Расщепление ствола для увеличения урожая
Обновлено: 05.10.2024
Конопля занимает видное место среди технических культур. Волокно ее незаменимо при изготовлении морских и речных канатов, так как обладает высокой прочностью и способностью медленно поддаваться гниению при длительном пребывании в воде. Значительная часть пеньки идет на выработку веревок, шпагата, парусины, брезента, пакли.
Семена конопли содержат 20-23 % белка и 20-35 % растительного масла высокого качества, которое используют в консервной и кондитерской промышленности, а также мыловарении и для изготовления олифы и красок. Жмых служит ценным кормом для скота. Костра идет на изготовление строительных плит, бумаги и пластмассы.
Районы распространения конопли – Центрально-Черноземный регион, Поволжье и Северный Кавказ.
1. Место в севообороте.
Конопля хорошо растет на наносных, пойменных, окультуренных, богатых перегноем почвах и осушенных торфяниках после 2-3-летней культуры на них других растений, с нейтральной или слабощелочной реакцией, легких или средних по гранулометрическому составу. Если хозяйство не имеет низинных угодий, культуру сеют на землях обычного рельефа.
В севооборотах коноплю следует размещать после озимой пшеницы, зернобобовых, яровых зерновых, картофеля и корнеплодов. Желательно не сеять её по кукурузе и повторно по конопле. Это способствует накоплению и распространению общих вредителей и снижению урожая. Допускается посев конопли по подсолнечнику, суданке и на участках, засоренных корневищными сорняками. Серьезный вред при повторных посевах конопли причиняет заразиха.
Конопля, как пропашная культура, хорошо очищает почву от сорняков и служит хорошим предшественником для яровых зерновых и однолетних трав.
2. Основная обработка почвы.
Корневая система конопли развита слабо. Основная масса деятельных корней на легких почвах развивается в слое 40 см, а главный корень может проникать до 2 м. На торфяных и заболоченных почвах глубина проникновения главного корня 40-50 см, а в стороны корни распространяются на 10-20 см. В связи с чем, важно создать оптимальные условия для развития корней и питания растений.
Основная обработка почвы состоит из:
1) обработка дисковыми орудиями на 6-8 см после уборки стерневого предшественника или после картофеля и корнеплодов, если поле засоренное. В зависимости от типа засорения 2ую обработку можно провести корпусными лущильниками или культиваторами плоскорезами (Т-150+ППЛ-10-25, МТЗ-80/82+ППЛ-5-25 или К-700А(701)+КПШ-10, Т-150+КПШ-5) на 10-12 см.
2) глубокая зяблевая вспашка на 25-27см, если позволяет пахотный горизонт, через 10-15 суток после лущения. Конопля хорошо отзывается на углубление пахотного слоя. При необходимости (в засушливых условиях, если почвы подвержены водной или ветровой эрозии) вспашку можно заметить плоскорезной обработкой культиваторами-глубокорыхлителями (Т-150+КПГ-250А) или плоскорезами - глубокорыхлителями (К-700А+ПГ-3-5, Т-150+ПГ-3-100).
3. Система удобрений.
Поскольку конопля обладает слаборазвитой корневой системой – она может хорошо расти лишь при достаточном количестве питательных веществ и наличии легкодоступной влаги. Она хорошо реагирует на внесение органических и минеральных удобрений.
Одна из особенностей биологии конопли – неравномерность роста. Наиболее интенсивный рост и активное питание наблюдается в период от начала бутонизации до полного цветения поскони. Установлено, что на 1 ц сухой массы урожая растений среднерусской конопли двустороннего использования идет 1,5-2 кг азота, 0,5-0,6 кг фосфора и 0,7-1,2 кг калия. По выносу питательных веществ из почвы конопля превосходит зерновые культуры, лен, корнеплоды.
Наибольший эффект от применения удобрений конопля получает при их дробном внесении (под основную обработку NPK60, весной до или при посеве и в подкормки). Прибавку урожая дает применение гранулированного суперфосфата при посеве 10-15 кг/га д.в. Из органических удобрений эффективен торф, навозная жижа и птичий помет. На торфяных почвах требуется внесение медьсодержащих удобрений, а также бормагниевых отходов (20-25 кг/га). Внести минеральные удобрения можно различными машинами, например: РМГ-4, МВУ-0,5А, НРУ-0,5А, Amazone ZAM-900 и т.д.
Эффективным и экологически безопасным способом обеспечения почвы органическим веществом, а растения элементами питания, является использование сидератов. В качестве сидератных культур используют вику, горчицу, донник, эспарцет, редьку масличную, которые способны устойчиво накапливать большую биомассу за короткий период вегетации и малотребовательны к уровню плодородия почвы.
4. Подготовка семян к посеву.
Поскольку семена, предназначенные для посева, должны быть доведены до стандарта, необходимо проводить проверку посевных качеств подготовленных семян в лабораторных условиях. От каждых 10 тонн партии отбирается 1 средняя проба массой 500 грамм. По результатам проверки семян выдаются результаты анализа или протокол испытания. По действующему стандарту ГОСТ Р 52325-2005 семена однодомной конопли должны иметь следующие посевные качества:
Сортовая чистота, %, не менее
Содержание других семян растений всего в 1 кг, шт, не более
в т.ч. семян сорных растений, шт, не более
Всхожесть, %, не менее
Влажность, %, не более
К посеву не допускаются семена ОС, ЭС и РС с наличием в них карантинного сорняка заразихи, а также конопляной листовертки и ее личинок.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 20 июля 2007 г. № 460 запрещается использовать для посева в промышленных целях семена конопли 4-й и последующих репродукций. Для посева должны использоваться сертифицированные семена районированных сортов соответствующих репродукций.
Для нейтрализации возможной семенной инфекции, а также предотвращения заболевания проростков и всходов необходимо предварительно протравить семенной материал одним из следующих препаратов (л/т): тебу (0,4-0,5), бункер (0,4-0,5), доспех (0,4-0,5), раксил ультра (0,25), ТМТД (3-5), винцит (1,5-2), раксон (0,5). При протравливании семян эффективно применение препарата альбит совместно с фунгицидами. Этот препарат сочетает в себе фунгицидные свойства и функцию стимулятора роста. Протравливание снижает распространенность корневых гнилей в 1,5 раза. Для протравливания используются машины ПС-10, мобитокс (увлажненное протравливание) и ПСШ-3 (полусухое протравливание).
Конопля требовательна к условиям произрастания. В ранний период роста она менее требовательна к теплу, чем другие культуры. Однако прохладная погода (+10…+12℃) в первые 30-40 дней задерживает рост и отрицательно сказывается на будущем урожае. Семена могут прорастать при температуре +1…+2℃. Оптимальная температура для прорастания +25…+30℃. Всходы могут переносить заморозки -3… -6℃.
Сеют коноплю в почву, прогретую до +9…+10℃. Намечая сроки сева, необходимо предусмотреть, чтобы всходы не появились в период возможного возврата заморозков. При низких температурах, когда почва еще недостаточно прогрета, семена могут долго пролежать во влажной земле, теряя всхожесть, а часть может загнить. При слишком раннем посеве всходы появляются недружные и слабые, вследствие чего сильно угнетаются сорняками. Запаздывание с севом конопли, особенно в годы с засушливой весной, также приводит к изреженности всходов. Оптимальные сроки посева в лесостепной зоне Среднего Поволжья – 3-я декада апреля – 1-я декада мая, а на пойменных участках – по мере созревания почвы.
В зависимости от цели выращивания, коноплю сеют различными способами, например, ленточным 2х-строчным способом (60х15). При возделывании среднерусской конопли на волокно и семена и южной на зеленец, применяют рядовой способ посева (13-15 см) и узкорядный (7,5 см) способы, при возделывании на семена – широкорядный (70 см). Для лучшей освещенности рядки располагают с севера на юг.
Глубина заделки семян в среднем 3-4 см, на влажных тяжелых почвах 2-3 см, а на легких супесчаных до 5-6 см.
5. Уход за посевами.
Для получения дружных всходов посевы следует прикатать кольчатыми катками. Если образуется почвенная корка, проводят довсходовое боронование, которое уничтожает также и проростки сорняков.
В фазу полного цветения растений необходимо искусственное доопыление конопли. Это мероприятие, проводимое в утренние часы, способствует лучшему опылению и повышению урожая семян на 12-15 %.
В период вегетации конопля может повреждаться вредителями и болезнями.
Основными вредителями конопли являются: конопляная блоха, тли, листовертки, стеблевой мотылек. Для борьбы с ними нужно использовать следующие препараты (л/га): диазинон (1,7), рикошет (1,7), дитокс (1,2-2), ди-68 (1,2-2), би-58 новый (1,2-2), данадим (1,2-1,9), самурай супер (1-1,5), золон (1,5-3).
Основными болезнями являются: фузариоз, пятнистости и гнили стеблей. Обработку посевов можно провести различными опрыскивателями, например: ОПШ-15, ПОУ-630, Delvano, Amazone в агрегате с МТЗ-80/82.
6. Уборка и доработка семян.
Неодновременное созревание семян затрудняет технологический процесс уборки, что говорит о необходимости предуборочного подсушивания семенников десикантами. С этой целью можно применять реглон супер (1 л/га) при созревании 50 % семян. Уборку можно начинать через 7-10 дней. Препарат эффективно подсушивает матерки, снижает влажность семян на 3-5 %. Правильное проведение десикации улучшает качество обмолота, существенно снижает потери и не влияет на урожайные и семенные качества.
При возделывании конопли на зеленец, самый высокий выход волокна получают при уборке в фазу отцветания поскони. Высота среза не должна превышать 6-8 см.
В прежние времена крестьяне-садоводы, может, и не особо разбирались в биологии, но знали, что дерево, не желающее плодоносить, надобно посрамить. Для этого на его ветвях развешивали куски кирпичей, булыжники, старые лапти. И таким оно, пристыженное, стояло на виду у всех.
Конечно же, возраст плодоношения зависит от биологических особенностей растения, его вида и сорта, подвоя, климата, плодородия почвы. Причиной бесплодия может быть как избыток азота, так и неправильное соотношение минерально-углеводного питания, загущенность кроны. Да и другие нюансы возможны.
Обычно саженцы плодовых деревьев продаются совсем несформированными. Поэтому при посадке их ветвям нужно сразу же придать правильное положение — то есть максимально горизонтальное.
Нам же важно, чтобы деревце изначально раздавалось в ширину, а не росло ввысь, чтобы основные ветви располагались как можно более горизонтально. Именно в таком положении они активно плодоносят.
Летом у отогнутых веток отток пластических веществ к корням замедляется. Питательные вещества концентрируются в горизонтальных побегах, что, собственно, и способствует образованию цветочных почек.
Вертикальные ветки дерева больше заняты ростом, а горизонтальные направляют все силы на плодоношение. Когда побег начинает отклоняться от вертикали, почки получают сигнал на закладку цветков. Но если ветвь опустить слишком низко, ее рост может вообще остановиться, и через несколько лет она чаще всего засыхает.
— Вертикальные побеги хорошо растут, но плохо плодоносят, а горизонтальные, наоборот, всегда усыпаны урожаем, — подтверждает Владимир Анатольевич. — Количество закладываемых цветочных почек зависит от протяженности зоны ветвления. Она же, в свою очередь, связана с углом отхождения скелетных веток от ствола. То есть чем ближе угол отхождения к 90 градусам, тем побег урожайнее, пусть и слабее по силе роста.
— Как работает отгибание? За счет чего закладывается больше цветковых почек?
— Все дело в том, что в отогнутой ветке повышается концентрация углеводов и белков. Изменение угла наклона влияет как на распределение ростовых гормонов — ауксинов, так и других веществ, влияющих на формирование цветков. Наклон ветвей сродни кольцеванию.
Поэтому если надо усилить рост какой-то ветви, придайте ей положение, близкое к вертикальному. Если же надо, наоборот, его ослабить и тем самым ускорить плодоношение, отогните до горизонтального.
— Как влияет угол отхождения ветви на ее рост и продуктивность?
— Оптимальный для плодоношения верхний (!) угол между стволом и отгибаемой веткой — 60—90 градусов. Ветви, отходящие под острым углом, быстро растут и позже вступают в плодоношение. А поскольку в таких развилках зажимается и повреждается кора, то они легко отламываются.
Разлом — серьезная и болезненная для растения рана, которую очень трудно (почти невозможно) залечить. Причем это касается всех без исключения плодовых культур, в том числе вишни и черешни — пусть и в меньшей степени.
Не стоит оставлять в качестве основных и побеги, у которых угол отхождения меньше 30 градусов: очень часто они начинают конкурировать за лидерство со стволом и загущают крону.
Если упустили острые углы и дереву уже много лет, то вырезайте такие ветви по одной в год.
Чем больше величина угла, тем надежнее скреплены ветки между собой или с центральным проводником. Что касается тупого угла, то такие ветви плохо развиваются.
— Как и когда нужно отгибать ветки?
— В принципе, в любое время. Но как показывает практика, лучше всего это делать весной — когда начнется сокодвижение. Древесина в это время мягкая и упругая. К осени же побег одревеснеет и уже навсегда останется в приданном ему положении. Если по каким-то причинам решите отгибать ветви зимой, то имейте в виду, что древесина многих пород на морозе становится ломкой. У некоторых культур она хрупкая даже весной. У той же груши, к примеру. Так что гните ветки плавно, не спеша, можно даже в несколько заходов.
— Какими способами проще всего добиться нужного угла отклонения?
Молодой побег можно прикрепить к соседним, более взрослым ветвям, к стволу или подвесить на него грузы — те же камешки в тряпичных узелках. Привязывать веревку нужно примерно посередине ветки. Ни в коем случае не за ее верхушку: она искривится дугой. И эффект получится противоположный — на горбе начнут активно отрастать волчки, а цветочные почки не заложатся.
Петля, охватывающая побег, должна быть свободной. Если бечевка тонкая, то со временем (по мере утолщения ветви) она врежется в кору. Чтобы этого не произошло, подложите под нее кусок резины, дощечку или просто палочки.
От тугой перевязки урожайность сразу даже повысится, поскольку отток питательных веществ от кроны к корням будет перекрыт. Но со временем ветка выше места перетяжки может вообще засохнуть.
Расправляют побег, привязав их и к колышкам. Весной под кроной дерева вбейте по углам квадрата четыре штыря и натяните на них веревку или мягкую проволоку. Также такую раму можно сделать из реек или тонких жердей, подвязав к ним шпагатом ветки, растущие под острым к стволу углом.
Решение это хоть и простое, но неудобное с точки зрения дальнейшего ухода и за деревом, и за садом. Веревки будут мешать не только проходу, но и косьбе травы в приствольном круге. Можно попробовать (иногда это удается) закрепить конец веревки к штамбу самого дерева: и компактно, и по-своему даже красиво.
Для фиксации ветвей можно использовать и широкие полосы из резины. Я, к примеру, разрезаю на кольца старые покрышки от автомобиля.
— Конечно, установив их между стволом и побегом. Самый лучший, на мой взгляд, вариант — это широкие полосы-дощечки с отверстиями по краям. У такого самодельного крепления большой зазор, не мешающий росту ветки. Мало того, оно и само многоразовое. Легко устанавливается, снимается, переставляется с ветки на ветку, с одного дерева на другое.
Некоторые садоводы стараются придать нужное направление еще только-только начинающей прорастать почке мини-заготовками из прочной пластмассы. Вначале они пластик режут на полоски шириной 2,5 см. В них через каждые 2,5 см делают круглые отверстия диаметром от 0,5 см до 1 см — для ветвей разной толщины. Затем полоску разрезают на квадратики 2,5×2,5 см с отверстием в центре. После этого с одной стороны их надрезают, чтобы удобнее было работать, и устанавливают над почкой. Благодаря таким пластинкам угол отхождения ветви обычно около 70 градусов.
— Принцип тот же, что и при использовании бельевой прищепки.
— Да, ею также можно регулировать угол отхождения, закрепляя на 2—3 см выше места отрастания побега. Этот прием я подсмотрел у доктора сельскохозяйственных наук, профессора, известного специалиста по обрезке плодовых деревьев и формированию разных типов крон Аугустина Мики из Польши.
Для того чтобы молодые побеги росли под углом 90 градусов, он обычную бельевую прищепку (желательно деревянную) закрепляет над почкой. Когда она прорастет, побег упрется в преграду и пойдет под нужным нам прямым углом. По-другому, то есть вертикально, расти у него просто не получится. А чтобы в случае сильного ветра прищепка не повредила кору, заматывает побег в месте ее крепления тонкой полоской хлопчатобумажной ткани.
— А если ветка уже переросла и в диаметре 2—3 см?
— Да, такие побеги отгибать уже труднее: они отламываются, задирая кору. Увеличить их угол отхождения от ствола можно, только предварительно подпилив. Подпилы делаем снизу возле самого основания ветки примерно на 1/4 ее диаметра. Тонкой острой пилкой снизу ветки возле ее основания сделайте 6—8 надрезов на расстоянии около 2 см один от другого. После того как ветка будет отгибаться, ее надо закрепить двумя растяжками к колышкам. Ранки от подпиливания при наклоне зажимаются и быстро зарастают.
Обычно ветку фиксируют на один сезон. За эти несколько месяцев она одревесневает, запоминает свое новое положение и к прежнему уже не возвращается. Но моментально получить эффект от смены ориентации ветвей не получится — цветочные почки закладываются лишь на 2—3-й год.
Отгибая ветви, мы решаем не только вопрос урожайности. Раскрывая крону, мы позволяем солнечному свету проникнуть в глубь ее и равномерно осветить каждую веточку. А это еще один плюс для образования большего количества цветочных почек. Более того, открытая, незагущенная, хорошо продуваемая и прогреваемая крона меньше подвержена всяким заболеваниям: влага-то в ней долго не задерживается. Сложнее выжить и вредителям.
Отгибать ветки можно не только у плодовых, но и у декоративных культур, чтобы убрать однобокость и придать кроне нужную форму.
Нельзя одновременно отгибать больше трети ветвей, иначе дерево ослабнет и вместо желаемого получится обратный эффект.
Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.
Инструкция по изготовлению экрана ScrOG
Чтобы собственноручно сделать экран, нужны лишь деревянная рамка и веревка.
Материал для сетки ScrOG
Можно взять струны для теннисной ракетки, но идеально подойдут леска или толстый капроновый шнур. Главный плюс кустарно изготовленной сетки – ее будет не жалко резать, когда настанет время харвеста.
Если выбор стоит между гладкой и ворсистой веревкой, лучше остановиться на первом варианте. Колы конопли будут срастаться с ячейками, а гладкую леску будет проще вытянуть из-под соцветий. Пенька и подобные ей веревки оставят в соцветиях ворсинки.
Практичным вариантом считается пластиковая сетка для ограждений. Она прекрасно справляется с задачей.
А вот от металлической проволоки лучше отказаться. Она может врасти в шишки, после чего ее долго и нудно придется удалять с помощью кусачек или бокорезов.
Материал для каркаса экрана
На роль материала для рамки идеально подходит дерево. Получается дешево, практично и эффективно. Важно не забыть ошкурить древесину, чтобы не загнать заносы. В верхнюю часть рамки следует вкрутить кольца-шурупы, на которые в последствие нужно закрепить веревку. Шаг между шурупами должен быть около 5-7 см. Сетку необходимо натянуть потуже во избежание провисания. Рамка должна быть довольно прочной, чтобы ее не повело.
Желающим сделать металлическую рамку лучше использовать алюминиевые уголки или оцинкованный профиль. Но для работы с металлом нужны определенные навыки, поэтому новичкам рекомендуется остановить выбор на дереве.
При изготовлении экрана можно пойти двумя путями. Первый заключается в том, чтобы закрепить сетку на стенках. Второй – приделать ножки к экрану. Но ножки могут мешаться при уходе за коноплей. Первый вариант позволяет регулировать высоту расположения экрана.
Хорошим вариантом крепления могут стать штанги для занавесок, которые обычно вешают в ванной или душевой. Нужно просто смонтировать их по бокам гроубокса, подобрав в магазине подходящий размер штанги и растянуть сетку. Главное не опираться на подобную конструкцию: она может не выдержать веса и рухнуть.
Когда пора прибегать к методу ScrOG?
- Кусты должны находиться как минимум в 30 см друг от друга. Указанное расстояние необходимо, чтобы конопля могла разрастаться вширь. Заставить марихуану куститься – это и есть основная цель ScrOG, ведь тогда шишек вырастет больше.
- Фотики, как правило, выдерживают на этапе вегетации, пока вся сетка не превратится в ровную зеленую поверхность. Стебельки, которые будут пробиваться сквозь сетку вверх, аккуратно подгибают, направляя обратно под экран. Если гровер упустил момент, и вверх тянется не тонкий стебелек, а довольно большой побег, можно попросту подвязать его к конструкции.
Суть методики в том, чтобы до начала цветения получилась крона, сформированная вручную в ровный зеленый полог. Под конец веги верхушки марихуаны должны виднеться над сеткой ровными рядками одинаковой высоты, тогда им достанется максимум света от лампы.
Дополнительные тренировки конопли при ScrOG
При выращивании фотопериодных сортов гроверу придется на какое-то время взять обязанности настоящего тренера, чтобы многократно повысить урожайность. Но это скорее плюс методики, ведь она помогает отточить навык садоводства.
Прежде всего, необходимо познакомиться с техникой LST и мейн-линингом.
Как только куст окрепнет и сформирует утолщение, из которого вырастет пара листков (так называемый четвертый узел роста), следует удалить основной стебель над третьим узлом. Считаются узлы снизу-вверх, то есть от корней. После этого важно убрать все листья и побеги ниже третьего утолщения. Должен получиться лысый стебелек с двумя листами и парой побегов на макушке. Из них вырастут ветки, обеспечивающие рост в ширину.
Когда побеги окрепнут и станут полноценными стеблями, необходимо скорректировать направление их роста. Ради этого их пригибают параллельно почве и фиксируют колышками и подвязками. В этом и заключается метод LST. Когда конопля отойдет от стресса и возобновит рост, пора приступать к следующему шагу.
Куст марихуаны станет похож на подсвечник, но вместо свечей на нем будет четыре мощные главные колы. Опытные гроверы могут доводить количество главных кол до восьми, но новичкам не стоит жадничать.
После описанных операций остается дождаться цветения. На этой фазе нужно следить, чтобы стебли не вылезали вверх над экраном и развивались равномерно. Когда наступит этап предцветения и конопля проявит свой пол (у женских кустов вырастут усики), можно позволить стеблям выбраться за сетку.
Работы по технике ScrOG подходят к концу, когда на колах сформируются шишки. После этого за цветущей марихуаной ухаживают как обычно до сбора урожая.
Температурный стресс у конопли
Любой гровер, будь то новичок или опытный коноплевод, может столкнуться с таким неприятным явлением как температурный стресс у конопли. Чаще всего он вызван повышением температуры воздуха окружающей среды до критических значений.
Что такое ТГК
О преимуществах того или иного сорта марихуаны можно спорить до потери пульса, но в конечном итоге решающим аргументом станет уровень ТГК. Содержание тетрагидроканнабинола в шишках напрямую влияет на эффект.
Где растет марихуана?
Конопля – довольно распространенное на нашей планете растение, несмотря на обрушившиеся на него гонения.
Бумага из конопли
Трихомы конопли
Внимательно присмотревшись к поверхности куста марихуаны, можно заметить огромное количество мелких сверкающих отростков, которые буквально завораживают глаз.
Что такое сенсимилья
Фиолетовая конопля
Мы привыкли называть кусты марихуаны зелеными питомцами – просто на том основании, что каннабис является растением, а растения, как правило, имеют зеленую окраску. Однако среди широкой палитры зелени всех тонов и оттенков встречаются весьма интересные, приковывающие взгляд и завораживающие необычной красотой экземпляры – так называемая фиолетовая конопля.
Подробно о шишках конопли
Главная цель любого грова - это получить как можно более качественные шишки конопли, или, иными словами, созревшие неоплодотворенные женские соцветия, в которых сконцентрирован основной рекреационно-медицинский потенциал растения.
К чему стремятся начинающие любители бонсай? Ну конечно же, как можно скорее пересадить свои молодые сокровища, которые, зачастую, - всего лишь черенки с парой корешков, в специальную посуду для бонсай. При этом совершенно упускают из вида, что из такого ростка в маленькой плошке никогда не вырастет настоящий бонсай, то есть тот величественный бонсай, фотографии которого, возможно, и послужили толчком к тому, чтобы заняться этим, садистским для непосвященных, а на самом деле таким синтетическим творчеством, каким является выращиванием миниатюрных деревьев.
На самом деле, даже миниатюрные бонсай высотой менее 20 см должны иметь достаточную толщину ствола - не меньше 1/6 высоты - с соответствующим постепенным утончением к верху (сбежистостью). Поэтому, прежде всего, хотелось бы напомнить, что за исключением ямадори - старых деревьев найденных в природе, большинство бонсай в течение долгих лет предварительно выращивались в открытом грунте или больших контейнерах, прежде чем они были пересажены в бонсайные плошки. Ведь в таких плошках дерево замедляет свой рост, и, соответственно, после перемещения в бонсайный контейнер идет работа уже только над деталями, такими как завершение создания необходимой разветвленности тонких веток (ramification), или уменьшение размеров листьев.
Под ускоренным выращиванием имеется ввиду содержание деревьев в открытом грунте или в больших тренировочных контейнерах в течении, как правило, не менее 5-10 лет. Можно, впрочем, добавить, для тех, кто, прочитав это, уже потерял всякий интерес, что этот срок можно сократить, умерив свои амбиции в отношении желаемой толщины ствола и формы дерева. Иными словами, чем "тоньше" ваши амбиции, тем быстрее идет процесс.
О каких же методах прежде всего идет речь? Во-первых, поэтапная обрезка ствола для создания неформального прямостоящего стиля для листопадных деревьев. Во-вторых, использование для ускоренного утолщения основного ствола веток и вспомогательных стволов, которые впоследствии отрезаются ("приносятся в жертву"). И, наконец, обрезание верхушки исходного достаточно "взрослого" материала для создания формального прямостоящего стиля для некоторых хвойных деревьев. При этом надо отметить, что перечисленные способы не исчерпывают многообразие технических приемов для ускоренного выращивания бонсай.
Перечисленные методы подходят не для всех деревьев. Во-первых, желательно чтобы это были виды, которые зимуют в открытом грунте либо вовсе без укрытия, либо с небольшим укрытием. Технологически, описанные методы применимы и к менее морозостойким деревьям, однако содержание таких растений в больших тренировочных контейнерах на застекленном и утепленном балконе представляется мало реалистичным с учетом ограниченной площади.
Во-вторых, это должны быть такие деревья, которые относительно легко дают новые почки на старой древесине, из которых потом можно отбирать будущие ветки. В-третьих, уже на стадии первоначального отбора материала лучше остановиться на дереве с хорошим разветвлением поверхностных корней (нэбари), так как больше всего времени уходит именно на создание нэбари, а ведь именно по нему в значительной степени судят о качестве бонсай.
Поэтапная обрезка ствола
Как уже упоминалось, этот способ, во всей своей полноте, больше всего подходит для создания неформального прямостоящего стиля для листопадных пород деревьев. Прежде всего он предполагает, что вы уже изначально определились со стилем/формой будущего дерева и нарисовали, хотя бы схематично, как оно будет выглядеть. Первое, что вы делаете… да ничего не делаете; просто выращиваете дерево, обильно удобряя его до тех пор, пока толщина ствола в самой нижней части не достигнет 2/3 от желаемой для вашего воображаемого дерева. Как только это происходит, вы отрезаете ствол в месте первого изгиба ствола вашего будущего дерева, где на внешней стороне изгиба будет первая ветка.
Обычно первая ветка должна располагаться на высоте 1/3 от общей длинны воображаемого ствола. Срез делается наискосок, под 45°, таким образом чтобы нижняя часть среза стала бы внешней стороной будущего изгиба. Идеально, если в верхней части среза уже есть тонкая ветка под острым углом к стволу. Тогда используйте эту ветку в качестве нового лидера. Если же такой ветки нет, то остается просто надеяться, что в верхней части среза проснутся спящие почки - чем выше, тем лучше - которые дадут побеги. Один из них станет новым лидером - продолжением ствола. Предполагается, конечно, что к этому моменту вы уже определились с лицевой стороной будущего бонсай, исходя из наиболее визуально выигрышной части нэбари.
Позвольте этому новому лидеру и вновь образовавшимся веткам расти несколько лет. Ведь чем дольше вы позволяете веткам расти, тем быстрее увеличивается толщина ствола ниже этих веток. В этот период обрезка не делается вовсе, а если и делается, то только для поддержания "лидерства" выбранного ствола. В конечном счете лидер станет продолжением ствола - а точнее частью ствола между первой и второй веткой. Поскольку новый лидер растет под углом к нижней уже толстой части ствола, то законченный бонсай будет иметь в этом месте плавный красивый изгиб. Остальные ветки будут позднее "принесены в жертву".
Многие листопадные деревья при радикальной обрезке образуют, помимо такого желанного лидера, огромное количество других веток ниже места среза. До поры до времени не трогайте эти ветки, они "работают" на утолщение ствола, что еще больше увеличит сбежистость. Они удаляются, только когда вы добились необходимой толщины и начали работать с теми скелетными ветвями, которые были отобраны вами, или если высокая концентрация таких веток в одном месте создает опасность образования "вздутия" на стволе, т.е. обратной конусности, чего ни в коем случае нельзя допускать.
Каждый новый лидер будет соответственно подрезаться в месте расположения следующей ветки до тех пор, пока вы не получите запланированный вами с самого начала ствол. При этом каждая последующая ветка будет располагаться на высоте приблизительно 1/3 от расстояния между предыдущей веткой и верхушкой дерева (так называемое правило одной трети ). Соответственно, каждый последующий сегмент ствола будет немного короче предыдущего. Это правило не означает, что вам нельзя будет и подойти к дереву без линейки. С опытом вы будете легко определять эти соотношения на глаз.
Наконец, только когда ствол уже "созрел", и не раньше, вы начинаете выращивать ветки, которые станут окончательными ветвями вашего бонсай. Ваша задача - прежде всего сформировать ствол необходимой толщины и формы, а уж только потом заниматься окончательной "настройкой" - выращиванием и формирование веток. Если вы поспешите с ветками, то вы рискуете получить слишком толстые ветки, по сравнению с толщиной ствола, и соответственно вам придется их отрезать и начинать все сначала.
Обрезку лидера нужно производить до распускания листьев, в тот момент, когда в корнях накоплен максимальный запас энергии, который после обрезки будет направлен на появление новых почек и быстрый рост новых побегов, в том числе, нового лидера. Наоборот, после распускания листьев, запас энергии в значительной степени израсходован, и обрезка в этот момент имеет смысл только, если вы хотите вырастить из спящих почек новую макушки или "окончательные" ветки. В этом случае, эта новая поросль будет более аккуратной, с небольшими междоузлиями.
Описанный способ - в некоторой степени компромиссный. Ведь подрезая ствол, мы замедляем его рост. Но при этом - и это главное - мы добиваемся конусовидности ствола, без которой не может быть качественного бонсай. Чем толще и выше ствол, который вам нужен, тем дольше вы позволяете дереву расти без обрезки. Скажем, если вам нужен ствол толщиной 9 см, то первый раз вы делаете срез не раньше того момента, когда диаметр ствола у основания достиг 6 см. Каждый последующий срез будет увеличивать конусовидность ствола, поскольку новый лидер начинает с "нуля" - с почки, в то время как нижние сегменты, и так уже вполне "упитанные", продолжают расти дальше.
Кстати, в пользу выращивания деревьев на открытом воздухе, а не на застекленном балконе, говорит и тот факт, что растения, подверженные воздействию ветра и прочих природных невзгод, растут и "толстеют" быстрее. Все это потому что ускоренными темпами растут их корни (нэбари) - им же приходится крепче цепляться за землю, чтобы не опрокинуться. Другой аспект компромисcности заключается в сложностях, связанных с заживлением порой очень больших срезов. Ведь незажившие порезы не только снижают качество вашего бонсай, но и несут опасность возникновения разного рода заболеваний и гниения древесины. Необходимо чуть-чуть углублять места срезов, аккуратно обрабатывать острым ножом края и использовать замазки, содержащие гормоны роста, ускоряющие процесс затягивания. Такие замазки можно сделать и самому на основе, скажем, клея БФ-6 с добавлением гормона и перетертой глины или натуральных красителей.
Такие породы, которые легко дают новые почки, например клены, вязы, дзельква, можно смело обрезать "под пенек", ниже первой ветки. Что касается других видов, если вы не уверены, то лучше спросить у специалиста. Никогда не пытайтесь подвергать такой процедуре сосну, она наверняка погибнет. Не советую срезать "под пенек" березу, осину, и другие деревья - пионеры, т.е. те деревья, которые первыми "заселяют" вырубки и места пожарищ. Эти породы имеют неприятную особенность при радикальной обрезке возрождаться ростками от корней. Кстати, по опыту, такую же "особенность" иногда проявляют вишни, а также сирень.
Утолщение через "жертвоприношение" стволов и ветвей
Положим, где-то на пустыре или в питомнике вам приглянулось молодое дерево лет 5-10, которое вроде бы годится как исходный материал для бонсай, поскольку обладает довольно толстым стволом с большим количество веток в нижней части, из которых есть что выбрать для будущего бонсай. К сожалению, как правило, такие молодые экземпляры имеют один существенный недостаток, а именно - отсутствие всякой конусовидности в нижней трети ствола. Именно тот отрезок ствола, который нужен вам как будущий бонсай, у такого молодого дерева имеет одинаковую толщину на всем своем протяжении. Что же делать, забыть об этом понравившемся Вам дереве и заняться поиском других "кандидатов"? Для таких, надо сказать, частых случаев - это большая редкость, найти уже готовый конусовидный ствол - используется методика выращивания лидеров и веток для увеличения конусовидности и толщины ствола, или даже для коррекции обратной конусовидности.
Суть процесса - в выращивании волчка в какой-то части ствола, или ветки для увеличения толщины той части ствола или ветки, которая находится ниже такого волчка. В отличие от первого метода, в данном случае, такой волчок - всего лишь средство достижения цели и он полностью удаляется после того, как он выполнил свое предназначение - утолщение ствола и увеличение конусовидности. При выращивании такого волчка, который на время может даже становиться новым основным стволом, важно, чтобы он не затенял и не ослаблял тот ствол, который вы пытаетесь улучшить. Для этого предусмотрительно удалите все ветки и листья с нижней части волчка на протяжении не менее полуметра. А вообще, длина такого волчка может доходить до нескольких метров в зависимости от толщины ствола, которую вы хотите получить.
Такие волчки и ветви используются, как правило, для корректировки деревьев, уже имеющих неплохую форму и сложившиеся ветки. Не забывайте, что ветка увеличивает толщину ствола ниже ее. Если вы хотите просто увеличить толщину ствола на всем его протяжении - предполагается, что конусовидность уже имеется - то волчок надо отращивать в верхней части ствола сразу под макушкой, но не на самой макушке, поскольку вы и заметить не успеете, как такой волчок нарушит всю изящность верхушки. Если же это все-таки случилось, придется выращивать новую макушку, достаточно тонкую для восстановления нужной конусовидности.
Чтобы предотвратить такое развитие событий, при работе с макушкой имеет смысл удалить такой волчок заранее и выращивать новый чуть ниже. Если же стоит задача увеличения толщины ствола в нижней его части, то нужно выращивать волчок, а лучше даже несколько, у основания бонсай, ниже имеющихся веток. Никогда не выращивайте волчки из веток бонсай, если вы хотите добиться утолщения ствола, поскольку вы рискуете получить в результате ветку, непропорционально толстую по отношению к стволу. По этой же причине соблюдайте максимальную осторожность при выращивании волчков для утолщения ветвей.
Обрезка верхушки
Один из методов создания формального прямостоячего стиля для некоторых хвойных видов - это выращивание их в открытом грунте или в больших емкостях, стоящих на земле так, чтобы корни через донное отверстие проросли прямо в землю. Деревья выращиваются таким образом на открытом воздухе, пока они не достигнут 3-4 метров в высоту. Под воздействием ветров, стволы могут достигнуть впечатляющей толщины уже за несколько лет.
Оба этих метода не являются идеальными. Наилучший результат при выращивании формального прямостоячего стиля с отличной конусовидностью получается выращиванием и ежегодным обрезанием лидера. При каждой такой обрезке старый лидер заменяется на новый, более тонкий. Из-за частоты обрезки, изгибы ствола менее заметны, а со временем они полностью исчезают. Однако, этот метод редко используется, поскольку он - исключительно медленный.
Мгновенный бонсай
А можно ли заполучить уже довольно "упитанный" бонсай, не прибегая ко всем этим столь долговременным методам? Спешу обрадовать - можно! Для этого надо найти уже достаточно большое дерево, отдельные ветки которого имеют склонность расти вертикально, а не горизонтально, как веткам положено быть. В этом случае, они - вообще-то и не ветки, а скорее второстепенные или третьестепенные стволы или стволики. Только, ради бога , не бросайтесь на колонновидные разновидности, особенно распространенные среди хвойных - туи, можжевельники и иже с ними. У них все растет вертикально, и вам всю оставшуюся жизнь, имея может быть и прекрасный ствол, придется отгибать ветки вниз, не снимая с них проволоки, а они все равно будут загибаться вверх.
Если вам посчастливилось нос в нос столкнуться с таким экземпляром, при условии, что он еще обладает обалденным нэбари, хватайте его, не раздумывая. А дотащив до дома - совсем лишнее можно отрезать на месте, если не хочется таскать все дерево, как оно есть, - сразу же приступайте к обрезке. При этом идите по стволу снизу к верху. Как только на глаза попадается ветка тоньше ствола, отходящая под очень острым углом, в этом месте отрезаете основной ствол. Получается красивый изгиб и великолепная конусовидность.
Место спила - придется скорее всего воспользоваться пилой - нужно будет дополнительно обработать вогнутыми кусачками для создания углубления, которое будет лучше зарастать, а по краям тщательно зачистить острым ножом заусеницы, образовавшиеся при пилении. Если вам совсем повезло, то у этой ветки, которая стала продолжением ствола, будет в свою очередь вторичная ветка тоньше ее, и также отходящая под очень острым углом, желательно на этот раз в другую сторону. Тогда, отрезав продолжение первичной ветки, ставшей у нас стволом, вы получите третий сегмент ствола. Останется только вырастить новую макушку на этом третьем сегменте, отогнув ее слегка вперед. Если такая макушка уже есть, в виде третичной веточки - ну тогда вы настоящий везунчик.
Вот и весь процесс - ствол бонсай готов. Осталось лишь вырастить ветки. Какие-нибудь 3-5 лет и бонсай готов целиком.
За те несколько лет, что вы потратите на поиски такого экземпляра по лесам, полям и весям, включая Рынок садовода, можно, воспользовавшись вышеописанными методами, вырастить свои собственные бонсай и "финишировать" даже с большим количеством весьма продвинутых, с точки зрения формирования, деревьев.
Главное, что надо помнить - не следует тратить много времени на выбор "именного того" черенка или молодого растения. Даже для миниатюрных бонсай требуется предварительное развитие ствола теми методами, которые описаны выше. Именно поэтому такой ранний отбор лишен всякого смысла, кроме, пожалуй случаев молодых растений с хорошо развитым нэбари. Никогда не упускайте растения с хорошим нэбари в качестве будущих бонсай.
Читайте также: