Рододендрон шлиппенбаха выращивание из семян

Обновлено: 05.10.2024

Рододендроны очень разнообразны и далеко не все из них можно найти в продаже. Можно попробовать вырастить их из семян. Речь, конечно, о видовых рододендронах, т. к. размножение семенами сортовых рододендронов даст непредсказуемый результат - родительские признаки если и повторятся, то только у части сеянцев (хотя это тоже может быть интересно).

Основная сложность выращивания рододендронов из семян заключается в том, что их сеянцы очень маленькие и медленно растут, их нельзя сразу посеять в грунт или вырастить через весеннюю рассаду. По этой причине сеять рододендроны лучше осенью сразу после сбора или покупки семян - в ноябре или декабре.

Сеют рододендроны по поверхности, присыпать семена не надо. Всходят они при комнатной температуре, но при повышенной влажности, т.е. емкости, в которые они посеяны, должны быть накрыты стеклом или чем-то хорошо пропускающим свет. Например, можно посадить их в прозрачные пластиковые контейнеры из-под пирожных, у которых хорошо прилегает крышка - там семена и позже сеянцы не будут пересыхать. Обычно всходы появляются через 2-3 недели, постепенно, но у некоторых видов семена могут взойти и через месяц.

Контейнеры помещаем под лампу - раннее развитие придется на самое темное время года, без дополнительного освещения не обойтись. Грунт - нераскисленный торф с песком (2:1). На мой взгляд, сеянцы рододендронов не особенно подвержены грибным заболеваниям ("черная ножка"), поэтому грунт для них я не стерилизую, но время от времени опрыскиваю всходы раствором марганцовки. Правильнее, конечно, стерилизовать грунт, например, в микроволновке. Лучше сразу посеять рододендроны очень редко, на тот случай, если сеянцы в первый год не вырастут достаточно, чтобы распикировать их. Тогда их можно будет оставить на первую зимовку в том же контейнере. Если посеяли густо, можно проредить, иначе они будут мешать друг другу, медленнее развиваться.

Никакого особенного ухода сеянцы не требуют - освещать лампами около 12 часов, следить, чтобы не пересыхали, и не заливать слишком. Если есть ощущение, что появились какие-то болезни, опрыскать марганцовкой. Поскольку в квартирах у нас воздух сухой, лучше сеянцы продолжать держать под стеклом пока помещаются, так и поливать надо значительно реже (кстати, полив только опрыскиванием), хотя так им достанется меньше света, могут вытянуться.

В литературе и в интернет-сообществах садоводов можно найти разные варианты выращивания сеянцев рододендронов. Основное отличие - время посева и варианты первой зимовки.

Поскольку сеянцы рододендронов очень малы, надо стремиться к тому, чтобы они максимально выросли за первый год, тогда их можно будет летом распикировать в горшки и оставить зимовать в саду прикопанными. Рододендроны, посеянные весной, не успеют достичь нормальных размеров для успешной пикировки и зимовки в открытом грунте, придется искать для их первой зимовки место в закрытом грунте, но такая возможность есть далеко не у всех - нужно помещение с низкими положительными температурами зимой.

Я пробовала разные варианты. Действительно, сеянцы январского посева к февралю только взошли, потом еще они достаточно долго остаются на стадии семядолей. Летом я распикировала их в ящики в саду. Но даже сильный ливень для них опасен, очень много сеянцев погибло.

Несколько пакетиков семян попали ко мне и вовсе летом, сразу были посеяны и достаточно быстро взошли. Сеяла я их в пластиковые контейнеры с крышкой. Не обрабатывала даже марганцовкой. Они достаточно быстро взошли и выглядят крепкими, не вытянулись, до середины сентября жили в контейнере на улице. Сейчас они зимуют на лоджии. Они так и живут в закрытых контейнерах, без подсветки, сейчас не растут, т. е. для них это практически нормальная зима, только без отрицательных температур. Кроме того, их не надо поливать, так как контейнеры закрытые и почва не высыхает. По сути, надо просто иногда присматривать, чтобы не пересыхали и чтобы не было отрицательной температуры.

В целом, получается, ответ на вопрос, когда высаживать рододендроны в грунт, может быть разным - он зависит от того, каких размеров достигнет сеянец к летнему сезону. Есть виды, которые развиваются медленнее, конечно, высаживать их в грунт в первое же лето бесполезно, т. к. есть много факторов, которые приведут к их гибели. Сеянцы может "выбить" из земли сильный ливень летом, зимой они могут подмерзнуть, бывает, что мелкие растения выпирает из земли при попеременном замерзании и оттаивании почвы. В общем, проблем много.

Сеянцы рододендрона Шлиппенбаха (справа) и камчатского (слева), посеянные одновременно, через месяц после посева

Таким образом, если вы сеете быстрорастущие виды и сеете их в ноябре-декабре, к лету вам, вероятно, удастся довести сеянцы до приличных размеров - хотя бы 5 см высоты, и летом их можно распикировать в небольшие горшочки и прикопать на зиму в открытом грунте (важно, чтобы в этом месте не стояла вода после дождей, сеянцы рододендронов не выносят замокания). Если есть хорошая торфяная грядка/клумба в полутени, то можно крепкие сеянцы посадить и сразу в грунт. В первую зиму их лучше посильнее замульчировать или даже слегка накрыть, т. к. сеянцы все же менее устойчивы к морозам, чем взрослые растения.

Если же сеянцы мелкие, то конечно, лучше не высаживать их в открытый грунт в первое лето, но тут надо иметь место, где они могли бы перезимовать при низких положительных температурах под вашим присмотром.

Сеянцы быстрорастущих видов, например, рододендрона японского, канадского, даурского, выращенные в оптимальных для них условиях, могут зацвести уже на третий год.

Среди листопадных разновидностей культуры самым красивым и нежным считается рододендрон Шлиппенбаха. И даже не за красивую золотисто-пурпурную окраску осенней листвы, а благодаря очаровательным розовым цветкам с романтическим пурпурным крапом.

Теплолюбивый кустарник в наших широтах можно встретить не часто, преимущественно на юге. Однако этот вид относительно зимостойкий, что позволяет выращивать его ив других регионах в качестве садовой культуры. Пышные кусты красиво смотрятся ранней весной, ведь цветение начинается одновременно с распусканием листвы. А ближе к осени участок будут украшать нарядные оранжево-красные листья.

Рододендрон Шлиппенбаха – характерные отличия вида

Родиной рододендронов является Восточная Азия с ее мягким, теплым и влажным климатом. На территории России он растет только на крайнем юге, в Приморье, прижившись в нижнем горном поясе дубняков и их опушек.

В Приморском крае России рододендрон Шлиппенбаха занесен в Красную книгу. Популяция этой культуры быстро сокращается через сбор растения, а также из-за деградации дубрав, где оно предпочитает произрастать.

Многолетний кустарник относится к листопадным видам рода Рододендронов семейства Вересковые. Мощный ствол и высоту до 4 м он может иметь только в том случае, если растет в лесах. Но чаще всего местом произрастания культура выбирает сухие каменистые горные склоны. Там она имеет вид почти стелющегося кустарника высотой до 0,5 м. В садах высота окультуренных растений не превышает 2 м.

У молодых рододендронов слегка опушенные буроватые побеги. С возрастом они становятся гладкими и приобретают красивый серый цвет. Активный рост начинается с приходом первого тепла в апреле месяце и до начала лета куст наращивает молодую поросль. К октябрю она одревесневает и готова к зимовке. Наиболее сильно ветвится куст, если главный побег прекращает свое развитие. Тогда растение может сформировать до дюжины веток второго порядка. Листва очень красивая, перисто-рассеченная, к осени сменяющая зеленую окраску на нарядные багряные цвета.

Особенности цветения

Молодые рододендроны в первое цветение вступают поздно, не раньше, чем через 6-8 лет после посадки. Но сами бутоны распускаются очень рано, практически вместе с листьями, а иногда даже раньше их. Цветение начинается в первой декаде мая и длится две недели.

При выращивании в качестве садовой культуры часто возникает проблема, что она не цветет. Это связано с тем, что кустарник уязвим перед морозами — цветочные почки часто погибают от возвратных весенних заморозков.

Посадка и уход за рододендроном Шлиппенбаха

Особенностью выращивания многолетника является то, что он очень чувствителен к солнцу. В отличие от большинства цветущих культур, предпочитающих хорошее освещение, рододендрону такое не подходит. Более того, его листва получает ожоги от прямых лучей, а цветение и вовсе может не наступать на открытой местности.

Для рододендрона подберите хорошо защищенный от порывов ветра участок, на котором царит полутень. Можете посадить его даже на северной стороне, но только защитой построек.

Особые требования у растения и к почве. Она должна быть питательной, влажной и обязательно кислой. Перед посадкой желательно внести торф и перегной (за пару недель). При возможности кустарник можно высаживать вблизи водоемов.

Относительно сроков, то высаживать саженцы в саду можете как весной, так и осенью. Главное, при подзимней посадке не затягивать, чтобы растение успело укорениться и окрепнуть до морозов. И лучше всего приобретать саженцы с закрытой корневой системой. Тогда вы сможете сажать их на протяжении всего теплого периода, используя метод перевалки. Он убережет от травмирования корешки и ускорит укоренение.

Не рекомендуется высаживать все рододендроны в близком соседстве с деревьями, у которых мощная корневая поверхностного типа (дуб, береза, клен, фруктовые культуры).

Как ухаживать за красивым многолетником

В уходе важно не забывать, что любит кустарник, в остальном все достаточно просто:

Не забудьте после посадки замульчировать приствольный круг корой, опилками или хвоей сосны и других подобных культур. Это поможет сохранить влагу, а хвойный опад поддержит нужную кислотность.
Часто поливайте в летний период, весной и осенью – не реже 1 раза в неделю. Воду используйте только мягкую, можете периодически (раз в месяц) подкислять ее лимонным соком или кислотой.
В начале вегетационного периода, до цветения, подкормите органикой (перегной, навоз). После отцветания и осенью, ближе к октябрю, еще два раза внесите удобрения, но уже специальный комплекс для рододендронов. Его можно купить в любом цветочном магазине.
Дайте кусту отцвести, ведь он это делает очень рано, и потом можно заняться его формированием. Обрежьте сухие и поврежденные побеги, но не трогайте молодую поросль. Длинные ветки можете укоротить, чтобы они не выбивались из кроны. Вторую формировку можно провести осенью.

Особенности зимовки

Зимуют взрослые рододендроны хорошо и без укрытия. Этот вид может выдержать морозы до -26 °С и даже промерзание почвы до минус -5 °С. На юге укрывать на зиму нужно только молоденькие экземпляры. В более холодных регионах, где температура опускается зимой ниже указанных значений, многолетник лучше укрывать.

Для защиты корней дополнительно замульчируйте приствольных круг толстым слоем опилок. А во избежание вымерзания побегов стяните их в пучок, установите подобие арки и накройте мешковиной. Сверху можно еще выложить лапник, если есть.

Как размножить рододендрон

В домашних условиях садоводы чаще всего используют выращивание из семян рододендрона Шлиппенбаха. Во-первых, полученные таким способом сеянцы будут более крепкие, с высоким иммунитетом и морозостойкостью. А во-вторых, у семян неплохая всхожесть и уже через месяц появляются ростки. Единственный недостаток семенного размножения, не считая хлопот с рассадой, заключается в том, что зацветет такой куст не скоро.

Сам процесс посева прост:

замочите семена и оставьте их дня на три, чтобы размякла кожура;
приготовьте почву: смешайте перегной, песок и торф в равных долях;
обеззаразьте почвосмесь раствором марганцовки;
заполните емкость землей, неглубоко заделайте семена (не засыпайте, просто слегка вдавите);
накройте пленкой и оставьте в тепле.

Когда на рассаде сформируется пара настоящих листочков, можете пересадить ее в отдельные стаканчики. Теперь сеянцам нужна легкая прохлада и хорошее освещение. Также не помешает пара подкормок кислыми удобрениями. К моменту высадки в грунт у рассады стволик должен огрубеть и появится не меньше 6 листочков.

Рододендрон Шлиппенбаха хотя и имеет некоторые требования, но в целом очень даже неприхотлив в выращивании. Обеспечьте ему полутень, влажную и кислую почву, и набросайте на куст побольше снега зимой. Под таким покрывалом многолетник точно не замерзнет. И ранней весной удивит вас пышным ароматным цветением, на зависть всем соседям.

Характеристика и описание

Самый красивый из всех листопадных рододендронов стойко переносит холода, не боится даже 30-градусных морозов. В природе – на каменистых горных склонах и в светлых лесах Дальнего Востока он вырастает до 4 м, а в культуре редко превышает 1,5 м.

Корневая система

Лучшие соседи для нее – растения со стержневой корневой системой. Например, сосна, ель, а из плодовых – груша, раскидистая яблоня, вишня.

Ствол и листья

Зрелые побеги этого вида покрыты светло-серой корой, а молодые имеют буроватый цвет.

Крупные длинные (до 10 см) листья торчат ярко-зелеными мутовками на концах побегов. Осенью они делаются желто-красными, и в октябре азалия облетает.

Цветы

На одном кустике их может быть тысяча! Распускаются они в апреле-мае чуть раньше листьев или вместе с ними и покрывают растение шапкой розовой (изредка белой) пены. Цветки крупные, розовые венчики в пурпурных крапинках – держатся 10-14 дней и очень приятно пахнут.

Как правильно ухаживать?

Посадка

Лучшие сроки для посадки – начало весны, но можно сажать и ранней осенью. Чтобы рододендрон хорошо рос, его следует защитить от ветра стеной или забором – подойдет северная сторона. Азалия любит рассеянную тень – на солнечном месте цветов можно и не дождаться.

Грунт

Этому растению нужна хорошо дренированная кислая почва (pH 3,0-5,0). Яму для посадки (глубина 50, ширина 60 см) заполняют смесью верхового торфа (3 части) и перепревшей компостной земли (1 часть), вместо нее можно взять 2-3-летний навоз. Если почва глинистая, добавить песку. При посадке корешки расправляют руками и присыпают почвой не выше корневой шейки. Сверху – слой измельченной сосновой коры или опилок из деревьев хвойных пород.

Полив и влажность воздуха

Рододендрон любит влагу. Полное просыхание почвы для него губительно. В жаркие дни и при долгом отсутствии дождя, ему нужен регулярный обильный полив. Лучший вариант – дождевая вода. Подойдет и проточная, но сначала проверьте ее жесткость (например, с помощью мыла – если оно хорошо мылится, значит, вода мягкая). Жесткую воду можно смягчить, капнув в нее лимонной кислоты из расчета 3-4 мл на 10 литров.

В жаркие дни азалия нуждается в увлажнении воздуха. Ее нужно часто опрыскивать мягкой водой.

Удобрение

Подкармливать Шлиппенбах нужно трижды в сезон: до цветения, сразу после, и накануне осени.

Температурный режим

Цветение

Чтобы подготовить куст к цветению – подкормите его весной, как сказано выше.

Во время цветения, чтоб продлить его, обирайте увядшие цветки. Чем прохладнее на улице, тем дольше будет цвести куст. Если погода жаркая – поливайте и опрыскивайте его.

После цветения его подкармливают вторично, т.к. в этот период закладываются цветочные почки на будущий сезон.

Нужно ли обрезать?

После цветения удаляют слишком длинные ветки и слабые почки, формируют красивую крону. За лето и осень куст выбросит новые побеги.

Перед зимой их нужно подрезать, и тогда на будущий год рододендрон зацветет еще пышнее.

Пересадка

Если рододендрон нужно пересадить – это можно сделать методом перевалки в любое время, кроме периода цветения и поздней осени.

Корни азалии компактны – выкопать ее легко. Старайтесь не нарушать земляной ком, т.к. корешки очень чувствительны.

Способы размножения

Выращивание из семян

Размножение черенками

После того, как азалия отцветет, с куста срезают побеги возрастом около полугода.

Сажают их в неглубокую посуду, в обычный для рододендронов грунт, укрывают пленкой или пакетом и регулярно поливают.

Через 1,5 месяца черенки пустят корни, и тогда их можно будет рассадить по отдельности.

Зимовка

Осенняя подготовка

Если осень сухая, азалии нужен хороший полив – каждому кустику литров 10-12 воды, она понадобится растению зимой. Не забудьте также про подкормку и обрезку, о чем говорилось ранее.

Подготовка к зиме

В принципе этот вид способен зимовать без укрытия, но сильные морозы могут сказаться на будущем цветении, т.к. нежные цветочные почки повреждаются, да и однолетние побеги на концах обмерзают. Поэтому на зиму рододендрон Шлиппенбаха лучше укрыть.

Если куст раскидистый, сначала обвязкой слегка соберите ветки в кучку и соорудите над ним каркас или шалашик, а уж потом накиньте сверху мешки или легкий лутрасил.

Когда в апреле сойдет снег, выберите пасмурный день и снимите укрытие, а лапник внутри оставьте еще на три дня. Яркое солнце может обжечь молодые побеги, и они побуреют – рододендрону нужно время, чтоб привыкнуть к яркому свету.

Перед тем, как украсить свой сад прекрасным обильно цветущим кустом, рекомендуем ознакомиться с подробной инструкцией по уходу за такими садовыми культурами, как рододендрон Блюмбукс, Катевбинский, Даурский, Японский, Якушиманский.

Болезни и вредители

Растущему в открытом грунте рододендрону часто достается от вредителей.

Улитки и слизни очень любят объедать мягкие сочные листья растения.

Паутинный клещ, долгоносики, рододендроновые клопы. Клещи заводятся в жару при низкой влажности, их появление проще предотвратить регулярным опрыскиванием, чем лечить растение.

Что делать: от всех трех видов вредителей можно избавиться, обработав азалию инсектицидом Диазинон. Если рододендрон одолели долгоносики, то придется полить этим химикатом не только куст, но и почву под ним.

Мучнистые червецы, щитовки, рододендровые мухи.

Что делать: истребить Карбофосом.

Грибковые болезни: ржавчина, пятнистость – развиваются из-за скверной аэрации корней.

Что делать: взрыхлить почву, обработать рододендрон препаратами, содержащими медный купорос (например, бордоской жидкостью).

Хлороз – самая частая проблема: листва Шлиппенбаха желтеет. Причина: нехватка железа и марганца.

Что делать: проверить кислотность почвы, если она низкая – привести к норме. Подкормить растение комплексным удобрением.

Рододендрон Шлиппенбаха может страдать из-за застоя влаги, хаотичных подкормок, нарушенной кислотности почвы, зимнего иссушения, ожогов полученных весной на солнце. Всего этого можно избежать, если правильно заботиться о растении, вовремя проводить обрезку, сжигать больную листву, опрыскивать куст фунгицидами, истребляя вредителей.

Если создать для королевской азалии условия близкие к природным, она непременно откликнется на заботу и внимание и одарит вас несравненной красотой, открывшейся однажды русскому моряку Шлиппенбаху.

Полезное видео

Посмотрите на рододендрон в саду:

Полезная информация

Вы можете ознакомиться с другими материалами по теме и узнать больше:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Описание

Рододендрон Шлиппенбаха или азалия королевская – морозостойкое кустарниковое растение, сбрасывающее листья в период покоя, относится к вересковому семейству. Высота взрослого куста варьируется от 60 до 200 см, некоторые экземпляры могут вырасти до пяти метров. Ареал королевской азалии пролегает в горах и светлых лесах Кореи, Китая и Хакасском районе Приморского края.

Многочисленные ветвистые побеги светло-серого окраса заканчиваются 4-5 темно-зелеными листочками яйцевидной формы с красивым волнистым краем, узким концом крепящимися к черешку цвета ржавого железа длиной 2-4 мм. Длина листовой пластины от 40 до 120 мм, ширина колеблется от 2,5 до 7 см. Листья азалии, гладкие сверху, опушены в нижней части по прожилкам. Яркая расцветка осенних листьев в палитре желто-красных оттенков добавляет декоративности саду.

Плоды рододендрона многосемянные в форме продолговатой или продолговато-яйцевидной 5-створчатой коробочки около 15 мм длиной.

Посадка

В культурном цветоводстве рододендрон Шлиппенбаха используют со второй половины XIX века. Очень красиво цветущее растение является истинным украшением сада. Для того чтобы оно радовало своего владельца, необходимо правильно подобрать участок по освещенности и составу почвы.

Рододендрон Шлиппенбаха прекрасно чувствует себя в тени и прохладе, поэтому его можно посадить с северной стороны. Азалия предпочитает рыхлую, кислую землю, богатую гумусом. И хотя растению требуется много влаги, застой воды может привести его к гибели, поэтому наличие дренажной подушки жизненно необходимо. Если на участке есть грунтовые воды, располагающиеся на глубине не более метра, посадку кустарника производят на специальной насыпи.

Приобретать для посадки лучше саженцы в возрасте четырех лет, выращенные естественным способом. Рассада, выращенная гидропонным методом, плохо приживается в условиях сада.

10 ведер верхового торфа;
3-4 ведер суглинка либо глины вдвое меньшего объема.

Готовую почвосмесь засыпают в лунку и тщательно утрамбовывают, потом делают углубление, чтобы там поместились расправленные корни саженца.

Прежде чем кустики рододендрона высадить на постоянное место, из их корней удаляют воздух, поместив на некоторое время в воду, и выдержав до тех пор, пока не закончится выделение пузырьков.

Подготовленные ростки опускают в посадочную ямку, и засыпают ее полностью субстратом, тщательно уплотняя, чтобы заполнились пустые пространства между корешками. Корневая шейка при этом располагается вровень с поверхностью земли.

После высадки рододендрон обильно поливают, чтобы земля пропиталась водой на половину глубины ямки. Околоствольное пространство мульчируют торфом, дубовым опадом, сосновыми иглами либо сфагнумом слоем до 60 мм.

Некоторое количество цветочных почек на пересаженном растении стоит удалить, чтобы куст быстрее адаптировался на новом месте.

Если азалию высаживают одиночным кустом, то на первых порах ей требуется подвязка к опоре для защиты от заваливания при порывах ветра. Как только растение надежно прорастет, подпорку убирают.

Королевской азалии сильно необходим полив и повышенная влажность воздуха, особенно когда она цветет. А также от регулярности полива зависит пышность цветения куста в следующем году. Поливают растение мягкой водой, которая отстоялась или была собрана после дождя. Если за несколько дней до полива в емкость с водой бросить немного торфа, то это добавит кислоты и усилит мягкость. Внешний вид растения подскажет необходимость полива: матовые обмякшие листья говорят о недостатке влаги.

Поливая азалию, грунт смачивают на глубину до 0,3 м, оберегая от излишнего увлажнения, так как на растение легко влияет повышенная влажность корней, вызывая ту же реакцию, что и пересохшая почва.

В засушливое жаркое время рододендрону требуется частое опрыскивание листвы мягкой водой, в то же время сохраняя режим полива почвы.

Обрезают рододендроны только, если надо:

удалить погибшие ветки;
отрегулировать высоту куста;
омолодить растение.

Если растение омолаживают, или нужно удалить много погибших от мороза веток, то обрезку проводят в 2 этапа, укорачивая побеги до высоты 0,3-0,4 метра: одну половину сразу, другую на следующий год.

Свойственную азалиям периодичность, когда обилие цветов сменяется периодом покоя, исправляют, выламывая отцветшие соцветия.

Подкармливают рододендроны начиная с того момента, как сошел снег, и до середины лета, когда активизируется рост новых побегов. Из органических удобрений лучше всего для подкормки подходит настой из недопревшего коровьего навоза с добавлением роговой муки. Изготавливают его из одной части навоза и 15 частей воды, настаивая несколько дней. Перед подкормкой кустарник поливают, затем вносят удобрение. Минеральные удобрения вносят по схеме:

при первой подкормке в почву вносят по 50 г сернокислых аммония и магния на 1 кв. м;
когда куст отцветет, в конце июня на ту же площадь используют 40 г сернокислого аммония и по 20 г суперфосфата и сернокислого калия;
и напоследок в июле используют только по 20 г суперфосфата и сернокислого калия.

Размножение

Для разведения рододендронов используют семена, отводки и черешки.

Размножение семенами дает неплохие результаты, так как у них хорошая всхожесть, и им не требуется сложная подготовка. Посев производят в контейнеры с кислым субстратом, изготовленным из смеси грунта для азалий и прелой хвои в равных долях. Почву перед посевом обеззараживают, а семена замачивают в теплой мягкой воде на пару дней.

На дно контейнера укладывают слой дренажа, сверху засыпают почвосмесь.
По влажной поверхности грунта распределяют семена и прижимают к почве не углубляя.
Закрыв контейнер пленкой, ставят в светлое теплое место.
После появления всходов, через пару недель емкость с рассадой переносят в прохладное место с хорошим освещением в течение 12 часов. Если светлого времени недостаточно, то необходимо дополнительное подсвечивание.
Почву регулярно увлажняют, стараясь не повредить рассаду.
Когда у сеянцев появятся по 2-3 настоящих листочка, их пересаживают в отдельные стаканчики.

Сеянцы начинают выносить на свежий воздух, когда температура на улице поднимется до +5°С, для закаливания. Сначала на 10 минут, постепенно увеличивая время пребывания на улице.

В сад ростки высаживают в возрасте полутора лет по схеме для взрослого куста. Не рекомендуется выращивание таким способом сортовых рододендронов.

Выведенные сорта азалии размножают отводками и черенкованием.

Размножение отводками самое легкое:

когда закончится цветение, древесный побег пригибают к земле и засыпают место сгиба;
постоянно производят полив;
к осени у отводка появятся свои корешки;
весной молодой росток можно отделить от материнского растения и пересадить.

В июне можно нарезать слегка одревесневших черешков высотой до 150 мм, срез производят по косой. Опустить срезанные веточки в раствор стимулятора роста корней на некоторое время, потом воткнуть в стаканчики с субстратом для азалий и накрыть. Через полтора месяца черенки укоренятся, а весной их можно будет высадить в сад.

Болезни и вредители

Растущие в саду азалии подвержены нападению насекомых-вредителей, таких как улитки и слизни, различные клопы и клещи, долгоносики и другие сосущие паразиты.

Из болезней у рододендрона замечены поражение ржавчиной, пятнистость листьев, рак и хлороз. Причина заболевания кроется в недостаточной аэрации корней. От пятнистости и ржавчины спасут препараты, содержащие медный купорос. Для борьбы с хлорозом в воду для полива добавляют хилат железа. При поражении растения раком, больные побеги уничтожают полностью либо обрезают до неповрежденной ткани.

В целях профилактики грибковых заболеваний в начале и конце сезона растение необходимо обработать бордоской жидкостью.

О том, как выращивать рододендрон Шлиппенбаха, рассказано в следующем видео.

Рододендроны – декоративные красивоцветущие кустарники семейства Вересковые, включают более 600 разновидностей листопадных и вечнозеленых форм. В сады по всему миру Рододендроны пришли из Китая, Японии, Кореи, некоторые виды в природе произрастают на Кавказе, в Северной Америке и Австралии. В

Рододендрон Шлиппенбаха украсит сад нежно-розовым цветением

Биологическое описание

Период цветения в Подмосковье наступает в середине мая, в Латвии и Финляндии в конце мая-начале июня и длится 14-20 дней, затем образуются коробочки с мелкими семенами.

Важно! Рододендроны являются ядовитыми растениями из-за содержания нейротоксина, поэтому нельзя заваривать чай, готовить настои и отвары из их цветков и сушеных листьев.

Корневая система

В природе кустарник рододендрон Шлиппенбаха небольшой высоты до 60 см, и селится он по сухим скалистым склонам гор, из-за чего его иногда называют Альпийской розой. Более высокие экземпляры 2-3 м встречаются на опушках лесов с хорошо пропускающими воду грунтами. Корень рододендрона поверхностно стелющийся на глубине 6-10 см с большим количеством мелких всасывающих корешков. Поэтому культура не выносит пересыхание почвы.

Ствол и листья

Стволик и ветви у рододендрона Шлиппенбаха оголяются, а розетка удлиненных блестящих листьев с ровным или слегка волнистым краем располагается на самом верху. Кустарник не отличается быстрым ростом, за один сезон он вырастает на 4-10 см и в 10 лет его высота не превышает 1 м.

Куст рододендрона Шлиппенбаха в 10 лет

Отличия от других видов

Отличия от рододендрона короткоплодного, даурского, камчатского и других разновидностей заключаются в следующем:

более крупные цветки;
листья опадают на зиму;
зимостойкость от -26 °C и ниже;
сдержанный рост побегов.

Все вышеперечисленное является положительными свойствами формы и указывает на то, что его можно посадить в своем саду.

Способы размножения

Размножение рододендронов возможно вегетативное и семенное. Для сохранения сортовых качеств используют черенкование и укоренение отводков. С целью выведения нового сорта или гибрида высевают семена, переопыленные желаемыми видами.

Вегетативный способ

Побеги в течение 3-4 недель дают корни в субстрате с торфом, перегноем из хвои и песка, которого берут в два раза меньше, чем остальных ингредиентов. Для укоренения можно брать разветвленные верхушки побегов, не разделяя веточки. Они укореняются лучше, чем отдельные черенки.

Верхушка побега для укоренения

Температурный режим

Побеги и черенки можно укоренять в конце лета в открытом грунте или в теплице в феврале. Оптимальная температура воздуха для укоренения 16-24 °C, влажность воздуха близкая к 100 %. Если зимой сложно поддерживать такую температуру в теплице, достаточно, чтобы субстрат был прогрет до 10-12 °C.

Размножение черенками

Укоренение черенка в контейнере

Растения проветривают каждый день по 30-40 минут, почву в контейнере слегка рыхлят, чтобы избежать размножения плесневых грибов и гнилостных бактерий. Сигналом успешного укоренения является начало роста новых листьев на побеге.

Размножение с помощью отводов

Рододендрон легко вегетативно размножить в саду. Для этого после цветения выбирают наиболее низко расположенные ветви, пригибают их к земле и пришпиливают с помощью проволочной скобы таким образом, чтобы мутовка с разветвлением побегов оказалась под землей. Сверху ее присыпают торфом, увлажняют каждые 4-5 дней. Осенью побег отрезают секатором от материнского растения и выкапывают так, чтобы не повредить корни.

Выбор и подготовка посадочного участка

Выбрать место под рододендрон, где сажать на участке одиночный куст или группу растений – сложный вопрос, поскольку посадки будут расти на одном и том же месте 20-30 лет и более. Кроме того, выращивать эти растения сложно. Они не любят открытое солнце, в этом случае листва может приобретать бурый оттенок.

Участок должен быть защищен от сильного ветра и застоя талой воды. Если почва плохо пропускает воду, под кустом нужен дренаж.

Обратите внимание! Почва должна иметь кислую реакцию среды с рН, равной 5-6

В плане дизайнерских решений кусты выглядят особенно привлекательно, если они посажены на некотором расстоянии друг от друга в виде разноцветных спотов на фоне изумрудного газона.

Правила посадки

Посадочную яму делают в 2 раза больше, чем объем корневой системы саженца. Если грунт на участке щелочной, надо подготовить яму еще большего размера, как под взрослый куст. Оградить края листом из пластика и заполнить яму субстратом из торфа и кислой почвы, оставив сверху 15-20 см. Куст устанавливают в центр ямы, расправляют корни и засыпают кислой почвой. После засыпки аккуратно утрамбовывают подошвами, поливают, затем мульчируют щепой или торфом.

Как ухаживать за садовым цветком рододендроном

Уход за растениями заключается в формировке и обрезке, поливе и удобрении, укрытии кустов на зиму и защите от весенних заморозков.

Удобрения

Весной для стимуляции роста и цветения под кусты дают азотно-фосфорное удобрение Аммофос 30-40 г в приствольный круг, предварительно убрав мульчу. В августе таким же образом вносят 20 г суперфосфата и 30 г сульфата калия. Для повышения декоративности листьев в период вегетации рекомендованы листовые подкормки комплексами с микроэлементами.

Обрезка

Молодым кустам во второй или третий год посадки необходима формирующая обрезка. Выбирают центральный сильный побег длиной 40-45 см и обрезают его верхушку. В течение лета он начинает давать много боковых побегов, растение кустится, приобретает пышную раскидистую форму. В последующие годы обрезка сводится к санитарной. Удаляют старые слишком длинные ветви, заболевшие и сломанные побеги.

Подготовка рододендрона к зимовке

В конце сентября для рододендронов готовят каркасы, которые в дальнейшем покрывают укрывным материалом белого цвета. Растения имеют длинный период вегетации до 200 дней и не во всех регионах до зимы успевают сбросить листву. Это происходит уже под просторным укрытием. Весной растение рано пробуждается и выбрасывает бутоны, каркас защищает от их от морозов, под тканью ему достаточно света.

Болезни и вредители

Среди болезней декоративный кустарник может поражаться вирусной мозаикой в виде ржавых пятнах на листьях и наростах, трахеомикозом и фитофторой. Для борьбы с этими болезнями применяют препараты Фундазол, Строби, Скор. Насекомые-вредители, которые иногда селятся на рододендронах – паутинный клещ, табачный трипс, акациевая ложнощитовка. В этом случае эффективны препараты Актара, Карате Зеон, Фуфанон.

Сад рододендронов великолепен в своем цветении! Достаточно выполнять рекомендации как посадить, вырастить и ухаживать за цветком рододендрон садовый, и растения обязательно порадуют своим благоуханьем.

Читайте также: