Роль корневой системы в формировании урожая

Обновлено: 26.08.2024

Корень – основа любого растения. Только благодаря мощной и здоровой корневой системе формируются овощные и плодово-ягодные культуры, способные противостоять температурным стрессам и болезням. Их характеризует быстрый рост, своевременное формирование урожая и высокое качество плодов. В статье мы расскажем об условиях выращивании рассады и важной роли состояния корневой системы в этом нелегком, но увлекательном процессе.

1. Обработка семян
2. Обработка грунта
2.1. Состав субстратов
2.2. Удобрения для грунтов
3. Посев семян
4. Условия выращивания
4.1. Освещение и температура
4.2. Полив
4.3. Закалка
4.4. Подкормки

Как проводить обработку семян

Иногда неправильная подготовка семян — одна из главных причин, почему не развивается корневая система у рассады. Важно избежать заражения корней болезнями, которые могут привести к полной гибели проростков и рассады.

Дезинфекция
Большинство инфекций передается семенами. Чаще дезинфицируют семена в 1% растворе марганцовокислого калия (20 минут при температуре + 24 градуса), но это уничтожает болезни только снаружи и может снизить всхожесть. Лучше использовать сильные биопрепараты (Триходермин, Споробактерин) по инструкции.
Стимуляция
Стимулируют старые семена и семена туговсхожих культур (сельдерей, лук). Подходят многие стимуляторы общего действия, но более эффективны гуматы (полностью растворимые). Отличный результат дает барботирование в снеговой воде (8–12 часов до набухания) или простое намачивание семян в снеговой воде до набухания при температуре +18. +20 градусов. Замачивание в растворе микроэлементов на 12–24 часа повышает раннюю урожайность.
Закалка
Закалка семян переменными температурами актуальна для теплолюбивых культур – томат, перец, огурец – чтобы в рассадный период корни легче противостояли перепадам температур. Семена нужно завернуть в салфетки, намочить, а затем чередовать холодильник (12 часов при +4 градусах) и комнату (12 часов) 2–3 дня до наклевывания семян, не допуская их пересушивания.

Правила обработки грунта для получения крепкой и здоровой рассады

Землю заносят в теплое помещение и через 10 дней выносят на холод, повторяют цикл до 3 раз. В результате этого простого приема гибнут проснувшиеся и ожившие в почве семена сорняков, личинки вредителей, источники болезней. Эффективный метод — полив почвы сильными биопрепаратами до посева с повтором процедур раз в 10–14 дней весь рассадный период.

Состав субстратов

Субстрат для рассады должен обеспечить корню питание, быть теплым, дренированным (хорошо пропускать воду и воздух) и влагоемким одновременно, чтобы растения не страдали от пересыхания.

Магазинные смеси лучше выбирать из низинного нейтрального торфа с минеральными удобрениями. Их используют в чистом виде и как часть сложного субстрата. Лучшие субстраты такие:

торф низинный 60–75%, дерновая земля 0–20%, перегной или компост 0–20%. Опилки (лиственных пород деревьев, обработанные мочевиной) кокосовый субстрат, перлит и вермикулит до 20% — как разрыхлители.
дерновая земля от 0% и до 30–50%, остальное — перегной или компост.
земля 25–20%, смесь торфа, перегноя или компоста 30–50%, песок 25–30% (тяжелых почв).

Существенно увеличивают массу и здоровье корня предварительное намачивание компонентов субстратов в растворе Фитоспорина-М (паста для рассады): размачивают таблетки торфяные, кокосовые торфяные брикеты, вермикулит. Зная, как нарастить корневую систему у рассады, можно существенно улучшить условия для ее роста и развития.

Рекомендация.
Компосты готовят в саду летом из качественного сырья: листьев березы и декоративных кустарников, скошенной травы.

Удобрения для субстрата

Удобрения нужны в основном для смесей собственного приготовления, магазинные, как правило, их уже содержат, смотрите состав на упаковке. Если удобрения не добавлены в смесь, их вносят с поливной водой (в подкормках).

Для роста корня особенно нужны фосфор, калий и кальций. Азота в субстратах и растворах должно быть мало — 15–20% (до 40% для салата), фосфора – больше всего (45–65%), калия – до 20%. На 10 кг субстрата добавляют всего не более 70–90 г удобрений.

Примерные смеси удобрений для культур (смесь аммиачной селитры + суперфосфата + сульфата калия):

капуста (10–20 г + 30–40 г + 5–6 г);
салаты (15–20 г + 24–30 г + 5–8 г);
пасленовые (10–15 г + 45–60 г + 10–15 г);
тыквенные (8–11 г + 17–23 г + 5–7 г).

Можно приобретать комплексные удобрения для смесей: аммофос (к нему добавляют калийные удобрения или золу), аммофоску или диаммофоску. К ним полезно добавить калимагнезию (до 10 г).

Если кислотность высокая, корень не развивается, удобрения не усваиваются и растение голодает. Для снижения кислотности добавляют мел (кальций) или доломитовую муку (кальций + магний).

Сроки посева семян

Переросшая рассада голодает из-за недостатка углерода в воздухе. Особенно растения страдают, если отсутствуют закаливающие мероприятия и колебания суточных температур (растениям нужны ночная прохлада — отдых).

Оптимальный возраст рассады сельдерея, перцев и баклажанов — 60–70 дней, томатов — 45–60 дней, бахчевых — 45 дней, физалиса и луков — 30–45 дней, капусты и тыквенных — не более 30 дней.

Пикировка рассады

У перца, баклажана корни очень чувствительны, поэтому их сразу высаживают в 500 мл емкости или торфяные таблетки. Огурцы же высевают сразу в грунт или аккуратно переваливают в посадочные ямки из рассадных емкостей.

Важно.

Пикировка или посадка в грунт травмирует корни и растение теряет время на их восстановление, которое происходит за счет запасов питательных веществ надземной части рассады.

Как вырастить крепкую рассаду

Температура и освещение

Оптимальная длительность освещения рассады — до 16 часов, от 20 до 40 тыс. люкс, особенно для перцев и баклажанов. До всходов температуру надо поддерживать на уровне +20. +25 градусов. С появлением всходов ее снижают на 3–4 дня и резко увеличивают освещенность (это нужно для развития корневой системы рассады): +15. +17 градусов ночью для теплолюбивых культур (до +8. +10 градусов для лука, салата и капусты,) и +19. +20 градусов днем.

Весь рассадный период ночью температура должна быть ниже для всех культур: 10–12 °С – томаты, лук, салат и капуста; +16. +18 градусов – огурцы и +18. +20 градусов – перцы и баклажаны. Днем температуру поднимают, особенно для рассады перцев и баклажанов.

Полив рассады

Поливают рассаду теплой водой по мере подсыхания кома. Здесь очень важна умеренность: вода не должна стоять в поддонах, чтобы избежать загнивания корня, но и пересыхать почва тоже не должна. В посадочных емкостях обязательно должны присутствовать сливные отверстия. Пересушивание почвы у перцев и баклажанов приводит к раннему старению стебля в зоне корневой шейки и резко сокращает объемы урожая.

Закалка молодых растений

В период закалки — за 2–3 недели до высадки — растения помещают в условия, приближенные к условиям того места месту, где они будут расти (грунту, теплице): увеличивают освещенность и суточные перепады (выносят растения из комнаты в лоджию, теплицу, уменьшают поливы).

Как вырастить хорошую рассаду с помощью подкормок

В рассадный период минеральные удобрения вносят до трех раз.

Первый — в фазе всходов, при появлении первого настоящего листа, используя комплексные удобрения с преобладанием фосфора. Это стимулирует корень (NPK = 11–13: 40–41:11–13). Если субстрат был плодородным (много перегноя), то поливают раствором без азота (монофосфат калия) из расчета 1 ст. л./10 л воды.
Вторая подкормка (особенно при слабом росте) эффективна кальциевой селитрой. Она стимулирует рост и корня и надземной части. Для пасленовых это еще и хорошая профилактика вершинной гнили.
Третья подкормка требуется в период закалки. Землю поливают монофосфатом калия, для листьев используют внекорневую подкормку микроэлементами, особенно при появлении признаков голодания (бледные листья, некрозы и т. д.).

Для стимуляции и защиты корня в рассадный период эффективны: гуматы (полив, опрыскивание), Циркон (полив до и после пикировки/перевалки, опрыскивание и полив после переохлаждения, перегрева, пересушивания). Для защиты от болезней эффективны Триходерма Вериде и Споробактерин (добавлять в субстрат, поливать почву, опрыскивать).

Итак, мы рассказали, как вырастить здоровую рассаду. Надеемся, наши советы вам пригодились и вы будете использовать их и советовать знакомым свадоводам.

______________________________________________________________________________________________
А какие советы по выращиванию здоровой рассады можете дать вы? Поделитесь ими с другими садоводами в комментариях.

Узнайте у профессионалов, как гарантированно получать урожай раньше всех

Антонов Сад. Рассылка

КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА

САД И ОГОРОД

ЦВЕТЫ И РАСТЕНИЯ

ДАЧНЫЙ ДИЗАЙН

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДЕЛА

ПОЛЕЗНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Любое использование материала допускается только с письменного согласия редакции ©

Антонов сад – сайт для увлеченных дачников

Приглашаем в наш уютный уголок! Мы рады общению и ждем на огонек любителей-цветоводов, знающих огородников и экспериментаторов, которые и совет дадут, и на вопросы ответят.Мы с жадностью по всей России собираем статьи, видеоинструкции, фото и мастер-классы, чтобы интересные и нужные материалы удобно было почитать и посмотреть.

Сейчасуже 2000 статей о возделывании томатов, огурцов и перцев, уходе за яблоней, грушей и сливой, посеве семян на рассаду, в теплицу и в открытый грунт, формировке деревьев и кустарников, пасынковании и прищипке овощей, подкормке цветов.

Особенно важно для дачников определить точные сроки посадки и благоприятные дни посева, полива, удобрения и обрезки. Для этого мы регулярно публикуем актуальный Лунный календарь и размещаем перечень сезонных работ с января по декабрь.

Разделы наполняются заметками об агротехнике фруктов, ягод, цветов и овощей. Найдутся хитрые садоводческие приемы для всех климатических регионов. Когда сажать лук и чеснок в Подмосковье? Как ухаживать за виноградом в Средней полосе? Какие сорта выбрать для Дальнего востока? Как укрыть розы в Сибири?

Ежедневно мы добавляем тексты о том, как сохранить здоровье сеянцев, защитить молодые всходы от напастей и обеспечить жителей загородного участка полноценной диетой и правильным питанием. Посетители с радостью делятся наблюдениями о том, как жители парников и грядок набирают силу. Вместе ищем действенные способы эффективной борьбы с болезнями и вредителями, рассчитываем нормы подкормок и удобрений.

Ну, а когда захочется отдохнуть от любимого дела, заглядывайте в Полезные рецепты – для здорового тела и вкусного стола. Простые маски и кремы в домашних условиях, изысканные заготовки, салаты, компоты и шашлыки – все, чторадуетв сезон и напоминает вкус свежих плодов зимними вечерами. Антонов сад рад всем, для кого дача и земледелие – источник радости и частичка души!

Корень – основа любого растения. Только благодаря мощной и здоровой корневой системе формируются овощные культуры, способные противостоять температурным стрессам и болезням. Их характеризует быстрый рост, своевременное формирование урожая и высокое качество плодов.

Начнем с обработки семян

Дезинфекция

Большинство инфекций передается семенами. Чаще дезинфицируют семена в 1% растворе марганцовокислого калия (20 мин. при температуре + 24°С), но это уничтожает болезни только снаружи и может снизить всхожесть. Лучше использовать сильные биопрепараты (Триходермин, Споробактерин) по инструкции.

Стимулируют старые семена и семена туговсхожих культур (сельдерей, лук). Подходят многие стимуляторы общего действия, но более эффективны гуматы (полностью растворимые).

Закалка семян переменными температурами актуальна для теплолюбивых культур – томат, перец, огурец – чтобы в рассадный период корни легче противостояли перепадам температур. Семена нужно завернуть в салфетки, намочить, а затем чередовать холодильник (12 часов при 4 °С) и комнату (12 часов) 2–3 дня до наклевывания семян, не допуская их пересушивания.

Обработка грунта

Если вы используете субстрат на основе готовых минеральных компонентов (торф, кокос, вермикулит), то дезинфекция грунта не требуется. Обрабатывают зараженные патогенами субстраты на основе компоста, перегноя и огородной земли. Самый эффективный и малозатратный способ очищения почвы – воздействие переменными температурами. Землю заносят в теплое помещение и через 10 дней выносят на холод – повторяют цикл до 3 раз. Эффективный метод – полив почвы сильными биопрепаратами до посева с повтором процедур раз в 10–14 дней весь рассадный период.

Состав субстратов

Субстрат должен обеспечить корню питание, быть теплым, дренированным (хорошо пропускать воду и воздух) и влагоемким одновременно – чтобы растения не страдали от пересыхания.

Магазинные смеси лучше выбирать из низинного нейтрального торфа с минеральными удобрениями. Их используют в чистом виде и как часть сложного субстрата.

Удобрения для субстрата

Удобрения нужны в основном для смесей собственного приготовления, магазинные как правило их уже содержат, смотрите состав на упаковке. Если удобрения не добавлены в смесь, их вносят с поливной водой (в подкормках).

Для роста корня особенно нужны фосфор, калий и кальций. Азота в субстратах и растворах должно быть мало – 15–20% (до 40% для салата), фосфора – больше всего (45–65%), калия – до 20%.

На 10 кг субстрата добавляют не более 70–90 г удобрений.

Сроки посева

Узел кущения и укоренение у озимой пшеницы начинает формироваться при достаточном увлажнении верхних слоев почвы (3-5 см) и температуре воздуха 13-14°С. Эта температура является наиболее благоприятной для появления стеблевых корней.
Первая почка, из которой появились стеблевые корни, при оптимальных условиях, является наиболее обеспеченной влагой и питательными веществами. Это позволяет ей лучше развиваться, быстрее расти корням в глубину и по сторонам. Образуются новые побеги с зачаточными корнями. Последние, также как и первые, растут вглубь и в стороны. С понижением температуры воздуха, а также и с уменьшением длины дня, кущение и появление стеблевых корней замедляется и при температуре верхних слоев почвы +2°С окончательно приостанавливается. Однако корни, ушедшие в глубь почвы, где процессы охлаждения протекают более медленно, растут и дальше, используя для своего роста запасные вещества из надземной части растения. Так. как при температуре +2-5°С роста в надземной части растения почти не происходит, то увеличение корневой массы вторичных корней будет тем больше, чем длительнее период между началом кущения и прекращением осенней вегетации.
Аналогичная картина кущения и укоренения наблюдается практически во всех районах возделывания озимой пшеницы, где поверхностный слой почвы в этот период достаточно обеспечен влагой и температурой до +14°С.
В засушливых условиях при оптимальных сроках посева озимой пшеницы, верхний слой почвы, где образуется узел кущения, часто бывает пересушенным. Поэтому, растения озимой пшеницы нередко не дают вторичных корней до тех пор, пока не пройдут дожди. Вследствие задержки роста вторичных корней замедляется развитие побегов кущения и образования новых почек. В результате этого кустистость снижается и может прекратиться совсем. При резко выраженной засухе осеннего кущения пшеницы может и совсем не быть.
Количество вторичных корней у пшеницы находится в прямой связи с кустистостью, так как каждый побег развивает свою корневую систему. При раннем посеве озимой пшеницы и сильной кустистостью растения имеют 12-14 корней, при позднем посеве озимой, как и у яровой пшеницы, число их снижается до двух (табл. 4.5).

Вторичные корни у пшеницы появляются не только во время кущения, но и позже - во время выхода пшеницы в трубку и даже в период колошения. Особенно это хорошо прослеживается на примере растений яровой пшеницы (табл. 4.6).

Роль зародышевых и стеблевых корней в формировании урожая многие исследователи оценивают по-разному. У озимой пшеницы стеблевые корни появляются осенью и к колошению достигают большой глубины, поэтому значение первичной и вторичной корневых систем выравнивается: вторичные корни обеспечивают урожай боковых побегов, причем по величине он может не уступать главному стеблю; первичные же обеспечивают урожай главного побега, а при отсутствии вторичных корней - и боковых побегов. При выращивании озимой пшеницы на зародышевых корнях с удалением стеблевых корней после зимы, урожай составлял 69-71% от урожая со вторичной корневой системой (табл. 4.7).

У яровой пшеницы узловые корни развиваются позже и залегают мельче, часто в сухом слое почвы и, вследствие этого их роль определяется двояко. При выпадении осадков, количество вторичных корней резко возрастает, и урожай увеличивается на 30-37% по сравнению с урожаем растений, росших только на зародышевых корнях.
В районах орошения, где поверхностные слои почвы временами обогащаются влагой, роль вторичной корневой системы возрастает, и она приобретает такое же значение, как и первичная.
Размеры корней у озимой пшеницы и способность их проникать на разную глубину в почве в большей мере зависит от генетических особенностей сорта. Характер распространения корней и их мощность у сортов озимой и яровой пшеницы хорошо видны из рисунка 4.4.

В период осеннего развития корни пшеницы углубляются в почву до 1 м, а в конце вегетации - до 2 - 3 м. Наиболее интенсивный рост корней в длину наблюдается в период трубкования и колошения. После цветения рост корней прекращается.
Исследования Данильчука на юге Украины показали, что сорта лесостепного типа (Безостая 1) обладали более мощной корневой системой. Однако, по глубине проникновения они уступают сортам степного экотипа (Одесская 3, Одесская 16) и, особенно, в годы с сильной засухой.
Общая масса корней растений пшеницы с 1 га по данным Городнего и др. составляет около 100 ц (табл. 4.8).

По мнению ряда исследователей снижение высоты растений может привести к уменьшению размеров корневой системы и к ее слабому развитию. Однако исследованиями Лыфенко и Ериняк установлено, что гены карликовости не влияют на размеры корневой системы, и надземная масса растений не коррелирует с массой корней (табл. 4.9).

На образование и рост корней оказывают большое влияние определенные условия:
Температура. Первые данные о влиянии температуры воздуха на рост и развитие корней в литературе появились в конце XIX столетия. Так, наблюдения Белоблоцкого показали, что наиболее благоприятной температурой для увеличения массы корней у пшеницы является +20°С (табл. 4.10).

При большем количестве влаги в почве наступает замедление роста корней, которое объясняется уже не недостатком воды, а недостатком воздуха.
Красовская, Петинов, Ястребов и другие отмечали, что оптимальная влажность для роста корней находится в пределах 60-70% от полной влагоемкости почвы. Увеличение влажности свыше 80-90% отрицательно влияет на рост корней.
Кузнецов указывал, что быстрый рост корней в глубину идет лучше при влажности почвы на 4-5% больше влажности завядания.
Аэрация. Степень аэрации среды, где размещаются корни, оказывает также влияние на их рост. При достатке воздуха пшеница дает большое количество корней, хотя они бывают и короче, чем в среде с плохой аэрацией. Количество воздуха в среде проявляется и в анатомическом строении корня: при недостатке его корни развивают больше межклеточников в коре, чем при его избытке.
Для каждой почвенной разности существует определенное оптимальное соотношение между водой и воздухом в почве. Так, на выщелоченных черноземах оптимальные условия д ля развития растений создаются в том случае, если 75% скважиности занимает вода, а 25% воздух. На тяжелых по механическому составу почвах, соответственно 65-70% и 30-25%.
Удобрения. На мощность развития корневой системы пшеницы и образования на них волосков большое влияние оказывают наличие питательных веществ в почве и условия произрастания. Так, длина колосков, которые образуются на корнях за вегетационный период на более питательных вариантах, превышают длину корней в 20 и более раз (табл. 4.13). Корни озимой пшеницы, росшие в южных районах (Степь) больше покрыты корневыми волосками, чем в северных (Лесостепь, Полесье).

Виды удобрений по-разному влияют на рост и развитие корневых волосков. Так, общая длина и толщина корней одного растения при внесении азотных удобрений увеличивается соответственно на 178 и 123%, фосфорных - на 162 и 130%, калийных - на 146 и 116%, и NPK - на 188 и 114% табл. 4.14.

Таким образом, изменяя факторы воздействия на корневую систему, можно изменять деятельность корней в необходимом направлении, то есть регулировать продуктивность растений пшеницы.

Прорастающее семя образует из зародышевого корешка главный, или первичный корень, после чего вытягивается подсемядольное колено (гипокотиль), разрастаются семядоли и трогается в рост почечка (дающая стебель). В этом проявляется биполярность зародыша растения, то есть способность формировать одновременно разные органы в двух противоположных направлениях. Вскоре главный корень (нулевого порядка) удлиняется и, достигнув примерно 10–20 см, начинает ветвиться. У сеянцев плодовых растений за вегетационный период образуется до 5–7 порядков ветвления корней с преобладанием 3–4 порядка.
По данным исследований, в условиях средней зоны за вегетационный период у однолетнего сеянца яблони китайской образуется до 40 тысяч корней, имеющих суммарную длину до 230 метров. Однолетние сеянцы яблони лесной и сибирской, груши дикой, вишни и других видов плодовых развивали за это время гораздо меньше корней (по длине и количеству), по сравнению с сеянцами яблони китайской. Длина всех корней взрослого плодового дерева выражается десятками километров, а суммарное количество – миллионами отдельных корешков.Подавляющая часть корней имеет малую длину. Например, по результатам одного из исследований, у яблони корни длиной от долей миллиметра до 5 мм составляют 65,1%, у груши – 43%; корни длиной от 6 до 10 мм – соответственно 18,7 и 23%. Остальные корни имеют длину от 1–2 см до 0,5 м, но их гораздо меньше (у яблони 16,2%). Средняя длина корня у однолетних сеянцев плодовых растений довольно постоянна: у яблони – 6–7 мм, у груши – 8–9, у вишни – 8 мм. У плодоносящих деревьев плодовых растений средняя длина корня в 2 раза меньше (у яблони 3,5 мм), чем у однолетних сеянцев.
В процессе жизни растения у его корневой системы происходит циклическая смена (самоизреживание) отдельных корней. Проведенные исследования позволили установить, что у каждого растения с первых дней и до конца жизни происходит неуклонное и последовательное отмирание концов осевых корней, а также коротких боковых корней сначала на главном корне, затем по мере роста на более длинных корнях последующих порядков ветвления (первом, втором и так далее). Далее наблюдается отмирание целых мочек (сеток) корней и замена их новыми, то есть очищение (оголение) верхних, уже более толстых корней от отдельных более мелких корней и мочек.
На однолетних сеянцах за один сезон могут отмирать десятки тысяч, а у взрослых деревьев – миллионы корней. Это свидетельствует о недолговечности всасывающих корней, которые в зависимости от расположения в корневой системе живут от нескольких дней до месяца и редко дольше. Отмирание корней было названо одним из ведущих исследователей корневой системы плодовых и ягодных растений в период СССР В.А. Колесниковым корнепадом. Это название достаточно прижилось и используется и сейчас. Оно несколько созвучно с явлением листопада у плодовых, ягодных и орехоплодных растений.
У разных видов растений отмирание корней может ускоряться или замедляться в разной степени, в зависимости от условий жизни. В результате отмирания и возобновления корневая система растения непрерывно в течение вегетации и всей жизни продвигается во все новые, неиспользованные слои почвы. Она распространяется от ствола круговыми полосами, отмирая в одном месте и появляясь в другом, и обеспечивает нормальные условия роста и плодоношения растений. Суммарная масса отмерших в течение года корней выражается десятками килограммов и даже тоннами органических остатков в расчете на гектар, являющихся источниками питания микроорганизмов ризосферы. В процессе корнепада происходит отмирание не только обрастающих (мелких корней), но и скелетных. Отмирание и возобновление корней, или циклическая смена их, у сеянцев и взрослых плодовых, ягодных и орехоплодных растений представляет естественный процесс в жизненном цикле их развития и свойственно всем древесным и травянистым растениям.
Рост и формирование корневой системы в почве зависит от происхождения корней (семенные или вегетативные), вида и сорта растения (привой), природных условий и агротехники. Корневые системы семенного происхождения обычно проникают в почву глубже, чем вегетативного происхождения. Различны типы роста корней в стороны и в глубь почвы, а также их расположение по горизонтали почвы и почвогрунта. Например, в средней полосе ежегодный прирост корней плодовых растений в сторону от ствола по радиусу составлял около 20–36 см, а в глубину – 17–33 см. Различия значительны, и садовод должен учитывать их при выборе и подготовке почвы под сад и при дальнейшем уходе за корнями и почвой. Агротехническими приемами, например плантажной обработкой и удобрением, на любой почве, в том числе и на распространенной у нас дерново-подзолистой, можно увеличить массу корней, расположенных ниже пахотного горизонта. Тонкие, обрастающие и всасывающие корни в зависимости от природных условий и агротехники могут расти с ранней весны и до поздней осени, даже после листопада, а затем прекращать рост и отмирать. В общем, постепенно разрастаясь, корневая система сеянца или саженца, а позднее взрослого плодового, ягодного или орехоплодного растения охватывает огромные объемы почвы и почвогрунта длинными и толстыми тяжами корней, на которых размещены сотни тысяч коротких корешков, а на них десятки миллионов коротких волосков.
Корни горизонтального направления у плодовых пород в северной зоне в массе располагаются на глубине примерно до 30–50 см, в средней – до 50–75 см, у большинства ягодных пород в этих же зонах – на глубине 0–60 см, у карликовых деревьев яблони – на глубине 0–50 см, у стланцевых деревьев яблони и груши – на глубине 0–40 см. В результате наличия плотных, а местами сцементированных прослоек и погребенных горизонтов в почве корневая система может залегать ярусами. Например, в Среднем Поволжье на дерново-подзолистой почве первый ярус корней яблони залегает на глубине 18 см, второй – 101–140 см. Более тонкие корни в значительном количестве могут встречаться во всех зонах садоводства в поверхностном слое почвы с глубины 3–10 см. У яблони в северной зоне корни чаще размещены глубже 10–20 см от поверхности почвы.
Проведенные исследования показали, что у плодовых растений, начиная со второго года и всю последующую жизнь, диаметр корневой системы в 1,5–2 раза больше диаметра (проекции) кроны. Такое соотношение диаметра крон и корневых систем наблюдается у подавляющего большинства плодовых, ягодных и орехоплодных растений во всех зонах садоводства. Так, опыты, проведенные в средней полосе, показали, что у 7-летних деревьев яблони корневая система разрастается в стороны по диаметру на 3,5 м, 14-летних – на 5 м, у 20-летних – на 8–9 м. При этом выявился следующий порядок распределения разных видов плодовых растений по диаметру распространения корневой системы – абрикос, яблоня, груша, слива, вишня.
Корни вертикального направления у разных плодовых, ягодных и орехоплодных растений проникают в северной зоне в большинстве случаев до 1–2 м, в средней – до 2–4 м, а в южной – до 5–10 м. Вглубь корни продвигаются главным образом по ходам землероев, особенно дождевых червей, и по трещинам почвы. На глубину проникновения корней сильное влияние оказывают почвенные условия, привой и подвой.
Так, на дерново-подзолистой почве в Московской области корни яблони проникают на глубину до 3–4 м, груши, сливы и вишни – до 2 м. На этой же почве основная масса вертикальных корней Антоновки обыкновенной на китайке залегает на глубине 1 м, на полукарликовом клоновом подвое – 1,3 м, на яблоне лесной и сеянцах Аниса – 2 м, а на сеянцах Антоновки – на глубине 2,5 м. Количество и длина корней вертикального направления может быть значительным, особенно у плодовых деревьев, выращиваемых в южной зоне. В этой зоне корни даже карликовых клоновых подвоев могут достигать глубины 5 м.
Как правило, чем южнее произрастают садовые растения, тем глубже залегают их корневые системы. Однако и на юге корневые системы могут быть расположены поверхностно. Это наблюдается в случаях близкого залегания грунтовых вод или плотных, а иногда галечных прослоек и сцементированных отложений. В таких случаях данные растения оказываются менее урожайными и менее долговечными. Например, в Крыму деревья яблони сорта Сары Синап в возрасте 35 лет при размещении корней на глубине до 4,6 м давали до 300 кг плодов, а деревья того же сорта и возраста при других почвенных условиях (близкие грунтовые воды) и глубине залегания корней до 1,5 м давали только 100 кг.
Глубина проникновения корней в почву имеет очень большое значение. Специалисты указывают, что деревья яблони в средней зоне, имеющие глубину залегания корней до 3 м и больше, гораздо лучше развивались и плодоносили, чем деревья с глубиной проникновения корней до 1,6 м, и что деревья яблони с поверхностными корнями (мочкой) больше нуждаются в удобрении и болезненно реагируют на всякие недочеты в агротехнике во время вегетации. Кроме того, крупные корни при поверхностном их залегании будут ежегодно повреждаться при обработке почвы, тонкие же корни намного хуже будут обеспечены в верхнем слое почвы влагой, что может привести к их отмиранию при отсутствии регулярных поливов. С более глубоким залеганием корневой системы связан и меньший выпад плодовых деревьев. Так, по наблюдениям в яблоневом саду в средней зоне при паровой обработке почвы, когда у деревьев была глубокая корневая система, общий выпад деревьев за 13 лет после посадки составлял 2,4% против 11,1% у деревьев с менее глубоко залегающей корневой системой при задернении почвы в саду.
Лучшей корневой системой садовых растений следует считать такую, которая залегает равномерно по кругу, более глубоко и широко и имеет возможность извлекать воду и питательные вещества из большого объема почвы и почвогрунта. Все указанные растения в этом случае характеризуются большей засухо- и морозоустойчивостью.
Исследованиями отечественными и зарубежными учеными установлено, что данные растения, особенно плодовые, с мощной корневой системой гораздо дольше живут, более зимостойки, лучше и регулярнее плодоносят. Поэтому очень важно соответствующими агротехническими приемами способствовать глубокому залеганию корневой системы. Вместе с тем садовод всегда перед началом обработки почвы должен проверять глубину залегания корней, чтобы правильно назначить на каждом садовом участке под каждым деревом и кустом глубину обработки, внесения удобрений и тому подобное.
При выращивании в саду плодовых, ягодных и орехоплодных растений наблюдается взаимовлияние их корневых систем. Особенно такое влияние (конкуренция) корней наблюдалась между разными экземплярами растений одного и того же вида. При этом корни растений распространяются в направлении слабого соседнего растения. При наблюдении за корневыми системами разных плодовых растений было отмечено:
1. Корни яблони в одних местах не входят, а в других входят в корни соседней яблони.
2. Корни яблони входят в корневую систему выкорчеванного в прошлом году дерева яблони, но уходят от корневых систем сеянцев яблони только что выкорчеванного питомника.
3. Корни сливы, черешни свободно входят в корневую систему яблони, То же самое наблюдалось в отношении корней яблони, груши и абрикоса, миндаля, то есть между корнями этих пород нет конкуренции ни за пищу, ни за воду и они не испытывают никакого неудобства из-за присутствия корней растений других видов.
Проведенные исследования показали, что главную роль в совместимости корневых систем растений одного вида или разных видов играет аллелопатическое их действие посредством выделения в почву токсических веществ (колинов). Проявление корневыми системами плодовых, ягодных и орехоплодных растений явления аллелопатии следует обязательно учитывать при их выращивании.
Продолжение следует.

Читайте также: