Удобрения для ягодных культур

Обновлено: 05.10.2024

На почвах, заправленных органическими и минеральными удобрениями, ягодные культуры (смородина, крыжовник, малина и др.) первые 3-4 года после посадки хорошо обеспечены всеми элементами питания (кроме азота) и не нуждаются в их внесении.

В этот период формирования кустов применяют лишь азотные удобрения. Азот вносят весной до распускания почек на неплодоносящих плантациях — 40-60 кг/га, плодоносящих — 50-90 кг/га.

Ягодные культуры хорошо отзываются на применение органических удобрений. Оптимальная доза навоза составляет 40-60 т/га, вносят его осенью один раз в 2-3 года. В годы применения органических удобрений минеральные удобрения обычно не вносят.

Смородина. Среди ягодных лидирующее положение кустарников занимает смородина. Основная масса корней черной смородины расположена в верхнем (до 50 см) слое почвы и лишь отдельные корни проникают на глубину 1,2-1,5 м. При этом в пахотном слое почвы 0-25 см сосредоточено около 80-85%, а с подпахотным слоем 25-50 см 95-97% массы корней.

Красная и белая смородины обладают, по сравнению с черной, более мощной и глубоко проникающей корневой системой.

Черная смородина довольно требовательна к уровню минерального питания и, прежде всего, азотному и фосфорному. Наиболее интенсивное потребление смородиной азота, фосфора и калия происходит в период распускания почек и цветения. Первые 3-4 года потребность черной смородины в элементах питания выше чем у красной, а в период массового плодоношения, напротив, красная смородина потребляет примерно в 1,5-2 раза больше питательных веществ.

Среди ягодных культур черная смородина самая отзывчивая на применение удобрений. Она предъявляет высокие требования к плодородию почвы. Плохо переносит повышенную кислотность почвы, оптимальное значение рН_К_Cl 6,4-6,6. Наиболее высокие урожаи (6-10 кг ягод с куста) смородина дает на среднесуглинистых окультуренных почвах. При возделывании ее на песчаных или глинистых почвах урожай в среднем в 1,4-1,6 раза ниже. Из минеральных удобрений она использует 40-60% азота, 10-20 фосфора и 40-50% калия.

Красная и белая смородины более устойчивы к засушливым условиям, но более чувствительны к хлору, чем черная. У них больше отчуждается азота и калия с урожаем и обрезанными ветвями, а фосфора меньше, чем у черной смородины.

В производственных плантациях смородину, крыжовник, малину и другие ягодные культуры удобряют, как правило, по бороздам, для чего один раз в 2-3 года осенью почву в междурядьях пашут всвал, таким образом, чтобы ближайшие к кустам борозды располагались от них на расстоянии 25-30 см. В борозды вносят навоз и запас на 2-3 года фосфорно-калийные удобрения в дозе 120-180 кг/га Р₂О₅ и 140-200 кг/га К₂О, а затем плугом засыпают их в борозде при пахоте вразвал. Азотные удобрения вносят ежегодно рано весной под культивацию. При высоких урожаях смородины и крыжовника на малогумусных почвах, наряду с основным (весенним) внесением азота удобрений, проводят подкормки (30-35 кг/га N) в фазе зеленой завязи. Удобрения вносят под проекцией кроны, в зону распространения основной массы корней. Обеспеченность ягодных культур элементами питания можно контролировать почвенной и растительной диагностикой.

Малина имеет мочковатую, хорошо разветвленную корневую систему, основная масса которой (85-90%) залегает на глубине 10-30 см. Она более требовательна к уровню минерального питания и плодородию почвы и влагообеспеченности, чем другие ягодные культуры, что обусловливается высоким потреблением элементов питания на образование большого количества побегов при двухлетнем цикле их развития и ежегодным отмиранием до половины надземной массы растений. При засухе резко снижает урожай. Оптимальная реакция среды для малины рН_КСl 5,4-5,6), однако она плохо переносит избыток кальция, поэтому известковать необходимо только сильно — и среднекислые почвы. Малина хорошо отзывается на внесение органических и минеральных удобрений, особенно фосфорных.

Использование питательных веществ малиной происходит в течение всего вегетационного периода. Однако наиболее интенсивное их потребление происходит в период распускания почек, цветения и завязывание ягод. В то же время высокое содержание азота в почве во второй половине лета затягивает рост побегов, ухудшает вызревание древесины и снижает морозостойкость. В конце лета необходимо обеспечить в почве повышенное содержание калия и фосфора, которые положительно влияют на вызревание побегов и почек будущего урожая. В зависимости от почвенных и климатических условий из минеральных удобрений малина использует 45-50% азота, 10-20 фосфора и 40-45% калия.

Однако в зависимости от почвенно-климатических условий дозы удобрений могут отличаться. При низком содержании подвижного фосфора и обменного калия в почве дозы фосфорно-калийных удобрений повышают примерно на 30%, при высоком, напротив, на столько же уменьшают. Органические, фосфорные и калийные удобрения вносят осенью перед вспашкой, азотные удобрения — ранней весной до распускания почек.

Важно отметить, что поскольку мочковатая корневая система малины расположена в основном в верхнем (пахотном) слое почвы, то для повышения доступности корням малины питательных веществ глубина заделки удобрений в почву в междурядьях малины не должна превышать 16-20 см.

Малина очень чувствительна к дефициту магния, который довольно часто проявляется на легких почвах. Высокие дозы калийных удобрений снижают доступность магния растениям вследствие антагонизма. При обнаружении признаков недостатка магния необходимо внести доломитовую муку или использовать магнийсодержащие калийные удобрения. Применение магниевых удобрений на легких почвах дает прибавку урожая 20-30%.

Земляника получила широкое распространение в различных климатических зонах на приусадебных участках и в специализированных хозяйствах. Она отчуждает с урожаем меньше элементов питания, чем другие ягодные культуры, однако отличается высокими требованиями к уровню содержания питательных веществ в почве. Корневая система у земляники мочковатая, хорошо разветвленная, располагается в основном (более 85%) в верхнем слое почвы 5-20 см. Из ягодных культур она наименее зимостойкая из-за поверхностного расположения корней.

Земляника хорошо растет на слабокислых и нейтральных почвах (оптимум рН_KCl 5,6-6,0). Для земляники характерны два критических периода в питании: весенний, когда происходит формирование цветочных почек, и осенний, во время закладки генеративных органов будущего урожая. Несмотря на то, что в эти периоды земляника потребляют относительно небольшое количество элементов питания, она должна быть хорошо ими обеспечена. Наиболее интенсивное потребление земляникой элементов питания наблюдается в период цветения и плодоношения. В конце лета при закладке плодовых почек и росте корневой системы отмечается второй период интенсивного потребления элементов питания. Поэтому от обеспеченности элементами питания в этот период зависит развитие листьев, цветение и плодоношение на следующий год.

Высокие урожаи она дает на плодородных, хорошо окультуренных почвах, содержащих не менее 150-180 мг/кг подвижного Р₂О₅ и 180-200 мг/кг обменного К₂О. Поэтому перед посадкой проводят окультуривание почвы: вносят органические, фосфорные и калийные удобрения, кислые почвы (рН ниже 5,5) известкуют и проводят глубокую вспашку почвы плугом с предплужником.

В качестве органических удобрений используют полуперепревший навоз или компосты на его основе в дозе 40 т/га. Свежий навоз вносить не следует, поскольку он снижает приживаемость земляники, его лучше вносить под предшественник. Перед закладкой плантации земляники фосфорные и калийные удобрения вносят в запас на 2-3 года в дозе 100-140 кг/га Р₂О₅ и 110-150 кг/га К₂О. Если почва хорошо заправлена органическими и минеральными удобрениями, то первые 2 года удобрения обычно не вносят, на третий и последующий годы весной проводят подкормки азотом в дозе 30-40 кг/га азота, а после сбора ягод вносят по 40-50 кг/га фосфора и калия. При применении только минеральных удобрений дозу фосфора и калия увеличивают до 60-80 кг/га;

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ягодные культуры – это один из видов плодовых культур, который состоит из многолетних кустарников, полукустарников и травянистых растений. Особенностью ягодных культур является то, что все они дают сочные плоды. К ягодным культурам, выращиваемых на наших землях, относятся: крыжовник, чёрная и красная смородина, малина, клубника, ежевика, рябина и т.д.

Ягоды относятся к лечебно-профилактической группе, потому как содержат в себе необходимые для человека витамины и микроэлементы, а также множество других полезных веществ. Широкое применение имеют ягоды в народной медицине.

Из-за своих отменных вкусовых качеств ягодные культуры масштабно используются в перерабатывающей промышленности и домашнем консервировании.

Популярность и распространение ягодных культур зависит от особых факторов:

Приспособление к существованию в различных условиях, что позволяет выращивать их практически во всех регионах страны;
Быстрое созревание. Обычно ягоды созревают раньше, чем остальные плодовые культуры;
Скороплодность. Начинают плодоносить в первый же год высадки;
Высокая урожайность.

Но есть и существенные недостатки в выращивании ягодных культур: требуют особого ухода и доставляют определённые неудобства при сборе плодов.

Ягодные растения необходимо удобрять, особенно хорошо реагируют они на органические удобрения. Например, такие как навоз, птичий помёт, компост, торф и др. Органика вообще занимает лидирующее место среди способов подпитки растений, потому что обогащает почву всеми нужными веществами и даже улучшает её структуру, а также воздушный и водный обмен.

Но для того, чтобы удовлетворить потребности ягодных культур в полной мере нужно будет удобрить почву ещё и минеральными компонентами, потому как они содержат в себе более полный комплект питательных веществ, чем органические. Минеральные удобрения бывают комплексными и простыми. Отличие в том, что в простых содержится один питательный компонент и их необходимо использовать, как правило, несколько, в зависимости от того, чего почве не хватает. А комплексные удобрение уже сразу содержат в себе несколько подобранных компонентов, и остаётся только лишь приступить к подкормке.

Простые удобрения по составу бывают азотными, фосфорными и калийными.

Азотные удорения

Азотные удобрения легко растворяются и усваиваются, применяются для усиления роста растений. Для ягодных культур азот необходим в гораздо большем количестве, чем другие удобрения. Особенно, если идёт много проливных дождей, потому что они вымывают азот из почвы, а его недостаток замедляет синтез белков и от этого уменьшается качество плодов и ослабляется ростовой процесс. Быстродейственным азотным удобрением является аммиачная селитра, можно ещё использовать мочевину, но она действует гораздо медленнее.

Фосфорные удобрения

Фосфор помогает быстрее созревать плодам и всем тканям растения, оказывает влияние на усиленное развитие корней, поэтому нужен на протяжении всего периода роста и развития. Фосфор полезен не только тем, что питает растение в данный сезон, но и тем, что даёт крепкую основу развития на следующий: закладывает цветочные почки на урожай следующего года и повышает способность ягодных культур пережить зиму.

Лидирует в списке фосфорных удобрений суперфосфат. Данный вид подкормки труднорастворимый, поэтому длительное время питает почву.

Калий

Калий – один из самых необходимых элементов для развития ягодных культур. Он образует углеводы, активирует ферменты, повышает устойчивость растений к засухе, низким температурам, вредителям и различным заболеваниям. Кроме того калий оказывает непосредственное влияние на качество ягоды – на её вкус, расцветку и даже запах.

Удобрения данного типа в основном представлены хлоридом калия и сульфатом калия (хлористый и сернокислый калий). Сульфатом калия можно подкармливать все растения, а вот хлоридом калия из-за токсичного влияния хлора нужно удобрять ягодные культуры только осенью, чтобы хлор успел вымыться. Для удобрения земляки и вовсе использовать хлорид калия нельзя, потому как растение может погибнуть.

В земле калийные удобрения растворяются на протяжении длительного времени, как и суперфосфат, поэтому, как правило, ими удобряют одновременно.

Не все удобрения распространяются по большому участку почвы, поэтому их нужно применять прямо возле корней. Иначе растение будет недостаточно впитывать в себя необходимые вещества.

Если правильно удобрить почву минеральными и органическими удобрениями, ягодные культуры не будут нуждаться в подкормке первые года 3, так как будут обеспечены всеми питательными веществами, необходимо будет подпитывать их только азотом.

Система применения удобрения для плодовых и ягодных культур

Перед тем как вносить удобрения нужно определить состав почвы: плотность, структуру, кислотность, наличие питательных веществ и др. После определения всех этих нюансов подбираются необходимые удобрения в нужных пропорциях. При правильном подборе подкормки и её своевременному внесению, меняются сами характеристики почвы, делая её благоприятной для растений не на один раз, а на длительное время.

Ягодные культуры удобряются в 3 стадии:

Перед посадкой;
Отдельные молодые растения;
В период плодоношения.

Перед посадкой в предварительно выкопанные углубления добавляют гумус и калийно-фосфорные удобрения. Молодым растениям этой корневой подпитки должно хватить на несколько лет, так как эти виды удобрений долго растворяются, и можно будет черпать их по мере необходимости.

Например, малине хватает на самый короткий срок – не более двух лет, землянике хватает на два-три года, а крыжовнику и смородине до пяти лет.

Молодые растения рекомендуют удобрять минеральными веществами раз в год, а органическими – раз в два года. Но кроме основных удобрений, стоит регулярно подкармливать растения. Как правило, для этого используются органические удобрения в сухом или жидком виде. Сухая подкормка производится ранней весной, когда почва ещё хорошо пропитана влагой. При такой подкормке удобрения разбрасываются сверху на взрыхлённую почву. Если такую подкормку сделать летом, то будет необходимо обильно поливать землю после внесения удобрений, так как уровень влажности почвы значительно понизится из-за повышения температуры воздуха.

Более лёгкими в применении являются жидкие подкормки коровяком или птичьим помётом. Такие растворы органических удобрений разводятся в пропорции: коровяк с водой – 1:5, птичий помёт с водой – 1:10.

Следующая подкормка должна производиться в период плодоношения ягодных культур. Если такие растения рассажены на участке рядом, а не отдельными кустиками, то и вносить подкормку прямо под основание нет необходимости, так как корневая система разрастается очень хорошо. А опрыскивание самих стеблей питательными веществами в период цветения и завязки может значительно повысить урожайность. Так, например, отличные результаты приносит опрыскивание борной кислотой или слабым раствором марганцовки. Борная кислота разводится с водой в пропорции 1 грамм на 10 литров воды.

Последнюю подкормку в году нужно провести после сбора урожая. Можно удобрить или полным комплексом минеральных удобрений или органическими, но два раза с промежутком в три недели. В качестве органики отлично подойдёт раствор коровяка или птичьего помёта, можно добавить для достижения наилучшего результата несколько стаканов древесной золы и суперфосфат в количестве 50 грамм на 10 литров воды.

Малина.

Отличается хорошо развитой корневой системой, которая достигает 30 сантиметров в глубину. Поэтому она требует большей подпитки минеральными веществами, чем другие ягодные культуры. Больше всего нуждается в подкормке при распускании почек, во время цветении и завязывании плодов.

Где-то в начале апреля, перед тем как взрыхлять почву, первый раз удобряют малину азотом: 15-20 грамм аммиачной селитры или 10-12 грамм мочевины на 1 квадратный метр. Если побеги плохо растут, то такую подкормку нужно заменить на усиленную, с добавлением минеральных веществ: суперфосфата и сульфата калия.

Обязательно удобрение малины осенью, когда перекапывается земля. Для этого используют на 1 квадратный метр 5 килограмм перегноя, 20-30 грамм суперфосфата и такое же количество сульфата калия.

Крыжовник.

Каждый год можно подкармливать растение азотными удобрениями и древесной золой.

Смородина.

Обладает мощной корневой системой, причём корни белой и красной смородины располагаются на порядок глубже, чем у чёрной. Чёрная смородина занимает лидирующую позицию среди ягодных кустарников, но и в уходе она требует особого подхода. Смородина не любит кислотную почву, поэтому нужно правильно выбрать место для посадки. Из удобрений любит больше всего азотные и фосфорные. Поэтому при перекопке, обязательно вносят под корень по 20-30 грамм суперфосфата

Азотное удобрение подбирается для смородины в количестве 10 грамм на 1 квадратный метр.

Необходимо знать, что раздельное применение удобрений органического и минерального вида увеличивает их дозировку в полтора-два раза, поэтому для экономии рациональнее использовать их вместе.

Обратите внимание, что все расчёты по дозировке вносимых удобрений, указанные выше, примерные. Потому как у каждого участка определённая почва со своим индивидуальным составом, влагосодержанием и воздухообменом. И уже с учётом этих характеристик и состоянием ягодных культур подбирается необходимое количество удобрений.

Результатом правильно подобранной системы подкормки растений является высокая урожайность.

В каком удобрении нуждаются ваши кустарники? Когда лучше всего их подкормить? Какое количество каждого вещества необходимо? Мы собрали всю информацию о летних подкормках ягодных кустарников и для удобства поместили ее в таблицы.

В подкормках ягодные кустарники больше всего нуждаются в весенний и осенний периоды. Весной, после пробуждения, им необходим азот для активного роста и развития. В конце лета и начале осени обессиленные после плодоношения кусты крайне нуждаются в порциях фосфора и калия. Им нужно восстановить силы, чтобы пережить тяжелую зиму.

Однако и о летних подкормках, пусть и не таких важных, забывать не стоит. Они поддерживают растения и помогают вызреть хорошему урожаю.

Чем подкормить клубнику (садовую землянику)

Если вы хотите, чтобы ягоды клубники были сочными, крупными и вкусными, без летних подкормок не обойтись.

Раствор золы (1 стакан золы на 10 л воды) или
монофосфат калия (1 ст.л. на 10 л воды)

Чем подкормить малину и ежевику

В течение лета малину и ежевику необходимо подкормить не менее трех раз.

В 10 л воды развести:
30 г аммиачной селитры,
60 г суперфосфата,
40 г калийной соли.

Минеральные удобрения можно разделить на 2 приема: две трети
внести весной, оставшуюся часть – в начале лета

Чем подкормить виноград

Виноград в средней полосе – гость. Но и у нас он может давать хорошие урожаи. Для этого его необходимо регулярно "подкармливать". Причем подкормки должны быть разнообразными, тогда виноград гарантированно получит все вещества, которые ему необходимы, и отблагодарит вас обильным плодоношением.

Способ приготовления такой же, как при первой подкормке:
120 г аммиачной селитры,
160 г суперфосфата,
80 сернокислого калия.

В 10 л воды растворить:
100 г суперфосфата,
50 г сернокислого калия.
Важно: азота в минеральных удобрениях быть не должно!

Вырастить виноград на даче – мечта многих садоводов. Узнайте, с чего начать создание собственного роскошного виноградника!

Чем подкормить голубику, чернику и жимолость

Перекармливать кусты не стоит, но и оставлять их совсем без подкормок нельзя. Хлор, как и в случае с малиной, вносить не рекомендуется.

№	Сроки	Вид удобрения	Особенности применения
1 подкормка	Период цветения	Любое минеральное бесхлорное удобрение, например, Флоровит для голубики, Фертика Универсал – по инструкции	Норма делится на 3 приема: 50% вносится в период набухания почек, 30% – во время раскрытия почек и 20% – в период цветения
2 подкормка	После плодоношения	Фосфорные удобрения (суперфосфат) – 100 г на один куст	Корневая подкормка

Своим опытом по выращиванию голубики делится глава фермерского хозяйства "Вересковая страна" (Дзержинский р-н, Минская обл.) Александр Симагин.

Чем подкормить смородину и крыжовник

Основные подкормки для смородины и крыжовника следует вносить в весенний и осенний периоды. Летом же необходимо только следить за влажностью. Заливать кусты ни в коем случае нельзя, но при этом надо смотреть, чтобы земляной ком всегда был влажным.

В 10 л воды растворите:
1 ст.л. суперфосфата и 1 ст.л. сульфата калия
или 1 стакан древесной золы

Чем подкормить бруснику и клюкву

Клюкву и бруснику нельзя подкармливать органическими удобрениями. И в курином помете, и в навозе, и в компосте большое количество азота, а азот для этих кустарников губителен. Вредны для данных культур также и хлорсодержащие подкормки.

В 10 л воды растворите:
50 г двойного суперфосфата,
30 г сернокислого калия,
несколько кристаллов марганцовки,
2 г сернокислой меди,
2 г борной кислоты

В выращивании клюквы немало тонкостей. Как обойти все подводные камни и вырастить капризную лесную ягоду на своем участке?

Удобряя своих зеленых питомцев, помните главное правило огородника: "Лучше недокормить, чем перекормить".

Чаще всего сады закладываются без предварительного окультуривания. Поэтому необходимо уделять большое внимание подготовке удобрительных смесей для посадочных ям (местное окультуривание).

В посадочные ямы следует вносить фосфорное, калийное и органическое удобрения. Фосфорные удобрения вносят в верхний слой посадочной ямы, а калийные, перемешанные с землей — на дно. Азотные удобрения применять при посадке не рекомендуется. Из органических удобрений используют торф, перегной, компосты.

Семечковые культуры (яблоня и груша) нуждаются в более высоких дозах органических и минеральных удобрений, чем косточковые (вишня и слива).

Плодовые культуры

Удобрение молодого сада. В год посадки молодые деревца обычно не удобряют. Минеральные и органические удобрения (навоз, компост, компостированный торф и т. д.) вносят со второго года жизни растений в приствольный круг.

Фосфорно-калийные удобрения и навоз вносят осенью, а азотные — весной при первом рыхлении. В первые годы влияние удобрений на рост деревьев обычно слабое, по мере приближения к плодоношению действие удобрений все больше и больше возрастает.

Органические удобрения под плодовые культуры на плодородных почвах вносят один раз в 2—3 года, на бедных почвах — ежегодно.

Для молодых плодовых деревьев большое значение имеет подкормка. В первую очередь используют местные органические удобрения: навозную жижу, мочу, растворы птичьего и коровьего помета и т.д. При внесении жидкой подкормки навозную жижу и мочу разбавляют 5—6 частями, а фекалии и птичий помет — 10—12 частями воды, расходуя одно ведро на 1 м 2 Минеральные удобрения при подкормке можно вносить в жидком и сухом виде, во втором случае обязателен полив.

Рано весной под перекопку приствольных кругов вносят 2/3 всей дозы азотных удобрений. Первую подкормку обычно применяют для всех плодово-ягодных культур. В течение первой половины лета можно подкармливать еще два раза, но выборочно, т.е. только те деревья, у которых ослаблен рост или есть признаки недостаточности отдельных элементов питания. Вторую подкормку проводят в период усиленного роста однолетних побегов. В случае слабого отрастания побегов через 30— 40 дней дают третью подкормку, применяя полное минеральное удобрение (NPK).

Известковые материалы (известняковая, доломитовая мука и др.) вносят один раз в 5—7 лет по 1 кг/м 2 . Фосфорные и калийные удобрения заделывают в зоне распространения основной массы корней. Лучшим способом внесения этих удобрений будет очаговое. Очаги должны быть в виде ямок, сделанных по периферии кроны, или канавок вокруг приствольного круга. Наиболее перспективный способ — глубокое внесение минеральных удобрений в сочетании с органическими на глубину 30—40 см.

При раздельном внесении минеральных и органических удоб рений дозу тех и других увеличивают в 1,5—2 раза.

На высокоплодородных почвах дозы органических и минеральных удобрений уменьшают, а на почвах низкого плодородия увеличивают в 1,5 раза.

Под косточковые деревья удобрения вносят в приствольный круг до 4—5-летнего возраста.

Удобрение плодоносящего сада. Потребность плодовых культур в питательных веществах и влаге в течение вегетации делится на 2 периода.

В весенне-летний период надо обеспечить растениям высокий уровень питания всеми необходимыми элементами, и особенно азотом, для повышения активности цветения, завязывания плодов, быстрого роста побегов, формирования урожая и плодовых почек. Необходимо помнить, что фаза цветения и начальный рост побегов в значительной мере зависят от запасов питательных веществ, имеющихся в растении.

Вторым, особенно ответственным, периодом в питании растений является момент перехода плодового дерева от питания за счет запасов прошлого года к питанию продуктами ассимиляции листьев и корней данного года.

В летне-осенний период питания плодовых культур начинается вторая волна усиленного роста корней, продолжается развитие плодовых почек и накопление питательных веществ.

От количества накопленных питательных веществ в летне-осенний период зависит не только качество плодов данного года, но и зимостойкость деревьев и урожайность в будущем. Для восстановления запасных веществ, израсходованных в первый период вегетации, во второй необходимо обеспечить полное фосфорно-калийное питание при пониженном снабжении растений азотом.

В районах с избыточным увлажнением внесение больших доз навоза (один раз за несколько лет) может привести в первый год к затягиванию роста деревьев, что впоследствии отрицательно скажется на их перезимовке.

В основную заправку вносят 2/3 азотных и калийных и все фосфорные удобрения. Подкормки дают 1—3 раза за вегетацию в зависимости от величины урожая. В неурожайный год на бедных почвах ограничиваются только основным удобрением, так как в такой год расход питательных веществ идет только на прирост вегетативной массы и закладку цветочных почек под урожай следующего года. Необходимо сдерживать закладку почек, чтобы не перегрузить дерево урожаем через год. Этому способствуют низкие дозы удобрений.

При низком урожае (15—25 кг на дерево) часть азогных удобрений (3—4 г/м 2 ) дают в виде подкормки в фазу физиологического осыпания завязи. Такая доза обеспечивает нормальный рост побегов и плодов, а также закладку цветочных почек под урожай следующего года.

При урожае средней величины (до 50 кг на дерево) полезна вторая подкормка в фазу усиленного роста побегов, примерно через 15—20 дней после окончания физиологического осыпания завязи. Вторая подкормка проводится азотно-калийными удобрениями (N₃K₃, г/м 2 ) и способствует нормальной закладке цветочных почек.

При высоком урожае (свыше 75 кг на дерево) необходима третья подкормка теми же удобрениями примерно через 15—20 дней после второй. Подкормка позволит усилить образование цветочных почек, что повысит урожай в следующем году.

Хорошие результаты дает подкормка, местными жидкими органическими удобрениями, которые вносят из расчета ведро на 2—3 м борозды. Борозды нарезают с 2 или 4 сторон дерева по 1 или 2 борозды глубиной: под яблони и груши — 15—18 см; сливы и вишни — 12—14 см. Расстояние от ствола до первой борозды должно быть: у растений в возрасте до 5 лет — 60— 75 см; 6—10 лет — 100—150 см; старше 10 лет — 150—200 см. Вторую борозду нарезают на расстоянии 50—100 см от первой. После внесения жидких удобрений борозды засыпают землей.

В саду часто применяют некорневые подкормки — опрыскивание плодовых культур раствором минеральных удобрений.

При умеренном или слабом цветении деревьев Для лучшего оплодотворения цветков и сохранения в дальнейшем молодых побегов в начале массового цветения растения опрыскивают раствором микроэлементов в концентрации: буры—1 г/л; сернокислого цинка — 0,1—0,2 г/л; сернокислого марганца — 0,2 г/л или смесью всех 3 микроэлементов с уменьшением дозы каждого в 2 раза (кроме бора).

Некорневые подкормки чаще всего применяют во вторую половину вегетации растений. Это повышает активность работы листьев, их устойчивость к грибным заболеваниям, морозам, уменьшает осыпаемость плодов, активизирует вызревание древесины. При опрыскивании листьев концентрацию микроэлементов в растворе можно увеличить в 2—2,5 раза по сравнению с дозами, приведенными выше.

Чаще всего некорневые опрыскивания проводят, когда появляются признаки недостаточности какого-либо микроэлемента.

На осушенных торфяных почвах при недостатке меди вносят медный купорос (2,5—3 г/м 2 ) или проводят некорневую подкормку этим же микроудобрением (0,2—0,5 г/л). На известкованных почвах и в садах, где мало применяют органических удобрений и золы, эффективность бора и марганца возрастает.

Молодой сад в первые 6—8 лет не полностью использует площадь питания. Корневые системы у семечковых культур смыкаются на 8—10-й, а у косточковых — на 4—5-й год. В течение этого времени в междурядьях сада можно выращивать овощные культуры и картофель. Однако следует помнить, что при совместном выращивании плодовых и овощных культур между ними идет постоянная конкуренция за влагу и элементы питания, которая может привести к оттяжке начала плодоношения плодовых деревьев на 3—4 года.

Чтобы смягчить угнетающее влияние междурядных культур на плодовые растения, необходимо не занимать посевами приствольные круги, т. е. содержать их постоянно под черным паром; выращивать междурядные культуры с применением больших доз органических удобрений; междурядные культуры должны полностью обеспечиваться элементами питания в соответствии с потребностью.

Междурядные культуры выращивают, отступая от ряда плодовых деревьев: на 2—3-й год после посадки сада — на 1 м; на 4—7-й год — на 1,5 м; на 8—10-й год — на 1,7—2 м.

Ассортимент овощных культур, выращиваемых в междурядьях, определяется возрастом сада. По возрасту сад можно разделить на несколько периодов роста.

Первый период — до вступления молодого сада в пору плодоношения (5—6 лет после посадки сада). Условия для выращивания овощей в этот период наиболее благоприятны. В таком саду можно выращивать кочанную и цветную капусту, лук, корнеплоды, кабачок, тыкву, томаты, укроп, салат, редис, картофель, щавель, ревень.

Второй период—начало плодоношения сада (возраст 6—9 лет). В это время условия для выращивания овощных культур удовлетворительные. Можно выращивать корнеплоды, томаты, раннюю белокочанную и цветную капусту, лук, салат, укроп, ранний картофель, щавель, ревень.

Третий период — сад плодоносит, увеличивая из года в год урожай, но крона в первые годы этого периода еще не достигает полного развития (возраст сада примерно 9—15 лет). Условия для выращивания овощных культур затруднены. В этот период можно выращивать столовую свеклу, репу, цветную капусту, лук, салат, укроп, щавель, ревень.

Четвертый период — сад достигает полного плодоношения (возраст сада примерно 18—20 лет). В саду такого возраста можно выращивать ограниченный набор овощных культур: столовую свеклу, лук на перо, салат, щавель, ревень.

В плодоносящем саду светолюбивые культуры можно выращивать на южной стороне сада, Уплотненные и загущенные посадки плодовых деревьев ухудшают условия выращивания овощей.

При выращивании овощей в саду важно поддерживать агротехнику на более высоком уровне, чем в огороде. Нельзя допускать, чтобы овощные растения получали недостаточное количество питательных веществ или воды.

Ягодные культуры

В Нечерноземной зоне России наиболее благоприятны условия для выращивания ягодников. К ягодникам относятся многолетние растения: смородина, крыжовник, малина, земляника и клубника.

При закладке ягодников на дерново-подзолистых почвах требуется применение больших доз органических удобрений (5—15 кг/м 2 ), которые вносят в посадочные ямы.

Кроме основной заправки и подкормки органическими и минеральными удобрениями, часто применяется подкормка бором, медью, марганцем, молибденом, цинком.

Для осенней посадки ямы готовят за 2—3 недели, а для весенней — с осени.

Черная смородина. Черная смородина в весенний период подвержена заморозкам, поэтому для нее подбирают участки. где это воздействие оказывается наименьшим. Хотя черная смородина предпочитает увлажненные плодородные почвы, переувлажненные участки для нее непригодны. Грунтовые воды должны залегать не ближе 1 —1,5 м от поверхности. Если этого нет, то смородину необходимо высаживать на грядах или гребнях.

При достаточном ежегодном внесении органических удобрений черная смородина успешно растет на почвах различного механического состава, но предпочитает средне- или легкосуглинистые почвы. Для хорошего развития корневой системы почва должна иметь мощный пахотный слой (45—60 см) и достаточное обеспечение влагой в летние месяцы. Кислые почвы известкуют раз в 5—7 лет из расчета 0,4—0,6 кг/м 2 .

Для получения высоких урожаев ягодников их необходимо ежегодно хорошо удобрять. В первый вегетационный период, если почва хорошо удобрена при посадке, достаточно .внести весной только азотные удобрения из расчета 7—10 г на куст, а осенью — фосфорно-калийные удобрения в дозе P_6-10K_6-10 (г на куст).

При удобрении взрослой смородины хорошее действие оказывает внесение органических удобрений. Количество вносимых удобрений зависит от естественного плодородия почвы и степени предварительной ее заправки. На слабоокультуренных почвах ежегодно вносят по 5—6 кг/м 2 органических удобрений, на среднеокультуренных — по 4—5 кг/м 2 через год и на хорошо окультуренных —по 4—5 кг/м 2 через 2 года.

Так как свежий навоз непосредственно под смородину использовать нельзя, то вместе с ним вносят и минеральные удобрения из расчета N_20-25P_30-40K_25-30 (г на куст). Если кусты развиваются недостаточно хорошо, то их нужно подкормить органическими и минеральными удобрениями, лучше в жидком виде.

Навозная жижа, птичий помет, фекалии, коровяк являются лучшими материалами для жидких подкормок. Птичий помет разводят водой в 10—12 раз, фекалии — в 6—8 раз, коровяк и навозную жижу — в 4—5 раз. На каждый куст расходуют по одному ведру раствора, который вносят в бороздки, нарезанные по обе стороны куста на глубину 8—10 см.

Первую подкормку органическими удобрениями лучше проводить после цветения, вторую — фосфорно-калийными удобрениями— после снятия урожая (P₁₀K₁₀, г на куст). Подкормка после цветения благоприятно действует на формирование ягод, а после снятия урожая — на подготовку растения к зиме и закладку им цветочных почек для будущего урожая. В случае недостатка магния и микроэлементов в подкормку полезно вносить магниевые удобрения 1 %-й концентрации и борные, марганцовые и молибденовые удобрения (2—5 г на 10 л воды).

Красная смородина. Возделывать красную смородину можно на разных типах почв, лучше всего на легких. Для нее наиболее пригодны слабокислые или нейтральные почвы.

Смородина очень чувствительна к хлору, поэтому под нее лучше вносить сернокислый калий или древесную золу. Потребность красной смородины в фосфоре довольно низкая. Его вносят в виде суперфосфата (25—40 г/м 2 ) один раз в 3—4 года. Потребность в азоте и калии у смородины такая же, как и у крыжовника.

Крыжовник. Крыжовник растет лучше всего на хорошо прогреваемых, умеренно увлажненных, незатененных участках. При достаточном внесении органических удобрений он плодоносит на почвах различного механического состава (от супесчаных до глинистых). Органические удобрения (навоз, компост) вносят в ямы осенью или весной при посадке.

Крыжовник отрицательно реагирует на внесение удобрений, содержащих хлор, поэтому под него лучше вносить бесхлорные формы удобрений, такие, как сернокислый калий. На легких почвах крыжовник часто испытывает недостаток магния. На таких почвах при известковании вносят доломитовую муку, содержащую магний. Для более быстрого устранения недостатка магния используют сульфат магния в дозе 50 г/м 2 . Под крыжовник следует вносить минеральные удобрения в дозе N_6-8P_5-8K_7-12 (г/м 2 ) или плодово-ягодную смесь из расчета 100—120 г/м 2 .

Малина. Хорошо растет и плодоносит только на богатых питательными веществами, рыхлых и хорошо увлажненных почвах. В низинах малина страдает от избытка влаги и весенних заморозков.

Очень возвышенные места также не пригодны для возделывания малины, так как зимой оттуда снег сдувается ветром и побеги подмерзают, а весной и летом стекает снеговая и дождевая вода, что ведет к быстрому пересыханию почвы.

Если на участке почва недостаточно плодородная и с неглубоким пахотным слоем, то для каждого куста на месте посадки выкапывают яму глубиной и шириной 30—40 см, засыпают ее более плодородной землей и добавляют органические удобрения или перегной. Кроме того, в каждую яму вносят фосфорно-калийные удобрения, тщательно перемешивают их с почвой и только после этого сажают малину.

Для получения хороших урожаев малину необходимо удобрять ежегодно. Лучшим органическим удобрением для нее является перепревший навоз, который вносят осенью или ранней весной из расчета 3 кг/м 2 . Дозу рассчитывают не на всю площадь участка, а только на удобряемые полосы шириной 0,7—1 м от куста. В основную заправку вносят азотные, фосфорные и калийные удобрения из расчета N_5-7P_3-4K_6-8 (г/м 2 ). Удобрения вносят весной при первом рыхлении. После этого междурядья мульчируют соломистым навозом или торфом (5—6 кг/м 2 ). Азотные удобрения могут быть заменены хорошо перепревшими компостами (10 кг/м 2 ), фосфорные и калийные — древесной золой (100—150 г/м 2 ).

В золе содержится значительное количество элементов питания (калий, фосфор, кальций, микроэлементы), которые находятся в легкорастворимой форме; кроме того, они легко вы мываются осадками. Поэтому золу хранят в закрытых емкостях или под крышей. Вносят золу как перед посадкой, так и во время роста малины, при обработке почвы.

Земляника. Наибольшие урожаи земляника дает на среднеи легкосуглинистых почвах с применением органических удобрений. На песчаных почвах органические удобрения надо вносить систематически, так как они быстро минерализуются и легко вымываются в нижние слои почвы, где нет корней земляники. Почва должна быть умеренно влажной, структурной, рыхлой, богатой питательными веществами, с хорошей водопроницаемостью, без застоя воды на поверхности.

Земляника плохо растет на сильнокислых почвах, поэтому их нужно известковать. Известковые материалы разбрасывают из расчета 0,3—0,7 кг/м 2 и перемешивают с почвой.

На приусадебном участке и в коллективном саду применяют прежде всего органические удобрения — навоз, перегной, компост, торф. Они обогащают почву питательными веществами, улучшают ее структуру и физические свойства. Лучшим органическим удобрением является полуперепревший навоз или перегной. Нельзя использовать свежий соломистый навоз, так как он плохо перемешивается с почвой. Хорошим удобрением являются компосты.

Землянику можно подкармливать навозной жижей. Ее обычно вносят в ряды в первый раз перед цветением растений, а во второй — после сбора ягод. Перед использованием навозную жижу разбавляют водой в 3—5 раз, а птичий помет — в 10—12 раз.

Для внесения жидких удобрений между рядами делают бороздки на расстоянии 15—20 см от растений. На 3—4 м гряды расходуют одно ведро этих удобрений. Можно использовать и сухой птичий помет (200—300 г/м 2 ).

Для получения высоких урожаев земляники решающее значение имеет основная заправка почвы, осуществляемая перед посадкой растений. Такая заправка удобрений имеет ряд существенных преимуществ: до посадки легче разбросать удобрения, а затем перекопать участок, и обеспечивается лучшая заделка удобрений в почву.

На второй год после сбора ягод вносят минеральные удобрения. На хорошо заправленном органическими удобрениями участке применяют азотно-фосфорно-калийные удобрения в дозе N₂P₂K₃ (30 г/м 2 плодово-ягодной смеси или 10—20 г/м 2 нитрофоски). На малоокультуренных или недостаточно заправленных участках дозу минеральных удобрений можно увеличить в 1,5—2 раза.

На третий и в последующие годы после посадки следует вносить весной азот 3—6 г/м 2 , после сбора ягод — азотно-фосфорно-калийные удобрения в дозе N_2-3P_2-3K_2-4 (г/м 2 ). Азотные удобрения, внесенные весной, ускоряют рост растений, а осенью способствуют закладке цветочных почек для урожая будущего года.

При ограниченном количестве вносимых органических удобрений и золы во время бутонизации и цветения растений хорошие результаты дает некорневая подкормка микроэлементами (бор, медь, цинк, молибден) из расчета 1—3 г на ведро воды.

Читайте также: