выбранного вами сорта баклажанов – раскидистые получатся кустики или растения будут компактными? Иногда овощеводы высаживают сеянцы баклажанов по одному в горшках диаметром до 30 см.

Рядом с баклажанами в теплице ничего не высаживают, так как этой овощной культуре необходима низкая влажность воздуха при высокой влажности почвы. Подходящими соседями могут быть только томаты, но тогда баклажаны нужно посадить с солнечной стороны, чтобы высокие кусты помидоров их не затеняли.

· вода должна быть около +25 градусов (от холодной воды цветение затягивается);

· поливать можно только под корень – листья баклажанов должны оставаться сухими;

· полив проводится с утра;

· сразу же после полива почву нужно мульчировать, а теплицу проветрить, чтобы не повышалась влажность воздуха;

· воды лейте столько, чтобы она проникла на глубину до 20 см;

· после высадки сеянцев баклажанов первый полив проводят через пять дней, в дальнейшем их поливают раз в неделю, а во время плодоношения – дважды в неделю или чаще при сильной жаре.

· Температура

· В тепличных условиях важно уделять внимание температуре – для комфортного роста баклажанам нужна температура около +24+28 градусов. При повышении температуры в жаркие дни до +35 градусов и больше завязывание плодов затрудняется, а при понижении до +13 градусов баклажаны могут прекратить свой рост. Чтобы лучше контролировать температуру в теплице, установите один термометр под крышей, а второй – ближе к земле. Снизить температуру помогает проветривание (только не устраивайте сквозняк) и полив дорожек между грядками с баклажанами.

· Если солнце слишком жаркое, желательно притенить окна в теплице (особенно важно затенение молодым сеянцам в первые три дня после посадки).

· Подкормки

· В зависимости от того, как формируются баклажаны, подкармливать их в течение всего сезона нужно от трех до пяти раз. Первую подкормку комплексным удобрением проводят, когда рассада уже приживется (недели через две после посадки). Перед началом плодоношения баклажанам требуется подкормка фосфорными и калийными удобрениями. С появлением первых плодов баклажаны подкармливают азотно-фосфорным удобрением.

· За день до внесения корневых подкормок баклажаны поливают, а сразу после подкормки растения слегка окучивают. В качестве подкормок может использоваться раствор коровяка, птичьего помета, нитрофоска, древесная зола. Последнюю подсыпают на грядки в дополнение к жидким подкормкам во время цветения и плодоношения баклажанов.

· Подвязывание

· Так как у баклажанов побеги очень хрупкие и легко ломаются, особенно под весом крупных плодов, их обязательно стоит подвязать к прочной опоре: установить в теплице шпалеру, натянуть проволоку над рядами баклажанов или просто вкопать возле каждого растения массивный колышек, по высоте равный взрослому кусту баклажана.

· Компактные сорта не нуждаются в подвязывании, стебли у них прочнее и крепче. Если же вы опасаетесь, что кустики не выдержат вес плодов, уберите с главного стебля лишние побеги, чтобы осталось только два-три наиболее сильных.

· Формирование растений

· Баклажаны, в отличие от томатов, пасынковать не обязательно. Главное, удаляйте желтые листья и деформированные плоды с растений. Нижние неплодоносящие пасынки могут даже оказаться полезными – в жаркую погоду они защитят грунт от высыхания.

· Впрочем, некоторые овощеводы для получения более крупных плодов пасынкуют баклажаны, когда из пазух нижних листьев интенсивно начинают развиваться боковые побеги, затрудняя формирование первых бутонов. Эти пасынки и удаляют до первого бутона. В дальнейшем растение нежелательно травмировать.

Вопрос.

УДОБРЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА И БИОСТИМУЛЯТОРЫ РАСТЕНИЙ

Многие садоводы и огородники считают, что овощные культуры нуждаются только в органических удобрениях. Это не так. Органические удобрения не могут полностью удовлетворить потребность овощей в элементах питания. Кроме того, органика действует медленно, поэтому при внесении одних только органических удобрений молодые растения, имеющие слаборазвитую корневую систему, испытывают недостаток питательных веществ, медленно растут.

Я считаю необходимым использовать и органические, и минеральные удобрения, причем из минеральных лучше применять комплексные, включающие весь набор питательных веществ. Кроме того, эти удобрения экономически выгодны и проще в применении. Когда овощи нуждаются в каком-либо одном элементе питания, вносите простые минеральные удобрения. Если растению требуется срочная помощь, проведите внекорневую подкормку по листьям, т.е. опрыскивание мелкокапельным способом, а не вносите удобрения в почву. В этом случае действие будет более быстрым. Я рекомендую в защищенном грунте использовать минеральные удобрения не в сухом виде, а разводить их водой. Это более эффективно, и удобрения быстрее проникают в почву на ту глубину, где расположена основная масса корней. После этого проведите полив растений.

Прежде чем купить удобрение, внимательно ознакомьтесь с его характеристиками, процентным содержанием действующего вещества, рекомендациями по использованию. Точно следуйте инструкции, особенно при расчете необходимой в каждом конкретном случае дозы удобрения. Помните, что передозировка вредна для растений, да , и для человека и прочих живых существ она далеко не безразлична.

Наша промышленность выпускает большое количество минеральных удобрений (с одним или многими элементами питания). Из азотных удобрений в защищенном грунте вам потребуются мочевина (карбамид), содержащая 46% азота, и сульфат аммония (21% азота). Азот способствует росту и развитию растений. Помните, что эти удобрения подкисляют почву и быстро вымываются из нее.

Фосфорные удобрения необходимы для прорастания семян, роста корней и созревания плодов. В холодную погоду фосфор слабо усваивается растениями, в этот момент нужна внекорневая подкормка. Основное удобрение — суперфосфат (двойной, гранулированный). Он плохо растворяется в воде, поэтому из него делают вытяжку.

Калийные удобрения способствуют росту растений, образованию цветков и плодов, повышают устойчивость к похолоданию, к засухе. Для овощей основное удобрение — сульфат калия (сернокислый калий), не содержащий хлора. Древесная зола — доступное калийное (и известковое) удобрение.

Магниевые удобрения. Современные гибриды огурцов, томатов, перца и баклажанов нуждаются в магнии, особенно на супесчаных почвах. Чаще всего в подкормках вносят сульфат магния. Доломитовая мука содержит, помимо магния, и кальций.

Известковые удобрения (кальций) необходимы для раскисления почв. На кислых почвах растения плохо растут, так как фосфор и магний почти не усваиваются. Кислая почва (рН ниже 7) нуждается во внесении гашеной извести (пушонки),. мела (молотого), но лучше всего применять доломитовую муку. (Гипс и цемент вносить нельзя.)

Микроудобрения. Содержат микроэлементы, необходимые растениям в очень малых дозах. К ним относятся бор (борная кислота), марганец (марганцовка) и некоторые другие элементы.

Это- удобрения, в состав которых входят два или несколько элементов минерального питания, в том числе микроэлементы.

Селитра кальциевая. Одно из лучших азотных удобрений, содержащее водорастворимый кальций, устраняющий избыток кислотности. Калимагнезия в гранулированной форме содержит магний, необходимый овощам в защищенном грунте, а также калий. Используется в основном для подкормок.

Урожай созревает раньше и бывает на 15-20% выше обычного. В плодах накапливается больше витаминов, сахара и белка и меньше — нитратов.

Это удобрение производится в жидком виде. Раствором обрабатывают семена, клубни и луковицы, проводят корневые, а главное — внекорневые подкормки как рассады, так и взрослых растений. Рассада томатов, огурцов, перца и баклажанов получается крепкой, с хорошо облиственным стеблем, раньше зацветает.

Удобрение не токсично, хорошо растворяется в воде, длительное время удерживается в почвенных растворах.

Доступность его для растений, по заключению ученых, в 5—10 раз выше, чем обычных минеральных удобрений.

3) внекорневая подкормка огурцов, томатов 1 раз в две недели — 1,5 мл на 3 л воды. Навоз — ценное органическое удобрение, содержащее все питательные вещества, необходимые растению. Навоз улучшает и плодородные почвы. Однако свежий навоз под большинство овощных культур вносить нельзя. И только после 2—3-летнего компостирования, когда он превратится в перегной, его вносят на грядки. Кроме того, навоз медленно усваивается растениями, содержит много сорных семян и болезнетворных микробов, да и запах у него неприятный. Навоз сейчас нелегко достать, его трудно перевозить, да и качество не всегда бывает удовлетворительным .

Компост — прекрасный заменитель навоза. Советую готовить его не в ямах, бочках и не одной кучей, которую надо регулярно перелопачивать (перебрасывать содержимое с одного места на другое), чтобы быстрее шел процесс перегаивания (с доступом воздуха). Лучше оборудовать один раз трехсекционную установку для компостирования, и вы ежегодно будете получать качественный компост.

Исходное содержимое будет перегнивать два года. В первую секцию закладывают стружки, опилки, кору деревьев, растительные остатки (но не томатов, огурцов, картофеля и кочерыжки от капусты), здоровую листву деревьев, пищевые отходы, падалицу яблок, сорняки без семян. Выливают туда мочу и фекалии (их обязательно надо прикрывать слоем земли, торфа или травы, чтобы не было запаха и не размножались мухи). В засушливое время компост поливают. При очередной закладке органических веществ содержимое не уплотняют, а, наоборот, вилами рыхлят добавляемый слой. На зиму компост прикрывают землей и старой пленкой.

Сброженная трава — очень ценное жидкое органическое удобрение, заменяющее навозную жижу или разведенный коровяк. Его обязательно следует готовить всем садоводам и огородникам для подкормки овощей, полива грядок осенью после уборки урожая или весной перед посевом.

В Германии наиболее популярно жидкое удобрение из крапивы. Я готовлю сброженную траву из любых растений без зрелых семян и корней. Для ускорения процесса траву лучше измельчить секатором. Заполняю травой бак, бочку или ведро наполовину, заливаю не совсем доверху водой, прикрываю крышкой, и оставляю бродить на солнце не более 3—5 дней (если больше, то настой имеет очень неприятный запах).

Затем настой отцеживаю через старый дуршлаг, развожу его в два раза водой и провожу подкормку овощей, а также цветов и кустарников. Все растет как на дрожжах. Норма расхода — 0,5 ведра на 1 м2, а осадок от брожения отправляю в компост или поливаю грядки с малиной. Сброженной травой (без разведения) можно осенью полить грядки вместо внесения навоза для улучшения плодородия почвы, а затем перекопать.

Призываю вас чаще использовать это дешевое, эффективное и доступное удобрение, а кроме того, заодно вы избавляетесь и от сорняков.

Зимой канистру можно оставлять в неотапливаемом помещении. Удобрение сохраняет свои свойства при замораживании и хранится более трех лет при любой температуре без потери качеств.

Это удобрение внедрено во многих крупных сельскохозяйственных предприятиях и фермерских хозяйствах, овощеводы-любители также с успехом применяют его на своих участках.

В результате применения удобрения ускоряется созревание плодов (на 1—2 недели), продукция получается экологически чистая. Отмечена была и повышенная устойчивость к неблагоприятным условиям произрастания, к развитию некоторых болезней, таким, как фитофтороз картофеля и томатов, корневая гниль огурцов и др.

Для улучшения плодородия почвы вносят удобрение на глубину 10-15 см по 3—5 кг на сотку. Считается, что 5—10 кг удобрения заменяют 1—1,5 т навоза. В первый год применения удобрения урожай повышается более чем на 50%. При внесении удобрения не требуется замена земли в парниках и теплицах до 5 лет.

Биогумус — новое органическое удобрение. В развитых странах мира его повсеместно используют вместо навоза. Биогумус получают путем переработки особыми дождевыми червями различных гниющих веществ (навоза, помета и т.д.), которые, проходя через кишечник червей, превращаются в перегной (т.е. биогумус).

В биогумусе я замачиваю семена для улучшения всхожести (100 г биогумуса на 1 л воды, настаиваю 1 ч). Добавляю его в грунт для выращивания рассады: на 1 часть биогумуса беру 3 части садовой земли (или просеянного торфа), 1 часть полежавших, коричневого цвета опилок или крупного промытого песка. При высаживании рассады на постоянное место вношу в лунку горсть биогумуса, а также использую его для подкормок, предварительно замачивая в воде в соотношении 1:10. Для приготовления жидкой подкормки на ведро воды развожу 1 кг биогумуса, настаиваю. Затем беру 1 часть раствора, развожу ее в 4 частях воды и провожу подкормки. Первый раз — через 2 недели после высадки рассады, затем еще дважды — в фазе бутонизации и в период налива плодов (осадком после разведения водой поливаю малину или выливаю в компост). В результате применения биогумуса растения дают ощутимую прибавку к урожаю.

Препарат испытан многими ведущими сельскохозяйственными учреждениями в разных регионах России, а также садоводами-любителями. Все они отмечают благотворное действие препарата на окружающую среду, на повышение урожая и качества плодов.

Применяется он в очень малых дозах, в водном растворе. Использовать препарат следует утром или вечером, поскольку прямые солнечные лучи губительны для микроорганизмов; обрабатываемая почва должна быть влажной. Хорошо проводить обработку после дождя. Затем почву надо мульчировать травой, соломой, опилками или прикрыть темной пленкой, чтобы предохранить микроорганизмы от солнечных лучей и удержать влагу.

Нельзя переворачивать лопатой земляной пласт, чтобы не нарушать условия жизни микроорганизмов: поднимать на поверхность те, которым кислород не нужен, и, наоборот, излишне заглублять те, которые без кислорода не могут существовать.

Перед применением его разводят в большом объеме воды. При этом водопроводная вода должна быть отстоянной в течение 2—3 суток (а еще лучше использовать колодезную воду) при температуре 20—25 °С. Разводят препарат в пластиковой, стеклянной, эмалированной емкости или посуде из нержавеющей стали. Для быстрого размножения микроорганизмов в раствор с препаратом добавляют питательную среду: сироп из старого, незабродившего варенья, патоку или сахарный сироп. Раствор ставят на 2 ч в теплое место.

1. Предпосевное замачивание семян для увеличения процента всхожести и ускорения прорастания. Для этого на 1/2стакана нехлорированной (!) воды добавляют 5 капель препарата, держат семена в растворе 6—12 ч.

2. Опрыскивание рассады через 2 недели после всходов: рассада приобретает яркую окраску, становится более устойчивой к болезням (1 ст. л. препарата.на ведро воды).

3. Растения, высаженные в защищенный и открытый грунт, опрыскивают по листьям и одновременно поливают почву 2 раза в месяц (1 ст. л. на ведро воды). При этом усиливается корнеобразование, растения лучше извлекают из почвы питательные вещества, ускоряется их рост, завязывается больше плодов, урожай увеличивается, созревает на 10—14 дней раньше, плоды становятся крупнее и вкуснее. И вот что еще было замечено: температура почвы повышалась на несколько градусов, растения лучше переносили резкие перепады температуры и похолодание.

При обработке против вредителей и болезней его разводят водой (1 ст. л. на ведро воды) и поливают растения и почву.

В последние годы интерес к биостимуляторам растений резко возрос. Биостимуляторы — это вещества, улучшающие (ускоряющие и усиливающие) рост и развитие растений, с одной стороны, и повышающие устойчивость растений к различным стрессовым факторам (неблагоприятным условиям среды, заболеваниям, повреждению вредителями и т.д.) — с другой. Сейчас разработано и выпускается уже более 30 видов таких препаратов.

Гуматы можно смешивать со всеми азотными, калийными и органическими удобрениями. А вот фосфорные удобрения рекомендуют использовать отдельно, чтобы не образовались труднорастворимые соединения. Установлено, что эффект от гуматов в теплице и парниках выше, чем в открытом грунте. Особенно отзывчивы на применение гуматов тыквенные культуры, перец, баклажаны и редис. По мнению специалистов, самая высокая прибавка урожая наблюдается у томатов, капусты, свеклы и моркови. При использовании гуматов не только возрастает размер плодов и ускоряется срок их созревания, но и улучшается качества.

Растения особенно нуждаются в гуминовых веществах при засухе, избыточном увлажнении, заморозках, при избытке азота в почве, кислородном голодании, различных заболеваниях и при применении химических средств защиты растений. Попадая в почву, гуматы активизируют жизнедеятельность почвенных микроорганизмов, улучшают структуру почвы, водно-воздушный и тепловой режим.

Применять гуминовые препараты можно на любой стадии развития растений. Максимальный эффект в росте, развитии, цветении и плодоношении достигается при совместном внесении гуматов с минеральными и органическими удобрениями.

Обработанные растения лучше цвели, у них не опадали цветки и завязи, плоды становились крупнее и вкуснее, раньше созревали, и общий урожай увеличивался примерно в 1,5 раза.

Приготовленный раствор надо хранить при температуре не выше 25 °С не более 3 дней. Закрытую ампулу капельницу я храню при комнатной температуре.

Удобрения действуют по-разному в зависимости от погоды и кислотности почвы, особенно в открытом грунте. использует все элементы минерального питания из почвы. Подкормку совмещают с поливом.

Недостаток фосфора сначала сказывается на нижних листьях: они приобретают фиолетово-красный оттенок, особенно с нижней стороны. Это наблюдается как у рассады, так и у высаженных в грунт растений.

Весной, при низкой температуре (ниже 15 °С), когда фосфор плохо усваивается растением, его недостаток приводит к плохой завязываемости плодов и их преждевременному опаданию. Фосфорное питание улучшается при известковании почвы.

При недостатке калия листья скручиваются внутрь, а по краям появляется коричневая кромка и корневая система перестает развиваться. Поэтому дополнительно вносят сульфат калия (сернокислый калий). Использовать хлористый калий не рекомендуют, так как перец, баклажаны и огурцы плохо переносят хлор.

При похолодании растениям не следует давать азот, особенно на кислых почвах, так как это приводит к задержке роста корней, цветения и плодоношения, в то время как зеленая масса будет активно увеличиваться.

При внезапном похолодании и резкой смене солнечной погоды на дождливую, прохладную ученые советуют подкормить растения магнием, применяя калимагнезию (сульфат магния) и доломитовую муку, в составе которой имеется магний. Водный раствор удобрений вносят под корень каждого растения. В этом случае можно использовать и английскую соль, которая продается в аптеке (1 ст. л. на ведро воды).

При затяжной дождливой погоде из верхних слоев грунта происходит вымывание азота и калия. При этом молодые листочки становятся светлыми, мельчают. Дополнительно проводят азотную и калийную подкормку (2/3 азота и 1/3 калия, всего 1 ст. л. на ведро воды). Или используют гуминовые ростовые вещества (например, Гуми, гумат калия и др.). Гуминовые вещества повышают устойчивость растений к различным природным невзгодам, способствуют преодолению похолодания, а также засухи, перегрева и др., облегчают доступ питательных веществ из почвы. Это универсальные препараты, активные стимуляторы роста.

В дождливую погоду в грунт можно вносить азотные удобрения в сухом виде, так как они легко растворяются в воде, образуя аммиак. Растения в дождливую погоду испытывают недостаток кислорода, они задыхаются. В открытом грунте надо спустить воду с грядок или сделать проколы почвы грядок и дорожек. В дождливую погоду плоды становятся водянистыми, они будут плохо храниться, поэтому их лучше переработать.

Б засушливую погоду растения страдают от недостатка калия. Известкование почвы также всегда увеличивает потребность растений в калийных удобрениях.

Для того чтобы растению срочно оказать помощь, проводят некорневую (по листьям) подкормку, применяя дозу в несколько раз меньшую, чем при корневой, чтобы избежать ожога и гибели листьев. В открытом грунте для действия некорневой подкормки требуется 6—8 ч без дождя, . чтобы листья успели использовать питательные вещества до того, как их смоет водой.

Для предотвращения опадания цветков и завязей растениям дополнительно дают некорневую подкормку бором (2 г борной кислоты на 10 л воды, разводят в горячей воде) в момент образования бутонов и цветков.

На основании многолетнего опыта я заметила, что баклажаны, перец и огурцы не переносят высоких доз удобрений. Применяя частые подкормки, особенно высокими дозами, мы тем самым наносим больше вреда, чем пользы. Страдают при этом не только сами растения, но и прочие живые существа (почвенные микроорганизмы, насекомые-опылители, дождевые черви, птицы и т.д.), а также наносится вред и человеку.

При недостатке и при избытке удобрений растения отстают в росте, плохо цветут и плодоносят. У угнетенных растений верхние листочки бывают такой же окраски, как и все растение, а не более светлыми, как у нормально развивающихся растений.

На кислых почвах растения развиваются плохо. Чтобы выяснить уровень кислотности, почвы, необходимо сделать ее химический анализ и при необходимости провести известкование.

Во время длительного похолодания (10—15 дней), что обычно бывает весной, растения лучше не подкармливать, так как корневая система в этот период почти не всасывает питательные вещества. Корневые подкормки лучше проводить в солнечную погоду, когда растение наиболее полно. Из сказанного видно, что удобрения нельзя применять бездумно, по предложенной схеме. Надо следить за изменением погоды, за кислотностью почвы и вносить коррективы по использованию удобрений. Не использовать повышенные дозы минеральных удобрений, чтобы не навредить растениям.

Существует несколько способов выращивания растений без почвы. Наиболее простой из них гравийная культура (рис. 21) — использование стеллажей или поддонов, где почва заменена рыхлым инертным материалом, который периодически увлажняют раствором минеральных удобрений. В качестве заменителей почвы в гидропонных установках могут использоваться: гравий, крупный речной песок, керамзит, вермикулит, перлит, подстилочный мох, торф, рисовая шелуха, опилки, синтетические пористые материалы. Ho во всех случаях субстрат должен обладать хорошей пористостью, воздухо- и водопроницаемостью, влагоемкостью и быть химически нейтрален. При выборе субстрата необходимо учитывать его физико-химические свойства, доступность для заготовки, стоимость и долговечность. Такие субстраты, как гравий, щебень, вермикулит, могут использоваться в течение 10—15 лет и больше, тогда как мох, торф, рисовая шелуха и т. п. служат обычно лишь 1—2 года.
Более сложный способ — водная культура — выращивание растений непосредственно в водном растворе удобрений, который наливают в железобетонные герметизированные желоба, или он протекает по асбоцементным горизонтальным трубам, в отверстия которых высажена рассада (рис. 22).

В состав питательного раствора должны входить все необходимые элементы минерального питания, потребляемые растениями — макро- и микроэлементы. Количество и соотношение этих элементов должно соответствовать фактическому выносу их растениями в разные периоды роста и в разные сезоны года. Одним из решающих показателей пригодности питательного раствора является его оптимальная кислотность (pH), которая должна сохраняться постоянной в течение всего вегетационного периода в границах 5,5—6,5. Концентрация солей в питательном растворе не должна быть токсичной для растений и не превышать 2—2,5 г/л. В производстве в нашей стране получили применение различные рецепты питательных растворов. Наиболее распространенные из них рецепт В. А. Чеснокова и Е. Н. Базыриной, составленный из обычных удобрений, применяемых в полевой культуре, рецепт Н, П. Родникова для огурца и рецепт Киевской овощной фабрики для томата, дифференцированные по фазам роста растений. В последние годы НИИОХ разработал составы питательных растворов, которые обеспечивают ускорение роста и развития растений и получение более высокого и раннего урожая. В качестве примера приводим некоторые из перечисленных рецептов (табл. 14).

В производственных условиях для приготовления питательного раствора используют обычно водопроводную воду. Вода должна быть проверена на засоленность, на содержание вредных для растений веществ (хлор). Часто вода содержит много солей магния и микроэлементов; в таком случае дозы обнаруженных при анализе солей в растворе уменьшают.
Субстрат периодически увлажняют питательным раствором, который подается в поддоны до уровня на 2 см ниже поверхности субстрата. После этого раствор сбрасывают (откачивают) обратно в бак. Такое увлажнение производится до двух-четырех раз в сутки, смотря по погоде и состоянию растений, и объем раствора в баке постепенно убывает. Кроме того, в процессе использования питательного раствора состав его изменяется, растения поглощают элементы минерального питания, вода испаряется; количество воды, расходуемой за день в период плодоношения, может достигать 0,4—0,5 л на растение. Убыль раствора в баке восполняют доливкой свежего того же состава. Через 10—12 дней раствор обновляют, а в течение этого срока полезно один-два раза провести полный химический анализ раствора и нужную корректировку его состава; pH определяют ежедневно. Во вторую половину вегетации, когда возникает опасность накопления в растениях избытка нитратов и засоления субстрата, потерю раствора в баке можно восполнять водой или периодически наполнять поддоны водой вместо раствора.
В опытах Таджикского НИИ сельского хозяйства подкормки растений питательным раствором в песчано-гравийной культуре производили через день, чередуя их с промывкой чистой водой. Это избавило субстрат от засоления и позволило сократить расход минеральных удобрений в 10—12 раз без снижения урожайности растений томата.
Гидропонный способ выращивания овощей применяют в большинстве случаев в зимних теплицах. Ho на юге, особенно в горных и пустынных районах, может иметь некоторое значение строительство гидропонных установок в открытом грунте.
Были весьма успешные попытки выращивать овощи без всякого субстрата. Этот способ назвали аэропоникой. Корни растений помещают в темном закрытом ящике и периодически смачивают (опрыскивают) питательным раствором. В зависимости от условий погоды (температура) и состояния растений раствор подают от одного до пяти раз в час каждый раз по 10—15 сек. Постоянно влажные корни растений могут всасывать питательные вещества. Объем раствора при этом минимальный: на 1 м2 площади нужно всего 2—3 л раствора, в то время как при гравийной культуре требуется в 10, а при водной — в 100 раз больше. Соответственно этому и размеры всей установки и оборудования, а также расход минеральных удобрений меньше. Этот способ перспективен для условий, где важно снизить массу установки: на крышах зданий, на движущихся судах, на высокогорных стоянках и т. п.

Читайте также: