Силос как удобрение для огорода

Обновлено: 08.07.2024

Однако минеральными удобрениями не увлекаюсь, а при­меняю их по минимуму - азот­ные, фосфорные, калийные, или сложные - азофоску, нитроаммофоску и т.д. Особенно необходима подкормка сразу после схо­да снега, а также после про­должительных дождей: пи­тательные вещества вымы­ваются, уходят в нижние слои почвы. Но в основном я стараюсь повышать пло­дородие за счет органики.

Покупаю навоз (4-5 тонн на шесть соток), прослаиваю его опилками (тоже поку­паю, кругом полно пило­рам) - в итоге получает­ся отличный перепревший навоз под любую культу­ру. Для перепревания-разложения храню его при­мерно 2-3 года. Этот бурт навоза сверху накрываю слоем опилок, уплотняю-утаптываю и оставляю для созревания. При этом сор­няки сверху совсем не растут, бурт не пересушива­ется от ветра и солнца, и образуется большое коли­чество хорошо перепре­вшего, рыхлого навоза.

Старый перепревший на­воз (4-4,5 тонны) внесла на все грядки: и под картофель (3 сотки), и под цветы (1,2 сотки). На грядке из-под гороха и бобов беру землю (верх­ний слой) с азотными клу­беньками на смесь под рас­саду - в ящики, стаканчики. Зеленую или сухую массу гороха, бобов закапываю в грядки как сидерат.

Чтобы земля отдохнула и обогатилась питательны­ми веществами, сидераты на зеленую массу надо се­ять ранней весной, как толь­ко снег сойдет - например, 200-300 г семян клевера на 1 сотку. Так как норма высе­ва небольшая, то, чтобы по­сеять было легче, да и легли семена клевера ровно, перемеши­ваю их с золой, речным пе­ском или опилками. Посеяв, нужно сразу же заборонить, заделать семена в землю.

В июле-августе, дождавшись, когда массив клевера достигнет в высоту не менее 50 см (можно и выше), нужно перекопать, заделать всю зеленую массу в землю, т.е. в пахотный слой. Так как клевер относится к семейству бобовых, в пахотном слое накапливаются азотные клубеньки, а зеленая масса на несколько лет заменяет навоз, даже если бы он был внесен большой дозой. Осенью я засеваю сидератами все грядки после лука, раннего картофеля, озимого чеснока, клубники: озимая рожь - 2-3 кг семян на 1 сотку, горчица - 500 г на 1 сотку, фацелия - 300 г на 1 сотку.

Сею так: после уборки урожая, не перекапывая грядок, рыхлю верхний слой, делаю бороздки как для посева моркови и сею так же, как морковь, только гуще. Потом прикрываю землей, поливаю грядку обильно. Всходы появляются дружно и быстро. Когда зеленая масса вырастет высотой 30-40 см, закапываю ее в землю, не оставляя наверху никакой зелени. Это и лучше, чем вносить навоз, но и гораздо дешевле.

Скажете, трудно ко­пать? А я вот что придума­ла. Прокопала на грядке бо­роздку поглубже, уложила туда аккуратно выдерган­ную пучками зеленую мас­су, закрыла землей. Озимую рожь можно скосить до пе­рекопки, затем так же уло­жить в бороздки. В про­шлом году я удобрила таким образом 7 больших грядок. Далее. Убрали урожай капусты, моркови, свеклы - всю ботву от этих культур при перекопке осенью сно­ва укладываем пучками на дно бороздок. Весной вся эта зеленая масса в земле перепреет - никаких при­знаков ее не останется, а земля получит питание.

Если на участке есть под­ходящий уголок - можно за­городить его сеткой и до­сками, можно яму сделать, но из ямы труднее потом в одиночку доставать созрев­ший компост. В течение лета я все сорняки слоями укладываю в штабель - переслаиваю зо­лой, опилками, удобряю слой сорняков навозом. Так все лежит 3-4 года. Когда хо­рошо перегниет, верхний слой убираю в сторону, вы­ношу на грядки весь пере­гной, а затем снова заклады­ваю вниз свежие, не пере­превшие еще сорняки, стеб­ли отцветших цветов.

Структура почвы намного улучшается, если закопать, запахать любой слой пере­превшей (но не гнилой!) со­ломы, сена. Особенно эф­фективен такой способ на тяжелых глинистых почвах. Нельзя закапывать свежую солому, так как на ее разложение из почвы уходит азот. Если ненужной соломы много, можно посыпать ее азотосодержащим удобре­нием (мочевина, аммиач­ная селитра).

Если неподалеку есть старый пере­превший силос (в силос­ных траншеях у фермы), то этот силос тоже можно использовать для улучше­ния почвы, потому что зе­леную массу для него ска­шивают в лучший период, в силосной яме она раз­лагается. Я использова­ла его на участке не один год - результат отличный. Так все 6 соток удобряют­ся у меня ежегодно, а про­сто перекапывать по осени землю - это для меня нон­сенс.

Нельзя раскидывать по земле, закапывать свежие опилки - они, как и солома, заберут на свое разложение из земли азот, а это снизит урожай, от недостатка азота растения будут бледными. При посадке в лунку ка­пусты, перцев, помидоров, картофеля нельзя вносить свежий на­воз, иначе везде полезут сорняки, а у картофеля бу­дет много зеленой массы, и желаемый урожай клубней не получится.

Это же отно­сится и к азотным мине­ральным удобрениям, если вносить их при посадке под культуры в чистом виде. Поэтому лучше исполь­зовать перепревший навоз, перегной, сложные удобре­ния и удобрения с микро­элементами - бором, ме­дью, марганцем, кальцием, молибденом и т.д., чтобы они пришли в наш организм с овощами - это пойдет нам только на пользу.

У нас в РФ практикуется способ заготовки силоса с применением соли в качестве консерванта. По нормам это 1 % от массы . Соответственно с 1 кг силоса в почву попадет 1 гр. соли. Как это будет влиять на растения? В принципе там могут быть и другие консерванты, но я думаю они более дорогие и вряд ли их применяли в технологии приготовления.
Как вариант думаю сначала запустить туда дождевых червей. Если приживутся, значит среда нормальная и подойдет как удобрение для растений.

соли в нем мало, но есть другое "НО" ! силос получен путем молочно-кислого брожения, молочная кислота сильный антисептик (квашенная капуста получается тем же способом и потому долго хранится) , и потому надо это учитывать. Пока не вымоется вся эта кислота, силос не будет перепревать, а значит не будет являться источником питания для растений, бактерии, которые д. б. бы его переработать будут просто гибнуть. Червям в силосе тоже делать нечего, во первых реально кисло и потому опасно, а во вторых нет бактерий, которые являются основной белковой пищей для дождевых червей. Вижу два варианта: 1. сделать из него компост. сложить буртом не выше 40-50 см, переслоив почвой и хорошо почаще проливать водой, чтобы снять кислоту, затем, через месяц пролить любым ЭМ-препаратом.
2. Если есть на огороде замульчированные участки, то можно раскидать понемногу поверх мульчи

Нельзя. Силос как неперегнивший материал, находясь в почве будет продолжать окисляться, раскисляя при этом почву.


Заполняем емкость примерно на ¾ свежей органикой: выполотыми сорняками, обрезками травы, крапивой, чистотелом – всем, что подвернется под руку. Чувствуете, как уместны в этот момент сидераты? Добавляем какой-нибудь сладости, к примеру, баночку надоевшего варенья (можно порезать негодную тыкву, десяток морковок или пяток буряков). Заливаем емкость водой. Выливаем туда 0,5л ЕМ-концентрата. Перемешиваем, накрываем – и процесс пошел.


Несколько замечаний

И уж вовсе никуда не годится рекомендация добавлять в настой лопату навоза. Ходить потом мимо такой бочки неприятно, и одного этого обстоятельства хватило бы, чтобы не отравлять себе жизнь из-за лопаты навоза. К тому же, дурной запах – верный признак того, что энтеробактерии взяли верх над почвенными, жившими в ЕМ-препарате. Почему бы тогда сразу не делать настой навоза – в тысячу раз более дешевый?

В крапиве очень много белка, до 20%. С одной стороны, это хорошо. Это источник связанного азота для микробов, при создании закваски. Но, белок без доступа кислорода начинает быстро гнить (разлагаться анаэробно, до продуктов полураспада). Чтобы этого не случилось (у Вас это более 2 дней), то всю толщу в бочке следует продувать воздухом. Гниения не будет. Белок крапивы будет разлагаться до аминокислот, и использоваться микробами, на построение собственного белка. И тогда можно настаивать хоть неделю. Дальше не имеет смысла. Всё уже перевариться.

Вот из этого следует другой важный вывод. Что если будете настаивать крапиву (ферментировать в "бульонной" среде- жидкой) до момента, когда наростите и массу микробов, и массу ферментов, но сохранится ещё и полупереваренная органика. Это лучшая закваска для мульчи (почвы). И лучшее "удобрение", потому что Активное.

В начале процесса мало микробов, и мало ферментов, по массе. А цель- наростить Биомассу микрофлоры и их ферментов.

В конце процесса ферментации, все свободные питательные вещества уже будут использованы, СО2 улетучиться, часть микробов отомрет. И "закваска" станет не активной.

В любом месте, хоть в тропиках, хоть в теплице на севере, хоть в бочке с травой , будут происходить аналоговые процессы, с ЕДИНЫМ принципом- ферментативного расщепления органики. Оно же, "биологическое окисление". Оно же, Почвенное пищеварение сапрофитов. Оно же, почвенное землеДелие. Оно же, "динамическое плодородие".

То есть, один и тот же процесс МЕДЛЕННОГО "ГОРЕНИЯ" (ОКИСЛЕНИЯ) органики. Это ЖИВОЙ процесс БИОХИМИИ. По другому, химии Живой материи. Он КАТАЛИТИЧЕСКИЙ всегда. То есть, присутсвие ФЕРМЕНТОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Исчезновение микробов, источника ферментов, приводит к остановке всех Биохимических реакций. Почва становится Мертвой. Такой же мервой, как и почва под кострищем.

А растения питаются ЗА СЧЕТ Почвенного Пищеварения сапрофитов. За счет Ферментативного окисления органики, и ферментативного расщепления органо-минеральных соединений Гумуса. Иное- выдумки.

Уничтожая жизнь в почве, уничтожается её "плодородие". И не важно какими способами происходит это уничтожение. Химическими, термическими, механическими, биологическими (антиоксидантами). Всё приводит в Мертвой почве. К Смерти обитателей в почве.

Усиливая Активность жизни в почве (почвенной Биоты). Мы усиливаем почвенное "плодородие". Оно становится активным и непрерывным- "динамическим". Это самое активное и сбалансированное питание растений.

Ещё лучше, если препараты готовятся (сбраживаются) в разных температурных режимах. Я делаю три режима: +20, +25, +30*С. Перед применением, смешиваю. Но можно этого и не делать. Почему?

А потому, что ЭМ из "пробирки", все равно не приживутся в почве на долго. И в итоге их вытеснят местные формы. Но при том, ЭМ- препараты все же сыграют свою главную роль, как АССОЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ МИКРОБОВ- они направят почвенные процессы по естественному для Природных почв "БИОЛОГИЧЕСКОМУ ОКИСЛЕНИЮ ОРГАНИКИ ПО АЭРОБНОМУ ТИПУ". Проще сказать, по нормальному пути почвообразования, за счет почвенного пищеварения. Это их главная роль. И при том, за сезон они ферментируют органику так, как НАДО. Без гнилей и плесеней.

Состав настоя из книги Д.В. Иванцова "Агротехника природного земледелия на садовом участке", Новосибирск, 2007 год, стр. 72:

- наполнить емкость на 3/4 измельченными сорняками, не уплотняя. Для лучшего качества настоя желательно использовать различные травы, а также добавить измельченные сахаро-содержащие растительные остатки (корнеплоды и ботва свеклы, моркови и т.д.). Для приготовления настоя ранней весной, когда новой травы еще нет, желательно заранее заготовить сено, использовать неперепревшие сорняки из компостной кучи или ферментированные пищевые отходы,

При температуре 20-26 градусов ферментация продолжается 7-10 дней. При более низких температурах срок увеличится. Ранней весной емкость желательно поставить в теплое место - в теплицу или на веранду. Вы также можете приготовить настой дома, процедить его и привезти в канистре.

Массу в емкости необходимо периодически перемешивать. Полученный настой необходимо использовать в течение 30 суток. За неделю до истечения срока нужно приготовить его следующую порцию. Оставшуюся после настоя ферментированную траву закладывают в компостную кучу.

Применение настоя. Корневой полив - пол-стакана на ведро воды. Опрыскивание - стакан на ведро. Весенняя, осенняя обработка почвы, ускорение разложения органики в компостной куче или теплой грядке - один литр на ведро воды.



От редакции ВедаМост:
К этой публикации читателем был добавлен комментарий о том, что мы что-то рекламируем. Хочется внести ясность. ( ссылка на комментарий и наш ответ)
Текст из форумов был взят без изменений, из чистых помыслов, даже не подозревая о том, что это будет воспринято за рекламу. Рецепты с использованием препаратов ЭМ, упоминаемые в тексте мы не посчитали необходимым изменить, так как это не является вредом. Хотя всё же не считаем их необходимыми для приготовления настоя (удобрения) из трав. У нас самих есть участок земли, который мы приобрели пару лет назад. Сейчас его приходится оживлять, так как ранее земля подвергалась ежегодному вспахиванию трактором. Мы используем только мульчу и настои из трав без покупаемых ЭМ. Понемногу земля оживает. Мы не рекламируем ЭМ препараты, а напротив, считаем их чуждыми земле. Почему? Комментарий ниже.
Вообще стараемся исходить от природы.

Читателей наших считаем самостоятельными личностями, способными на анализ и отбору полезных знаний для себя, различение правды и кривды, поэтому часто размещаем информацию без изменений для возможности собственного выбора и учения.

Повторяем наш комментарий (из другой публикации) по отношению к ЭМ-препаратам:
Вместо препарата ЭМ-1 мы рекомендуем использовать собственноручно сделанный водный настой из всевозможных трав, растущих в вашем регионе, а ещё лучше на вашем земельном участке. В таком настое прекрасно размножаются микроорганизмы. К тому же, в той природной среде, в которой вы живёте размножатся именно те микроорганизмы, которые живут в вашей местности и необходимы вашей почве. Мы считаем, что не имеет большого смысла покупать все эти новомодные препараты для обогащения почвы. Удачного вам ЗемлеДелия!

Вот это получается действительно ценное удобрение. Заметьте, без всякой патогенной микрофлоры, наоборот – богатое Эффективными Микроорганизмами, которые продолжат свою плодо-творную деятельность в почве – усилят, улучшат, поспособствуют и оздоровят.
Так что не расстраивайтесь, если нет возможности купить навоз - ЭМ-силос намного, намного лучше. А затраты на его получение по сравнению с навозом просто смешные. И если негде держать корову – подумайте об Эмочках, они хоть и не дают молока, но зато не мычат ;)

Препарат "Эмочка" содержит уникальный комплекс полезных микроорганизмов, обеспечивающих оздоровление и восстановление плодородия почвы, гарантирующих экологическую безопасность, высочайшее качество и длительную сохранность урожая.
Состав: Молочнокислые бактерии, дрожжи, фотосинтезирующие бактерии.

А теперь просьба: чувствую, что есть в идее энергетической модели плодородия какая-то неточность. Буду благодарен за.

Читайте также: