Строение куста смородины черной

Обновлено: 05.10.2024

Формирование куста черной смородины определяется особенностями его постепенного роста. Вначале из прикорневых почек, которые находятся в зоне корневой шейки у поверхности почвы, отрастают однолетние прикорневые побеги или побеги замещения, их число зависит от особенностей сорта смородины и возраста куста. Именно прикорневые побеги служат первоосновой формируемого куста. Его формирование происходит нормально, когда имеется достаточный выбор побегов возобновления, поскольку для скелетных ветвей следует отбирать только здоровые и хорошо развитые однолетние прикорневые побеги. На 2-й год эти побеги сами начинают ветвиться, образуя однолетние побеги первого порядка. Еще через год уже побеги первого порядка образуют новые побеги второго порядка. На кусте черной смородины может быть 3–4 таких порядка ветвления, поэтому он состоит из ветвей различного возраста – до 10–12 ветвей на куст в первые годы жизни растения. Обычно самые сильнорослые побеги вырастают в возрасте 3–4-х лет, а стареющий куст резко утрачивает способность формировать прикорневые побеги.

Цветочные почки черной смородины обычно смешанного характера, они образуются на однолетней древесине тех приростов, которые выросли в предшествующем сезоне. Почки дают начало и цветкам, и вегетативным образованиям – это побеги замещения в виде плодовых веточек. Некоторая часть урожая образуется именно на плодовых веточках, хотя они недолговечны и отмирают после 2–3-х плодоношений. В силу этих особенностей черной смородины, максимальный урожай ягод хорошего качества можно ожидать на приростах первого и второго порядков ветвления длиной около 30–40 см. По мере отмирания, длина этих приростов уменьшается, объем урожая еще может быть высоким, но качество ягод заметно ухудшается.

Формировочную обрезку куста черной смородины следует производить для улучшения его формы и постоянного освежения растения, а также для того, чтобы куст не загущался излишне. Формировку растений нужно выполнять исходя из их состояния, сортовых особенностей роста и плодоношения. Некоторые сорта дают очень много нулевых побегов, другие – слишком мало, у третьих сортов бывает среднее количество побегов. Сорта также различаются и по ветвлению побегов. На ветках одних возникает много боковых разветвлений, другие очень скупо образуют ответвления, тогда как третьи образуют умеренное число боковых разветвлений.

Лучший срок обрезки куста – весна, период до распускания почек. Но этот срок краток, так как почки черной смородины распускаются очень рано. Поэтому обрезку лучше всего провести в 2 этапа: основную работу выполнить поздней осенью, а ранней весной обрезать подмерзшие или поломанные за зиму верхушки веток. Верхушки нулевых веток черной смородины нужно обрезать, учитывая сортовую особенность их ветвления. Можно всю обрезку выполнить весной, но в условиях климата Средней полосы это даст несколько худший результат, чем осенью. Летом черную смородину обрезать не надо.

К обрезке лучше приступить сразу после посадки саженца, хотя кустик очень мал – всего 2–4 веточки. Это делают для того, чтобы уравновесить его надземную часть с нарушенной корневой системой после выкопки из почвы питомника и активизировать развитие сильных боковых разветвлений. У саженца оставляют всего 3–4 основные ветви, каждую из них обрезают, оставляя только 2–4 хорошо развитые почки (рис. 47).

Рис. 47. Обрезка саженца черной смородины сразу после посадки

На 2-й год после посадки черной смородины новые кусты можно не обрезать. Рано весной только укорачивают верхушки всех сильных веток второго порядка так, чтобы на каждой из них осталось по 4–8 почек. Удаляют исключительно слабые однолетние побеги и те ветви, которые полегли на землю. Иначе они помешают обрабатывать землю под смородиной (рис. 48).

Рис. 48. Обрезка верхушек сильных веток второго порядка

Через год после первой обрезки от корней 2–3-летнего кустика отходят несколько прикорневых побегов или нулевые ветки. Позднее они послужат кусту остовом, на котором сформируются все разновозрастные побеги последующих порядков, приносящие урожай. На 3-й год сильные однолетние побеги и многолетние ветви укорачивают на треть для увеличения числа боковых ответвлений и усиления их роста, а также удаляют все слабые однолетние побеги, поломанные и больные ветки смородины (рис. 49).

Рис. 49. Обрезка на треть ветвей и побегов черной смородины на 3-й год

Ежегодно в течение последующих 2–3-х лет вырезают у основания куста лишние однолетние прикорневые побеги, загущенные или пораженные вредителями и болезнями ветки. Для формирования куста оставляют только 3–4 самые сильные нулевые ветки, которые хорошо развиты и удобно расположены. Хотя для страховки на случай сломов ветки и иных повреждений в зимнее время можно оставить 1–2 лишние нулевые ветки, а в будущем подкорректировать численность. При слабом ветвлении прикорневых веток этот процесс следует стимулировать, укорачивая ветки – чем слабее ветвление, тем сильнее укорачивать ветку (рис. 50).

Рис. 50. Обрезка куста черной смородины: 1 – на 3-й год после посадки; 2 – на 4-й год после посадки

На следующий год тем же методом обрезают 3–4-летние кусты. Весной, после осмотра куста, удаляют все слабые, поломанные или поврежденные, а также лишние нулевые ветки. После санитарной обработки куста оставляют не более 4–5-ти самых сильных нулевых веток.

Формирующую обрезку куста можно завершить через 4–5 лет, ежегодно пополняя его новыми ветками. Оптимальный вариант формировки – это наличие в кусте по 2–4 ветки каждого возраста (от 1-го года до 5-ти лет).

Когда куст смородины полностью сформирован, у него должно быть 10–15 скелетных ветвей разного возраста, растущих из основания. Далее каждый год при обрезке оставляют в кусте 2–5 здоровых, наиболее сильных прикорневых побегов, равномерно расположенных в кусте. Желательно, чтобы основание куста было шире, тогда лучше используется его площадь и не загущается середина куста. После санитарной обрезки оставляют на 1–2 больше однолетних ветвей и на 1–2 меньше ветвей в возрасте 4–5-ти лет. Все срезы обрабатывают садовым варом.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Сок из черной смородины без отходов

Сок из черной смородины без отходов Отожмите сок. Добавьте сахар (1/2 кг на 1 л сока). Прокупажируйте (то есть нагрейте до 60 °C и сразу снимите с огня). Разлейте горячим по стерильным бутылкам. Закатайте. Храните в

Квас из черной смородины

Квас из черной смородины Ягоды вымойте, дайте стечь воде. Растолките в эмалированной посуде. Приготовьте сахарный сироп, растворив сахар в кипящей воде, дайте остыть. Залейте теплым сахарным сиропом ягоды, накройте марлей и оставьте на сутки при температуре не ниже 20 °C.

Желе из черной смородины

Желе из черной смородины Отожмите сок из чистых ягод. Добавьте в него такое же количество сахара. Поставьте на очень слабый огонь (ни в коем случае не доводя до кипения!) и размешайте желе до полного растворения сахара. Снимите с огня и разложите по стерильным банкам,

Выращивание черной смородины

Выращивание черной смородины У этого ягодного кустарника в большой цене целебные и диетические свойства. В смородине – сахара, кислоты, пектины, минеральные соли. Ее называют кладовой витаминов. После шиповника и актинидии смородина занимает первое место по содержанию

Сорта черной смородины

Сорта черной смородины Алтайская ранняяВыведена в НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко путем скрещивания сорта Зоя и гибрида сортов Каракол и Алтайская десертная.Используется в Центральном, Волго-Вятском и Западно-Сибирском регионах.Сорт с высокой зимостойкостью,

Формировка куста крыжовника

Формировка куста крыжовника Крыжовник – это многолетний кустарник с надземной частью, состоящей из ветвей разного возраста и прикорневых побегов, позднее превращающихся в прикорневые ветви. Число и длина побегов зависят от биологических особенностей того или иного

Формировка куста красной смородины

Формировка куста красной смородины Кусты красной, как и белой смородины, также формируют из ветвей разного возраста. Наличие в ее кусте старых и молодых веток – это непременное условие устойчивого и долгого плодоношения. Однако в этом случае можно не так жестко

Формировка куста малины

Формировка куста малины Малина – полукустарник семейства розоцветных, с многолетним корневищем и придаточными корнями, где находятся пазушные и адвентивные почки. Из пазушных почек корневища формируются побеги замещения, из адвентивных почек развиваются отпрыски.

Формировка куста голубики

Формировка куста голубики Голубика – листопадный прямостоячий кустарник, по одним данным из семейства вересковых, по другим – из семейства брусничных. Куст, достигающий высоты 1,6–2 м, составляют одревесневающие, сильно разветвленные стебли. Они покрыты коричнево-бурой

Формировка куста ирги

Формировка куста ирги Ирга – это многолетнее древесное плодовое растение, которое относится к подсемейству яблоневых семейства Розоцветные. Чаще всего ирга выглядит как листопадный кустарник или небольшое дерево высотой до 6 м. Но некоторые виды ирги могут вырастать

Формировка куста черноплодной рябины

Формировка куста черноплодной рябины Черноплодная рябина (арония) – это плодовый листопадный сильноветвящийся кустарник высотой до 3 м из семейства розоцветных. Культурные сорта черноплодной рябины, выращиваемые в России, бывают примерно 2–4 м высотой.Крона молодого

Вино из черной смородины

Вино из черной смородины Заполнить бутыль ягодами черной смородины. Приготовить сахарный сироп из расчета 125 г сахара на 1 л воды, остудить и влить в бутыль с ягодами, заполнив ее на 3/4 объема. Добавить дрожжевую закваску, поставить пробку с водяным затвором и держать при

ДЖЕМ ИЗ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ

ДЖЕМ ИЗ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ Ягоды залейте водой и варите 10 минут. Постепенно добавьте сахар. Варите не более 25 минут, не допуская сильного кипения.Вам потребуется:смородина — 1 кг,сахар — 1 кг,вода — 1

Чёрная смородина, как и большинство ягодных культур, лучше плодоносит при правильном уходе. Ежегодно, начиная с момента высадки, смородиновые кусты нужно обрезать и расчищать. Существуют разные способы обрезки растения, применяют их в зависимости от возраста, состояния куста, времени года и прочих условий.

Строение куста чёрной смородины

Взрослый куст смородины состоит из ветвей разного возраста

Нужно ли обрезать смородину

После обрезки улучшается освещённость куста, он лучше проветривается. При удалении старых, больных ветвей, а также молодой поросли, загущающей куст, растение не тратит лишние силы для роста. Оставшиеся ветки получают больше питания, что стимулирует образование и интенсивное развитие новых побегов. Уборка урожая с правильно сформированного куста не представляет трудности, так как лишние ветки не мешают снимать ягоды. Регулярная обрезка приводит к повышению урожая и улучшению качества плодов.

Молодой куст смородины состоит из одно- и двухлетних побегов

Способы обрезки смородины

По своей цели обрезка бывает:

санитарная,
формирующая,
омолаживающая.

Формирующая обрезка обеспечивает правильное строение смородинового куста. Начинают её с момента посадки и проводят 4–5 лет, в течение которых удаётся окончательно сформировать растение. В дальнейшем при необходимости осуществляют санитарную и омолаживающую обрезки. В первом случае удаляются старые ветки и стимулируется рост молодых побегов, во втором — избавляются от больных и сломанных ветвей. В старых кустах часто заводятся вредители, поэтому омолаживающая обрезка в какой-то степени выполняет и санитарную роль.

Выбор сроков

Обрезка куста смородины требует много времени и определённых навыков. Весной рекомендуется удалять ветки после установления тёплой погоды, но до начала сокодвижения и распускания почек. Если приступить к обрезке позже, можно свести на нет весь урожай: проснувшиеся почки будут опадать, а при интенсивном сокодвижении обрезанное место хуже заживает и растение может заболеть.

Многие садоводы проводят обрезку осенью, после сбора урожая. У смородинового куста в это время ещё достаточно сил для восстановления, и растение хорошо зимует. Весной же проводят остальные работы, укладываясь в короткие сроки.

Весенняя обрезка

Во время весенней обрезки обращают внимание на вид куста. Смородина не должна быть очень раскидистой, поэтому наклонённые или лежащие на земле ветки удаляют в первую очередь. Также убирают побеги смородины, растущие внутрь и загущающие куст, пострадавшие от мороза, сломанные или сухие. Если по какой-то причине осенью отплодоносившие ветки не были удалены, это тоже делают весной.

Видео: весенняя обрезка и обработка кустов чёрной смородины

Осенняя обрезка

В зависимости от возраста кустов, обрезку осенью проводят разными способами. Обычно перед началом работы удаляют все листья, оставшиеся на ветках.

На старых кустах смородины удаляют при необходимости больные и сломанные ветки, укорачивают их до сильных молодых побегов и поддерживают правильную форму.

Видео: способы осенней обрезки кустов разного возраста

Чёрная смородина — скороплодный кустарник, который наращивает зелёную массу очень быстро и может сильно загущаться, порой в ущерб урожайности. Правильное формирование смородины требует определённых навыков и знаний, однако овладеть ими может любой садовод. .

Здравствуйте! В мире столько разных тем! Надеюсь, что сотрудничая с этим сайтом, смогу поделиться с другими своими мыслями и знаниями.

Черная смородина- не любит расти в тени. Это сказывается на снижении урожая, а вредителями повреждается больше чем на свету.

Смородина черная, сравнительно высокорослый ягодный (до 2-2,5 м) кустарник.

Этой культуре садоводы-любители Нечерноземной зоны уделяют большое внимание. Черная смородина сравнительно зимостойка, устойчива к некоторым грибным болезням, скороплодна, высокоурожайна, плодоносит ежегодно, не слишком требовательна к условиям внешней среды.

Ягоды черной смородины, кроме высоких вкусовых качеств, отличаются высоким содержанием витаминов А, С, РР, микроэлементов и эфирных масел. Они полезны как лечебно-профилактическое средство при авитаминозах, простудных заболеваниях. Употребляют ягоды как в свежем, так и в переработанном виде (варенье, соки, компоты, кондитерские изделия).

У большинства сортов смородины плодоношение начинается на второй- третий год после посадки.

Строение куста черной смородины.

Черная смородина может расти и хорошо плодоносить на одном месте до 12-15 лет. Куст состоит из большого количества разновозрастных веток. Более мощные ветки вырастают из почек подземного стебля, их называют побегами нулевого порядка. На таких побегах формируются почки различной степени пробудимости и продуктивности. Ближе к основанию побега располагаются спящие почки, из которых в первые и последующие годы после посадки побеги не отрастают. Из почек, расположенных выше, формируются боковые, в основном вегетативные побеги, а дальше располагаются смешанные почки, из которых формируются короткие вегетативные побеги и цветоносы. Образующиеся коротенькие веточки-кольчатки функционируют 2-3 года. Основное количество ягод образуется на одно-, двух- и трехлетних побегах. На более старых ветках плодушки отмирают. Со старением куста урожай перемещается к периферии, отрастание новых однолетних побегов на ветвях приостанавливается и они перестают плодоносить.

Строение куста смородины.

Продолжительность плодоношения ветвей составляет 4-5 лет. В дальнейшем старые ветви заменяются новыми, молодыми побегами. Более мощные побеги отрастают из прикорневых почек, а также из нижних, спящих, почек старых ветвей. Это нужно учитывать при омолаживающей обрезке куста.

Важная биологическая особенность смородины- это способность ее веток легко давать корни при соприкосновении с рыхлой влажной почвой.

Корневая система состоит из большого количества сильно разветвленных длинных мочковатых корней. Они залегают на небольшой глубине (10-40 см) и сосредоточены в пределах проекции кроны. Очень редко корни проникают вглубь до 1 м.

Смородина- влаголюбивая культура. На супесчаных и песчаных почвах ее необходимо часто и достаточно обильно (3-4 ведра на куст) поливать. Полив важен для обеспечения урожая как текущего, так и будущего года (формируются более продуктивные цветковые почки).

Весной смородина пробуждается рано. Почки ее набухают при температуре 5…6 °С. Цветение начинается при температуре 11…15°С. Нередко цветение смородины проходит при холодной дождливой ветреной погоде, когда пчелы- основные переносчики пыльцы- не летают и опыления не происходит. Однако многие сорта смородины самобесплодны и иногда даже после обильного цветения завязывается мало ягод.

Черная смородина лучше растет и плодоносит в незатененных местах, хотя может расти и в полутени, где меньше страдает от солнечных ожогов. Однако ее продуктивность в тени ниже и ягоды менее сладкие.

Сорта. Сорта смородины заметно различаются между собой по зимостойкости. Сорта сибирского происхождения- морозостойки. Они, как правило, рано начинают рост весной и рано заканчивают его осенью, поэтому оказываются лучше подготовленными к зиме. Сорта западноевропейского происхождения страдают от сильных морозов. Нередко отмечается повреждение побегов на линии снегового покрова.

Подготовка почвы.

Смородина может расти на всех типах почв при условии предварительной хорошей заправки ее удобрениями. Глубина залегания грунтовых вод в местах посадки смородины должна быть не менее 1 м от поверхности почвы. Общая подготовка участка под посадку смородины заключается в окультуривании почвы: увеличении плодородного слоя, заправке почвы органическими и минеральными удобрениями, известковании.

Смородина хуже других ягодных культур переносит повышенную кислотность почвы и лучше развивается на почвах со слабощелочной реакцией (pH 7-8). Участок под смородину должен быть чистым от сорняков, особенно от пырея. Если же пырей имеется, его удаляют вместе с корневищем.

Посадка черной смородины.

После зимы смородина очень быстро трогается в рост, поэтому сажать ее лучше осенью. Если же перенести посадку на весну, делать это рано, как только позволит почва. Однолетние или двухлетние саженцы должны быть здоровы, иметь хорошо развитые мочковатые корни, и лучше, если у них уже по 2-4 побега. Смородину сажают наклонно, под углом 30-40°С, заглубляя условную корневую шейку на 6-8 см ниже уровня почвы. На подготовленном участке выкапывают ямы глубиной 30-40 см и шириной 40-50 см. Если почва песчаная или супесчаная, то, как и под плодовые деревья, на дно ямы следует положить глину слоем 5-7 см. Каждую яму на 2/3 глубины заполняют почвой, тщательно перемешанной с органическими и минеральными удобрениями.

Посадка черной смородины

Саженцы помещают в подготовленную посадочную яму, расправляют корни, засыпают их землей, постепенно уплотняя почву, и поливают. Смородина способна образовывать дополнительные корни, поэтому ее следует сажать на 5-7 см глубже, чем она росла до посадки.

После посадки саженцы обильно поливают и мульчируют навозом, перегноем или торфом слоем 5-7 см, сильно обрезают, оставляя ветви длиной 10-15 см с 3-4 почками.

Плотность посадки зависит от сорта, плодородия почвы, обрезки и формирования куста. В ряду кусты черной смородины размещают на 0,7-1,25 м, между рядами- 1,5-2,5 м.

В сухую погоду, особенно весной, через 3-4 дня после посадки растения снова поливают и мульчируют.

Уход за черной смородиной. Удобрение.

Смородина- влаголюбивая культура, поэтому необходимо почву держать в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии. Для этого почву вокруг кустов рыхлят не реже 1 раза в 2-3 недели, не допуская образования около растений корки и удаляя сорняки. Рыхлить нужно осторожно на глубину не более 6-8 см, чтобы не повредить близко расположенные корни.

Весной приствольный круг можно закрыть пленкой, рубероидом, плотной бумагой. Корням будет теплее, не вырастут сорняки, не смогут выйти зимующие в почве вредители.

Оздоровит растения и ране-весеннее обливание только что вскипевшей и перелитой в лейку водой. Делать это надо пораньше, пока не проснулись почки. Растения после горячего душа чувствуют себя гораздо лучше.

На суглинистых почвах фосфорные, калийные и органические удобрения можно давать раз в 3-4 года весной и осенью.
На легких песчаных и супесчаных почвах, а также торфянистых эти удобрения нужно вносить ежегодно весной. На 1 м 2 почв среднего уровня плодородия вносят (3-4кг навоза, 25 г мочевины, 30-35 г двойного суперфосфата, 15 г сернокислого калия). Зона внесения удобрений- 1,5-2 м в диаметре.

У смородины в условиях средней полосы часто наблюдается осыпание завязей, особенно сильно в первые 10-15 дней после цветения. Одна из причин осыпания- повреждение поздними весенними заморозками. Для предупреждения осыпания завязей во время заморозков кусты защищают дымлением и опрыскиванием водой.

В период роста растений дают внекорневые подкормки:

Кустам дают по 40-50 г плодово-ягодной смеси в бороздки на куст.
В июне проводят внекорневую подкормку микроудобрениями: (в 10 л воды растворяют по 2 гмедного купороса, борной кислоты, сернокислого цинка, молибденовокислого аммония и 5 г сернокислого марганца) или дают комплексные микроудобрения. Цинк повышает устойчивость к грибным болезням, бор способствует лучшему цветению и оплодотворению, марганец- повышению урожая, содержания сахара и витаминов в ягодах.
Некорневые подкормки выполняют в фазах цветения и образования завязей, вечером или утром после высыхания росы.

Составы растворов удобрений для некорневых подкормок:

Первая подкормка: (на 10 л воды мочевины 30 г, борная кислота 8,0 г, хлорид цинка 1,0 г, сульфат меди 0,5 г, сульфат магния 0,25 г, марганцовокислый калий 0,25 г);
Вторая подкормка: (на 10 л воды мочевины 50 г, борная кислота 5,0 г, хлорид цинка 1,5 г, сульфат меди 1,5 г, сульфат магния 1,5 г, марганцовокислый калий 0,5 г).
После того как соберут ягоды, надо растения полить по бороздкам, прорытым в 30-40 см от концов ветвей (2 ведра воды на 1 м 2 ), и прорыхлить почву. Глубина борозд 10 см.
Позднее, в конце сентября- начале октября, надо дать кустам основное удобрение: (5 кг органическихи около 300 г плодово- ягодной смеси на одно растение), или:
Для обеспечения хорошей продуктивности нужно ежегодно в расчете (на 1м 2 вносить 2-4 кг компоста или навоза, 20-30 г мочевины, 30-50 г суперфосфата, 15-20 г хлорида калия).

Удобрения рассыпают под смородиной, а почву перекапывают.

Обрезка и формирование кустов.

Нельзя допускать сильного загущения кустов черной смородины. Как правило, на 2-3-й год после посадки на кустах формируется много мощных побегов первого порядка. Из них выбирают 4-5 наиболее сильных, остальные вырезают на пень у самой земли. Ветви не должны затенять друг друга. В дальнейшем ежегодно выбирают по 4-5 наиболее сильных побегов, а остальные удаляют. Одновременно прореживают лишние обрастающие ветки первого и второго порядка, трущиеся, ослабленные, расположенные близко к земле. Через 4-5 лет старые, менее продуктивные ветви следует вырезать и заменить новыми.

Формирование куста черной смородины

Особенности обрезки черной смородины. Задачи ее заключаются в увеличении продуктивности периода куста. Систематическое удаление стареющих и ослабленных малопродуктивных веток стимулирует ежегодное появление и отрастание мощных побегов нулевого порядка. Такое мероприятие необходимо для формирования куста с разновозрастными ветками и обеспечения равномерного плодоношения на протяжении всей жизни куста. Правильная обрезка в сочетании с хорошим уходом за растениями позволяет стимулировать на ветвях нулевого порядка образование новых боковых, более продуктивных разветвлений с большим количеством цветковых почек. От обрезки зависит равномерное формирование ягод, увеличение их размера и повышение вкусовых качеств.

Обрезку кустов начинают с момента посадки растений на постоянное место. Выполняют ее для восстановления равновесия между надземной и корневой системами, пробуждения большего количества побегов из подземной части куста и усиления их роста. Посаженный куст обрезают на высоте 10-15 см (каждый побег), оставляя на побегах по 3-4 хорошо развитые почки.

Весной следующего года начинают формирование куста, для чего вырезают всю мелкую поросль, поврежденные и недоразвитые побеги. Из хорошо развитых побегов нулевого порядка оставляют 3-4 наиболее сильных и удачно расположенных. Из этих побегов в дальнейшем сформируются скелетные ветки. У сортов, плохо образующих боковые побеги, скелетные ветки укорачивают на 1/3-1/2 длины.

Обрезка черной смородины.

У хорошо ветвящихся сортов верхушки побегов обрезать не следует, за исключением тех, концы которых слабо развиты или повреждены. Хорошо сформированный куст на 4-5-й год после посадки должен иметь 15-20 скелетных веток разного возраста- от нулевого порядка (причем однолетних оставляют на 1-2 больше, а 4-5 летних на 1-2 меньше), образовавшихся в текущем году, до 4-5-летних.

Начиная с пятилетнего возраста, обрезку применяют ежегодно, вырезая старые, малопродуктивные ветки и заменяя их новыми- из побегов возобновления; удаляют старые ветки, загущающие куст, трущиеся. При ежегодной обрезке удаляют также молодые ветки, если они поломаны или угнетают рост других веток, затеняя их. Вырезают все побеги нулевого порядка, оставляя лишь 4-5 наиболее подходящих для замены старых.

С оставленных, более старых веток иногда срезают концевые части с ослабленным приростом до ближайшего, более сильного прироста, бокового ответвления. Такая обрезка способствует не только увеличению продолжительности жизни куста, но и размера ягод и улучшению их вкусовых качеств.

Выращивание посадочного материала.

Для этого используют вегетативный способ размножения — горизонтальными отводками и одревесневшими черенками. При таких способах необходимо заранее подготовить хорошие здоровые маточные кусты. За кустами устанавливают особый уход: удобряют их перепревшим навозом или перегноем (15-20 кг на куст, в зависимости от плодородия почвы). Если органических удобрений нет, их можно заменить минеральными: (в расчете на 1 м 2 вносят 15-20 г мочевины, 40-60 г суперфосфата, 15-20 г хлорида калия).

Органические, фосфорные и калийные удобрения применяют осенью, азотные- весной. Удобрения заделывают в почву, чтобы не повредить корни.

Размножение горизонтальными отводками.

Размножение смородины горизонтальными отводками

Рано весной маточные кусты прореживают: вырезают все мелкие, поврежденные, затеняющие побеги. Как только почва прогреется и станет рыхлой и сыпучей, побеги пригибают и укладывают в борозды глубиной 5-8 см так, чтобы они плотно прилегали к почве по всей длине, и прикрепляют деревянными или железными шпильками. Затем уложенный горизонтально побег присыпают почвой.

Размножение одревесневшими черенками.

Осенняя посадка черенков черной смородины.

Размножение смородины одревесневшими черенками.

Черенки высаживают в рыхлую удобренную почву, в которой они хорошо укореняются, а к осени следующего года образуют сильные растения. Затем их высаживают на постоянное место.

Полезный совет.

Чтобы получить много крупных ягод с небольшого участка, можно сформировать одностебельную смородину. Размещают на 1 м 2 3-4 таких растения. Посадите их на хорошо перекопанную землю, даже не делая ям, а потом срежьте наземную часть, как говорят, на обратный рост, то есть всю целиком. Летом следите за этими растениями. Оставляйте у каждого из них лишь один, самый сильный побег, остальные вырежьте.

К осени на нем созреют ягоды. На следующее лето с кустом смородины поступите так же, как и в предыдущий год: из появившихся побегов оставьте лучшие, остальные вырежьте. Прошлогодний, разветвленный, отплодоносивший побег вырежьте в начале августа.

Защита от вредителей и болезней.

Растения черной смородины поражаются антракнозом и махровостью. Значительный ущерб им могут причинять и вредители, например: смородинная стеклянница, почковый клещ, галлицы, тли, листовертки, пилильщики.

Красная смородина более устойчива к вредителям и болезням, чем черная.

Рекомендуется ежегодно перед цветением вырезать побеги, поврежденные этими вредителями. Во время цветения легко заметить растения, больные махровостью. Цветки на таких ветках с раздельными лепестками, а не обычные- колокольчиками. Если болен весь куст, его надо выкорчевать, при частичном повреждении- вырезают ветки.

Цели и основные способы обрезки

Для любого садовода важно понимать то, как правильно делать обрезку смородины и какие способы для этого существуют. Ведь, в разные периоды своего развития этот куст требует обязательного соблюдения отдельных правил по качественному уходу за ним. Исходя из возраста, периода проведения и преследуемых задач, принято различать несколько целевых способов осуществления обрезки.

В обобщенном виде выделяют три способа обрезки:

Обрезка санитарная. Предусматривает прореживание слишком густой кроны и удаление веток, которые поражены вредителями и болезнями. Ведь, излишне густые кроны особо подвержены воздействию вредителей, грибков и лишайников. Далее будет рассмотрено: когда производить обрезку смородины с этой целью. В ходе мероприятия значительно улучшается доступ естественных солнечных лучей к побегам и плодам. Избавление от заболевших веток не дает болезни распространяться на другие участки.
Обрезка формовочная. Предполагает создание определенной внешней формы кроны, а также необходимое улучшение ее строения. В ходе многолетнего процесса, формируется кустообразное растение с ветками различного возраста. По мнению специалистов, оптимальной формой правильно сформированного смородинового куста является чаша с открытой центральной частью.
Обрезка омолаживающая. Предусматривает избавление от не плодоносящих плодоносящих ветвей. Важно понимать, что ветви смородинового куста плодоносят в периоде 5 лет. Далее, они только отнимают питание и силы у перспективных молодых отростков. Старые ветки необходимо убрать. Своевременная обрезка смородины после плодоношения максимально омолаживает растение и стимулирует рост новых побегов. Также на это позитивно влияет прищипка верхушки молодого побега. После созревания и сбора ягод подобное прищипывание обеспечивает доступ солнечных лучей.

Оптимальные сроки обрезки смородины: лето, осень, весна

Летом наблюдается интенсивный рост и развитие кустарника. В этот период появляется большое количество молодых побегов. Они могут быть, как полезными и успешно плодоносящими в будущем, так и лишними. Важно это учитывать, потому что излишние побеги будут мешать дальнейшему развитию кустарника. По этой причине обрезка смородины после сбора урожая особенно важна. Она позволит кустарнику:

легче перенести холода поздней осени и зиму;
тратить меньшее количество питательных веществ на восстановление весной

Кроме того, садоводом должно быть выделено время обрезки смородины и в осенний период. Это следует сделать после опадения листьев и на границе наступления отрезка устойчивых холодов. Отдельные специалисты считают, что можно перенести это мероприятие на весну.

Однако лучше повторную обрезку не откладывать на следующий год. Это объясняется тем, что желательно завершить цикл ухода за кустарником до момента активного движения соков. Если проводить основательную обрезку проснувшегося весной растения, то циркуляция уже начнется. Куст будет истекать, и этот процесс сложно остановить. Повышается восприимчивость кустарника к заболеваниям.

Кроме того, весной может не хватить времени для осуществления этих работ. Таким образом, финальная, в рамках текущего года, обрезка смородины и крыжовника должна проводиться в ноябре. В начале этого месяца сад уже полностью отдыхает, но период зимней спячки еще не наступил. Что касается весны, то в этот период также необходимо уделить внимание кустарнику. Если были осуществлены работы осенью, то это не отнимет много времени весной. Достаточно просто осмотреть смородиновые кусты и удалить часть веток и кончиков побегов, не сумевших благополучно перезимовать.

Общее строение смородинового куста

Многих начинающих садоводов волнует вопрос: как формировать смородину — правильно производить обрезку, прищипывание и прочие нюансы. Для этого важно знать общее строение этого кустарника, а также отдельные особенности процесса развития и созревания плодов. Обладая этой информацией, уход за растением не вызовет каких-либо сложностей. Обеспечить его сможет даже начинающий садовод.

Следует понимать, что смородина – это раскидистый куст. Если за ним не ухаживать несколько лет, то он просто превратится в бесформенное растение. Старые ветки кустарника теряют способность приносить плоды. Недостаток солнца и загущенность верхней части не позволяет нормально развиваться новым. Они будут слабыми и кривыми. Как следствие, подобный куст смородины не сможет дать хороший урожай. Здесь не помогут никакие химические удобрения. Только омоложение и максимально возможное облагораживание куста могут вернуть ему достойную плодовитость.

Общая схема обрезки смородины легко сформируется в голове начинающего садовода, если понимать строение куста. Он состоит из:

скелетных ветвей многолетнего возраста;
прикорневых веток однолетнего возраста;
однолетних почковых веточек.

Красная смородина: особенности процесса обрезки

Следует отметить, что обрезка смородины и малины отличается по видам и сортам этих ягод. К примеру, для красной смородины характерен особый подход к процессу обрезки. Это же касается и белой ягоды. Различие с черной смородиной обусловлено несколько иным строением куста и периодами плодоношения. Старение и снижение урожайности здесь наблюдается на ветвях более позднего возраста: 7-9 лет. Исходя из этого, не следует удалять здоровые ветки до этого периода.

Осенняя обрезка кустов смородины с красными и белыми ягодами сводится к очистке от всего заболевшего и устаревшего. В отличие от черной смородины, здесь не нужно прищипывать приросты прошлогоднего периода. Также не следует укорачивать побеги позапрошлого года. Продуктивные ветви необходимо уменьшать до места хорошо просматривающегося разветвления. Это стимулирует развитие новых побегов и повышает срок жизни кустарника. Оптимально сформированный куст красной смородины состоит из 15-25 веток. Их возраст должен составлять от 1 до 8 лет.

Инструмент для работ

Качественная обрезка кустов смородины и крыжовника предусматривает наличие инструмента соответствующего качества. Необходимо, чтобы он был острым. Ведь, срез на растении должен быть ровным и чистым. Будут нужны:

садовые ножницы для обрезания тонких не жестких побегов;
сучкорез с удлиненной рукояткой позволит обрезать растущие внутри кустарника и удаленные ветки;
пила для удаления толстых ветвей.

Все устаревшие ветки необходимо удалять по линии почвы и не оставлять пеньков. Они подвержены процессу гниения и могут стать очагом развития различных заболеваний всего кустарника. Кроме того, уход и обрезка смородины после сбора урожая предполагают необходимость понимания еще одного важного момента. Места сделанного среза также считаются особо подверженными заболеваниям. Поэтому обязательно необходимо использовать, так называемый, садовый вар.

Ошибки садоводов-любителей

Зная строение куста, сроки плодовитости и информацию о том, когда делать обрезку смородины и крыжовника, этот процесс не станет трудной задачей для садовода.

Остается только не делать основные ошибки, которые были замечены на протяжении длительной практики. К их числу относят:

Обрезку только верхней части ветвей. Это никогда не будет способствовать формированию правильной формы куста. Только спровоцирует загущение, которое будет мешать развитию плодов.
Боязнь удалить старые ветки. Ошибочное мнение о том, что они еще продуктивны. Если сроки плодоношения завершены или ветки подвержены заболеванию, то они должны быть обязательно удалены.

Таким образом, правильная обрезка смородины справедливо считается важнейшей частью общего ухода за кустарником. Потраченные усилия принесут неоспоримую пользу смородиновому кусту, а садовод будет вознагражден обильным урожаем.

Читайте также: