Технология посадки и ухода за цветочно декоративными растениями

Обновлено: 04.10.2024

Презентация на тему: " Технология выращивания цветочно- декоративных культур Подготовила учитель технологии Камынина Е.В." — Транскрипт:

4 Технология выращивания цветочно- декоративных культур Подготовила учитель технологии Камынина Е.В.

5 Цель урока: ознакомить обучающихся с технологией выращивания цветочно- декоративных культур, научить правильно производить посев семян. План урока: 1.Проверка домашнего задания. 2.Легенды и мифы о цветах. 3.Разделение цветочно- декоративных культур по группам. 4. Технология выращивания цветочно- декоративных культур: посев семян; деление куста; черенкование; размножения стеблевыми черенками; размножение клубнелуковицами; размножение луковицами. 5. Практическая работа 11. Посев семян.

7 ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ О ЦВЕТАХ Роза

12 Различают группы светолюбивых и теневыносливых растений. Светолюбивые растения: львиный зев. бархатцы, василек однолетний,гладиолус, душистый горошек, иберис, календула, петуния, портулаки многие другие. Теневыносливые растения: ландыш, морозник, наперстянка, подснежник, печеночница.

13 Однолетние, двулетние и многолетние растения В зависимости от продолжительности жизни растения делятся на однолетние, или летники, которые проходят весть цикл развития за один год: весной их сеют, они образуют стебли и листья, летом цветут, дают плоды и семена, а затем гибнут. Наиболее популярными из летников являются астра, бархатцы, львиный зев, настурция. К ним можно добавить большой список других интересных летников: агератум, бальзамин, вербена, георгина однолетняя,гвоздика китайская, лаватера, цинния, однолетние рудбекия и хризантема. Двулетние, цикл развития которых длится два вегетативных сезона: в течение первого сезона растения образуют вегетативные органы, в течение второго цветут и дают семена, а затем отмирают.

14 Многолетние: их жизнь длится несколько вегетативных сезонов. Они многократно возрождают свои вегетативные органы, цветут, дают семена, но у большинства осенью листья и стебель отмирают. Они дают массу зелени и цветов, имеют более мощную корневую систему, менее страдают от засухи, менее прихотливы, чем летники. К ним относятся дельфиниум, ирис, лилия, нарцисс, примула, пион, флокс.

15 Посев семян Нужно знать, что многие летники выращиваются рассадным способом. Время посева семян на рассаду зависит от того, насколько быстро развивается ранение. В средней полосе самый ранний срок посева середина января начало февраля, самый поздний конец апреля.

16 Качество и количество рассады зависят от качества почвы. Она должна быть рыхлой, хорошо удерживать влагу, не содержать возбудителей болезни, иметь достаточное количество питательных веществ. Ко времени посева почва должна быть влажной, но не мокрой. Семена высевают в бороздки, сделанные маркером или линейкой, либо вразброс по поверхности почвы. Загущение посевов приводит к вспышке заболевания черной ножкой, поэтому мелкие семена смешивают с сухим прокаленным мелким песком в соотношении 1:6 и высевают такую смесь. К ящикам прикрепляют этикетки с указанием высеянной культуры, сорта и срока посева. Посевы часто опрыскивают водой из пульверизатора, не допуская их подсыхания.

17 При появлении всходов ящики раскрывают, ставят в светлое место и проводят обработку розовым раствором марганца. Поливают осторожно, по мере подсыхания верхнего слоя. Для прорастания семян необходимо тепло, а для рассады в первую очередь солнечный свет.

19 Пикировка Сеянцы при появлении первого или второго настоящего листа пикируют, т. е. пересаживают в другие емкости для обеспечения большей площади питания. В этой фазе пересаженные растения лучше приживаются, так как корни повреждаются незначительно. За 1,5-2 ч перед пикировкой сеянцы поливают. Из почвы их не выдергивают, а осторожно выкапывают колышком, стараясь не повредить боковые корешки. Кончик главного корня удаляют на 1/3, чтобы усилить образование боковых корешков, хотя на практике этим приемом пользуются редко, поскольку кончики корней чаще обрываются сами. Пикировку проводят в заранее подготовленные ящики или горшочки При пикировке используют почвенную смесь такого же состава, что и для посева семян. Почву хорошо проливают водой и делают углубление (деревянным колышком, карандашом, использованным фломастером).

20 Вегетативное размножение В цветоводстве широко применяется метод вегетативного размножения цветочно-декоративных культур, когда новое растение развивается из какой-либо части материнского: черенка, корневища, клубня, луковицы. Такой способ позволяет сохранить основные признаки и свойства сорта. Кроме того, растения в большинстве случаев зацветают значительно раньше, чем при семенном размножении. К способам вегетативного размножения относятся: деление куста, черенкование отводками, деление корневого клубня, клубнелуковицами, луковицами и их чешуйками.

21 Деление куста. Один из наиболее распространенных способов размножения травянистых многолетников. С помощью него омолаживают ценные экземпляры, поддерживают у них интенсивный рост и за сравнительно небольшой промежуток времени получают большое количество посадочного материала. Так размножают, к примеру, флокс, хризантему, примулу. Делят многолетники в возрасте пяти восьми лет. Наиболее благоприятное время для такого размножения растений приходится на конец их цветения и до начала активного роста побегов. Для большинства цветочных культур это август начало сентября.

23 Размножение клубнелуковицами. Перед посадкой клубнелуковицы обрабатывают 0,5%-ным раствором марганцевокислого калия в течение 1-2 ч. Детку гладиолусов очищают от оболочки, выдерживают 30 мин в розовом растворе марганцево- кислого калия или просто в тепловатой воде. Размножение луковицами. Луковица это видоизмененный подземный побег с коротким плоским стеблем (донцем), в верхней части которого находится точка роста, окруженная мясистыми бесцветными листьями (чешуями), приспособленными для запасания питательных веществ. В пазухах этих чешуи образуются новые почки. Из центральной части луковицы вырастают листья, здесь же закладывается цветочная почка. К таким растениям относятся тюльпаны, лилии, нарциссы. Обычно луковичные размножаются делением гнезда. Верхушечная почка образует новую луковицу.

24 Практическая работа 11. Посев семян. Цель: научиться правильно производить посев семян. 1.Инструктаж по технике безопасности. 2.Посев семян. 3.Уборка рабочего места.

25 Выращивание астры рассадой Выращивание астры рассадным или безрассадным способами. Качество рассады зависит от качества семян и условий выращивания. Опытные цветоводы пришли к выводу, что выращивать астры, высевая семена сразу в открытый грунт, бывает довольно проблематично. Многие сорта обладают плохой всхожестью, неустойчивые погодные условия открытого места посадки не добавляют семенам шансов на улучшение прорастания. Поэтому желательно выращивать астры через рассаду в теплице или ящике, да и растения в этом случае зацветают раньше. Технология выращивания рассады у астры обычная. В марте - апреле семена сеют в плошки или холодный парник; всходы пикируют, а затем в мае высаживают в грунт - в рыхлую, питательную, хорошо освещённую почву. Температура необходимая для прорастания градусов. Для сохранения равномерной влажности ящики необходимо прикрывать пленкой. Всходы появляются примерно через неделю. Посевы выращивают при температуре градусов. Поливать их нужно хорошо, но редко, так как почва не должна быть переувлажнена. Использовать для посадки и пикировки следует только свежую землю, так как раннее используемая почва, может быть уже заражена. Если появится заболевание - черная ножка, то растения поливают раствором марганцовокислого калия насыщенного розового цвета. Когда рассада окрепнет, ее подкармливают, а с появлением первой пары настоящих листьев сеянцы пикируют по схеме 6х6 см. На время посадки в грунт, рассада должна получиться здоровой, закаленной, иметь короткий, прочный стебель и 5-7 крупных ярко- зеленых листьев. Из вытянувшейся рассады с бледно-зелеными листьями очень трудно вырастить красивые кусты с нормально развитыми соцветиями. Высадка в грунт в средней полосе обычно осуществляется в середине мая. Низкие сорта астры высаживают с расстоянием - 20х20 см, средние - 25х25 см, высокие - 30х30 см. После посадки рассаду поливают, землю рыхлят и подсыпают к корням сухую землю или выветренный торф, чтобы не образовалась корка.

Любой из нас мечтает о такой клумбе, где растения, сменяя друг друга, будут цвести с ранней весны до самой поздней осени. Создать такой цветник по силам каждому дачнику. Но потрудиться, конечно, придется. Мы хотим дать несколько полезных советов для успешного результата.

Какие цветы выбрать для клумбы непрерывного цветения? Как их правильно расположить? Как ухаживать, чтобы сделать цветение более обильным и ярким? Расскажем обо всем подробно.

Подбор цветов

Создание клумбы непрерывного цветения начинается с подбора цветов. Чтобы у вас получилась идеальная композиция, следует знать о нескольких важных правилах.

Правило 1. Однолетники или многолетники

Сразу четко определите, какие цветы – одно- или многолетние – будут являться ядром вашей клумбы. Опыт показывает, что более целесообразно делать основой клумбы непрерывного цветения многолетники: они раньше зацветают, некоторые виды цветут до самых морозов, с такими растениями меньше хлопот (посаженные однажды, многолетники в течение нескольких лет будут радовать своим цветением, требуя взамен лишь минимального ухода). Однако через несколько лет вид такой клумбы может наскучить. Чтобы освежить ее и добавить новых красок, на клумбу из многолетников высаживают и однолетние цветы. Кроме этого, не стоит забывать о декоративнолиственных растениях и злаках, внешний облик которых послужит дополнительным украшением цветника.

Правило 2. Общие условия

На одной территории стоит располагать такие растения, которые нуждаются в одинаковых условиях произрастания. Это касается и освещенности, и влажности и состава грунта, и потребности в питании, и уровня кислотности. Например, сажать в одном месте тенелюбивые папоротники и требующие яркого освещения маки либо эхинацею не стоит: в то время, как одни растения будут наслаждаться жизнью, другие будут страдать от неподходящих условий.

Правило 3. Точки обзора

При планировании клумбы непрерывного цветения следует сразу определить, сколько точек обзора у нее будет. Если цветник будет расположен у стены или забора, то располагать цветы нужно следующим образом: на заднем плане – самые высокие, далее среднерослые растения, на переднем плане – низкорослые и стелющиеся. Если же ваша клумба будет просматриваться с нескольких точек, то расположение растений должно быть иным: в центре клумбы нужно разместить самые высокие цветы, а от них в разные стороны посадить более низкие.

Правило 4. Размер и численность имеют значение

Получить эффектную и выразительную клумбу у вас не получится, если растения вы будете сажать поодиночке: мелкие акценты будут лишь отвлекать внимание от общей картины. На клумбе непрерывного цветения растения стоит располагать большими группами – именно крупные цветовые пятна придадут цельность всей композиции.

Одиночная посадка подходит лишь для кустарников и хвойных культур – крупных растений, которые прекрасно смотрятся и в единственном экземпляре.

Что касается конкретных растений, последовательно сменяющих друг друга, то здесь вариантов может быть множество.

Таблица цветения некоторых многолетних цветов и декоративных кустарников

Цветение начинают весеннецветущие луковичные и клубневые растения: крокусы, мускари, гиацинты, пролески, пушкинии, тюльпаны и нарциссы.

Затем приходит время раннецветущих двух- и многолетних растений: незабудок, виолы (анютиных глазок), маргариток, барвинка, примулы, флокса шиловидного, ирисов.

Далее наступает очередь основной массы многолетних цветов: пионов, роз, лилий, лилейников, дельфиниума, астильбы, турецкой гвоздики (двулетник) и многих других.

К этому времени начинается цветение и самых популярных однолетников: бархатцев, календулы, астры однолетней, львиного зева и т.д.

Осенью радуют глаз хризантема – королева осеннего цветника, астры многолетние (сентябринки), декоративная капуста.

Кроме вышеперечисленного, на протяжении всего сезона декоративность цветнику придают различные сорта хост, папоротники, хвойные, злаки и кустарники: гортензия, спирея, барбарис.

Не стоит использовать на клумбе непрерывного цветения те культуры, которые нужно ежегодно выкапывать и сажать: георгины, гладиолусы, сортовые тюльпаны.

Определившись с подбором цветов, возьмите лист бумаги и нарисуйте план-схему, где будет четко определено место каждого растения. Не забывайте оставлять промежутки между ними, ориентируясь на размеры цветов во взрослом состоянии.

Посадка цветов

Следующий этап в создании клумбы непрерывного цветения – посадка растений.

Вначале цветник следует заполнить многолетними растениями. Большинство многолетников, и луковичные в том числе, сажают в конце лета – осенью. К зиме они успевают укорениться и весной, после потепления, сразу трогаются в рост.

Однолетники можно выращивать двумя способами: первый – более эффективный, второй – более простой.

Первый способ выращивания однолетних цветов – через рассаду. Посев семян осуществляется в феврале-марте. Затем в условиях квартиры рассада подрастает и, хорошо окрепшую, после устойчивого потепления ее высаживают на клумбу. Цветы в этом случае быстро трогаются в рост и расцветают на несколько недель раньше, чем при посадке вторым способом.

Второй способ разведения однолетников – посев их сразу в открытый грунт. Сеют эти цветы в апреле-мае, когда уйдет угроза заморозков, прямо на клумбу. Плюс этого способа в том, что не приходится тратить лишние усилия, однако цветение таких растений наступает позже.

Самое главное при посадке и многолетников, и однолетников – хорошая почва. Какая почва нравится растениям?

Во-первых, рыхлая, чтобы к их корням могли свободно поступать воздух и влага.

Во-вторых, плодородная: имеющегося в почве количества питательных веществ должно хватать растениям для полноценного развития.

В-третьих, с нейтральным или близким к нему уровнем кислотности – именно такой грунт нужен большинству растений для нормального роста.

Но что делать, если почва на вашем участке далека не то что от совершенства – а она вообще мало пригодна для выращивания растений? Выход один – регулярно, из года в год, заниматься окультуриванием почвы, улучшая ее структуру и состав. А для быстрого результата, если хочется посадить огород или разбить клумбу уже сейчас, подойдет покупной грунт.

Прекрасный вариант – грунт Плодородная земля Био. Он не только обладает всеми названными характеристиками – пористая структура, нейтральный уровень pH и наличие комплексного минерального удобрения с микроэлементами, но и, что очень важно, имеет в своем составе большой процент биогумуса. Составляющие биогумуса – ферменты, витамины, гормоны, гуминовые кислоты, ауксины и другие полезные вещества – обогащают почву питательными веществами и стимулируют развитие полезных микроорганизмов. Это положительно сказывается на продолжительности и качестве цветения, укрепляет иммунитет растений и делает их устойчивыми к заболеваниям.

Как пользоваться Плодородной землей Био? Это зависит от того, на каком этапе выращивания растений вы ее используете.

При посеве цветов на рассаду заполните емкости грунтом на 4/5 объема, затем хорошо полейте и, когда вода впитается, посейте семена. Затем присыпьте тонким слоем грунта, накройте пленкой или стеклом и отправьте в теплое место до начала прорастания. Дальнейший уход зависит от культуры.

Если вы сеете семена одно- и многолетних цветов сразу в открытый грунт, то питательным грунтом заполните посадочные бороздки или лунки. Почву полейте и разложите или рассыпьте по ее поверхности семена. Сверху закройте бороздки слоем грунта слоем 3-5 см и уложите наверх, чтобы ускорить прорастание семян, пленку или спанбонд.

При посадке цветочных и декоративных растений на дно посадочной ямы вначале насыпается слой дренажа, а на него – плодородный грунт. После посадки засыпьте яму грунтом до верха, уплотните почву и обильно полейте.

Уход за клумбой

Самые важные приемы ухода за клумбой непрерывного цветения:

полив,
рыхление,
прополка,
мульчирование,
удаление соцветий.

Самое важное, что необходимо посаженной недавно клумбе, – регулярный полив. Влага, особенно в засушливый период, поможет растениям быстрее укорениться на новом месте и тронуться в рост.

Частые поливы приводят к уплотнению почвы. Чтобы избежать появления на ее поверхности корки, которая ухудшает воздухо- и влагообмен, почву необходимо рыхлить после каждого полива. Одновременно с рыхлением проводится и удаление сорняков. Однако регулярные прополки, постоянное рыхление и частые поливы отнимают массу времени, которого летом и так катастрофически не хватает. Как облегчить себе жизнь? Самый простой способ – замульчировать поверхность почвы. Мульча сохраняют в почве влагу, препятствует росту сорняков и помогает верхнему слою грунта дольше оставаться рыхлым.

Для мульчирования используйте органические материалы, например Конский компост Био, который одновременно является еще и органоминеральным удобрением. Полезные элементы, которые входят в его состав, находятся в легкодоступной для растений форме, поэтому действуют быстро и эффективно.

Кроме того, слой мульчи из Конского компоста Био привлекает дождевых червей. Они разрыхляют почву и высвобождают питательные вещества. Активизация почвенных процессов способствует образованию мощной корневой системы растений, а это, в свою очередь, сказывается на внешнем виде цветов: они выглядят здоровыми, сильными, долго цветут и меньше болеют.

Следующий прием в уходе за клумбой, который поможет ей в течение всего сезона не терять декоративности, – удаление увядших соцветий. Это нужно делать по нескольким причинам:

Подкормки

Обильное цветение большого количества растений быстро истощает почву – ее запасы нужно восполнять. По этой причине, начиная со второго года жизни, клумба непрерывного цветения нуждается в регулярных подкормках.

Лучше всего использовать для этой цели специальные удобрения, разработанные для цветущих культур и учитывающие потребности именно этой группы растений. Большой популярностью у цветоводов пользуется Биоудобрение для роз. Несмотря на название, подходит оно не только для роз, но и для всех остальных одно- и многолетних цветов, и даже для цветочно-декоративных кустарников и деревьев.

Использование этой подкормки делает процесс цветения более активным и длительным, а окраску лепестков – более яркой. Благодаря оптимальному для цветов питательному составу, укрепляется иммунитет растений, они легче переносят неблагоприятные погодные условия, в том числе зимние невзгоды.

Что входит в состав Биоудобрения для роз? Самые важные для цветов компоненты, причем в легко усвояемой форме:

гуматы – природные стимуляторы роста;
зола – натуральный источник калия;
конский компост – органический источник азота, калия, фосфора, кальция и серы;
другие полезные микроэлементы.

Вносят Биоудобрения для роз осенью или весной, заделывая его в землю. Нормы зависят от культуры:

розы – 60-80 г на 1 кв.м на окультуренных либо 100-120 г на 1 кв.м на слабо окультуренных почвах;
однолетние цветочные культуры – 70-90 г на 1 кв.м на окультуренных либо 90-110 г на 1 кв.м на слабо окультуренных почвах;
многолетние цветочно-декоративные кустарники и деревья – 110-160 г на 1 кв.м на окультуренных либо 180-220 г на 1 кв.м на слабо окультуренных почвах.

Однократного внесения удобрения хватает на весь сезон для полноценного питания растений.

Подготовка к зиме

Одно из важных мероприятий в уходе за клумбой непрерывного цветения – подготовка к зиме.

После увядания однолетники выкопайте и вынесите их из цветника. Многолетние цветы обрежьте. Почву вокруг них подрыхлите. Если грунт у вас бедный, то внесите осенние удобрения. Помните, что в их составе не должно быть азота: он стимулирует рост, и из-за этого растения не смогут как следует подготовиться к зиме.

Если вы обнаружили на цветах признаки заболеваний или следы нашествия насекомых-вредителей, то обработайте растения специальными препаратами. Если же заболевание зашло слишком далеко и затронуло корневую систему, то такие растения полностью удалите с клумбы и сожгите.

Если среди ваших многолетников есть капризные цветы, которые могут пострадать от сильных морозов, тщательно укройте клумбу на зиму любым нетканым материалом. Для зимостойких растений достаточно будет слоя мульчи – обновите старый либо уложите на почву новый слой органического мульчирующего материала.

Клумба непрерывного цветения, конечно, требует вложения вашего труда, но зато результат будет радовать вас на протяжении всего дачного сезона.

Материалы для статьи предоставлены ГК "Фаско+"

Магазины-партнеры ГК "Фаско+" в проекте "Дачные советы от Фаско" для безопасной покупки, прямо не выходя из дома!

Цветы

Когда почва в цветниках готова, можно начать посев и высадку рассады, отводков, черенков или клубнелуковиц. Сроки посева или посадки определяют в зависимости от особенностей растений. Холодостойкие растения — астру, василек, вербену, мак — следует сеять и высаживать в более ранние сроки, а позднее подходит очередь теплолюбивых — бархатцев, настурции.

Площадь питания, т.е. расстояние между растениями в цветнике, должна быть такой, чтобы растения хорошо росли, обильно и продолжительно цвели, не затеняли и не угнетали друг друга. Она определяется высотой, диаметром и степенью ветвистости растений. Так, пионы следует сажать на расстоянии 1 м друг от друга. Астильбе, водосбору, флоксам , и другим многолетникам достаточно 50-60 см между растениями. Однолетники сажают гуще: высокорослые, как правило, на расстоянии 30-40 см, а низкорослые — 20-25 см друг от друга. луковичные и клубнелуковичные хорошо растут и цвету при площади питания 10 х 10 см. некоторые из них, имеющие мелкие луковицы или клубнелуковицы (крокус, мускари, пролеска) , можно сажать плотно — гнездами.

Рассаду перед выборкой для посадки следует обильно полить и подождать, чтобы почва хорошо пропиталась водой. Тогда при аккуратной выборке рассады на корнях растений сохраняется, не разрушаясь, ком земли и растения меньше страдают при пересадке. Выборку рассады из грядки, рассадника, парника, ящика нужно проводить осторожно, стараясь ка можно меньше повреждать корни растений. Выбирать рассаду следует снизу, подводя совок или руку под корни и слегка встряхивая.

При посеве и посадке очень важно выбрать правильную глубину. Не надо сажать мелко — тогда растения будут слабо держаться в земле и их придется окучивать или подсыпать землю. Но еще хуже посадить глубоко. Большая часть растений при глубокой посадке чахнет и иногда погибает.

Рассаду и укорененные черенки нужно сажать на 1-2 см глубже, чем в рассадниках.

Глубина заделки луковиц зависит от их величины, мелкие луковицы сажают не глубже 5 см, крупные — до 15 см.

Весной сажают, ка правило, однолетники, клубневые растения — бегонии и георгины, гладиолусы и черенки лишь некоторых многолетников (хризантема). Можно сажать весной и некоторые многолетники, выращенные рассадой, это водосбор, дельфиниум, купальница, люпин, нивяник, примула . Может быть, вам удастся раздобыть деленки дельфиниума, ириса и флокса. Тогда их также сажают весной, но так, чтобы молодые побеги или розетки листьев располагались на поверхности почвы, а кусочки корневища были закрыты землей.

После посева и посадки лунки или бороздки на до присыпать (замульчировать) слоем сухой земли, торфа или перегноя толщиной 2-3 см. Мульчирование предохранит почву от образования корки и сохранит в ней влагу.

Посев и посадка садовых цветочных растений Фото и Видео

Видео-ролик по этой теме. Для всех любителей цветов ))

Декоративность цветников определяется не только хорошей планировкой и умелым подбором культур и сортов, но и своевременным и грамотным уходом за растениями.

Полив — один из основных процессов ухода за цветочными растениями. По отношению к воде все растения делятся на засухоустойчивые, влаголюбивые и среднего влаголюбия.

К засухоустойчивым многолетникам относятся: алиссум серебристый и скальный, агростема корончатая, анемона-пульсатила, артемизия, вербаскум, вероника седая, кошачья лапка (антеннария), гвоздика-травянка, драба, гипсофила метельчатая и ползучая, иберис вечнозеленый, лен наробонский, обриета, омфалодес коппадооксский, полигонум родственный, рута, саксифрага метельчатая, котиледон, седум (очиток), семпервирум (молодило), стахис шерстистый, тимьян, энотера миссурийская, эрингиум, эуфорбия (молочай) многоцветная, филипендула обыкновенная, церастиум (ясколка).

Из многолетников выше среднего влаголюбия наиболее распространеннены: анемона голубая, японская и виноградолистная, аквилегия, аконит, арункус лесной, аспарагус, астильба, брунера, кальта, клематис цельнолистный, дицентра великолепная и исключительная, вероника горечавковая, виола (фиалка) рогатая и душистая, гунера, генциана, гераклеум, гелеборус, лигулярия, лизимахия (вербейник), литрум (дербенник), незабудка, полимониум головчатый, полигонум (купена), примула (все виды кроме пушистой), ревень, сагина (мшанка), саксифрага дернистая и моховидная, таликтрум водосборный, троллиус (купальница), филипендула приречная и камчатская, флокс метельчатый, физостегия, хоста, клематисы. Большинство многолетников относятся к растениям среднего влаголюбия.

Большие требования к поливу предъявляют георгины, колокольчики, дельфиниумы, люпины, луковичные. Наиболее интенсивными и регулярными должны быть поливы в период активного роста, бутонизации, цветения и развития органов возобновления растений.

Норма полива для однолетников составляет 15-20 л, многолетников – 30-40 л/м² цветника.

Ранневесенние и весенние луковичные растения (гиацинты, нарциссы, тюльпаны, сциллы, мускари, галантус и др.) требуют обильного полива 40-60 л/м².

Мелкие частые поливы нецелесообразны. Поливать растения лучше в вечернее время падающей струей воды из шланга с распылителями на концах для мелкого распыла воды. В жаркий период рекомендуется проводить опрыскивание растений в вечернее время, норма опрыскивания составляет 2-3 л/м².

Рыхление почвы. На цветниках из многолетников первое рыхление проводится весной, как только просохнет верхний слой почвы. Последнее рыхление необходимо проводить до смыкания растений, по мере уплотнения поверхности почвы и смыкания сорняков.

Глубина рыхления цветочных растений определяется характером расположения корневой системы и органов возобновления. Почву под растениями с поверхностным расположением корневой системы рекомендуется рыхлить на глубину 3-5 см. К таким растениям относятся многолетники: гелениум осенний, ирис, колокольчик карпатский, монарда, таликтрум, троллиус, солидаго, флокс метельчатый и ряд других, а также летники: антириум, астры, лобелия и др.

Участки с растениями, имеющими ползучие и стелющиеся корни рыхлить осторожно только вокруг сомкнутых групп. К ним относятся: арабис, вероника ползучая, винка малая и большая, гвоздика-травянка, гипсофилла ползучая, драба (крупка) ползучая, колокольчик дернистый, лизимахия (вербейник), флокс шиловидный, ясколка и растения развивающие усы.

Участки с растениями, имеющими горизонтальные корневища, у которых органы возобновления развиваются в верхнем слое почвы, следует рыхлить только на глубину 2-3 см. Это астра кустарничковая, ахилеа-птармика, бадан, ландыш, полынь понтийская, рудбекия расчлененнолистная и блестящая, солидаго канадский.

Имеется группа растений с нарастающим вверх корневищем (астильба, гелениум, дельфиниум садовый, примула весенняя, пион, флокс метельчатый и др.), которые с возрастом теряют способность втягивать растения в почву. Рыхлить почву под такими растениями следует особенно осторожно – не глубже 3 см. и на расстоянии не менее 10 см. от куста. При уходе за этой группой рекомендуется подсыпать питательную землю, компост или торф между кустами слоем в 4-6 см.

Внесение удобрений. Развитие и цветение растений во многом зависит от правильного обеспечения их элементами питания – азотом, фосфором и калием.

Рекомендуется всем однолетникам в период от всходов до стеблевания давать удвоенное содержание азота. Под астры, антириум, табак в период их бутонизации следует увеличить дозы азота; под флокс Друммонда, космею, иберис вносить только фосфор и калий.

Дозы внесения минеральных удобрений для однолетников составляют: азота 12-15 г/м², фосфора 20-30, калия 10-20 г/м² цветника.

Перезимовавшие многолетники первоначально растут за счет запасов питательных веществ, накопленных в луковицах, корневищах и корнях. Но уже на первых этапах роста они нуждаются в азоте. Поэтому в период таяния снега необходимо вносить азотные удобрения из расчета 20-30 г/м² под луковичные и 10-15 г/м² под прочие многолетники. Фосфорные и калийные удобрения рекомендуется вносить осенью или весной, при первом рыхлении почвы, по 50-60 г/м² фосфорных и по 20-30 г/м² калийных.

Вторую подкормку азотом проводят через 3 недели после первой по 20-30 г/м².

Третью подкормку дают в период бутонизации или цветения полным минеральным удобрением в виде раствора содержащего 10г азотных, 30 фосфорных и 20 калийных удобрений на 1 м² цветника.

Осенью для всех многолетников подкормки обязательны; на 1 м² цветника должно приходиться 10 г азотных, 50-60 г фосфорных и 30 г калийных удобрений.

Многолетние цветочные растения нередко испытывают недостаток в микроэлементах (бор, марганец, молибден медь и др.), которые лучше всего вносить весной при первом рыхлении почвы или путем внекорневой подкормки из расчета 60-80мл/м² площади цветника.

Микроудобрения следует применять в следующих количествах и концентрациях: борная кислота 2-5 г (0,02-0,05 %), медный купорос 1-5 г (0,01-0,05 %), сернокислый марганец 5-10 г (0,05-0,1 %), сернокислый цинк 1-2 г (0,01-0,02 %), молибденовокислый аммоний 1-5 г (0,01-0,05 %) по препарату на 10 л воды.

Уход за надземной частью растений. Уход за надземной частью растений состоит из ряда несложных, но весьма важных процессов, обеспечивающих декоративность цветников. Ранней весной в цветниках из многолетников необходимо удалить отмершие побеги и листья. В период бутонизации целесообразно произвести прищипку 1/3-1/4 части побегов, ускоряя тем самым развитие боковых побегов и продлевая цветение на 3-4 недели. В этих целях прищипывают побеги антирриума, аконита, солидаго, гелениума осеннего, леукантеума, флокса метельчатого.

Регулярно следует удалять отцветшие цветки и соцветия, а также все надломленные и усыхающие побеги. При этом, чем раньше будут удалены завязи, тем быстрее отрастут боковые побеги и начнется второе цветение осенью.

Осенью, по окончании вегетации, до наступления морозов следует удалить надземные части у растений с незимующими побегами. При этом на открытых участках, где зимой возможно сдувание снега, стебли здоровых растений можно срезать до половины, а весной, после таяния снега, перед рыхлением оставшиеся побеги удалить до основания. У больных растений побеги необходимо сразу же срезать до основания, а участки обработать фунгицидом.

Для защиты растений с зимующими побегами (арабис, гвоздика, гипсофила ползучая, иберис вечнозеленый, обриета, розы, флокс растопыренный и шиловидный и др.) желательно проводить укрытие на зиму еловым или сосновым лапником, а в бесснежные зимы сверху лапника добавлять слой листьев 10-12 см. Поздно посаженные луковичные, клубнелуковичные и корневищные многолетники следует укрывать сыпучими материалами (торф, опилки) слоем 10-15 см. Укрытие из листьев и лапника следует снимать ранней весной, с тем, чтобы предохранить растения от выпревания и не повредить молодые побеги.

Борьба с сорняками. Борьбу с сорняками в цветниках необходимо проводить регулярно, по мере их отрастания, в течение всего периода вегетации. Основную массу удаляют путем рыхления, но корневищные и корнеотпрысковые сорняки (пырей ползучий, бодяк полевой и др.) удалять в период их активного роста, применяя гербициды. Так как большинство сорняков двудольные, трудно подобрать препарат избирательного действия, поэтому рекомендуется на цветниках из многолетников проводить обработку каждого сорняка отдельно; на цветниках из летников проводить обработку до их высадки.

Ремонт цветников. Ремонт цветников из многолетников проводится в тех случаях, когда необходимо заменить погибшие растения, имеющие короткий жизненный цикл (3-5 лет), молодыми. К таким растениям относятся: алиссум серебристый, антеннария (кошачья лапка), антемис красный, вероника ползучая, виола рогатая, гаилардия гибридная, гесперис (махровая форма), гравилат, дельфиниум культурный, дигиталис-наперстянка, дицентра великолепная, леукантеум большой, люпин многолистный, мак альпийский и голостебельный, незабудка, примула бесстебельная, зубчатая, весенняя, мучнистая, физостегия, хризантема (пиретрум) розовая.

У ряда многолетников кусты с возрастом сильно уплотняются и образуют либо плотные корневища (бадан, ирис, лилеиник, рудбекия рассеченнолистная и блестящая), либо плотные кусты, в подземной части которых накапливается масса отмерших побегов и корней, мешающих нормальному развитию органов возобновления (астильба, аконит, аквилегия, дельфиниум, пион, примула весенняя, троллиус, флокс метельчатый и др.). Эти многолетники необходимо периодически выкапывать и заменять новыми выращенными из черенков или семян.

Ремонт цветников можно проводить весной, до начала роста или осенью. Ранней весной целесообразно пересаживать многолетники, цветущие летом или осенью.

Читайте также: